Флюсы для пайки. 15 рецептов. Что можно использовать вместо флюса для пайки

Чем можно заменить паяльник: несколько проверенных способов

Паяльник — очень полезный в хозяйстве инструмент. С его помощью можно выполнить различный мелкий ремонт электроники, соединить разнообразные детали и т.д. Однако на практике необходимость в его использовании в домашних условиях возникает сравнительно редко. Покупать инструмент ради того, чтобы использовать его от случая к случаю, не очень выгодно. Есть отличное решение! При желании можно заменить паяльник множеством других инструментов и приспособлений, которые позволят выполнить работу не менее качественно.

Паяльник нужен для выполнения мелкого ремонта электронных приборов, но в домашних условиях он применяется редко, поэтому покупать его не рентабельно, а можно использовать его заменители.

Устройство для пайки на основе аккумулятора

Разбираясь в том, чем заменить обычный паяльник, рекомендуется в первую очередь обратить внимание именно на это приспособление. С его помощью можно будет выполнять пайку даже в наиболее труднодоступных местах без доступа к электричеству, на высоте и т.д.

Для сборки такого самодельного паяльника вам понадобится следующее:

Для сборки самодельного паяльника на основе аккумулятора, понадобится провода, карандаш, припой и аккумулятор.

1. Аккумулятор.
2. Припой с канифолью.
3. Пара проводов.
4. Карандаш с графитовым стержнем.
5. Зажим «крокодил».

По факту процесс, выполняемый с использованием такого самодельного паяльника, является не пайкой, а сваркой. Делается все следующим образом. Вы берете 2 провода и наматываете сверху пару витков припоя с канифолью внутри. Далее вам нужно подключить любой электрод аккумулятора к спаиваемым изделиям. Второй электрод подключайте к графитному стержню карандаша. Предварительно его нужно зачистить. Далее вам нужно на долю секунды прикоснуться стержнем к припою. Появится дуга, под воздействием высокой температуры припой моментально расплавится, что обеспечит очень надежную пайку.

Этот способ подходит для соединения проводов диаметром не более 1 мм. Если вы продержите графитовый стержень на кончике проводов немного дольше, сможете получить сварку медных проводов. Перед использованием подобного паяльника рекомендуется немного потренироваться на ненужных изделиях.

Вернуться к оглавлению

Пайка при помощи специального сплава

Пайка можно выполнить специальным сплавом из олова и свинца.

При необходимости спайки различных мелких деталей из цинка, железа и меди вы тоже можете успешно обойтись без паяльника. В данном случае вам поможет специальный сплав под названием «третник». В его состав входит порядка 62% олова, оставшаяся часть приходится на свинец. Третник позволяет выполнять надежную пайку без паяльника.

Прежде чем приступать к работе, нужно правильно подготовить поверхность спаиваемых изделий. Для этого следует сначала очистить деталь при помощи наждачки или напильника, после чего смочить всю поверхность раствором хлористого цинка. Это удобнее делать с помощью щетки. При отсутствии хлористого цинка его можно приготовить из металлического цинка. Достаточно лишь растворить его в соляной кислоте. Будьте осторожны при выполнении этого этапа работы, так как кислота является потенциально опасным составом.

После завершения подготовительного этапа вам нужно взять кусочек сплава и положить его на поверхность одной из соединяемых частей. Далее вам необходимо взять грелку или, в случае пайки мелких деталей, спиртовую лампу либо свечу и основательно прогреть место соединения с третником.

При необходимости спаять проволоку нужно прикоснуться полоской третника к предварительно смоченной в растворе хлористого цинка и нагретой поверхности. Сплава должно отделиться довольно большое количество. Подождите, пока он расплывется по изделию, после чего приложите другую деталь. Тщательно прогрейте место соединения и оставьте охлаждаться. При отсутствии цинка либо соляной кислоты поверхность можно обработать бурой или сухим нашатырем.

Электрические провода лучше всего паять с применением растворенной в спирте канифоли. Облейте место соединения водой в целях охлаждения, после чего обработайте старым напильником. При необходимости вылудить медную либо железную деталь, смочите ее раствором хлористого цинка, после чего размажьте сплав по поверхности. Деталь должна при этом равномерно подогреваться на пламени спиртовки либо горелки.

