Электропроводка в панельном доме: Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка. Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах. В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

• износ алюминиевых проводов;
• старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
• в старых домах не предусмотрено заземление;
• в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

• в плитах потолочного перекрытия;
• под потолочным покрытием;
• на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
• на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены. Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Каналы для электропроводки в панельном доме. Оптимальная электрическая схема проводки квартиры панельного дома

В старых панельных домах не только схема квартирной эл проводки, но и сама проводка не отвечает современным требованиям нагрузок и электрической безопасности. Ведь в большинстве случаев она выполнена из алюминиевого провода сечением 2 мм 2 .
Для современной квартиры это этого очень мало, и если не выполнить замену во время ремонта, то проблема с электропроводкой обязательно появится после его окончания. Да и старые схемы электропроводки, когда при малейшем повреждении обесточивается вся квартира, не являются оптимальными и безопасными.

Выбор расположения электрооборудования

Итак:

• Прежде чем выбрать подходящий нам план электропроводки в квартире панельного дома нам следует произвести все необходимые расчеты. И если конструкторские бюро используют для этого специальные методики и формулы, то мы можем выполнить это приблизительно, без использования сложных формул и многочисленных коэффициентов.
  Ведь электрические нагрузки обычной квартиры не так велики, а определенный запас мощности, который мы заложим, позволит не опасаться за надежность нашей электропроводки.
• На самом первом этапе нам следует определиться с количеством розеток и осветительного оборудования в каждой комнате. От этого напрямую будет зависеть не только наша будущая схема квартирной проводки, но и выбираемый нами провод, а также необходимые автоматические выключатели.
• Определившись с расположением и количеством электроприборов в каждой комнате, нам следует обдумать, какое электрооборудование в них будет подключаться.
  Если это маломощная бытовая техника (телевизор, утюг, компьютер, разнообразные видео устройства и т. п.), то она не требует особого подхода.
  Если же это мощное электронагревательное оборудование, то его номинальные параметры следует учитывать отдельно. А в некоторых случаях стоит рассмотреть вопрос об отдельной линии электропитания для такого оборудования.

Обратите внимание! При подключении мощного электрооборудования через розетку обратите пристальное внимание на ее соответствие номинальным параметрам электроустановки. На данный момент на рынке представленные розетки на 10, 16, 25 и 32А. Этот параметр должен быть не ниже, чем номинальный ток вашей электроустановки.

Расчет необходимого электрооборудования

Итак:

• Теперь наступает момент выбора проводки и автоматических выключателей для нашей электросети. Согласно п.6.2.2 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), внутренние сети освещения должны питаться от автоматов с номинальным рабочим током не более 25А. Для сети освещения обычно используются автоматы на 16А, а для питания электрических розеток 25А.
• Чтоб перевести номинальную мощность наших электроприборов в номинальный ток, используем формулу;где Р – номинальная мощность электроприбора, а U – напряжение питающей сети (то есть 220В). Произведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор мощностью 1кВт потребляет ток 4,54А.
  Для упрощения дальнейшего расчета и создания запаса мощности наша инструкция предлагает принимать этот ток равным 5А.
• Для выбора необходимого нам провода пользуемся таблицами в п. 1.3 ПУЭ. Там приведено множество разнообразных параметров зависимости номинального тока провода от марки провода, количества жил, вида изоляции, влажности воздуха, способов прокладки и некоторым других параметров.
  Все это сильно усложнят расчет. Поэтому обычно электрики исходят из параметров, что медный провод сечением 1 мм 2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод сечением 1 мм 2 пропускает ток 5 А.
• Исходя из всего этого, получаем, что для питания нагрузки до 5кВт потребуется медный провод сечением 2,5 мм 2 . Это как раз согласуется с максимально допустимой нагрузкой вводного автомата в 25А.
  Для питания же сетей освещения и маломощных электроприборов с суммарной мощностью до 3кВт выбираем провод в 1,5 мм 2 . Для защиты такого присоединения как раз подойдет автомат на 16А.

Выбор схемы электропитания квартиры

Схема с одним общим электропитанием

Итак:

• Схема электропроводки квартиры в панельном доме напрямую зависит от суммарной мощности, получившейся у нас при расчетах. Если она не превышает 25А, то возможно использование схемы с одним общим проводом, от которого параллельно питаются розетки и сеть освещения.
  Наверняка такая схема использовалась и при первоначальной постройке дома. В некоторых случаях она подойдет для однокомнатных квартир.
• К преимуществам схемы с одним общим питанием можно отнести:
  1. Более низкая конечная цена материалов. Ведь нам не потребуется отдельный автомат на каждую линию питания. И расход провода будет значительно меньше.
  2. Простота и наглядность монтажа. Вы просто прокладываете один провод и в необходимых местах делаете от него ответвления для розеток или осветительного оборудования.
  3. Отсутствие необходимости установки распределительного щита. Ведь такая схема подразумевает наличие всего одного автомата, который имеется в вашем водном шкафу около электросчетчика.

• К недостаткам такой схемы электроснабжения можно отнести:

1. Низкая надежность. Вследствие повреждения любого участка без напряжения остается сразу вся квартира.
2. Необходимость монтажа дополнительных распределительных коробок, для ответвлений на электроприемники.
   
3. Для проведения ремонтных работ необходимо снятие напряжения со всей схемы.

«Европейская» схема электропитания

Итак:

• В последнее время все большую популярность получает так называемая «европейская» схема электропитания. Такая схема электропроводки в квартире панельного дома подразумевает наличие отдельных автоматических выключателей и отдельной линии питания для различных групп электропотребителей.
• Обычно распределение производится по следующим категориям. Первая группа это электророзетки на одну – три комнаты. Вторая группа — это сеть освещения, опять-таки, на одну – три комнаты. Выбор количества комнат для одной группы определяется исходя из их суммарной мощности.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.3. ПУЭ в одной группе должно содержаться не более 20 ламп или розеток. Это правило не распространяется только на многоламповые люстры.

• Кроме того существуют варианты питания каждой отдельной комнаты от одной линии питания и соответственно отдельного автоматического выключателя. Тут выбор целиком зависит от характера и вида нагрузок и ваших предпочтений.
• К преимуществам «европейской» схемы электропитания можно отнести следующие параметры:

1. Высокая безопасность такой схемы. Ведь даже в случае несрабатывания группового защитного выключателя, отключится вводной автомат.
2. Высокое удобство такой схемы. Ведь в случае повреждения напряжение будет отсутствовать только на одной группе электроприемников. Остальные группы будут нормально функционировать.
3. Удобство ремонта и обслуживания. В случае если произошло отключение одной из групп электроприемников, даже если визуально не видно, определить примерное место значительно проще. Ведь если вы выполняли прокладку своими руками, то места прокладки провода данной группы вам примерно известны.
4. Меньшее количество или полное отсутствие дополнительных распределительных коробок.

• К недостаткам «европейской» схемы электропитания можно отнести следующие параметры:

1. Более высокая конечная стоимость такой схемы электроснабжения. Это связано с большим количеством необходимых материалов.
2. Более высокая трудоемкость и сложность монтажа. Ведь для прокладки сразу нескольких линий проводов необходимы более глубокие штробы, большее количество провода подразумевает большее время на его прокладку и тому подобное.
3. Необходимость выделения дополнительного места на распределительный электрощит.
   

Вывод

Схема подключения проводки в квартире формируется не только на основании ваших финансовых возможностей и пожеланий. Для ее безопасного и надежного функционирования следует учитывать номинальные значения и виды электрических нагрузок. Это обеспечит бесперебойную работу вашей электропроводки на долгие годы.

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
• Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

К сведению!
Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию — вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм 2 ;
4. Последняя группа — ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая — зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами — микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии — освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

• расчет мощности устанавливаемого оборудования
• выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание групповых линий — двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом .

Приведу наглядный пример: Вы купили себе в квартиру ванну джакузи, или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено (УЗО) или дифавтомат.

А дом какой у Вас — панельный или кирпичный?

Дом у нас панельный 1991 года постройки.

Вопрос: можно ли от распредщитка в квартире провести на кухню проводку на 5 розеток без применения распаечных коробок(к каждой розетке идет отдельный кабель от распредщитка)?

Конечно можно, даже нужно. Последнее время большинство проектов так и делаются с целью использования минимум распределительных коробок. Пусть такой вариант дороже, но ведь каждая распределительная коробка это дополнительное соединение проводов.

Дмитрий,добрый вечер.
Подскажите:
квартира старая
щиток древний в квартире
запитан двумя алюминиевыми проводами.
Начал капитальный ремонт. Всю почти проводку делаю 3-х жильным кабелем. Где взять землю на розетки?
Живы на I-ом этаже. Рядом общий электрошкаф. Может оттуда одну жилу протянуть, если там таковая имеется.
Спасибо

Если у Вас в доме магистральные линии электропроводки выполнены по новым нормам, то защитный проводник РЕ должен присутствовать в этажном щитке. В этом случае Вам лишь достаточно подключиться к нему и завести в квартиру на шинку РЕ. Если же «земли» нет в этажном щитке, то уточните у сотрудников УК, есть ли вообще контур заземления в Вашем доме? Если нет, то разводку в квартире делайте, как положено (фаза, ноль, земля). Позже после реконструкции магистральных сетей в доме (если она будет), Вы подключите шинку РЕ в квартире как положено.

Спасибо.
Попробую уточнить про РЕ в ЖЭКе.

Выяснил.
Земли нет в этажном щитке, контур заземления в доме отсутствует, т.к. старый фонд.
Реконструкции магистральных сетей в доме не предвидится.
Всю разводку в квартире провел трехжильным кабелем.
Подскажите как теперь быть с УЗО (как его цеплять в моем случае)? Да и вообще что делать с отсутствующей землей, как обезопасить себя и своих близких?
Спасибо.

Виталий, как я говорил уже УЗО при такой схеме электроснабжения запрещено устанавливать, согласно ПУЭ. Поэтому мнение электриков разделилось. Кто-то рекомендует ставить, а кто-то упорно следует указаниям ПУЭ. Вот мое обоснование вышесказанного:

Подскажите пжл как лучше в кухню, если там будет элктрплита, посудомойка, микроволновка, элктрчайник, холодильник. Думаю на две группы раскинуть:
1) на элктрплита: ВВГ 4 или 6мм. кв + автомат, УЗО под вопросом
2) на всё остальное: ВВГ 4мм.кв + автомат, УЗО не знаю нада или не.

На электроплиту однозначно отдельную группу. Если плита современная и достаточно мощная — более 9 (кВт), то прокладывайте кабель сечением 6 кв.мм по меди. УЗО по желанию.

Про остальное сказать не могу, т.к. не знаю мощностей, может будет достаточно и 2,5 кв.мм — это примерно до 25 (А) или до 5,5 (кВт). Хотя можно проложить и с запасом — 4 кв.мм. УЗО обязательно.

спасиб за ответ, и за сайт тоже, море полезной инфы, разжевано до мелочей, для меня недоученого сельского элктрика это находка.

Весьма полезная информация. Можно быстро стать «советским инжинером»!
Почему сов. инжинером?

В 1997, работал в Германии нелегалом.
Взяли на работу на бирже во Франкфурте на Майне. Кто был — знает.
Взяли убрать некую територию от мусора. Но задержался на несколько недель. Пришлось свалить одну стену разваливающеяся, построить и отштукатурить, стяжку бетонную уложить, стены вагонкой, а в определённые места и плиткой обложить и много разных работ работать типа електричества, сантехники и прочее.
Под конец монтировал светильники.
Баби — немка что возила хозяйна пакестанца, спрашивает у меня.
Тебя взяли подмести а ты столько разных работ сделал, какая у тебя специальность?
И что вы думайте, каков последовал ответ?

Здравствуйте! Большое спасибо за создание полезного и интересного сайта.
Интересно. Если меняется проводка в квартире с электроплитой, можно ли РЕ проводник для электроплиты использовать для общих квартирных групп?

Валера, можно, если это действительно защитный РЕ проводник. Это проверяется в этажном (подъездном) щите или шахте, где проложены стояки (магистрали) электропроводки: А, В, С, N ,РЕ (5 проводов) или А, В, С, РЕN (4 провода).

Если РЕ проводник для плиты был подключен к отдельному защитному РЕ проводнику стояка, то его можно считать полноценным РЕ, а если он был подключен на совмещенный рабочий PEN проводник стояка, то значит плита была у Вас не заземлена, а занулена.

Добрый день.
В квартире вся проводка выполнена алюминиевым проводом.
Хочу дополнительно установить еще несколько розеток и проводку к ним выполнить из меди.Эти розетки хотел включить параллельно с существующими
Интересует следующее
1.Как осуществить переход от алюминия к меди
2.Нужно ли в новых розетках организовывать «землю» (к этим розеткам планируется подключение телевизора, компьютера, утюга)
Спасибо за ответ.

Хочу поменять в квартире старую алюминиевую электропроводку на новую, и добавить розетки в разных местах! Но вот проблема, не могу найти как расположена старая проводка. Подскажите как обычно укладывали проводку в домах 80-90-х годов постройки? Они откуда-то с потолка подходят. И можно ли укладывать новую проводку в каналах жб плит, где была расположена старая проводка?
Дом у нас панельный 1991 года постройки!
Спс!!!

2х комнатная!

Александр, у меня был такой же вопрос, но ответа не было, и я разобрался сам. у меня такой же дом, и как сказали местные электрики, провода идут через соседей сверху. У вас в квартире только сможете найти разветвлительные коробки, обычно находятся над выключателями. В моем доме в ненесущих стенах у потолка вдоль стены есть канал присерно 1,5-2 см, в нем и проложены часть проводов, но все равно они где-нибудь будут уходить к соседям. Я сделал как: от щита просверлил отверстие в коридор, проложил новые провода(правда получился целый пучек) и развел по комнатам в вышеуказанных каналах. чтобы не делать штробы в несущих стенах, опускал провода до уровня пола в мягких ненесущих стенах(их легко можно проштробить) и прокладывал под паркетом. так развел по всей квартире. А в коридоре все провода по потолку идут, закрою потом натяжными потолками. лучшего решения я не придумал. не забудьте потом нарисовать схему, где проложены провода(с размерами), чтобы случайно их потом не просверлить!

Александру 16.09.2013
Зачем Вам старые трассы? Забудьте про них и алюминий. Все делается по новым путям.

