Как подключить пускатель 380: Подключение магнитного пускателя на 380 и 220в: схема, видео

Подключение магнитного пускателя на 380 и 220в: схема, видео

Магнитный пускатель является ключевым элементом практически каждой электрической схемы. С помощью контактора производится подключение потребителей, управление нагрузкой дистанционно и прочие коммутационные переключения. В зависимости от напряжения управляющей сети, различаются и по напряжению управления 12, 24, 110, 220, 380 вольт. Обычно для подключения трехфазной и не только нагрузки имеются контакты L1, L2, L3 и вспомогательные NO или NC. Управление малогабаритным пускателем производится в ручном режиме или различными автоматическими устройствами, такими как реле времени, освещенности и прочими. Ниже мы рассмотрим некоторые схемы подключения магнитного пускателя на 220 и 380 вольт, которые могут пригодиться в домашних условиях.

Обзор вариантов

В ручном режиме включение производят с кнопочного поста. Кнопка пуск открытый контакт на замыкание, а стоп работает на размыкание. Схема подключения магнитного пускателя с самоподхватом выглядит следующим образом:
Рассмотрим работу цепей включения и выключения магнитного контактора.  Кнопочный пост из двух кнопок, при нажатии ПУСК, фаза поступает из сети через контакты СТОП, цепь собирается, пускатель втягивается и замыкает контакты, в том числе и дополнительный NO, который стоит параллельно кнопке ПУСК. Теперь если ее отпустить магнитный пускатель продолжает работать, пока не пропадет напряжение или сработает тепловое реле Р защиты двигателя. При нажатии СТОП цепь разрывается, контактор возвращается в исходное положение и размыкаются контакты. В зависимости от назначения, питание катушки может быть 220в (фаза и ноль) или 380в (две фазы), принцип работы цепей управления не меняется. Включение трехфазного электродвигателя с тепловым реле через кнопочный пост выглядит следующим образом:

В итоге это выглядит примерно так, на картинке:

Если вы хотите подключить трехфазный двигатель через магнитный пускатель с катушкой на 220 вольт, выполнять коммутацию нужно по следующей монтажной схеме:

С помощью трех кнопок на пульте управления можно организовать реверсивное вращение электродвигателя.

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть что она состоит из двух элементов предыдущей схемы. При нажатии ПУСК контактор КМ1 включается, замыкая контакты NO KM1, становясь на самоподхват, и размыкая NC KM1 исключая возможность включения контактора КМ2. При нажатии кнопки СТОП происходит разборки цепи. Еще одним интересным элементом трехфазной реверсивной схемы подключения является силовая часть.

На контакторе КМ2 происходит замена фаз L1 на L3, а L3 на L1, таким образом меняется направление вращения электродвигателя. В принципе данная схемотехника управления трехфазной и однофазной нагрузкой с головой покрывает домашние нужды, и проста для понимания. Можно также подключить дополнительные элементы автоматики, защиты, ограничители. Рассматривать их все нужно отдельно для каждого конкретного устройства.

С помощью выше приведенной схемы подключения магнитного пускателя можно организовать открытие ворот гаража, введя в цепь дополнительно концевые выключатели, задействовав контакты NC последовательно с NC KM1 и NC KM2, ограничив ход механизма.

Инструкции по подсоединению

Самый простой вариант подключения — через кнопку. В этом случае действовать нужно так, как показывается на видео:

Подсоединяем пускатель через кнопочный пост (без реверса)

На примере с двигателем выглядит это так:

Управление электродвигателем на 380 Вольт

Подключить по реверсивной схеме двигатель можно следующим образом:

Включение двигателя через три кнопки

Вот по такому принципу можно самостоятельно подключить устройство к сети 220 и 380 вольт. Надеемся, наша инструкция по подключению магнитного пускателя со схемами и подробными видео примерами была для вас понятной и полезной!