Вернуться к оглавлению

«Паяльник» из зажигалки и скрепки

Вместо традиционного паяльника можно использовать данное приспособление. Собирается оно из таких компонентов:

Паяльник из зажигалки и скрепки собирается с помощью отвертки и пассатижей из канцелярской скрепки автогенной зажигалки.

1. Плоской отвертки.
2. Пассатижей.
3. Автогенной зажигалки.
4. Обыкновенной скрепки.

Одно кольцо скрепки нужно разогнуть. Другой конец должен быть ровным. Закрепите скрепку в пассатижах и основательно прогрейте при помощи пламени зажигалки. По возможности рекомендуется использовать надежную зажигалку, способную обеспечивать устойчивое пламя в течение продолжительного времени. Ваша задача — нагреть металл скрепки до нужной температуры. В данном случае под нужной температурой понимается температура плавления олова. Она сравнительно небольшая, так что много времени вы не потратите. После того как скрепка раскалится докрасна, приложите ее горячую часть к кусочку олова и понаблюдайте за происходящим.

Теперь можете приступать непосредственно к процессу спайки. Лучше всего этот способ подходит для работы с различными микросхемами. Возьмите одну из спаиваемых деталей, плотно прижмите ее к другой и положите рядом небольшой кусочек олова. Раскалите скрепку и прикоснитесь ей к олову, чтобы оно расплавилось. При пайке микросхем нужно быть осторожным, чтобы не повредить целые части изделия.

Чтобы работа была максимально комфортной и продуктивной, скрепку необходимо постоянно поддерживать в раскаленном состоянии. Удобнее, если у вас будет помощник. Он сможет нагревать скрепку, а вы выполнять пайку.

Способ довольно простой и удобный при выполнении различной мелкой работы, требующей контроля на каждом этапе выполнения. На освоение такого импровизированного паяльника может потребоваться некоторое время. Лучше потренируйтесь на ненужных изделиях, прежде чем приступать к чистовой работе.

Вернуться к оглавлению

Проверенный способ спайки проводов

Пайка с помощью фольги.

При необходимости спаять провода либо жилы кабеля диаметром до 2 мм и отсутствии паяльника можете использовать следующий простой и проверенный способ. Сначала вам нужно очистить примерно 3 см провода от изоляции. Тщательно зачистите и скрутите концы. Возьмите лист алюминиевой фольги, сделайте из него желобок и уложите в него подготовленную ранее скрутку. Используйте фольгу толщиной 0,08 мм. Подойдет, к примеру, фольга от старого конденсатора.

Приготовьте припой. Он должен состоять из 1 части канифоли и 4 частей мелкой стружки припоя ПОС-30. Насыпьте готовую смесь поверх скрутки и сожмите фольгу. Она хорошо обожмет скрутку с припоем и будет прочно на ней держаться. Нагрейте место спайки. Никаких специальных инструментов для этого не понадобится. Достаточно взять 3 спички, зажечь их вместе и подержать 20-30 секунд под скруткой. После этого подождите 15-20 секунд, пока остынет скрутка. Снимите фольгу. Провода и жилы будут спаянными. Ширину фольги подбирайте по оголенному участку скрутки.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по заделке небольших отверстий

Небольшие отверстия можно запаять, насыпав канифоли и олова и нагрев поверхность.

Этот способ подойдет для заделки мелких отверстий диаметром до 5-7 мм, к примеру, в прохудившейся посуде. Сначала вам нужно тщательно зачистить участок вокруг отверстия. Сделайте это с помощью наждачки, напильника или тертого кирпича. Если предстоит пайка эмалированных изделий, нужно предварительно удалить эмаль примерно на 5 мм вокруг отверстия. Для этого приложите угол какого-нибудь металлического предмета к краю отверстия и отбейте эмаль путем легкого постукивания молотком.