Андрею 17.09.2013 Под паркетом нельзя — сгораемый материал.
Схема(план) проводок — хорошо, но лучше фото, и загнать в комп на память.

Ну, про старые трассы совсем не стоит забывать. Иногда они нужны. Сдергиваешь старый провод и тут же ведешь новый. И штробить не надо.

Александру 02.10.2013
Старые трассы нужны крайне редко. Например, вертикальные 2м на стене между ванной и туалетом в ж-б домах 80-90гг, или путь внутри панели к люстре.
Тут не упоминалась манера вести трассы, так лично я обычно веду в вертикальных и горизонтальных стыках стен и потолков — там легче, и все стены свободны для прибивания картин, полочек, шкафчиков.
Кстати. правильнее всего документировать готовые трассы на развертках поверхностей каждого помещения. Помните из школы развертку куба?
А если фотографировать, то предварительно рисовать на стенах расстояния до ориентиров, на фото впечатывать даты (может, у кого-то можно даже наименование фото). Иначе можно легко запутаться в куче фотографий.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой схеме сделать заземление в деревянном 2х квартирном доме,ввод от воздушных линий двумя проводами фаза,ноль, планирую заменить всю эл проводку.

я склоняюсь к системе ТТ

Здравствуйте! Хочу похвалить за очень интересный и полезный сайт — много нового узнаю из ваших статей для себя.
По поводу данной статьи-верна ли старая схема у вас электроснабжения квартиры с газовыми плитами? по ней отличие от первой схемы только в отсутствии PE проводника. Электроплита как была на схеме, так и осталась. Да и вводной автомат в квартирах с газовыми плитами максимум на 25А раньше ставили, а то и 16А.

почему-то автор упорно на всех схемах ставит один автомат на освещение, другой — на розетки, ни в одной квартире такого не видел — если вырубит автомат освещения, то погаснет свет во всей квартире, — ходи в потёмках. не лучше ли делать перекрёсное подключение, с условием, что в каждом помещении освещение и часть розеток запитаны от разных автоматов?

Алексею 26.12.2013 Очень жаль, что пока Вам не пришлось увидeть нормальных квартир, где розетки питаются от одних автоматов, а освещение – от других, и никакого перекрестного питания. Автор говорит правильно.

Андрею:
С 2000 г реконструкция эл. сетей выполняется по новым нормам. Все провода медные сечение на освещение 1.5 мм, для розеток — 2.5 мм.
Проводка в пустотах плит перекрытий считается скрытой, а скрытые эл. проводки должны быть сменяемыми (см. ПУЭ). Новую проводку делать скрыто в штробах по стенам в полу и в потолке (по потолку, по полу с последующей заливкой и штукатуркой). Можно сделать открыто в коробах и поверите, при правильной подборке элементов коробов, можно сделать очень красиво. Что проще для Вас решать Вам.

Владимиру:
К розеткам можно делать проводку без коробок, отдельными группами. А при монтаже эл. сети освещения необходим минимум коробок для отпаек к выключателям и к светильникам. Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено см. ПУЭ.

Виталию:
В старых домах система заземления TN-C, т. е. провод N и PE объеденены в общий PEN проводник. Согласно главы 1.7 ПУЭ в этом случае PEN проводник можно разделить на корпусе этажного щитка, т. е. взять один провод N с шинки «земля», а другой PE с болта «земля» и конечно фазный проводник и ввести в квартиру 3 жилы.
Смысл таков, этим мы уменьшаем сопротивление на участке PEN провода для токов утечки.
Контур может и отсутствовать, а вот очаг заземления ВРУ дома должен быть по любому. Но если и его не находят, то «земля» все равно «приходит» в дом. 4-я жила питающего кабеля и его броня подключены к очагу заземления ТП (трансформаторной подстанции).
УЗО подключать можно и нужно в любом случае это безопасность Ваша и Ваших домочадцев. Даже, когда только два проводника. (см. брошюру УЗО под редакцией В. К. Монакова).
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж).

Сане:
Админ прав. Согласно норм для плит мощностью более 9 кВт (одна фаза) кабель по меди (CU)- 6 мм кв. а автомат в щитке 40 А, УЗО 50 А ток отсечки 10 мА. Посудомоечная машина, стиральная машина, джакузи, некоторые виды душевых кабин подключаются на отдельные группы, т. е. каждому потребителю свой автомат защиты. Для чайника, СВЧ, кофеварки, холодильника — своя группа сечение 4 мм кв. с допустимым током 32 А автомат 25А но не больше и с учетом Ки — коэффициента использования оборудования.

Меня умиляет видео в конце статьи, особенно его название «Высший экстрим» Высший экстрим это вот подъездный щиток на фото. И то, что 20-30 лет назад были какие-то правила на отрез не хочется верить, хоть на полке у самого лежит мануал 80х годов по электромонтажу. Это вот каким надо быть чтоб подобный сарай слепить? Постоянно когда открываю вот подобное ***** я вспоминаю всю родню того человека кто это делал.

Константин, абсолютно с Вами согласен. Просто страшно находиться в подобных щитах, кстати, недавно об этом рассказывал, как , когда я менял счетчик.

Админу
Кстати.
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж.
Не слишком ли малая уставка, с учетом фоновой утечки эл.плиты?

в ванной будет водонагреватель и стиральная машина. надо ли каждый из них защищать своим диф автоматом или обойтись одним на стиралку и водонагреватель

Борису 03.12.2014 в 21:11
Лучше поставьте два на всю квартиру.

На схемах вводной провод на 2,5мм,а вводной автомат на 40А -так ведь провод может и сгореть и при 40А?

Александр,подскажите пожалуйста пункт ПУЭ где»Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено»

Купил квартиру в панельной 5ти этажке. ЛенБок проект. Проводка соответственно старая как дом 1978г. Ввод апв 2х4 (газифицированный дом) собрался делать хороший ремонт ну и соответственно менять всю алюмишку т.к. старая уже везде поотгоревшая и не под современные нагрузки. Будут тёплые полы. Духовой шкаф электрический. (Супруга не хочет к газовой духовке привыкать. Да и я не поклонник изжоги сгоревших пирожков) будет и ПК, стерео, принтер. В общем быть новому щитку. Планирую уложиться в 36мест. Жена говорит мол зачем такой большой. Мол у всех два-три автомата и усё. А я знаю точно схему сборки(уже продумал) и был бы рад по завершению разместить пост с фотоотчётом) прошу прощения за столь большое отступление от главного))) по скольку ЩР будет в квартире ввод нового медного кабеля я решил доверить работникам ЖЭКА. Не потому что я не умею. (Я электромонтёр 4 разряда) а по тому что я открывал этажный щиток. Работы с частичным снятием напряжения там проводить опасно. Много драконов. Паутины из полторашки. И сного пакетники. У меня на них алергия. На производстве я бы отключил стояк. Но тут уже разграничение не позволяет. Да и не хочу брать на себя ответственность. И некому не советую работать с пакетниками самостоятельно (очень опасная вещь 50на50 что исход будет хорошим. Не уверен не лезь! Стараюсь всегда где нет приёмников первой категории делать полное снятие напряжения. Всем всех благ, спасибо

Денису Михайловичу
1.Приводить в порядок электрику — дело благородное. Но чем лучше захотите сделать, тем больше будет больших и малых проблем. Я специалист по обнаружению и решению таких проблем. Попробую описать некоторые из них. Сначала более важные и тяжелые.
2.Судя по сечению вводных проводов, допустимая потребляемая мощность Вашей квартиры — 5кВт с вводным автоматом максимум 20А (хорошо, если 25А). И ЖЭК категорически не разрешит увеличивать Вам эту мощность от существующего стояка, с соответствующим увеличением вводного автомата и сечения вводного кабеля. 5кВт — это не слишком много для современной квартиры, так что включить достаточно много сразу Вам не удастся. Лимит 5кВт имеют частные жилые дома, поспрашивайте, как им живется.
Правда, есть пара путей увеличить этот лимит. Первый: если ЖЭК разрешит, можно проложить свой кабель к ВРУ дома. Второй: можно проложить свой кабель даже до ТП.
3.ЖЭК по идее может согласиться по договору выполнить ремонт квартиры, но потребует прохождения стандарного пути: получения техусловий, выполнение проекта, все согласования и т.д. Все это обойдется в копеечку. Поэтому люди обычно рискуют и делают все без участия ЖЭКа. Например, все это делаю я единолично, включая работы на стояке без его отключения. Конечно, Вам при этом нужно будет быть очень уверенным в квалификации и смелости электрика, иначе дело может кончиться грандиозной подъездной (если не домовой) аварией с пожаром и смертельным несчастным случаем.
4.Скорее всего, Вам придется отказаться от многих электрических удобств — теплых полов, электрического духового шкафа, электрочайника, других мощных потребителей. Не исключено, что окажется, что даже подключение автоматической стиральной машины будет требовать отдельного разрешения. Или ставить реле приоритета нагрузок. В-общем, Вы попали в дом для не слишком богатых людей.
По другим менее важным и сложным проблемам,упомянутым Вами.
5.Придется супруге учиться обходиться меньшим расходом электрической мощности. Вам придется объяснять ей удобство наличия большого количества линий питания, сложной и дорогой защиты.
6.То, что Вы электрик, хорошо. Но предполагаю, что Ваш производственный опыт в Вашем ремонте Вам не сильно пригодится — слишком уж разный подход к электрике на производстве и в своей квартире.
7.Вам было бы полезно рассказать про схему питания Вашей квартиры, Вам дадут массу самых противоречивых рекомендаций. Я сам много раз обширно разорялся на этом сайте на эту тему, можем попробовать и с Вами. Только разместить схему и фото не получится, придется все объяснять словами.

Для (elalex) с жековскими всегда можно договориться. Да и вводной автомат не проблема. снаружи вро 25А а внутри начинка на 60. И вариант со своим кабелем тоже не плохо. Вру-шка на первом этаже а я на втором. Так что длина не велика. Ну и как опытного монтёра матерьял всегда найдётся. Только вот в Сургуте не могу найте РКН на фазное напряжение

Денису Михайловичу 21.02.2015 в 16:41
1.Оно, конечно, с ЖЭКом можно договориться, правда, за сколько и на каком уровне. Но вот с перегруженными кабелями и разгневанными при аварии соседями — не знаю. И автомат можно незаметно подделать, а вот шила в мешке не утаишь — соседи увидят толстые кабели, свое низкое напряжение и сделают выводы. У меня был случай, в новом доме одному богатому жильцу удалось забрать электроэнергию всего подъезда, был скандал, пришлось ему вести свой кабель с улицы.
2.Интересно, а как в Сургуте с УЗО? А интернет-магазины у вас есть? По идее, теперь не должно быть разницы, где живешь.

Дом ii-68-01 1974 г.п., 16 этажей, плиты есть. На нашем щитке (коридорном) в схеме нарисован провод заземления (тот, который из первого абзаца). Теперь собственно вопросы:
1) Где именно находится провод заземления? Если не провод, то наверно специальная арматура, уходящая в грунт под фундамент?
2) Можно-ли в будущем запитать технику на заземление для плиты? Сейчас только плита (вроде) заземлена, а остальное — нет.

Мотобайкеру 15.09.2015 в 23:54
1.Схема в коридорном щитке — филькина грамота, не обращайте на нее большого внимания.
2.Провод заземления (заземляющий проводник), идущий в землю, не ищите — не найдете. Будете работать с теми проводами, что есть в коридорном щитке.
3.Защитный проводник к плите должен быть, таким же образом нужно защитить и всю остальную квартиру.
4.Сделайте фото раскрытого коридорного щитка и выложите на форуме http://forum-electrikov. ru/ в разделе «Проектирование внутреннего электроснабжения», придумайте свою тему, например «Защитная проводка для квартиры».

Мотобайкер: точно так и в моей 16-тиэтажке, но отдельного заземляющего провода нет, есть общая точка соединения всего каркаса дома с контуром заземления, который подразумевается «где-то там» и нолем трехфазной линии от 1-го до 8-го, и от 9-го до 16-го эт. Плиты всех квартир «заземлены» средним проводником алюминиевой трехжилки 3х6 кв.мм на ту же общую точку в щитке и все. Просто до соплей.
И кстати, все в щитке вначале было строго по схеме сделато, найду- покажу. Потом начались зверства всех, кому и лень и не лень.

для ПАВ 16.09.2015 в 13:54
1.Вы, кажется, радиотехник? Общей точки соединения всего каркаса дома с контуром заземления может и не быть, как и самого контура. Заземлением может оказаться сам фундамент.
2.В щитовой дома входящий нулевой провод заземляется и дальше по стоякам идет как PEN — одновременно рабочий и защитный. В этажных щитках PEN садится на их корпуса и разводится на плиты квартир(система TN-C). Вообще-то это не «заземление», а зануление. Если на одну точку в этажном щите — плохо, нужно каждому проводу свой винт. Это в радиотехнике все можно под один винт.
3.На PEN при обрыве ноля появится опасное напряжение.
По-моему, не настолько просто, как сопли. Нужно думать и понимать.

При чем тут радиотехника, цепляться нет к чему больше?
Еще раз как для электрика- то, что было в доме и почти сохранилось: этажные щитки приварены к арматуре, торчащей из бетонной стены, в этих точках ноль трехфазной линии соединен с точкой соединения арматуры со щитом посредством сжима. Все провода-»заземлители» для плит посажены на щит рядом с квартирными послеучетными автоматами и неотключаемы.
Каждая квартира питается через доучетный автомат, отключающий и линейный и нулевой провода.
Ноли розеток и освещения соединены на изолированном от металла щита клемнике с нолем после счетчика.
Что там, под домом- гадайте сами.

Для ПАВ 16.09.2015 в 22:08
1.Радиотехника притом, что она оказывает тлетворное влияние на электротехнические знания и умения. Тут на сайте есть пользователь kolka, он не берет к себе на работу никого, кто имеет хоть какие-то электротехнические знания и умения. Определенная логика в его политике есть: переучивать труднее, чем учить. У Вас даже терминология неэлектрика.
2.Цепляться всегда есть к чему. Я ручаюсь, что найду несколько грубых ошибок в квартире после любой бригады электриков.
3.Если у Вас корпуса этажных щитков приварены к заземленной арматуре, это чудесно.
4.Электрики не говорят «провода-»заземлители». Говорят «защитные проводники», соединены с защитным нолем или заземлением — второй вопрос.