Будет интересно прочитать:

Схема подключения магнитного пускателя и теплового реле

Магнитный пускатель— это электротехнический препарат, предназначенный для дистанционного запуска, поддержания работы, остановки и защиты асинхронного электрического двигателя. Нередко пускатели применяются и для автоматического (с помощью датчиков света, таймеров и т. п.) или удаленного включения мощных линий освещения, электрообогревателей и т. п.

Для того, что бы разобраться в том, как подключить магнитный пускатель, необходимо вначале узнать как он работает и на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке. Повторяться не буду, потому что об этом подробно рассказано в предыдущей статье.

Подключить пускатель своими руками несложно, как это сделать Мы расскажем дальше, но можно поступить проще и купить один пускатель или реверсивный сразу в сборе в металлическом, но лучше в пластиковом корпусе. В нем уже полностью собрана схема и подключены кнопки управления на крышке. Вам только остается подключить кабели электропитания сверху и отходящий кабель к нагрузке.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к сборке схемы подключения необходимо:

1. Обесточить участок работы и проверить отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
2. Определить величину рабочего напряжения катушки, которая указывается всегда не на корпусе пускателя, а на самой катушке. Тут 2 варианта- 220 или 380 Вольт. Если 220 В, тогда на контакты катушки подается фаза и ноль. Если 380- 2 разноименные фазы. Это важно, а иначе при неправильном подключении катушка может перегореть или будет не включать силовые контакты до конца.
3. Вам понадобится одна кнопка «Стоп» красного цвета с постоянно замкнутыми контактами и одна кнопка «Пуск» черного или зеленного цвета с постоянно разомкнутыми контактами.
4. Запомните, что силовые контакты включают или выключают только фазы, а приходящие и отходящие нули и заземляющие проводники всегда соединяются между собой на клеммнике в обход пускателя. Они не коммутируются, для подключения катушки на 220 Вольт дополнительно с клеммника берется ноль в схему управления пускателем.

Схема подключения магнитного пускателя

Основная схема состоит из 2-ух частей:

1. Силовых 3 пар контактов, которые подают электропитание на электрооборудование.
2. Схемы управления, которая состоит из катушки, кнопок и дополнительных контактов, которые участвуют в поддержании работы катушки или блокируют ошибочные включения.

Самая распространенная схема подключения с одним пускателем. Она самая простая с ней самостоятельно справится любой человек. Для ее сборки нам понадобится 3 жильный кабель до кнопок и одна пара нормально разомкнутых контактов в отключенном положении пускателя.

Рассмотрим схему с подключением катушки на 220 вольт, если у Вас на 380 Вольт тогда вместо синего ноля необходимо подключить другую разноименную фазу. В нашем случае черного или красного цвета. В качестве блок контакта будет использоваться четвертая свободная пара, которая включается вместе с тремя парами силовых. Они все расположены сверху, но могут дополнительные находится и сбоку.

На силовые контакты пускателя с автомата приходят  три фазы A, B и C. Для того, что бы при нажатии кнопки «Пуск» они включились, необходимо подать 220 Вольт напряжения на катушку, которая при этом потянет якорь и подвижные контакты сомкнуться с не подвижными. Цепь замкнется, а для того что бы ее разомкнуть понадобится отключить катушку.

Для того чтобы собрать цепь управления необходимо одну фазу, в нашем случае зеленную, подключить сразу напрямую к контакту катушки, а со второго №5- подключаем проводом к контакту №4 пусковой кнопки. Так же со второго контакта катушки пускаем еще один провод (на схеме желтого цвета) через блок контакты на другой парный разомкнутый контакт кнопки «Пуск». С него же делается перемычка (синего цвета) на замкнутый контакт кнопки «Стоп», на второй контакт которой подключается ноль от электропитания.

Принцип работы прост. При нажатии кнопки «Пуск» замыкаются ее контакты и на катушку подается 220 Вольт- она включает основные и дополнительные контакты. Отпускаем кнопку- размыкаем  контакты пусковой кнопки, но пускатель остается включенным, потому что ноль подается на катушку через замкнутые блок контакты.