Тщательно зачистите оголенный металл. Возьмите мелко измельченную канифоль и засыпьте ей место пайки. При наличии травленой соляной кислоты промажьте ею изделие. С внутренней стороны изделия положите на отверстие кусочек олова или, что еще лучше, третника. Далее вам нужно нагреть изделие. Это можно сделать над керосиновой или спиртовой лампой, примусом, подойдет даже электроплита. В случае с эмалированной посудой спиртовка является наиболее предпочтительной. Она обеспечит прогрев небольшой части изделия и не повредит остальную эмаль. Дождитесь, пока олово расплавится, и снимите посуду с огня. Расплавленное олово обеспечит прочную и надежную пайку.

Вернуться к оглавлению

Сварочный карандаш — отличная альтернатива паяльнику

Сварочный карандаш нужно всего лишь нагреть зажигалкой.

В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные карандаши, которые позволяют обходиться без паяльника и прочих приспособлений. Для работы с ними нужна одна лишь зажигалка. Работа выполняется быстро и просто. Такой карандаш с успехом заменяет паяльник при выполнении множества различных задач разного уровня сложности.

Такой карандаш паяльник можно хранить в течение неограниченного времени, поэтому рекомендуется купить его «на всякий случай» и иметь в своем наборе домашнего мастера. Паяльник и доступ к электричеству не требуются. Можно паять изделия из следующих материалов:

1. Железа.
2. Чугуна.
3. Дюрали.
4. Алюминия.
5. Стали.
6. Нержавеющей стали.
7. Латуни.
8. Шифера.
9. Меди.
10. Бронзы.
11. Термостойкой пластмассы.
12. Керамики и т.д.

Благодаря особому составу и структуре сварочного карандаша пайка будет надежной даже на поверхностях, поврежденных коррозией. Можно паять в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Состав сварочного карандаша.

Инструкция по использованию подобного «паяльника» приводится на его упаковке. Обязательно уточните основные моменты перед применением. В целом же технология следующая. Вы берете карандаш, поджигаете его с помощью зажигалки или другим удобным способом и наносите расплавленную массу на поврежденный участок. Карандаш гореть прекращает, но горение на поверхности продолжается. В целом, для того чтобы поверхность прогрелась, требуется порядка 20 секунд. Через 15-20 секунд нужно впаять расплавленную массу в поверхность. Для этого можно использовать тот же карандаш.

Такой «паяльник» создает пайку, способную выдержать в среднем температуру до 180 градусов. Один карандаш позволяет выполнять до 25-30 паек.

Таким образом, даже при отсутствии паяльника можно выполнить требуемую работу. Существует несколько проверенных временем способов, и теперь вы разбираетесь в основных из них. Выберите наиболее подходящий вариант и приступайте. Удачной работы!

moiinstrumenty.ru

неужели для пайки алюминиевых проводов нужен специальный флюс??

Алюминий лучше вообще не паять. Самым простым способом присоединить что-то к алюминию или его сплавам, подключиться - это конечно болт и гайка. Все другие методы требуют некоторой подготовки, приспособлений, специальных припоев и флюсов для пайки алюминия и т. п. Как показывает практика, алюминий вообще не паяется обычным способом, причиной этому есть оксидная пленка, которая образуется практически мгновенно после очистки спаиваемой поверхности. Можно использовать для пайки алюминия раствор канифоли в диэтиловом эфире. Поверхность зачищаем и сразу же смазываем вот таким флюсом, а затем посыпаем медными опилками. После этого лудим место пайки припоем, самым обычным и припаиваем медь или что-то еще. Следующая технология пайки алюминия - использования специального припоя и флюса. Залогом успеха есть хороший прогрев, поэтому используем мощный паяльник, не менее 100 Вт, специальный припой для пайки алюминия, состоящий из 95% олова и 5% висмута, или 80% олова и 20% цинка и специальный флюс для пайки алюминия, состоящий из парафина или стеарина. Можно применить электрохимический метод. Зачищаем поверхность и наносим на место пайки несколько капель концентрированного раствора медного купороса. Затем, берем блок питания 5-12В, примерно на ток 1 ампер, можно и больше, подключаем к блоку питания нагрузку (сопротивление на 4-5 Ом и 5-10 Вт) и делаем разрыв в цепи - наше приспособление готово. Нагрузку рассчитываем таким образом, чтобы БП не сгорел, т. е. примерно на ток 1-5 Ампер. Теперь алюминиевую заготовку подключаем к отрицательному полюсу блока питания, а к положительному - присоединяем оголенный медный провод (можно скрутить его в небольшую площадку) , которую вводят затем в каплю раствора купороса так, чтобы конец не касался поверхности детали. Все готово, включаем блок питания и ждем несколько минут. Слой меди, в результате электролиза, осядет на место для пайки. А далее, вы все знаете, лудим и припаиваем провода и т. п. Как вариант, вместо раствора купороса, можно использовать соляную кислоту (аккумуляторную) : капнуть в место пайки и затем водить медным приводом по контактной площадке. Осаждение меди происходит быстрее, чем в первом случае, но с кислотой надо быть осторожно. А место пайки обязательно тщательно смыть водой. Чтобы кислота не разъела лишнюю площадь, ее можно заклеить скотчем или залить парафином, а нужную площадь оголить. Т. о. можно делать надежную пайку алюминия с медью и другими металлами, а контактные площадки будут иметь красивую аккуратную форму.