Подскажите
Надо заменить всю эл. проводку в старой квартире, старая проводка 3-х фазная, что лучше оставить 3-х фазную или переделать на 1-у фазную, я это к чему: перекос по фазам (если 1-но фазная) если раскидывать фазы по группам все равно перекос (не все фазы будут равномерно грузиться, лето-зима, весна-осень)?
Тут еще та схема: две однокомнатные квартиры висят на одном вводном автомате, а две двухкомнатные на своих разных вводных, вот и как тут разделить PEN на разные?

Жеке. Ответы.
1. 3 фазы — это 380 вольт. Я очень сомневаюсь, что в вашей квартире, насколько бы она старой ни была, есть 380 вольт. Это не промышленный объект. Пойдем от простого: счетчик какой стоит? Трехфазный?Если да, то вам и схему необходимо оставлять именно трехфазную, в противном случае вам его просто не поставят на учет. Но в этом я сомневаюсь.
Теперь идем дальше. Если все-таки у вас именно трехфазная нагрузка (может быть такое чудо все-таки есть), то расчет фаз должен делать специалист и выдать некий проект, самим вам туда лезть категорически запрещено.
2. PEN к вводным автоматам и количеству фаз не имеет никакого отношения, он везде един: хоть десять квартир, хоть три; хоть какую схему коммутации примените. Запомните — PEN один.

Тем более- в старой квартире! Откуда там 3 фазы?

Здравствуйте! Спасибо за такой содержательный сайт. Читаю его уже сутки. Можно узнать мнение специалистов. Купила квартиру в старом фонде. Здесь проводка относительно не старая лежит под плинтусом. Точнее плинтусов нет, а проводка есть. Собственно розетки 20см от пола — кабель в штробе. Хочу менять проводку, добавлять розетки и так далее. Врач вот в чем — можно ли пойти по этому же легкому пути и использовать плинтуса с кабель каналом? Квартира маленькая, точек розеток будет не очень много. Кабель 2,5, конечно… Не хочется лишний раз грязь разводить, а плинтуса с каналом красивые))) очень жду ответа!

Татьяна, вполне. Называется это открытой электропроводкой и Правилами она не запрещена. Сейчас есть специальные плинтусные кабель-каналы из пластика, посмотрите каталоги у того же DKS, Legrand или Hager. Смотрятся прилично, монтируются быстро. Также среди них можно подобрать различные цвета: белый, черный, под дерево и т.п. Кстати, некоторые плинтусные кабель-каналы позволяют прямо в них устанавливать розетки и выключатели, т.е. не нужно делать выход кабеля в подрозетник на стену, а прямо в плинтус устанавливается розетка или выключатель — очень удобно, да и смотрится красиво и монолитно. В общем вариантов много, поищите по каталогам.

Добрый день. А как заходит верхний свет в старую квартиру? У меня у ванны с туалетом стоит тройной выключатель.В нём ещё ниже вроде как трансформатор стоит. Который, как говорят мои теперешние родственники, никогда не работал. Он коротнул. Свет верхний погас везде. Автомат вроде работает. Я его включал и выключал. Свет не появился. Может в этом выключателе стоять распаячная коробка на весь верхний свет?

Алексей, да кто может знать о вашей квартире, ее проводке, загадочном трансформаторе, даже не глядя, заочно? Вряд ли тут водятся шаманы, пока не встречал.

Здравствуйте. В этажном щите УК намудрила с схемой подключения квартирных нулей. Как это может влиять на точность показаний приборов учёта? И почему? После переделки схемы по одной квартире потребление по счетчику резко снизилось.

Даже вот так было. Красным исправил. Все квартиры так подключены.

Николай, в основном все однофазные счетчики ведут учет только по фазе, т. е. контролируют ток, протекающий через клемму (1-2). А поэтому при первоначальной не точной схеме подключения нулей это никак не скажется на показаниях. Снижение потребления по одной из квартир может быть элементарным совпадением — нужно проанализировать. На сколько именно снизилось, в 2 раза или больше? Какой тип счетчика установлен в этой квартире? Менялись ли потребители в данной квартире? Не изменился ли режим потребления электроэнергии? И т.п.

Благодарю за ответ.
ПУ Нева 101, абонент говорит, что проверял водонагревателем. До переделки 40 кВт в сутки, после — 15. Но тут у меня тоже сомнения, сутки ничем не пользоваться, практически нереально. И с нулями так же думал. Да, до переделки замеряли клещами нагрузку на фазном и нулевом нагрузочных — показания разные. На нулевом вообще нагрузку не показывал.

Дмитрий, а вот если на NP71L. Неверно показывает дату, общий расход ведь всё равно будет показываться на текущий день? Дата нужна для того, чтобы снимать показания дистанционно? Поправьте, если ошибаюсь.

У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Почему нужно менять электропроводку квартире?

Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

Электропроводку нужно поменять, если:

• оголилась старая изоляция
• используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
• провода потрескались или потеряли свойства
• в коробке щитка часто выбивает пробки
• мигает и гаснет свет в комнатах
• искрятся розетки
• невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
• устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?

Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.

Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.

Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.

Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации — 25
лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.

Замена электропроводки в панельном доме: подготовка

Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:

• перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников
• отвертка (минусовая/плюсовая)
• рулетка для проведения измерений
• бокорезы и пассатижи
• зубило и молоток
• шпатель для крепления электропроводов и коробок
• паяльник
• индикатор

Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.

Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно.

Особенности замены проводки в панельном доме

Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.

Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.

В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.

Замена проводки своими руками поэтапно

Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:

• обесточивание — несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить — крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
• демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
• составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
• подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
• последний этап — проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:

• разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
• высота крепления розеток — 30 см, выключателей — 90 см.
• если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
• в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
• в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета — одна розетка на шесть кв.м.

Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.

Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.

В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.

Проводка в панельном доме

Современные нормы по электроснабжению жилья сильно изменились за те годы, когда были сданы в эксплуатацию первые панельные пяти и даже девятиэтажные здания. Электропроводка в панельном доме требует нового подхода. Приборы в доме стали мощнее, их количество тоже увеличилось, да и к старой алюминиевой проводке сегодня много претензий. В лучшем случае ваш чайник или микроволновая печь перестанет работать, в худшем может случиться пожар.

Все это значит, что рано или поздно Вам потребуется замена проводки в панельном доме. Конечно, лучший повод замены проводки — капитальный ремонт. При таком ремонте можно заново уложить новую проводку, продумать всю коммуникацию с учетом новых требований. Данные работы выполняются высококвалифицированным электриком, особенно если вы не уверены в своих силах. Проводка в панельном доме при монтаже и замене содержит свои нюансы, наши электромонтажники с блеском справятся с этой задачей.

Однако, знать нормы и правила Вам знать необходимо и мы расскажем как происходит замена проводки в квартире панельного дома. А вот такую тонкость как замена проводки в панельном доме без штробления мы определим на месте, если можно обойтись без него. Потому что в панельных плитах есть пустоты, куда можно завести провода, но они находятся в строго определенных местах и не всегда это может быть выход.

  Проводка в панельном доме

Из инструмента мы в основном используем следующее: набор электротехнических отверток, плоскогубцы, бокорезы, нож, перфоратор с набором насадок, паяльный набор, рулетка, индикатор для поиска скрытой проводки и тестеры для измерений.

Без индикатора, если производится не полная замена, есть риск повредить проводку и сами работы могут существенно затянуться. Но также перед демонтажем старой проводки понадобится приготовить инструмент и раствор для шпаклевки, различные изоляционные материалы, гофру и, естественно, сам кабель — двух или трехжильный. Электропроводка в квартире панельного дома сейчас выполняется медным кабелем (многокомпонентный сплав на основе меди) в отличие от старого алюминиевого, так как электропроводка в старых квартирах выполнялась именно таким проводом.

Задача по укладке и замена электропроводки в панельном доме значительно упрощается, если во время ремонта планируется использование на стенах или потолке гипсокартонных листов. Стройматериал сегодня часто используется в капитальном ремонте. Он позволяет сделать дополнительную тепло- и звукоизоляцию, общая стоимость работ и материала стала ниже, плюс отпадает необходимость демонтажа старой проводки. Достаточно ее просто отключить. Электропроводка жилого дома укладывается в гофру, крепится на самой стене, а затем все это зашивается ГКЛ. Также проводка может быть уложена под сайдинг, в специальный кабель-канал, короб либо в дизайнерские решения, выполненные в виде выступов, арок и т. д.

  Электропроводка в панельной квартире

Помимо стен, сегодня проводку можно монтировать на потолке или полу. Здесь можно не трогать стены (если их состояние вас устраивает) и просто отключив старую проводку проводить новую во время ремонта пола или потолка. Электропроводка в панельной квартире на полу укладывается перед заливкой стяжки. Кабель в таком случае используется в двойной изоляции и дополнительно защищен гофрированной трубкой. Такой защиты достаточно чтобы проводка надежно была «упакована» в стяжку. После того как маячки на полу установлены и бетонная стяжка готова, проводку необходимо надежно закрепить.

Еще один немаловажный момент, при укладке новой проводки под стяжку провода должны быть целыми на протяжении всей поверхности пола. Замена старой проводки в панельном доме при таком методе не потерпит спайки, а тем более скрутки — они недопустимы! Также можно укладывать поводку под иное покрытие, к примеру, ламинат. В этом случае подложка должна быть достаточно толстой. Стыки подложки и будут своеобразной канавкой для укладки проводки. Здесь используется такой же кабель и защитная гофра, как и при укладке в бетонную стяжку и штробить стены под проводку в панельном доме не потребуется.

  Панельный дом проводка

Аналогичная процедура укладки будет и при использовании паркета или деревянного пола на лагах. Если для покрытия пола используется плитка, то можно аккуратно провести проводку под ней. Такой способ похож на укладку в стяжку, но в данном случае тоже не штробим стены в панельном доме под проводку, а можно делать штробу в полу. Линолеум или ковролин проводку не скроет и если не планируется полная замена стяжки, то ее надо проводить по плинтусу. Это тоже неплохой способ, позволяющий сэкономить время и средства, если нужна проводка в панельном доме. Сегодня без проблем можно найти специальный плинтус под проводку в любом количестве.

Когда речь заходит о новой проводке на потолке, то лучшим вариантом будет система натяжной потолок. Это не единственный вариант подходящего под монтаж проводки покрытия потолка, но он наиболее простой, не слишком трудоемкий и дорогой в монтаже. Вообще, любая система подвесного потолка будет отлично скрывать все коммуникации если вы готовы смириться с тем что будет «съедено» 5–20 сантиметров полезного пространства. Все делается стандартно, цельный кабель укладывается в гофру и крепится на специальные крепежи. В случае монтажа подвесного потолка из гипсокартона, все надо делать основательно, поскольку к проводке уже будет невозможно подобраться.

  Замена проводки в панельном доме

И рекомендуем обратиться к нашим электрикам, если Вам нужна электропроводка в хрущевке, так как программа реновации коснется только определенных домов в Москве, а в области и вовсе нет такого проекта. Так что в таких домах тоже нужно проживать комфортно и безопасно. Обращайтесь в нашу компанию, электропроводка в панельном доме наша сильная сторона. Звоните!

Схема электропроводки в панельном доме

Новая проводка в панельном доме

Как поменять проводку в панельном доме? Именно с таким вопросом многие сталкиваются во время ремонта. Казалось бы, что может быть проще?

Просто вместо старой положи новую — и все. Но тут встает вопрос: если уж менять проводку, то стоит добавить несколько розеток и выключателей. А раз будут новые коммутационные аппараты, то следует подумать и о новых автоматических аппаратах. Раз увеличится нагрузка, то и сечение проводов следует пересмотреть.

Разобраться во всех этих вопросах мы попробуем в нашей статье.

В чем отличия

Все фото в данной статье сделаны на наших объектах

У панельных домов есть множество ограничений по ремонту, а также по монтажу и замене электропроводки в квартире. В первую очередь это связано с ограничением штробления каналов. Все панели в таких домах являются несущими, или, в крайнем случае – вспомогательными, поэтому нарушение их целостности приведёт и к нарушению их прочностных характеристик. Нужно иметь в виду, что кирпичные дома и дома из блоков имеют толщину стен более 500 мм, а в панельных — толщина составляет всего 300 мм, и её повреждение может привести к деформации всего дома целиком и появлению опасных трещин.

Обычно электрики при монтаже проводов использовали ниши под полом. Также провода нередко пропускались по стыкам панелей и плит.

Необходимые инструменты

Для работ по замене проводки в кирпичной хрущевке потребуются следующие инструменты:

Сомневаетесь, какой кабель использовать для проводки в квартире? О видах мы поговорим ниже, а вот что касается метража, то этот параметр становится известен лишь после точного составления схемы и измерения продолжительности маршрута. Специалисты рекомендуют к полученной длине прибавлять еще 3–4 метра на припуски.

Что говорит о штроблении каналов для прокладки электрокоммуникаций законодательство

Споры о том, что именно можно делать с панелями в многоэтажных домах в процессе прокладки электропроводки, никак не хотят затухать. В ПП города Москвы о порядке переустройства помещений есть пункт 11.11, в котором говорится о категорическом запрете горизонтального штробления. В СНиП и СП прямой категорический запрет отсутствует. И если учесть, что допускается получение разрешения и на более серьёзное переустройство и перепланировку панельных квартир, например, снос частей несущих перегородок, говорить о категорическом запрете штробления нельзя.

Таким образом, штробления в несущих панельных стенах следует избегать, и использовать другие способы монтажа электропроводки. Если же, всё-таки потребление оказывается необходимым, используются приёмы, минимизирующие динамическое воздействие на панели: косое выдалбливание или резка.

Согласование проектов электрики

Согласование необходимо, если требуется полная замена или прокладка проводки в панельном доме, а также для повышения выделяемой мощности. Если этого не сделать, то при превышении мощности, выделяемой на квартиру, постоянно будет выбиваться автомат, и не исключено возгорание.

Самостоятельно согласовывать проект необходимо в том случае, когда квартира переходит на двухтарифный трёхфазный режим; если у УК нет договора со службой энергосбыта; или при значительном увеличении потребляемой мощности.