так точно! специальный! ))

В промышленности и ремонтной практике для пайки монтажных элементов из алюминия и его сплавов, а также соединения их с медью и другими металлами применяют припои марок П150А, П250А и П300А. Пайку производят обычным паяльником, жало которого прогрето до температуры 350° С, с применением флюса представляющего собой смесь олеиновой кислоты и йодида лития. В домашних условиях: Способ 1. Для спаивания двух алюминиевых проводов их предварительно залуживают. Для этого конец провода покрывают канифолью, кладут на шлифовальную шкурку (со средним зерном) и горячим залуженным паяльником прижимают к шлифовальной шкурке, при этом паяльник от провода не отнимают и на залуживаемый конец все время добавляют канифоль. Провод залуживается хорошо, но все операции приходится повторять много раз. Затем пайка идет обычным порядком. Лучшие результаты получаются, если вместо канифоли применять минеральное масло для швейных машин или щелочное масло (для чистки оружия после стрельбы) . Способ 2. При пайке листового алюминия или его сплавов на шов наносят горячим паяльником канифоль с мелкими железными опилками. Паяльник залуживается, и им начинают протирать место шва, добавляя все время припой. Опилки своими острыми гранями снимают с поверхности окись, и олово прочно пристает к алюминию. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт, если толщина более 2 мм — место пайки необходимо прогреть паяльником и только после этого наносить флюс и производить пайку. Здесь также с успехом можно применять в качестве флюса минеральное масло.

Да, нужен. Алюминий паять вообще непросто, т. к. на воздухе поверхность алюминия практически мгновенно покрывается оксидной плёнкой. Если вам нужно просто соединить два алюминиевых провода, то легче и быстрее сделать это через клеммник.

Из легкодоступных паяльный жир позволяет паять алюминий.

touch.otvet.mail.ru

Пайка в домашних условиях

Одним из старейших и достаточно простых способов надёжного соединения металлических деталей является так называемая пайка, используемая при изготовлении какой-либо продукции с помощью поверхностной диффузии, а также при расплавлении посреднического металла.

Широкое распространение этот способ получает, как правило, в случае необходимости ремонта технических устройств, предметов хозяйственного обихода.

Электро- и радиотехника является наиболее распространённой сферой применения пайки.

Положительные моменты пайки заключаются в их простоте и всеобщей доступности, несложности ремонта, демонтажа, а также водоустойчивости.

Отрицательными сторонами пайки выступает относительно невысокая прочность пайки, невозможность применения к некоторым металлам, относительная нетерпимость к холоду и теплу (от -25 до +200 градусов).

Виды припоев для пайки

Для пайки, как правило, используется так называемый припой - легкоплавкий сплав из металла. Центральной разновидностью припоя выступает оловянно-свинцовый сплав.

С учетом наличия определённого элемента припои подразделяются по различным температурам плавления, а в последующем это обстоятельство определяет преимущественную сферу их применения. Обширное распространение получили припои с температурой около 200 градусов.