С чего начать

Когда планируется замена электропроводки, то желательно производить работы сразу во всей квартире, как бы сложно это ни казалось. Старую проводку нужно менять. Если будет производиться замена проводки в хрущевке своими руками, то материальные затраты будут гораздо ниже. Кроме того, можно использовать в работе некоторые части старой системы, это позволит уменьшить количество пыльной и грязной работы, сопровождающейся штроблением стен.

Виды монтажа электропроводки в панельных домах

Какой бы способ монтажа не был выбран, начальными этапами прокладки проводов в панельном доме будет составление схемы, на основе которой будут выполняться работы. Схему необходимо зарегистрировать в управляющей компании как обязательный документ, необходимый для работ с электрикой в многоквартирном доме.

Наиболее распространённым способом считается разводка под штукатурку. В специальные отверстия устанавливаются крепёжные элементы для поддержки и фиксации кабелей. Когда разводка проводки будет выполнена, отверстия, неровности прячутся под слой штукатурки. Используя такой способ, необходимо оставлять доступы для того, чтобы можно было устранять неполадки.

Второй вариант, ещё более надёжный — проводка на потолке, в швах между плитами, внутри пола. Наиболее подходящими для такого способа являются подвесные и натяжные потолки, а для монтажа в полу – бетонная стяжка. Все силовые кабели укладываются в специальные гофрированные короба.

Если по каким-то причинам ни один из двух вариантов монтажа не подходят, можно выполнить проводку открытым способом с использованием специальных коробов и кабельканалов – они выглядят аккуратно и эстетично.

Этапы выполнения работ

Замена проводки в хрущевке осуществляется в несколько этапов:

Особенности использования инструментов для работ по электрике в панельном доме

Так как приходится работать с бетонными панелями, которые с большим трудом поддаются обработке, необходимо использовать качественные специализированные инструменты. В дополнение к набору электрика, в котором все рукоятки изготовлены из диэлектрика, может понадобиться:

болгарка универсальная с алмазным диском. Резка таким диском отличается высокой точностью, и не оставляет сколов. Болгаркой делаются параллельные надпилы, ширина между которыми соответствует ширине стандартной штробы. После этого глубину борозды углубляют зубилом или перфоратором;

штроборез – инструмент с двумя алмазными кругами, расстояние между которыми можно регулировать. Канал, проделанный таким инструментом, получается идеально ровным, а динамическое воздействие на бетонные панели – минимальным.

Электрическая проводка скрытого типа

Скрытый тип проводки предполагает прокладку кабеля в штробы. Штробы – это заранее подготовленные отверстия (каналы) в поверхности стены. Не знаете, как штробить стены? Это довольно трудоемкий и грязный процесс, для которого требуется специальное оборудование – штроборез или перфоратор с алмазной насадкой.

В некоторых случаях кабельную проводку укладывают по полу, но для этого необходимо снять напольное покрытие.

Глубина каналов для проводов определяется слоем штукатурки, следует учитывать, что он должен быть около 10 мм. Отверстия для коробов распределения и розеток специальной насадкой-коронкой. Если существует возможность укладки кабеля в пустотах перекрытий плит из бетона, то можно обойтись без штробления.

Распределение проводов с определенным сечением выполняется в соответствии с заранее подготовленной схемой. Чтобы было сподручнее, провода предварительно разрезаются на «удобные» части и укладываются.

В распределительных коробках производится соединение проводов при помощи изолирующих элементов. Далее, выполняется монтаж выключателей и розеток.

На следующем этапе необходимо протестировать работоспособность установленной системы электроснабжения. Если все ответвления функционируют, то необходимо пригласить электрика для подключения системы от силового щита. После подтверждения работоспособности электрической проводки можно к заделыванию стен штукатуркой и внешней отделке.

Схема разводки

Создание схемы рекомендуется поручать опытным специалистам, так как от грамотности и качества такой схемы зависит безопасность жильцов и работоспособность бытовой техники. При составлении схемы нужно учитывать следующее составляющие:

• электрический щит с установленными в нём аппаратами защиты;
• кабели и провода, в которых правильно выбрано сечение и имеется хорошо выполненная изоляция;
• выключатели и розетки, изготовленные из надёжных безопасных материалов.

На чертеже квартиры отмечаются точки освещения, места установки розеток и выключателей. Количество и правила их расположения регламентируются соответствующими правилами. Перед созданием схемы нужно предварительно определить, как будет расположена бытовая техника.

Далее при составлении схемы определяется разводка кабелей к точкам.

Наиболее экономичным считается смешанный (то есть, последовательный плюс параллельный способ), он же оказывается и наиболее эффективным.

Для оптимизации работы точки подключения разбиваются на несколько групп, например:

• освещение комнат, кухни;
• освещение санузла;
• подвод электричества к розеткам комнат;
• подвод электричества к розеткам кухни;
• подвод электричества к плите.

Необязательно использовать именно такое группирование точек, но следует учесть, группирование упрощает схему и даёт значительную экономию материалов.

Этап планирования и расчетов будущей электросети дома

Этап планирования и расчетов для многих кажется наиболее сложным. Ведь если все правильно рассчитать и спланировать, то вы получите надежную и долговечную сеть, а наиболее трудоемкий этап монтажа проводки не будет осложнен разнообразными непредвиденными ситуациями.

Выбор количества точек электроснабжения

Расположение электроточек в квартире

Это самый главный и самый ответственный этап, который придётся выполнить перед тем, как заменить проводку в панельном доме. Ведь от него зависят все наши будущие расчеты и конечная стоимость нашей электросети. Поэтому, руководствуясь логикой, мы должны найти здоровый компромисс между удобством использования электроэнергией в любой точке комнаты и конечной стоимостью чересчур разветвленной сети.

Итак:

• Согласно п.12.27 ВСН59-88, в нашей квартире должно быть не менее 3 розеток на кухне и по одной розетке на каждые полные 6м2 жилых комнат. Это явно устаревший норматив и в современных реалиях нам необходимо значительно больше розеток. Поэтому прежде составляем новый план расположения розеток в каждой комнате.
• Для составления такого плана нам следует знать количество электроприборов в каждой комнате. Кроме того, их следует условно разделить на временные и постоянно включенные в сеть. Это значительно снизит необходимое количество розеток, а также позволит их разместить экономно и целесообразно.
• Например, для подключения видео, аудио и другой бытовой техники, включённой в сеть постоянно, следует предусмотреть отдельную розетку. А вот для подключения фена, утюга или зарядки для мобильного следует предусмотреть удобно расположенную одну розетку. В общем, исходим из ваших привычек и пожеланий.
• То же самое делаем и с выключателями. Ведь сейчас все большую популярность приобретает зонирование зон освещения, создание дополнительного освещения и другие приятные нюансы, которые способны создать атмосферу в вашей квартире. Исходя из этого, количество выключателей также может измениться, как и их место расположения. Для каждой комнаты стоит составить примерный план.

Расчет номинальных токов каждой электроточки

Следующим важным этапом, от которого зависит, как поменять электропроводку в панельном доме, является расчет номинального тока каждой розетки и выключателя. Опираясь на эти данные, мы впоследствии будем производить дальнейший расчет, от которого во многом будет зависеть конечная стоимость нашей электрической сети.

Итак:

• В первую очередь, следует уделить внимание розеткам. Ведь именно к этому электроустановочному аппарат подключаются наиболее энергоемкие электроприборы. Оптимальным вариантом являются розетки, предназначенные для какого-то определенного электроприбора. В этом случае нам достаточно посмотреть в паспорте данного прибора номинальный ток, и мы будем знать номинальный ток данной розетки.
• Если открыть паспорт по каким-либо причинам невозможно либо розетка предназначена для различных электроприборов, нам следует выбрать наиболее мощный из них. Для определения номинального тока таких приборов можно воспользоваться нашей примерной картой нагрузок приборов либо выполнить расчёт самостоятельно.

На фото представлена примерная мощность различных электроприборов

• Для того, чтобы выполнить расчет, достаточно вспомнить закон Ома, где номинальный ток – I=P/U, где Р – номинальная (или хотя бы примерная) мощность наших электроприборов, а U – напряжение нашей электросети, которое для однофазной сети составляет 220В.

Обратите внимание! Вообще при расчете нам необходимо учесть еще массу параметров или хотя бы cosα, но мы делаем упрощенный расчёт. Поэтому все неучтенные параметры пойдут в качестве определенного запаса прочности для нашей электросети. Да и для сетей малой мощности, которой является квартирная электросеть, отклонения будут не столь принципиальны.

• Расчет номинального тока выключателей производится по этой же формуле. Для получения номинальной мощности сети освещения нам достаточно суммировать мощность всех ламп. Если же включена люстра, то обычно в ее паспорте можно найти номинальную мощность.

Обратите внимание! Исходя из наших расчётов токов каждой отдельной розетки или выключателя, нам следует производить и выбор соответствующих электроустановочных аппаратов. То есть, если номинальный ток розетки у вас получился, к примеру, 7А, то вам следует выбрать розетку с номинальным током в 10А. Это же касается и выключателей. Вообще данному вопросу мы посвятили уже не одну статью, поэтому не будем на этом останавливаться подробнее.

Распределение нагрузок по группам

Вариант распределения нагрузок по группам

Перед тем, как поменять электропроводку в панельном доме, следует определиться с количеством групп освещения. Согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, квартиры в жилых домах должны питаться не менее, чем от двух групп.

При этом характер нагрузок не имеет значения. То есть в одной группе может быть объединена сеть освещения и розетки. Хотя достаточно часто делают отдельно розеточные группы и группы освещения.

• Определяющим для нас является п.3.1.19 ПУЭ, который позволяет осуществлять питание бытовых приборов от автоматических выключателем с номинальным током не более 25А. Исходя из этого, мы и производим распределение нашей электрической сети на группы.
• Для этого суммируем номинальный ток всех электроточек, расположенных в одной или двух комнатах, пока не получим значение близкое к 25А. При этом, как мы уже говорили выше, можно разделить электроточки по характеру нагрузок. Но главное, это их компактное расположение, которое позволит несколько сэкономить на цене провода.

Обратите внимание! Пункт 7.2 ВСН 59 – 88 рекомендует объединять розетки, установленные в прихожей и на кухне. В то же время розетки, установленные в жилых комнатах, рекомендуется запитывать отдельной группой.

• В итоге, в зависимости от количества электроприборов, у вас должно получиться от двух до 5 групп.

Выбор сечения проводов

На следующем этапе наша инструкция советует определиться с сечением провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот вопрос многих пугает, но на самом деле здесь нет нечего сложного.

Зная способ монтажа проводки, а для панельных домов это обычно скрытая проводка, а также нагрузку каждой отдельной группы, которую мы рассчитали выше, выбор производится просто согласно таблиц.

• Для медных проводников выбор производится согласно табл.1.3.4 ПУЭ, а для алюминиевых согласно табл. 1.3.5 ПУЭ. Для осуществления выбора нам достаточно знать количество жил провода, способа прокладки и номинального тока.

Сводная таблица выбора сечения провода

• Какое бы у вас не получилось сечение провода для групповых линий, оно в любом случае не может быть меньше 1,5 мм2 медного провода. Это следует из табл.7.1.1 ПУЭ, в которой указаны минимальные значения сечений медного провода.
• Кроме того, при выборе вы должны определиться в количестве прокладываемых проводов на одном участке. Если это число превышает 4, то при выборе по таблицам необходимо ввести поправочный коэффициент 0,68. Если же таковых больше 7, то 0,63, ну, а если совместно проложенных проводов больше 10, то коэффициент и вовсе составит 0,6.
• Помимо этого при выборе следует учитывать температуру окружающей среды, возможные перегрузки и некоторые другие нюансы. Но все это рассчитано на масштабные осветительные сети. Для обычной же квартиры вполне достаточно будет выполнение первых двух пунктов данного раздела.

Выбор кабелей для электропроводки

Для разводки электрики в жилом помещении рекомендуется использовать именно кабель, а не провод. Провода менее устойчивы к нагреву, особенно длительному, часто имеют одинарную изоляцию, а следовательно, недостаточные защитные свойства. Более ого, срок службы кабелей намного выше.

Основные критерии выбора кабелей для электропроводки:

• наличие трёх медных жил;
• правильный выбор сечения в зависимости от мощности электроприборов. Стандартными значениями сечения проводника являются 1,5 кв. мм для освещения, и 2,3 кв. мм для силовой линии. Плита и прочие особо мощные приборы подключаются с помощью кабеля 4 мм. ;
• качественный бренд.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

От чего зависит стоимость работ

Стоимость электрики в панельном доме определяется совокупностью факторов:

1. Метраж квартиры, количество помещений, особенности планировки. Чем больше площадь, тем больше точек освещения и потребителей электричества.
2. Наличие электроплиты и других электроприборов повышенной мощности.
3. Выбранный способ монтажа электропроводки (открытый, в штробах, в стяжке пола).
4. Особенности отделки, например, наличие подвесных или натяжных потолков, за которыми удобно прятать кабельные линии.
5. Наличие сложных схем подключения освещения, например, датчиков движения, перекрёстного подключения, и других.

Дополнительно придётся учесть затраты на комплектующие, расходные элементы и фурнитуру.

Электропроводка в панельном доме: схема и 5 ее составляющих

Основная электросхема квартиры: ее составляющие

Электросхема всей квартиры обычно составляется не на одном листе, а на нескольких отдельных. На каждом из них будет обозначена только одна распределительная группа, так схему будет легко понять и читать. Для этого в начале, источники потребления делятся на несколько групп, расположение которых и указывается на схеме.

Каждую такую группу стоит подключать к одному отдельному автомату. Это будет очень удобно при ремонте проводки, так как можно будет отключить проводку только одной из комнат, а не всей квартиры.

Типовая схема разводки электричества в квартире вмещает в себя несколько составляющих, каждая из них выполняет свои определенные задачи.

Основные схемы разводки проводки:

• Структурная. Эту схему нужно создавать самой первой, так как на ней указывается щиток и его связь с электроприборами, которые будут устанавливаться в квартире.
• Функциональная. На ней изображают специальными обозначениями элементы электропроводки и связь между ними.
• Принципиальная. Это более полная и подробная схема, на которой уже обозначаются все светильники, выключатели, розетки, а так же бытовые приборы. Указывают линии, где проходит провод, а так же места распределительных коробок и других элементов, разные соединения.
• Расчетная. Такая схема самая важная, она создается именно для электрощитков. Электрощиток располагает вводные автоматы, выключатели для защиты, с помощью которых можно отключить любую потребительскую группу.
• Монтажная. Эта схема делается очень редко, так как опытному электрику достаточно будет расчетной схемы.

Далее составляется план всей квартиры, где обозначаются все осветительные и бытовые приборы, розетки и выключатели. К каждой такой группе прокладывается своя проводка, то есть кабель, который исходит от распределительного электрощитка. Всю электрическую проводку нельзя подключать к оной группе, санузел вообще нужно подсоединять к отдельной линии. И ее же нужно оснастить дифавтоматом или же УЗО, для защиты и предосторожности.

Электрика в двухкомнатной квартире: схема и ее условные обозначения

В панельном доме, его еще можно назвать бескаркасным, все внутренние перегородки являются несущими. Поэтому отдельные проемы для проводов штробить нельзя. Пользоваться нужно теми каналами, которые предусмотрены производителем плит.

Проводку в панельном доме можно проложить и некоторыми другими способами. Например: самым доступным вариантом является проложение кабеля по поверхности потолка и стен. Так же можно провести и на полу, только затем положить сверху стяжку бетонную.

Схема проводки комнатной и всего помещения квартиры выглядят на сегодняшний день очень современно. Основные ее условные обозначения делятся на: розетки, лампы, распределительные коробки и выключатели.

Основные группы в двухкомнатной квартире:

• Освещение в жилых комнатах 1 и 2, кухне и коридоре;
• Электроснабжение кухни и коридора;
• Светильники и розетки для 1 и 2 комнаты;
• Ванна и туалет, розетки и приборы освещения;
• Электроплита.

Вводный кабель имеет три основных провода: заземление, фаза и ноль. Вся современная проводка укладывается закрытым способом, используется при этом специальные трубы гофра.

Электропроводка в хрущевке: схема и монтаж скрытой проводки

Скрытая проводка – это такая электропроводка, которая непосредственно расположена в элементах всех строительных конструкций. К такой проводке относится, проложенные кобеля под стяжкой, в разных полостях строительных элементов и самое распространенное – под подвесными потолками.

При установке электропроводки самое главное сделать правильные расчеты и выбрать схему подходящей электрической сети. Если два этих элемента правильно выбранные, тогда вам будет легче сделать монтаж всей электропроводки.

 Монтаж электрической проводки в хрущевке непосредственно можно выполнить самостоятельно, зная при этом все необходимые параметры, а так же количество групп и размеры помещения. Если, что-то будет непонятно можно всегда воспользоваться советам грамотного электрика.

Преимущества скрытой проводки:

• Привлекательный внешний вид;
• Не предполагает дополнительных распределительных коробок;
• Может выдержать высокие нагрузки;
• Жесткие требования пожарной безопасности.

Правильный расчет, а также грамотный монтаж гарантируют вам бесперебойное электроснабжение и при этом исключит вероятность возникновения короткого замыкания, пожара.

Проводка в хрущевке: схема и важные требования при ее составлении

Выбирая схему электрической проводки для хрущевки в пятиэтажке необходимо изучить п. 7.1.18 ПУЭ. Это правило гласит, что все элементы защиты, находящиеся в жилых помещениях, обязательно не должны превышать мощность 25А. Но сегодня это маловероятно, поэтому питание делится на группы.

Любая электропроводка в панельном доме или хрущевке и их схемы прокладки непосредственно зависят от прокладываемого типа провода. Лучше всего использовать медные провода, так как его проводимость тока составляет 10А на 1мм квадратный.

Составляя схему нужно обязательно придерживаться некоторых правил, требований и норм, которые обязательно должны соблюдаться при этом.

Нормы, правила и требования, которые необходимо соблюдать:

• В ванной не должно быть розеток, можно, конечно, провести через трансформатор одну для электроприборов.
• Заземляющие контакты ни в коем случае нельзя подключать к системам отопления или водоснабжения, а так же нулевым проводам, потому что это очень опасно для человека. Должен, обязательно для таких целей, присутствовать защитный провод.
• Провода обязательно нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, а расположение друг к другу должно быть под прямым углом.
• Пересечения проводов нужно избегать.
• Розетки и выключатели должны располагаться на одной и той же высоте.
• Провода к выключателям подводятся сверху, а розетки подключаются снизу.
• 30мм – это расстояние от труб отопления до проводов.
• Главный автомат должен быть мощностью 63А, если в квартире находится электропечь.

После укладки всех необходимых проводов нужно обязательно удостовериться в отсутствии короткого замыкания на установленной вами линии. Для этой проверки используется специальный тестер.

Схема электропроводки в панельном доме (видео)

Начиная работы с электричеством необходимо обесточить всю квартиру и затем специальным прибором проверить, чтобы не было напряжения в сети. Ручки всех инструментов, которые будут использоваться, нужно обязательно изолировать. Следует относиться к электричеству с особым уважением и соблюдать необходимые инструкции.

Сколько стоит перемонтировать дом – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните цитаты от лучших электриков

Бесплатные оценки без обязательств

Есть ряд причин, по которым профессионалам может потребоваться выполнить замену электропроводки в вашем доме. Самый очевидный момент — когда вы купили совершенно новый дом.Новые дома нуждаются в проводке повсюду, сверху донизу. Чаще всего стоимость проводки в новом доме включается в общую стоимость покупки дома.

Если вы являетесь владельцем существующего дома, вам может потребоваться заменить проводку в нем, если он старый и не поддерживает современную электронику. Стоимость ремонта дома зависит от характера работы, которую вам нужно выполнить, а также от других факторов, в том числе от размера вашего дома.

Мы создали это руководство по стоимости, чтобы помочь вам, если вам интересно, сколько стоит замена электропроводки в доме.Здесь вы прочтете о средней стоимости замены электропроводки в доме, а также об распространенных типах работ по перемонтажу электропроводки и о том, сколько они обычно стоят.

Сколько стоит переустановить дом?

Home Guide, один из онлайн-стандартов для оценки проектов по благоустройству дома, утверждает, что средний диапазон цен на обновление электропроводки в доме колеблется от 2000 до 9000 долларов . Этот диапазон зависит от таких вещей, как почасовая оплата, взимаемая профессионалами, размер вашего дома, доступность проводов, которые необходимо заменить, и стоимость других материалов.В приведенной ниже таблице показаны средние затраты на замену электропроводки в доме, а также некоторые высокие и низкие цифры.

Стоимость монтажа электропроводки

Стоимость ремонта дома за квадратный фут

Многие электрики указывают стоимость замены электропроводки в доме как стоимость квадратного фута. Поэтому полезно знать, соответствует ли цена, которую вам дали, средней по стране. Средняя стоимость ремонта дома обычно составляет от до 4 долларов за квадратный фут .

Хотите знать, сколько времени потребуется, чтобы выполнить работу? Это важно знать, когда вы платите профессионалу почасово. Как правило, работы по перемонтажу оплачиваются из расчета один час за 100 квадратных футов.

Стоимость ремонта дома на квадратный фут

Стоимость ремонта дома за работу

Когда дело доходит до ремонта электропроводки в доме, есть несколько распространенных работ, на которые профессионалы тратят большую часть своего времени. Мы перечислили их ниже, а также то, как этот ремонт вписывается в общую картину затрат на замену электропроводки дома.

Модернизация электрической панели

Электрические панели на 100 или 200 ампер. Вам нужно будет выяснить, какой из них ваш (или какой вам понадобится), прежде чем нанимать на работу. Вы можете найти эту информацию на дверце главного автоматического выключателя. Средняя стоимость модернизации или ремонта электрической сервисной панели составляет от 850 до 1100 долларов для 100 ампер и от 1300 до 1600 долларов для автоматического выключателя на 200 ампер. Если ваш специалист по электромонтажу решит, что вам нужна новая коробка, цена составит от 1200 до 2500 долларов .

Открытие стен и прокладка проводов

Провода вашего дома проходят за стенами. Это означает, что в большинстве случаев, чтобы профессионал получить доступ к проводам вашего дома, ему придется прорвать стены. К сожалению, это может значительно увеличить стоимость. Для прорыва гипсокартона, удаления проводов, прокладки новых проводов и замены гипсокартона рассчитывайте добавить от от 4500 до 9000 долларов США для дома меньшего размера (менее 1200 квадратных футов) и более от 12000 до 20000 долларов США для дома площадью 2500 квадратных футов. футов или больше.

Установка электрической розетки/выключателя

Эта обычная работа заставит вас вздохнуть с облегчением, когда вы увидите ценник, по крайней мере, по сравнению с некоторыми другими работами по перемонтажу. Если вы обнаружите, что вам нужны дополнительные розетки и/или выключатели в вашем доме, рассчитывайте заплатить всего около 100–185 долларов за розетку или выключатель.

Провод Новый Дом

Преимущество электропроводки в новом доме заключается в том, что вам не придется беспокоиться о демонтаже стен, поскольку электропроводка часто выполняется до возведения гипсокартона.Плохо то, что это все еще дорогая работа. Если электропроводка вашего нового дома будет оплачиваться отдельно от общей стоимости дома, вы можете рассчитывать на от 1600 до 3800 долларов или примерно от от 2 до 4 долларов за квадратный фут .

Замена электропроводки дома Стоимость материала

Когда дело доходит до стоимости ремонта дома, тип проводов и кабелей, которые вам понадобятся, также будет влиять на цену. Ниже приведены некоторые распространенные типы кабелей, которые ваш профессионал может порекомендовать в зависимости от ваших конкретных потребностей.

Провод THHN/THWN

Провода THHN и THWN, заключенные в пластиковые крышки с цветовой маркировкой, являются распространенными типами проводов. THHN расшифровывается как термопластичная высокотермостойкая проволока с нейлоновым покрытием и часто используется для электроприборов. THWN похож по своей природе на THHN, но имеет более высокий рейтинг водостойкости. THHN и THWN стоят от 0,80 до 1,60 долларов за погонный фут за повторную проводку.

Н.М. Кабель

Неметаллические кабели

или NM являются наиболее распространенным типом кабелей для дома.Кабели NM состоят из горячего провода (того, по которому течет ток), нейтрального провода и провода заземления. Три провода заключены вместе в защитную пластиковую оболочку. Стоимость повторной разводки кабелей NM составляет около долларов США от 0,40 до 0,80 долларов США за погонный фут .

УФ-кабель

Кабели, которые необходимо прокладывать под землей или во влажных помещениях, называются кабелями UF (подземный фидер). Оболочка аналогична кабелям НМ с дополнительным защитным покрытием снаружи.Вы можете рассчитывать на оплату от 0,50 до 0,75 долларов США за погонный фут за проводку с помощью кабелей UF.

Сравните цитаты от лучших электриков

Бесплатные оценки без обязательств

Почему обновление электрической панели так дорого?

Износ – это универсальная проблема, и она касается вашего дома, как и всего остального. Даже если вы хорошо ухаживаете за своим домом и имуществом, бережно пользуетесь всей бытовой техникой, соблюдаете все правила, ваша домашняя проводка и электрическая система все равно могут нуждаться в обновлении.Большинство домовладельцев с ужасом относятся к идее модернизации электрощита, потому что они считают это дорогим или, что еще хуже, ненужным.

Но правда в том, что инвестиции того стоят, если принять во внимание риски, связанные с устаревшей или плохо работающей электрической панелью. Как правило, панель может нормально функционировать где-то между 20 и 30 годами, но вы все равно хотите время от времени проверять ее, так как сейчас мы используем больше электроэнергии, чем когда-либо прежде, и ваша 20-летняя панель может быть не приспособлена для работы. такое количество энергии.

Нет никаких сомнений в ценности и необходимости обновленной панели, но если вам интересно, почему обновление панели стоит так дорого, вот некоторые из основных причин.

1. Стоимость панели

человек, осматривающий автоматические выключатели на панели обслуживания жилых домов

Вообще говоря, ориентировочная стоимость модернизации электрической панели составляет от 2500 до 4500 долларов США, включая материалы и работу. Как видите, цена сильно варьируется из-за таких факторов, как профессиональный электрик, который будет выполнять работу, или любые непредвиденные проблемы, которые могут возникнуть в пути.Это также зависит от силы тока, степени сложности и необходимости перемещения панели. Цена также варьируется от основной панели к дополнительной панели.

Однако одной из основных причин, по которой модернизация электрической панели является столь дорогостоящей, является сама панель. Сегодня большинство людей обновляются, потому что им требуется больше энергии, поэтому им нужна панель с большей силой тока. Чем больше сила тока, тем выше стоимость. Но если у вас уже есть панель на 200 ампер и вы заметили явные признаки того, что она нуждается в замене, ваш единственный вариант — купить панель на 400 ампер, что обходится дороже.Еще одна распространенная причина, по которой вам может потребоваться модернизация, — это ограниченное количество мест для выключателей, которое раньше было стандартом.

2. Качество работы

Модернизация электрощита – непростая задача, поэтому трудозатраты составляют большую часть затрат. Тем не менее, панель является основой всей электрической системы вашего дома, так что это не та область, на которой вы хотите экономить.

Очень важно найти лицензированного подрядчика по электротехнике с большим опытом модернизации и установки электрических панелей. Работа имеет много последствий и ответвлений, которые могут повлиять на электрическую систему и в конечном итоге создать большую опасность для вашего дома. Некоторые из наиболее распространенных проблем, возникающих из-за некачественной работы:

• ненадежная проводка — если провода не закреплены должным образом или скобы слишком туго затянуты вокруг проводов, может произойти серьезное повреждение, например поломка провода. ;
• проблемы с размером проводки – неправильный размер проводов может привести к перегреву;
• неправильная длина проводов – электрические соединения выполняются путем зачистки проводов, а неправильная зачистка проводов может вызвать короткое замыкание;
• проблемы с подключением – очень важны плотные электрические соединения, так как неплотные соединения могут привести к искрению и перегреву, что, в свою очередь, может привести к возгоранию электричества и даже к травмам.

3. Необходимые материалы

Еще раз важно подчеркнуть, что качество имеет первостепенное значение, когда вам нужно обновить электрическую панель. Поэтому материалы, используемые в процессе, также должны быть высокого качества, что увеличивает стоимость.

При обновлении панели может также потребоваться новая проводка, что увеличивает стоимость. Если электрик обнаруживает другие проблемы, требующие устранения, такие как устаревшие светильники, проводка, изношенные розетки или поврежденные цепи, то все это нужно покупать дополнительные материалы, поэтому стоимость увеличивается.