Как правило, на верхней части деталей, которые спаиваются, используется флюс, разрушающий окислы. Эффективность пайки без использования флюса равна нулю. Характерной особенностью флюса выступает то, что для пайки определённых металлов используются различные его модификации.

Многие флюсы универсальны. В большинстве случаев флюсы являются общеприменимыми. Особо актуальна паяльная кислота и канифоль.

Выбор паяльника для пайки

Паяльник представляет собой стержень, который нагревается до определённой температуры. Функциональным предназначением выступает разогрев места пайки до температуры, равной температуре плавления припоя. Мощность паяльников, конечно же, может быть разной.

Источником питания выступает ток. В исключительных случаях, когда найти источник тока не представляется возможным, может использоваться горелка.

Приоритет при выборе паяльника определяется исходя из толщины деталей, которые соединяются. При пайке радиодеталей прибора с мощностью в 40 Вт вполне достаточно, но он же абсолютно не годен при райке толстых проводов, листов жести.

Оптимальный процесс пайки в домашних условиях

Поверхности, которые в последующем подлежат соединению, предварительно подготавливаются. После подготовки предполагаемое место, где расположится припой, очищается до блеска с помощью наждачной бумаги либо ножом. Обволакивающий слой припоя наносится после предварительного очищения.

Как правило, участки, которые очищены, покрываются флюсом либо же его расплавом. После чего их помещают в расплавленный припой и нагревают до тех пор, пока не осуществится соединение с припоем.

Наиболее оптимальным вариантом является расплавить маленький кусочек, расположенный на деревянной дощечке. Дальнейшие действия заключаются в наложении детали и нагревании (в случае необходимости добавляется припой).

Пайка в домашних условиях должна выполняться максимально быстро, потому что флюс, который обеспечивает растекание припоя, очень быстро обугливается. В необходимых случаях может потребоваться дополнительная зачистка. До того момента, как припой полностью затвердеет, сдвигать детали запрещается.

Необходимый уровень пайки признаётся в том, случае, если припой лежит не в скомканном виде, а тонким слоем обвивает место со всех сторон.

Полезные советы по пайке своими руками

- Металлы, которые поддаются лёгкой плавке: медь, сталь, свинец, оцинкованная жесть.

- Категорически запрещается паять алюминий.

- Предпочтение при выборе флюса отдаётся в зависимости от материалов и химической стойкости деталей. Сталь, как правило, паяют, использую кислоту. 

- Соблюдение мер предосторожности является обязательным условием при работе с кислотой, так как при нагревании она разбрызгивается.

- Зачистка является важным моментом ввиду того, что флюс не всегда справляется с окислами. 

- Аспирин достойно заменит отсутствие паяльной кислоты.

- Основной сферой применения паяния является устранение небольших отверстий в ёмкостях и т. д.

- Как правило, элементы, которые спаиваются, соединяют внахлёст. Этим достигается большая прочность.

www.stroypraym.ru

Флюс для пайки

Флюс для пайки. Обычно в качестве флюса при пайке используют либо твердую канифоль, либо ее растворы в спирте, бензине или скипидаре. При применении такого флюса требуется тщательная зачистка и предварительное залуживание спаиваемых поверхностей - на это затрачивается лишнее время; растворители канифоли быстро испаряются и флюс густеет; твердые продукты распада канифоли, остающиеся на местах пайки, портят ее внешний вид и удаляются с трудом.Всех этих неудобств можно избежать, если приготовить специальный флюс, имеющий вид пасты. Рецептов приготовления флюса существует довольно много. Приведем некоторые из них, представляющие наибольший интерес.

1.Кусок 60%-ного хозяйственного мыла, нарезанного мелкими кусочками, разваривают в эмалированной посуде в воде до получения так называемого мыльного клея. В горячий раствор тонкой струей подливают соляную кислоту. Подливать ее нужно столько, чтобы при добавлении в раствор щепотки питьевой соды начал бурно выделяться углекислый газ. В результате реакции мыльного клея с соляной кислотой выделяются жирные кислоты, всплывающие на поверхность раствора. Эти кислоты надо отделить и несколько раз хорошо промыть горячей водой от остатков соляной кислоты. Промывку производят, каждый раз меняя воду и энергично перемешивая кислоты. Промытым жирным кислотам дают некоторое время отстояться, чтобы отделилась вода, и затем собирают в отдельную посуду. Теперь остается сплавить их на слабом огне с канифолью в равных весовых количествах.С помощью этого флюса можно производить пайку без предварительного залуживания и даже эмалевую изоляцию не требуется зачищать особенно тщательно. Флюс не вызывает коррозии металла, а излишек его легко удаляется лоскутом ткани или ваткой.

2. Вот еще один рецепт приготовления флюса:

канифоль    - 25 г;

стеарин - 10 г;

нашатырь - 20 г;

аммиак (25%-ный раствор) - 20 мл;

бензин (авиационный) - 60 мл.

Сначала приготовляют насыщенный раствор нашатыря. Для этого в аммиаке растворяют нашатырь до тех пор, пока дальнейшее растворение его не прекратится. Вместо 25%-ного раствора аммиака можно воспользоваться нашатырным спиртом, который продается в аптеках. Раствору дают отстояться и сливают его в бутылочку (лучше профильтровать через вату). После этого в жестяной банке плавят канифоль и стеарин. Когда эти вещества расплавятся, банку снимают с огня и в расплавленную смесь добавляют 20 мл авиационного бензина и 10 мл раствора нашатыря. Раствор вливают медленно, интенсивно помешивая. Получившуюся пасту затем разбавляют бензином до густоты вазелина. Если -остывшая масса окажется гуще, чем нужно, ее можно снова расплавить и добавить бензина, а если жиже — то просто подогреть, давая улетучиться бензину.С помощью этой пасты залуживание спаиваемых деталей можно производить без предварительной зачистки.

3. Можно приготовить флюс и из таких компонентов:

спирт (ректификат или сырец)    — 73 мл;

канифоль    — 20 г;

анилин солянокислый    — 5 г;

триэтаноламин    — 2 г.

Канифоль растворить в 50 мл спирта, а в оставшихся 23 мл растворить солянокислый анилин. Оба раствора смешать и добавить триэтаноламин. Триэтаноламин можно заменить двадцатью каплями нашатырного спирта.Этот флюс можно использовать при пайке меди, латуни, бронзы, железа, различных сталей, в том числе и нержавеющей, цинка и белой жести. Кроме того, он позволяет паять и такие сплавы, которые обычными флюсами не -паяются: нихром, константан, манганин, никелин и т. д. При пайке не требуется предварительного залуживания деталей.В заключение заметим, что флюсы, в состав которых входят летучие вещества, рекомендуется хранить во флаконах с притертой пробкой, а приготовляя флюсы, в состав которых входит бензин, надо соблюдать осторожность во избежание их воспламенения.

< Предыдущая Следующая >

Следующие статьи:

Предыдущие статьи:

111

article-factory.ru

Флюсы для пайки. 15 рецептов

Состав флюсов для пайки…

Теперь ознакомимся с флюсами. По степени активности они бывают трех видов: некоррозионные, слабо-коррозионные и коррозионные. Некоррозионные флюсы способны растворить пленку окислов лишь на меди и ее сплавах, что и определяет область их применения. Самый распространенный некоррозионный флюс — канифоль.

Слабо коррозионные флюсы более активны по сравнению с предыдущими, однако после паяния с их применением необходимо тщательно удалить остатки флюса во избежание дальнейшей коррозии изделия. К этим флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и др.

Коррозионные флюсы — самые активные. Их используют преимущественно для паяния черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Эти флюсы могут приводить к коррозии металла вокруг паяного соединения, поэтому после окончания пайки изделие тщательно очищают от остатков флюса и промывают водой или спиртом. Наиболее распространенным флюсом этого типа является хлористый цинк, к которому добавляют нашатырный спирт и канифоль.

Весьма удобны в работе флюсы-пасты. Они не растекаются по поверхности изделия и удобны в хранении. Основной компонент флюсов-паст — канифоль или хлористый цинк (в зависимости от требуемой активности), а загуститель — вазелин. Высокоактивную флюс-пасту можно приготовить из следующих компонентов: канифоль — 100 г, олеиновая кислота — 45 г, стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г. Канифоль сплавляют с кислотами при температуре 100 град. С, но не выше. Для этих целей целесообразно применять водяную баню.