3 причины, почему модернизация электрической панели стоит затрат

человек отключает блок предохранителей

Модернизация панели действительно может оказаться дорогостоящей, но она определенно того стоит. Модернизация панелей не только полезна для безопасности вашего дома, но и может фактически увеличить стоимость вашей собственности при перепродаже и привлечь больше интереса. Ниже вы найдете три наиболее важные причины, по которым инвестиции того стоят.

Он обеспечивает безопасность вашего дома 

К сожалению, каждый год случаются пожары, приводящие к слишком большому количеству трагедий. Ежегодно происходит около 51 000 пожаров, связанных с электричеством, и они приводят в среднем к 500 смертям в год.

Устаревшие или перегруженные электрические панели являются основной причиной электрических пожаров. Наличие такой панели представляет опасность для вашей семьи и дома. Модернизация вашей панели — это стоящая инвестиция, потому что она обеспечит безопасность вашей семьи и защитит вас от пожаров, вызванных неисправной электрической системой.

Повышает стоимость вашего дома  

Чтобы сохранить и, желательно, повысить стоимость вашего дома на рынке недвижимости, вам необходимо постоянно вносить улучшения.Учитывая, что срок службы электрощита составляет 20-30 лет, а сам процесс модернизации требует значительных инвестиций, стоимость вашей недвижимости также будет повышена.

Если вы решите выставить свой дом на продажу, модернизированный электрический щиток с высокой силой тока, безусловно, послужит ключевым аргументом в пользу продажи, поскольку все больше и больше людей имеют энергоемкие электроприборы и устройства.

Защищает вашу электрическую систему

Даже если ваша панель не неисправна и не подвержена риску возгорания, она все равно может нанести ущерб вашей электронике или новым приборам.Если панель не может удовлетворить новые потребности в электроэнергии и не может справиться с потреблением энергии, ваши выключатели будут постоянно срабатывать, а ваши устройства и приборы будут в опасности.

Если у вас есть дорогие электроприборы и электронные устройства, такие как ноутбуки, смарт-телевизоры или игровые приставки, это одновременно неприятность и дополнительные расходы. Вложив средства в новый электрический щит, вы сможете использовать столько устройств, сколько вам нужно, не вызывая срабатывания автоматических выключателей.

Описание вашей домашней электрической системы

Предыстория: понимание вашей электрической системы

При устранении неполадок с электричеством в доме вы можете избежать разочарования, изучая или анализируя информацию о своей электрической системе. Когда вы узнаете достаточно, вы будете готовы перейти на страницу для
Устранение этих проблем в вашем собственном доме.
Отказ от ответственности.

Меню страницы

См. также: Как дела идут не так

Ваша домашняя электрическая система: Электричество поступает к вашим светильникам и приборам от энергетической компании через вашу панель, ее выключатели, далее по вашим цепям и обратно. Вот схематическое изображение всех основных частей вашей домашней электросистемы.

На этих путях есть много соединений, которые могут быть нарушены или выйти из строя, и есть много способов, которыми электричество может попасть туда, куда вы не хотите.Смотрите мой
Загадочно ли электричество? статья и мой
Электрика как статья на втором языке.

Энергетическая компания: Ваша электроэнергетическая компания и ее распределительная система подают электроэнергию по проводам, через выключатели и трансформаторы от электростанции до точки подключения в вашем доме.

В самой коммунальной системе могут возникнуть проблемы, которые могут повлиять на ситуацию в вашем доме. Его встроенные функции безопасности могут вовремя отключить питание, но другие соединения, прерывистые линии, штормы, несовершенства или ошибки могут иногда допускать необычное напряжение в вашу систему, что может привести к повреждению ее частей.Чувствительность домашнего электронного оборудования к этому заставила нас лучше осознать эту возможность, так что наше использование сетевых фильтров стало обычным явлением. Но от некоторых перенапряжений трудно защититься, и они по своим последствиям могут быть похожи на удары молнии.

На этой схеме более подробно показаны источники 120 и 240 вольт в трансформаторе компании.

Ваш главный щит: Ваш центральный щиток выключателя (или блок предохранителей) направляет электричество через ваш дом в виде нескольких отдельных цепей, каждая из которых вытекает из своего собственного выключателя (или предохранителя) по одному проводу и возвращается от того, что использует электричество к другому соединению в панели с помощью другого провода. Прерыватель или предохранитель прервет ток (поток), если он когда-либо начнет приближаться к опасному уровню. На этой диаграмме сравнивается главная панель, как я ее изобразил до сих пор, с тем, как устроена типичная панель:

В панели может быть отдельный «главный» выключатель, который может отключать питание большинства или всех цепей. Если нет, то он может быть рядом со счетчиком энергетической компании. Эти устройства автоматически отключают питание, но соединения в любой из этих точек — на счетчике, на главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, частично или полностью отключив электроэнергию в вашем доме.

Цепи: Цепь — это путь, по которому электрический ток может течь от источника электричества и к нему. Эта концепция нуждается в некотором уточнении. Если бы это всегда было так просто, как ток от источника, идущий только по одному возможному пути к одному свету и обратно по одному обратному пути, то работу или неисправность цепи было бы легко понять. Но это не так просто. На этой диаграмме можно проследить путь одной цепи, проходящей через вашу систему:

Код и соглашение определяют цепь в доме как имеющую источник в одном из домашних автоматических выключателей или предохранителей.Приняв это за отправную точку источника электричества, мы обнаружим, что большинство цепей в доме сложны и включают подветви, подобные ветвям дерева.

В соответствии с Кодексом для каждого из большинства крупных бытовых приборов, таких как электрическая плита, электрический водонагреватель, кондиционер или электрическая сушилка, используется отдельная цепь; они, а также электрические обогреватели будут иметь два (соединенных) выключателя, чтобы использовать 240 вольт, а не 120 вольт, которые используются большинством других предметов. Для каждой посудомоечной машины, утилизации отходов, газовой или жидкотопливной печи и стиральной машины обычно предусмотрена отдельная цепь на 120 вольт.Большинство других 120-вольтовых цепей, как правило, обслуживают несколько (от 2 до 20) ламп и штепсельных розеток. Обычно есть две цепи для розеток на кухне / столовой, и в них используется более толстый провод, рассчитанный на 20 ампер потока.

Цепи, обслуживающие более одной розетки или светильника, передают питание в последовательные места посредством соединений в самом устройстве или в коробке, в которой оно установлено. Таким образом, в любой цепи есть много мест, через которые электричество может не пройти — — от выключателя и его соединений, через ряд соединений на устройствах и коробках, через выключатели и на контактах розетки, куда вы что-то включаете.Устранение неполадок с электричеством в вашем доме будет зависеть от базового понимания этих вопросов. (Хотите помочь по
Как маркировать цепи вашей панели?)

Иногда поведение электричества в доме объясняют сравнением с водопроводом. Вода и то, что она делает, менее абстрактны. Но аналогия очень ограничена. Это правда, что давление воды (напряжение) через трубу или насадку для душа определенного размера (сопротивление) может привести к определенной скорости потока (силе тока) и, таким образом, будет доставлено определенное количество галлонов (киловатт-часов).Но что означает схема — с точки зрения сантехники? Давление воды заканчивается в раковине или выходит на газон за разбрызгивателем. Возврат воды обратно в водоем очень окольный. Электропроводка – это более герметичная система, более закрытая система.

Провода: горячий, нейтральный, заземляющий: Чтобы понять функцию, которую играют разные провода в цепи, рассмотрим сначала использование терминов. Поскольку в дом подается переменный ток, термины «положительный» и «отрицательный» не применяются, как к постоянному току в батареях и автомобилях.Вместо этого энергетическая компания поставляет электричество, которое будет течь туда и обратно 60 раз в секунду. Электричество проходит через трансформатор, с одной стороны, и работающие предметы быта, с другой, по непрерывным проводным дорожкам между ними.

Две клеммы трансформатора изолированы от земли, а третья соединена с землей. Мы называем эти изолированные провода «горячими» или «находящимися под напряжением», потому что все, что хоть немного связано с землей (например, мы!), при прикосновении к горячему проводу создает вместе с землей случайный путь для протекания электричества между этим проводом и «заземленная» клемма трансформатора.(см. это очень хорошо
Изображение потрясений
по инженерному типу).

Горячий провод цепи — это, можно сказать, половина пути, по которому проходит цепь между источником электроэнергии и рабочими элементами («нагрузками»). Другая половина, в случае 120-вольтовой цепи, является «нейтральным» проводом. Для 240-вольтовой цепи другая половина — это горячий провод от другой фазы, а другая — от трансформатора. Когда они включены (работают, работают), нагрузки являются частью пути тока и там, где электричество выполняет свою предназначенную работу.

Горячие провода распределяются в ваш дом от нескольких автоматических выключателей или предохранителей в вашей панели. Горячие провода обычно черные, иногда красные или даже белые, но никогда не зеленые и не оголенные. Заземляющие нулевые провода в вашем доме также распределяются от вашего щита, но от одной или двух «нейтральных шин». Нейтральные провода всегда должны быть белыми. Контакт с ними обычно не должен шокировать вас, потому что они связаны с землей намного лучше (мы предполагаем), чем вы. Но контакт с горячим, даже белым, скорее всего, вызовет у вас шок.Даже когда они выключены, мы называем эти провода горячими, чтобы напомнить себе, что они будут горячими, и отличить их от нейтрали и земли.

Помимо черного, красного и белого проводов, кабели в домах, проводившихся с 1960-х годов, также содержат оголенный или зеленый «заземляющий» провод. Как и нейтраль, он в конечном итоге подключен к заземленной клемме трансформатора, но этот провод не подключен, чтобы быть частью нормального пути потока по цепи. Вместо этого он предназначен для соединения с металлическими частями светильников и приборов, чтобы был обеспечен путь «к земле», если горячий провод соприкоснется с такими частями; в противном случае вы или я могли бы быть лучшим доступным путем.(Посмотрите на этой диаграмме, можете ли вы изобразить различные пути нормального тока и короткого замыкания на землю:)

Другими словами, когда провод заземления действительно пропускает ток, он заботится об опасной ситуации; на самом деле, он обычно внезапно пропускает такой большой поток, что вызывает срабатывание выключателя цепи, тем самым также предупреждая нас о том, что проблема требует внимания.

Коммутация: В соответствии с нормами, соглашением и вескими причинами должны коммутироваться только горячие провода, а не нейтраль или заземление.На этой диаграмме показано, как работает бытовой выключатель:

Выключатель — это устройство, которое передает нагретый провод, скажем, к свету, или отключает этот нагрев. Таким образом, черный или красный провод между выключателем и его лампочкой не всегда на самом деле горячий; когда не жарко, его цвет все еще действителен, чтобы напомнить нам, что иногда будет жарко. Существует форма переключения, при которой каждый из двух или более переключателей может управлять светом. Их обычно называют трехпозиционными переключателями. Обычно они работают за счет того, что один переключатель продолжает работать с другим на одном или другом из двух «путешественников», которые проходят между переключателями; последний переключатель подключает либо горячего путешественника, либо негорячего путешественника к свету, таким образом активируя свет или нет.я даю больше
Обсуждение и схемы трехпозиционных переключателей.

Другие специализированные выключатели включают диммеры, датчики движения, фотоэлементы, таймеры, термостаты и переключатели «умный дом» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на
Автоматическое управление.

Экскурсия по трассе: Здесь вы увидите электрическую схему дома, хотя и не всего дома. Есть схемы (вот
Предварительный просмотр) коммутируемой розетки, трехпозиционных выключателей, серии розеток и всех связанных с ними выключателей и источников света.Чтобы вы могли испытать на практике все входы и выходы схемы, возьмите
Тур. (Любители головоломок найдут в конце тура три задачи по устранению неполадок). Затем, чтобы сравнить эту же схему, как она соединяется в электрических коробках, с тем, как ее кабели будут проложены в определенном наборе комнат в доме, перейдите к
Кабельная разводка цепи. Я рекомендую вам просмотреть эти файлы; вы можете узнать в них вещи, похожие на то, что вы найдете в своем собственном доме.

Для более продвинутых. Работая над более сложной проблемой, вы можете улучшить свое образование с помощью этого
Учебник о соединениях в электрических коробках. И у меня есть эта страница, полная
Схемы соединений, которые должны показать большинство возможных способов соединения проводов в розетках, осветительных и распределительных коробках.

«Конечно, лучше [черт возьми] позвонить или прийти к электрику, чтобы попросить БЕСПЛАТНУЮ помощь и совет, что мне неудобно! Это не сильно отличается от того, чтобы зайти в ресторан с собственной ветчиной и яйца!!(LOL) Точно так же я не хочу платить «полный фрахт» за вызов службы, не потому что я скряга, а потому что я всегда ненавижу, когда меня «щипают» за то, что Я, вероятно, мог бы сделать это сам, имея немного внешних знаний и помощи!» -Rich

«Я думал, что наверняка в Интернете будет гора информации о базовой домашней электропроводке? Проблема в том, что гора информации ЕСТЬ, но она не вся в одном месте и недоступна для неспециалиста.По крайней мере, так мне казалось, пока я не нашел ваш сайт. Наконец-то я нашел место, где была вся информация, которую я искал, и она была представлена ​​в приятной логичной и легкой для понимания форме.» -Том

«Абсолютно лучший сайт по домашней электрике, который я смог найти в Интернете. Схема с пошаговым чтением помогла мне, наконец, понять основы домашней электропроводки», — Тодд, Висконсин,

.

© 2005-2020 Лоуренс Димок

Электроснабжение пристройки

А. Рекс Колдуэлл отвечает: Флигель следует рассматривать как отдельное здание, а не как пристройку к дому. Точкой отвода кабелей к магазину должна быть главная служебная панель дома или вспомогательная панель (см. иллюстрацию ниже). В магазине должно быть четыре кабеля: горячий, горячий, изолированная нейтраль и земля. (Бывают случаи, когда код позволяет использовать три кабеля, соединяя нейтраль и землю в одном проводнике. Однако я не рекомендую этого, и многие электрики, в том числе и я, отказываются это делать, потому что объединение двух проводников может привести к опасное состояние, особенно для электрика, работающего на цепи.)