Флюс для паяния цинка и оцинкованных изделий можно приготовить из концентрированной серной кислоты, разбавленной двумя частями воды. Вместо кислоты можно использовать 50 %-ный раствор едкого натра или калия.

Паяние алюминия осуществляют при помощи специальных высокоактивных флюсов. Это связано с тем, что на поверхности алюминия и его сплавов образуется прочная пленка окислов, препятствующая соединению припоя с основным металлом. Флюсы для паяния алюминия приготавливают на основе фтористых солей и хлористого лития. Если же этих флюсов нет, окисную пленку разрушают во время паяния.

Наиболее просты флюсы №8 и № 9, однако они менее активны, нежели те, что содержат фтористые соединения. Паяют алюминий припоями, которые содержат олово, алюминий, цинк, кадмий. При самостоятельном изготовлении припоя сначала плавят цинк, потом добавляют остальные компоненты. Чтобы в процессе приготовления припоя цинк не выгорал, на поверхность его расплава насыпают порошкообразный древесный уголь.

Табл. 2.3.7. Характеристики основных флюсов для паяния мягкими припоями

Компоненты, %	Название или марка флюса
	КЗ	ГК	ВТС	ФИМ	КЭЦ	Прима-1	ЛТИ1	ЛТИ2	ЛТИЗ	ФП1	ФП2
Вода	—	—	—	45	—	55,6	—	50-60	5	—	5,5
Этиловый спирт	85	78	24,4	45	75	40	67-73	—	—	—	—
Глицерин	—	16	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Вазелин	—	—	63	—	—	—	—	—	—	80	70
Соляная кислота	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—
Ортофосфорная кислота	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Салициловая кислота	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Хлористый цинк	—	—	—	—	1	1,4	—	35-40	35	4	20
Нашатырь	—	—	—	—	—	—	—	5-20	20	—	2
Солянокислый анилин	—	—	—	—	—	—	3-7	—	—	—	—
Канифоль	15	6	—	—	24	—	20-25	—	—	16	2,5
Триэтаноланилин	—	—	6,3	—	—	—	1-2	—	—	—	—
Аммиак 25 %	—	—	—	—	—	—	3—5	—	—	—	—
Металлы, которые паяют	М,Л,Б	М,Л,Б	C,M,Л, Б	ЧМ,М, Л, Б	ЧМ, ЦМ	ЧМ, ЦМ	ЧМ, ЦМ	ЧМ, М,Л	ЧМ,	ЧМ, ЦМ	ЧМ, ЦМ
Обработка после паяния	II	II	II	I	II	I	II	I	I	II	I

 Примечание. М— медь, Л — латунь, Б — бронза, С — серебро, ЧМ — черные металлы, ЦМ — цветные металлы; I — промыть горячей водой, II — промыть спиртом.

Табл. 2.3.8. Составы флюсов для пайки алюминия

	Номера флюсов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хлористый 12 цинк	—	—	8-15	8	90	—	46	90	16
Хлористый калий	40	29	43-59	50	—	50-55	—	—	—
Хлористый натрий	12	19	—	—	—	30-35	—	—	—
Хлористый литий	15	—	25-30	32	—	—	—	—	—
Хлористый магний	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Хлористый барий (безводный)	—	48	—	—	—	—	—	—	—
Фтористый натрий	7	—	—	—	0,2	—	—	—	—
Фтористый калий	—	—	8-12	10	1,2	—	3	—	—
Фтористый кальций	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Фтористый литий	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—
Канифоль	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Оливковое масло	—	—	—	—	—	—	—	—	50
Криолит	—	—	—	—	8	10-20	—	—	—
Нашатырь	—	—	—	—	8	—	—	10	—

«

Загрузка...

yesyes.ru

где можно взять олова для пайки может с откуда то снять, не покупая?

Да он (припой) копейки стоит: ) ну а если по вопросу "не покупая? " иди на рынок и следи за "лоточником" как тока рожу отвернёт-хватай и текай: ) Не ну чесно зачем заморачиваться? сходи в хозтовары и потрать сотку, на год хватит.