Код требует изолированной нейтрали, а это означает, что вы не можете использовать обычный кабель USE (вход в подземку) с оголенной скрученной нейтралью. Вы должны использовать четыре отдельных изолированных кабеля, одобренных для прокладки в грунте. Прокладывайте кабели как минимум на 2 фута вглубь или в соответствии с вашими местными нормами и коммунальными услугами.

Размер услуги зависит от того, какие грузы вы собираетесь иметь в своем магазине. Я бы порекомендовал по крайней мере 50-ампер/240-вольтовый сервис (такой же размер, как цепь вашей электрической плиты).Поэтому вам понадобятся два свободных слота в сервисной панели.

Как правило, вы выходите из задней части панели, через внешнюю стену, вниз вдоль внешней стены, а затем под землю. Поскольку вы прокладываете отдельные кабели, они должны быть в кабелепроводе от того места, где они покидают панель, до тех пор, пока они не будут находиться под землей. Я бы использовал пластиковую трубу, а не металл, потому что пластик является диэлектриком и с ним легче работать, так как вы проклеиваете соединения. Используйте кабелепровод диаметром не менее 1 дюйма; это дает дополнительное пространство внутри, что упрощает обращение с кабелем и его протягивание. Чтобы сделать повороты из горизонтального положения в вертикальное, используйте LB или локоть. Когда кабели находятся под землей, они не должны быть в кабелепроводе.

Постарайтесь выбрать такой подход к магазину, который не ведет под тротуары и подъездные пути с твердым покрытием. Всегда связывайтесь с коммунальной компанией, чтобы убедиться, что вы не пересекаете какие-либо подземные коммуникации.

Оказавшись в магазине, кабель снова должен быть в кабелепроводе, поскольку он выходит из земли, поднимается по стене и поворачивает в сервисную панель магазина.Сервисная панель магазина должна иметь заземляющий стержень (или два) на своем месте, как и главная сервисная панель в доме.

Рекс Колдуэлл — главный электрик в Роки-Маунт, штат Вирджиния, автор книги «Электропроводка дома» и частый участник JLC

.

Проводка электрической панели для начинающих

Домашний электрический щит — то, что электрики называют служебным щитом, но то, что большинство людей называют «предохранительной коробкой», — служит распределительным щитом для всей электрической системы дома.Панель получает электроэнергию от коммунальной компании и распределяет ее по отдельным цепям, питающим все приборы, розетки и другие устройства в доме. Изучите основы проводки электрощита; это хороший первый шаг к пониманию электрической системы вашего дома и необходим для безопасного ремонта и модернизации.

Типы панелей

Важно отметить, что не во всех проводах электрических панелей используются выключатели, хотя это было стандартом более 50 лет.Предшественником панели типа выключателя является панель предохранителей, в которой используются одноразовые предохранители (вместо выключателей) для защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок. Чтобы отключить питание отдельной цепи, необходимо вынуть предохранитель.

Хотя в большинстве домов имеется одна сервисная панель или «основная» панель, нередко имеется дополнительная панель, называемая вспомогательной панелью, которая поставляется вместе с основной панелью. Подпанель, по сути, представляет собой уменьшенную версию основной панели и может быть установлена, когда на основной панели не остается места для добавления цепей или для обеспечения питания (и легкого доступа к панели) пристройки к дому или нового гаража.

Анатомия панели

За дверцей сервисной панели находятся столбцы выключателей автоматических выключателей с рычагами ВКЛ/ВЫКЛ, которые вы щелкаете в сторону ВКЛ всякий раз, когда выключатель срабатывает. Внутренняя панель, окружающая выключатели, скрывает внутренности электропроводки панели.

Вот что там сзади:

Три толстых служебных кабеля входят в панель от электросчетчика. Одна из них — нулевая линия, и она соединяется с нулевой шиной — металлической полосой с многочисленными винтовыми клеммами — внутри сервисной панели.Две другие линии являются горячими линиями. Они подключаются к двум горячим шинам в панели через большой «главный» автоматический выключатель. Каждая горячая линия имеет напряжение 120 вольт.

Панель также должна иметь толстый заземляющий провод (обычно из оголенной меди), который соединяется с нулевой шиной на одном конце и с заземляющим стержнем, вбитым в землю, на другом конце. В домах с металлическими водопроводными трубами также может быть заземляющий провод между панелью и ближайшей трубой холодной воды.

Все остальные кабели, идущие в панель, являются кабелями отдельных цепей от дома (и подпанели, если она у вас есть).Горячий провод (обычно черный или красный) от каждого кабеля соединяется с автоматическим выключателем, а нейтральный провод (обычно белый) соединяется с нулевой шиной.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели являются основными защитными устройствами в вашей электрической системе и являются неотъемлемой частью проводки электрического щита. Выключатель автоматически «срабатывает» и отключает питание цепи, если обнаруживает перегрузку, которая может быть вызвана подключением слишком большого количества приборов к одной цепи или коротким замыканием.Короткое замыкание может быть вызвано такими вещами, как ослабленные провода, поврежденная изоляция или любопытный ребенок, втыкающий вешалку в розетку (ой).

Выключатели рассчитаны на потребляемую мощность каждой цепи. Стандартные выключатели рассчитаны на 120 вольт и 15 или 20 ампер (ампер). Высоковольтные выключатели рассчитаны на 240 вольт и 30 и более ампер. Номинальный ток — это число, выбитое на конце каждого рычага выключателя. Все панели должны иметь индексную этикетку на дверце панели с указанием основных устройств на каждой цепи (например,г. «кухонные розетки», «сушилка», «свет в гостиной»).

Электрическая безопасность

Теперь, когда вы немного разбираетесь в проводке электрощита, запомните самое важное правило: всегда отключайте питание в зоне, где вы будете работать. Например, перед осмотром или снятием выключателя или другого бытового устройства отключите выключатель, обслуживающий цепь устройства. И прежде чем что-либо делать с панелью, включая снятие внутренней крышки, отключите главный выключатель.Это отключает питание всех бытовых цепей одновременно. Однако сервисные кабели и места их подключения к панели всегда находятся под напряжением, поэтому не приближайтесь к ним!

Для ремонта и модернизации электрооборудования, которые находятся за пределами вашей зоны комфорта, наймите надежного лицензированного электрика.

Обновлено 24 декабря 2017 г.

Как правильно подключить дом к электричеству?

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что детали этих рекомендаций написаны с точки зрения американского рынка — системы 120 В.Пожалуйста, сделайте соответствующие настройки для системы 240В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полностью прочитайте эту рекомендацию, а затем попросите электрика согласиться выполнить работу. Если вы решите сделать это самостоятельно, то решите, действительно ли вы уже выполняли такие электромонтажные работы с домашним напряжением, и компетентны ли вы для этого, и примите на себя связанные с этим риски. MSB или Винсент Гальбо не дают никаких гарантий и не несут никакой ответственности за любые травмы или результаты или любой ущерб, вызванный рассмотрением или выполнением процедур, описанных ниже.MSB или Винс Гальбо не гарантируют правильность или полноту информации. Полагайтесь только на услуги квалифицированного персонала для интерпретации информации и ее безопасного выполнения. Читатель этого документа несет ответственность за решение о том, кто имеет право выполнять работу. Читатель этого документа должен определить, не нарушают ли какие-либо из этих рекомендаций какие-либо местные правила.

Как подключить проводку в вашем доме для улучшения качества звука и изображения — в чем цель?

Во многих случаях, в зависимости от окисления соединений, возраста автоматических выключателей, длины и калибра настенной проводки, вышеуказанные изменения мощности в вашей домашней системе часто являются большим улучшением, чем любой компонент, который вы можете купить, особенно твердотельный. амперНо даже люди с трубками сообщают об улучшениях, если не о больших улучшениях.

Люди часто говорят мне: «У меня есть выделенные линии на 20 ампер». Согласно определениям электрических норм США, выделенная линия на 20 ампер будет иметь в стене провод калибра 12. Таким образом, хотя у вас может быть «выделенная линия», провода 12 калибра абсолютно недостаточно для аудиосистем высокого класса. Мы рекомендуем здесь провод десяти калибра или толще. Это предмет и цель настоящей работы. Калибр провода НАМНОГО ВАЖНЕЕ, чем тот факт, что линия «выделена».Тема этой статьи основана на теории о том, что различные музыкальные требования вашего усилителя на самом деле модулируют входящую линию электропередачи, отделенную от коммунального предприятия (энергетической компании) некоторым сопротивлением (настенная проводка 12 или 14 калибра на некотором расстоянии от панели выключателя). имеет слишком большое сопротивление для звуковых целей). Шум, исходящий от вашей утилиты, вероятно, намного ниже, чем вы подозреваете, и сечение провода гораздо важнее. Усилитель требует повышения и понижения тока вместе с музыкой на звуковых частотах, которые, конечно, выше и ниже 60 циклов от энергетической компании.Эти требования предъявляются к линии, колеблющейся входящим напряжением, и поэтому усилитель повторно поглощает свой собственный шум, а также загрязняет линию для себя И для внешнего аудиоинтерфейса. Это возможно, потому что настенная проводка, идущая обратно к панели выключателя, имеет некоторую степень сопротивления в зависимости от длины прокладки и калибра провода (калибр 12 или иногда даже калибр 14). Стабилизаторы напряжения и определенные конструкции кабелей питания помогают, потому что они пытаются «шунтировать» этот шум (закорачивать и убивать его) и потреблять нежелательные частоты.Лучшим ответом будет уменьшение сопротивления обратно к панели выключателя, что затруднит модуляцию мощности усилителем вообще, а также в то же время получение максимальной мощности для источника питания усилителя. Таким образом, снижение обратного сопротивления панели выключателя дает два преимущества.

Основная цель – снижение сопротивления

Единственная главная цель в улучшении звука — установка проводов большего сечения в соответствии со следующим руководством.

• от 1 до 40 футов: провод калибра 10
• От 40 до 60 футов: провод калибра 8
• Более 60 футов: провод калибра 6

Все остальное в этой статье предназначено для того, чтобы вы могли получить максимальную выгоду от более низкого сопротивления более толстой проволоки! Пропуск любых шагов — это ложная экономия.

Ассортимент серебряной пасты

Серебряная паста

важна для снижения контактного сопротивления. Эти пасты называются «смазками», но будьте осторожны с теми, которые на самом деле являются этой жидкостью. У меня есть сообщения о миграции по крайней мере одной аудиофильной серебряной смазки, которая из-за потенциала напряжения на линии и нейтрали пытается мигрировать и закрыть зазор между горячим и земным. При одной локальной попытке он сжег розетку. Вот почему я использую продукт McMaster Carr. Он почти рассыпчатый и никогда не мигрирует при осмотре спустя годы и не окисляется со временем.Есть сообщения о аудиофильных серебряных пастах, которые окисляются, и поэтому окисленное серебро становится хуже, чем вообще не применяя серебро. НЕ пытайтесь использовать этот материал на межблочных соединениях и т. д. Хотя это может быть полезно, его невозможно контролировать, и он размазывается во время использования, потому что он никогда не высыхает. Результатом является частичное или полное короткое замыкание сигнала на «горячую» и «землю». Я добавил этот комментарий на основе одного аудиофила, который попробовал это на своих межблочных соединениях, не получил звука в одном канале, слабый искаженный звук в другом, и часами мыл свои штекеры RCA и чистил входные/выходные разъемы на своих компонентах.Я не думаю, что его можно полностью очистить, и он должен заменить разъемы и вилки. Другими словами, просто не делайте этого. Вот наша первая и вторая рекомендация.

1. Макмастер
2. Амазонка

McMaster представляет собой чистую серебряную пасту с минимальным количеством носителя. Это лучший из серебряных продуктов по цене около 85 долларов. Этого хватит на долгие годы, так как вам нужно совсем немного. Второй вариант — возможный, менее дорогой вариант.

Нанесение серебряной пасты

Вы будете использовать серебряную пасту при каждом подключении к сети переменного тока, начиная со снятия автоматических выключателей и нанесения ее на внутреннюю часть зажима на задней стороне выключателя. Нет необходимости применять его к шинопроводу, тем более, что они всегда под напряжением!!! Клипса перенесет пасту на шину. Вы также будете использовать серебряную пасту на проводах, где они входят в винтовые клеммы как на прерывателях, так и на дуплексных розетках.Тонкая пленка — это все, что нужно для всех этих соединений, и серебро на самом деле работает лучше, чем тонкая пленка. Этот материал имеет тенденцию попадать на пальцы, а затем и на все остальное, поэтому обязательно очистите его с помощью Goo Gone или какого-либо подобного растворителя, поскольку он похож на жидкую проволоку. Если вы будете обращаться с ним неаккуратно, это может привести к поражению пальцев, поэтому обязательно удалите излишки или смазанную пленку с помощью растворителя, такого как Goo Gone, даже если вы ее не видите. У вашего электрика будет антикоррозионная паста, которую он всегда использует для защиты медного соединения, но она не снижает сопротивление соединения в такой же степени, как и серебряная паста.Паста электрика для наших целей не подходит. Серебро или соединения меди с содержанием серебра являются единственным выбором.

Замена автоматического выключателя

Я рекомендую новые выключатели, если они старше одного года или около того. (они дешевые). Если вы получаете автоматические выключатели оригинального оборудования (например, Square D, Siemens и т. д.) из электроснабжающей компании (не Home Depot или Lowe’s), вы, скорее всего, получите серебряно-вольфрамовые контакты внутри выключателя. Дешевые сменные выключатели, скорее всего, будут иметь медные контакты, которые имеют более высокое сопротивление и со временем будут окисляться, что еще больше повысит сопротивление.Узнайте у местного поставщика электроэнергии и попросите их найти материал контакта выключателя, чтобы убедиться, что это серебро или серебряный вольфрам.

Новые схемы

Я рекомендую не менее двух 20-амперных 120-вольтовых цепей, размер которых зависит от расстояния пробега.

• от 1 до 40 футов: провод калибра 10
• От 40 до 60 футов: провод калибра 8
• Более 60 футов: провод калибра 6

Для 8-го калибра (или 6-го калибра) требуется вернуться к 10-му калибру с помощью распределительной коробки, где-то прямо перед розеткой, потому что самый большой провод, который подходит к розетке, имеет 10-й калибр.Установите одну выделенную линию для всего внешнего оборудования и по одной для каждого усилителя. Если вы должны питать старые ответвленные цепи от одной из этих розеток, нет абсолютной необходимости в том, чтобы ваши аудиолинии были выделенными линиями, если путь проводов в используемой вами розетке идет непосредственно обратно к панели выключателя с использованием провода калибра 10 или более. . При необходимости цепь может разветвляться на другие выходы от вашего аудиовыхода. (некоторые с этим не согласятся).

Выберите ту же фазу

Для цепей на 120 В: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФАЗЕ.У меня было несколько непосредственных опытов с аудиосистемой, подключенной к обеим электрическим фазам, и двойное питание 120 вольт от электрической сети, кажется, делает хорошую антенну для приема радиочастот. Подключение вашей системы только к одной электрической фазе, по-видимому, предотвращает любые проблемы с радиочастотами, которые могут повредить оборудование в зонах с высоким уровнем радиочастот. (Нет, у вас нет способа узнать, находитесь ли вы на пути микроволнового излучения или пути передачи ТВ/радио, просто сделайте это!) Обычно каждый второй выключатель в стеке имеет одну и ту же фазу. Другими словами, начиная с верхнего (первого) выключателя в левом столбце, у вас будет фаза «А».Следующий отключенный выключатель (второй) будет фазой «B», а затем следующий (третий) снова будет фазой «A» и т. д. Таким образом, две выделенные линии должны располагаться на расстоянии одного выключателя друг от друга, чтобы они были на одной фазе. Некоторые новые панели могут иметь одну фазу слева, а другую фазу справа. Если вы не знаете, обратитесь за помощью к электрику или выполните работу. Решите, умеете ли вы обращаться с вольтметром переменного тока и не будете ли вы опасны для себя. Если у вас есть опыт измерения мощности в стене с помощью вольтметра переменного тока, и вы чувствуете себя компетентным, вы можете проверить между любыми двумя розетками, чтобы убедиться, что они находятся на одной фазе, проверив напряжение переменного тока в двух более коротких слотах в соответствующих настенных розетках.(более длинный слот всегда нейтральный). При измерении между двумя розетками, проверяющими их соответствующие короткие слоты, вы должны получить показания около нуля вольт и, возможно, около нескольких милливольт (мВ). Если ваши показания 220-240 вольт, то две розетки находятся на противоположных фазах и должны быть скорректированы.

Затяните соединения

Рекомендуется попросить электрика обойти панель выключателя, когда он закончит работу, и затянуть все установочные винты, которыми зажимаются провода.Это особенно важно для самых тяжелых кабелей, питающих панель. Эти винты будут ЖИВЫМИ! поэтому спросите электрика, есть ли у него подходящие изолированные инструменты с номинальным напряжением, чтобы сделать это, и удобно ли ему это делать. Электрики часто делают это каждый раз, когда обслуживают панель. НЕ берите инструменты с пластиковыми или резиновыми ручками и не думайте, что сможете сделать это самостоятельно. Ваши инструменты не предназначены для этой процедуры, и если вы сделаете ошибку, это смертельно опасно, поэтому НЕ поддавайтесь искушению. Пусть этим занимается опытный, квалифицированный, лицензированный, застрахованный человек.

Замена розеток

Попробуйте найти розетки больничного класса Hubbell с изолированной территорией или что-то вроде PS Audio Power Port или Furutech. Обычные торговые точки не являются хорошей заменой. Розетки для аудиофилов по низкой и средней цене являются хорошей инвестицией, поскольку они изготовлены из более толстой меди, имеют лучшее покрытие и действительно захватывают концы вилки шнура питания. У меня нет мнения об очень дорогих криогенных и т.п. торговых точках. Изолированные площадки могут быть подведены к панели по отдельности.

О стабилизаторах напряжения

Я не рекомендую сетевые кондиционеры на усилителях, когда система сделана так, как описано выше. Вообще лучше идти прямо в стену. Но если вы все же используете сетевой кондиционер, убедитесь, что он НЕ имеет ПРЕДЕЛА ТОКА или МОЩНОСТИ, и это прямоточная конструкция с любыми фильтрующими элементами ПОперек линии. Если у него действительно есть мощность или номинальный ток, то это указывает на некоторую обработку в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ порядке с линией, которая почти никогда не годится для усилителей и может даже подавлять низкомощные устройства, такие как передние каскады, в зависимости от конструкции кондиционера.Я рекомендую кондиционирование для всего переднего оборудования. Для входных каскадов, которые, как правило, потребляют меньше энергии по сравнению с усилителем, вы можете использовать умный кондиционер, который имеет последовательные элементы, но не беспокоится об ограничении мощности. (используйте свои уши). Если у вас есть только одна настенная линия электропередач, подключите усилитель непосредственно к стене, а затем передний конец к сетевому кондиционеру. Лучше установить две линии (которые должны быть на одной фазе), потому что усилитель будет модулировать мощность стены, колеблющуюся в зависимости от требований музыки, и фактически будет создавать шум на тихой линии питания стены.Подключите усилитель напрямую к одному и линейный кондиционер к другому, к которому вы затем подключите свой внешний конец. Линейные кондиционеры Shunyata и Richard Grey — два хороших кондиционера, которые я использовал для усилителей, потому что они сквозные. Я предпочитаю Ричарда Грея, потому что они на самом деле снижают импеданс, сохраняя некоторую мощность в каждом цикле переменного тока, и они исправляют ошибку на линии, известную как «ошибка коэффициента мощности». Так что RG 400 лучше всего подходит для усилителей. К сожалению, необходимо 2 или 3 RG 400, сгруппированных вместе, чтобы получить достаточно низкий общий импеданс, чтобы быть эффективным для усилителя.Один RG 400 мало что может сделать для больших усилителей. Усилитель должен быть подключен к стене вместе с RG 400. Для этого требуется четырехъядерная коробка или высококачественный сетевой фильтр для аудиофилов. (С тех пор, как эта статья была написана в 2001 году, на рынке появилось много сетевых кондиционеров. Я считаю, что общая теория, изложенная выше, по-прежнему верна. Ищите прямоточные усилители с неограниченным током-мощностью, а затем превосходную фильтрацию больших токов для входных каскадов). Shunyata — еще одна компания, занимающаяся сквозным дизайном.Кажется, они больше концентрируются на шунтировании уже созданного шума и могут делать это лучше, чем RG 400. В последнее время я использую оба типа вместе на аудиошоу, где я ничего не могу сделать с настенной проводкой. RG400 обеспечивают низкий импеданс, как будто система подключена ближе к панели выключателя, а кондиционеры, такие как Shunyata, подавляют высокочастотный шум как от модуляции усилителя, так и от шума стены. Еще недавно я добился успеха с изолирующими трансформаторами BIG.Они должны иметь номинал ВА, по крайней мере, вдвое превышающий номинал «ВА» (вольт-ампер) ваших трансформаторов усилителя. Утроить номинал лучше, поэтому, если ваш усилитель имеет трансформатор на 1000 ВА (что составляет 1 кВА), изолирующий трансформатор должен быть минимум 2000 (2 кВА) и может быть предельным, от 3000 до 5000 ВА (5 кВА) лучше. Я упоминаю только о сетевых кондиционерах и изолирующих трансформаторах, чтобы закончить. Я предпочитаю усилители прямо в стене и пробую линейные кондиционеры на входе, прежде чем покупать их.

Опция 240 В

Некоторые высококачественные усилители могут быть переключены и работать от 220 вольт, и я рекомендую, чтобы они звучали лучше.Первичные обмотки трансформатора и сердечник, кажется, работают немного эффективнее, что приводит к более низкому импедансу, поэтому питание может показаться немного «жестче» для аудиосхем усилителя (всегда хорошо). Поскольку усилитель теперь работает при удвоенном напряжении, но вдвое меньшем токе (токе), настенная проводка выглядит для усилителя в два раза толще, чем при 120 вольт (закон Ома). Теперь усилитель создает еще меньше звуковых шумов в линии и лучше подавляет собственный линейный шум. Розетка на 220 вольт может быть стандартной на 15 ампер с 10 Ga.. Провод до 80 футов, затем 8 калибра.

Для линий на 220 вольт электрик может знать или не знать о розетке NEMA и номере вилки, которая имеет тот же размер и форму, что и наша обычная дуплексная розетка Edison на 120 вольт, но широкий штырь вилки находится на противоположной стороне от Дуплекс на 120 вольт. Hubble или коммерческий Leviton отлично работают на 220 вольт, а серия 6-20 выглядит менее промышленно в вашем доме.

Это вилка Nema номер 6-20P. «Оставайтесь на связи» — хороший источник, но вашему электрику может понравиться местный поставщик.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ ВНУТРЕННИЙ УСИЛИТЕЛЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ​​ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 220 ВОЛЬТ!

Последний трюк — скрутить проводники

Наконец, вы можете попросить его скручивать проводники на один виток через каждые 6-8 дюймов или около того. Каждая линия должна быть поочередно закручена относительно соседней. Это предотвращает любую когерентную связь между ними. Держите их на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Совершенно нормально пересекать их под прямым углом.

Последнее слово

Если у вашего электрика есть какие-либо опасения по этому поводу, имейте в виду, что он всегда беспокоится о НЕПРЕРЫВНОМ потреблении тока, оценивает все и распределяет нагрузки, такие как кондиционер и электрическая сушилка, по доступной силе тока.Пожалуйста, объясните ему, что мы разрабатываем невероятно короткие пиковые импульсы тока, и нам нужно, чтобы сопротивление обратно к сети было как можно меньше для лучшей работы усилителя. Непрерывная тяга незначительна с электрической точки зрения. Провод калибра 10 — это самый большой размер, который подходит для настенной розетки, и, насколько мне известно, он не нарушает никаких правил, но вы и ваш электрик несете ответственность за то, чтобы это было так в вашем штате, округе и городе.

Убедитесь, что кабель динамика имеет калибр не менее 10.Вам следует рассмотреть калибр 8 или 9 для динамиков с чувствительностью ниже 87 дБ и/или 4 Ом. Некоторые производители говорят, что «наш 14-й калибр ведет себя как 10-й калибр и т. д.», это может быть правдой, но я выбираю настоящий измеренный калибр.

Теперь, все без исключения за последние 12 лет, комментарии тех, кто делал вышеупомянутые силовые моды на толстой проволочной стене, говорят о заметном улучшении динамики, делая звук еще более подробным, но гораздо более расслабленным с темным фоном, оставляя только ноты и музыка.Я был очень удивлен, когда впервые сделал этот мод на мощность дома. Я не ожидал, что средние и высокие частоты станут более чистыми и более связными, чем они. Конечно, басы и динамика лучше, как и следовало ожидать при лучшей подаче тока.

Старая электропроводка Затраты и проблемы | Home Matters

В старых домах есть очарование. Также у них часто возникают проблемы с электропроводкой. Узнайте о наиболее распространенных проблемах, решениях и стоимости ремонта, а также о том, как AHS может помочь.

Многое можно сказать в пользу старых домов. У них есть история не только как прочные структуры, но и как столпы чувства общности района. А старые дома часто обладают шармом и характером, которых сложно достичь при новом строительстве.

К сожалению, старые дома не современные. В них могут отсутствовать удобства или, что еще хуже, устаревшие системы, которые требуют капитального ремонта или полной замены. Сантехника, изоляция, место для хранения, фундамент — все эти элементы заслуживают пристального внимания, если вы думаете о покупке старого дома.Однако не пренебрегайте электропроводкой. Вы можете быть удивлены, узнав, насколько модернизация вашей электрической системы повлияет на комфорт и удовлетворение, которые предлагает ваш дом.

Почему старые электрические системы могут быть проблемой

Отсутствие необходимой мощности не просто раздражает — оно может создавать реальную опасность. Ваша электроника может быть повреждена или перестать работать должным образом. Неэффективные системы могут привести к дорогим счетам за коммунальные услуги. Хуже всего то, что неисправная проводка может создать опасность пожара и даже подвергнуть членов вашей семьи риску поражения электрическим током.

Сколько энергии вам нужно?

Как вы понимаете, современные дома потребляют немного больше энергии, чем дома десятилетия назад. Бытовая техника, такая как холодильники, морозильные камеры, посудомоечные машины, стиральные машины, сушилки и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, оказывает негативное воздействие на вашу электрическую систему. По данным Национальной ассоциации риелторов, сегодня домам требуется 200 ампер электричества, тогда как раньше требовалось всего около 60 ампер. Кроме того, проводка во многих старых домах выполнена из материалов, которые больше не считаются безопасными или не соответствуют современным стандартам, например проводка с ручкой и трубкой или проводка из изолированной ткани (также известная как тряпичная проволока или тканевая оболочка).

Как определить, достаточно ли у вас электричества

Самый простой способ узнать, правильно ли подключена электропроводка в вашем доме, — обратиться к сертифицированному электрику. Хотя вы, возможно, заметили явные признаки того, что ваша электрическая система не работает должным образом, например, мерцающие огни или постоянные скачки напряжения, сертифицированный электрик может провести полную проверку вашей системы. Аудит электрооборудования обычно включает в себя проверку:

• Возможности обслуживания (силы, выдаваемые системой).
• Все электрические соединения.
• Автоматические выключатели, предохранители и другие системы управления.
• Розетки.
• Электропроводка.

Электрик отметит любые проблемы, связанные с безопасностью или целостностью этих компонентов. Общие проблемы включают в себя неплотные соединения, изношенные или устаревшие материалы, проблемы с влажностью и все, что нарушает местные строительные нормы и правила.

Стоимость замены электропроводки в доме

Если сертифицированный электрик порекомендует переделать электропроводку в вашем доме, ваш первый вопрос, вероятно, будет: «Сколько это будет стоить?» Ответ зависит от ряда факторов, в том числе:

• Возраст вашего дома.
• Размер вашего дома
• Легкость, с которой можно снять старую проводку и установить новую.
• Стоимость любых сопутствующих ремонтных работ (например, ремонт стен, которые необходимо разрезать, чтобы получить доступ к проводке).
• Уровень опыта электрика.
• География и местные рыночные условия.

Как правило, почасовая оплата электрика составляет от 60 до 70 долларов. Средний показатель по стране находится где-то между этими цифрами.И не забывайте стоимость материалов в дополнение к работе. Новая электропроводка, соединительные коробки, электрические панели и даже осветительные приборы — все это увеличит стоимость проекта. Хотя точные оценки трудно дать, учитывая все переменные, переоборудование старого дома почти наверняка потребует инвестиций в тысячи, а не в сотни долларов.