Олова? Нигде, не паяют сейчас оловом. А припой можно снять со старой аппаратуры, правда намаешься его оттуда добывать. Кстати, ещё и флюс понадобится, вместо него можно использовать еловую или сосновую живицу, коли уж совсем с финансами туго.

Со старой аппаратуры. Берётся оно очень легко-приподнимаешь плату, снизу чуть перегретым паяльником расплавляешь место пайки, олово само будет стекать. При навыке набрать можно прилично за короткое время.

его можно выпаять со старых или ненужных плат : телевизоров, приёмников, ДВД-проигрывателей, эл - часов, магнитофонов ну и прочей эл\техники + можете выклянчить припой у работников кабельной группы

Автомобильные радиаторы старых отечественных автомобилей (промышленные) , верхний и нижний бачек радиатора, роспаять паяльной лампой, собрать стекающий припой. Если уже ремонтировались, то тебе хватит, за глаза.

touch.otvet.mail.ru

Зачем нужен паяльный флюс и как его использывать?

Смысл флюса при пайке такой же, как смысл мыла при мойке жирной посуды -разрушать поверхностную пленку (при пайке оксидную, при мытье -жировую), и обеспечивать смачивание (при пайке - припоем паяемых деталей, при мытье - водой посуды). Если флюс не применять пайка получится не качественная - может не обеспечивать электрический контакт и может даже со временем отвалиться (хорошо помыть жирную посуду без мыла тоже тяжело). В качестве флюсов обычно используют ортофосфорную кислоту (при пайке аллюминия) или канифоль (сосновая смола после отгонки скипидара) - при пайке меди и серебра. Как использовать? Смочить все паяемые поверхности. С ортофосфорной кислотой - это просто, т.к. это жидкость. С канифолью сложнее - ее нужно либо сначала расплавить (тем же паяльником) или лучше растворить в спирте или водке.<br>p.s. Выпускаются специальные проволоки припоя с канифолью внутри (на срезе напоминают "трубу" с канифолью), но смачивание повехности (обычной кисточкой очень удобно) обепечивает лучше качество пайки.

Вместо канифоли тока жидкий. Облудить провод например- макаеш и лудиш. Оч удобно поять платы когда много элемнтов впаивать

Нейтрализует образующуюся при нагревании металла и припоя окисную плёнку, позволяет припою прочно пристать к спаиваемым поверхностям. Использовать путём нанесения на металл перед пайкой.

Флюс нужен,чтобы снять окислы с поверхности металла,который хочешь паять.Берешь канифоль или что утебя там и смачиваешь повехность,которую паять будешь и т.д.

флюс отвечает за смачиваемость при многократном паянии одного "места" из припоя весь флюс выпаривается и пайка получается корявой и некрасивой. флюс позволяет припою растекаться по всей площадке. его надо использовать только при повторном запаивании так как припой содержит в себе флюс

История: раньше были чисто медные жала и советские паяльники им хватало для сцепления канифоли, после пошли паяльники с медью внутри а покрытием из стали (или тупо стальные жала), канифоль не цепляет сталь с припоем, вот тут и пришли на помощ паяльная кислота (онаже флюс), флюс легко цепляет сталь/серебро с припоем, более того увеличивает нагрев при взаимодействии, [крч медные жала только для канифоли / стальные жала и более тугоплавкие для флюса]. Медные жала выгорают быстрее от флюса так как кислота и более ядовиты для мягких тканей человека, ещё флюс частично разрушают структуру припоя (для результата без жертв никак увы)

touch.otvet.mail.ru

---

• 
  Должностная инструкция электромонтера 5 разряда
• 
  Сила тока это
• 
  Схемы звезда и треугольник
• 
  Линия охраны
• 
  Инструкция по охране труда главного энергетика
• 
  Фильтр на схеме обозначение
• 
  Нормы освещенности в школе санпин
• 
  В электроустановках выше 1000 в
• 
  Для чего нужен дроссель в люминесцентных лампах
• 
  Как починить паяльник в домашних условиях
• 
  Муфта кабельная термоусаживаемая концевая