Для отключения необходимо разорвать ноль- это делается при помощи размыкания контактов кнопки «Стоп». Обратно пускатель не включится, потому что ноль будет разорван на блок контактах. Для включения понадобится снова нажать кнопку «Пуск».

Главное отличие магнитного пускателя от рубильника или автомата: при пропадании электричества пускатель всегда отключится и для повторного включения необходимо опять нажать на кнопку «Пуск».

Для реверсивной схемы подключения асинхронного двигателя необходимо собрать схему из одной кнопки «Стоп», 2 пускателей и кнопок «Пуск». Об этом Вы узнаете из этой нашей статьи.

Как подключить тепловое реле

Между магнитным пускателем и асинхронным электродвигателем подключается последовательно тепловое реле, которое подбирается под рабочий ток каждого конкретного двигателя. Тепловое реле защищает мотор от поломки и работы в аварийном режиме, например пропадании одной из трех фаз.

Тепловое реле подключается к выходу с магнитного пускателя на электродвигатель,  ток в нем проходит последовательно через нагреватели термореле, и далее-  к электромотору.

На тепловом реле сверху есть дополнительные контакты, которые последовательно соединяются с катушкой пускателя.

Принцип работы. Нагреватели теплореле рассчитаны на определенную максимальную величину, проходящего через них тока. В опасных ситуациях для электродвигателя, когда электрический ток в одной или нескольких фазах вырастает выше безопасных пределов- нагреватели воздействует на биметаллические контакты, которые разрывают цепь управления катушкой, тем самым отключая пускатель. Для повторного включения необходимо будет включить кнопкой биметаллические контакты.

Учитывайте, что сверху на тепловом реле есть  регулятор тока срабатывания в небольших пределах. Если его часто выбивает после установки, рекомендую увеличить регулятором значение тока.

Подключение трёхфазного двигателя на 220 В: пошаговая инструкция

Иногда наши читатели освещают довольно нестандартные подходы к той или иной работе. Сегодня вашему вниманию предлагается один из таких обзоров. Эту статью прислал наш постоянный читатель Перминов Андрей Алексеевич из города Бирск, который находится в республике Башкортостан.

Здравствуйте. Недавно озаботился вопросом установки в гараже заточного станка. Лишние деньги тратить не хотелось. Посему, начал разбирать то, что было в наличии. Двигатель был найден очень быстро, причём практически новый и не один. Дело в том, что гараж приобретался вместе с участком, и от прежнего владельца осталось много нужных вещей. Проблема заключалась только в том, что электродвигатель оказался трёхфазным. К участку же подведено лишь напряжение 220 В. Собрав в сети и различных учебниках по электротехнике необходимую информацию, я понял, что подключение возможно и принялся за дело.

По причине того, что изначально я не был уверен в положительном результате, поэтапные фото не делались. Позже я отдельно собрал подобную схему специально, чтобы объяснить суть.

Именно на примере этой работы я и расскажу, как всё происходило

Содержание статьи

Что необходимо для подключения трёхфазного двигателя на 220 В

Интересно, что при наличии множества различных магнитных пускателей, найденных мною в гараже, обнаружилась неожиданная проблема. Она заключалась в отсутствии нормальных пусковых кнопок – под рукой оказались лишь довольно старые образцы. Но, обо всём по порядку.

Для работы потребуется:

1. Непосредственно сам электромотор.
2. Два конденсатора (пусковой и рабочий).
3. Магнитный пускатель соответствующего номинала.
4. Второй пускатель для подачи питания на один из конденсаторов (при наличии кнопочного поста более нового образца с двумя постоянно разомкнутыми контактами он был бы не нужен).
5. Провода соответствующего сечения.
6. Кнопочный пост на 2 точки управления.
7. Плоскогубцы, отвёртки, ключи.

Подготовив всё необходимое, приступаем к работе.

Двигатель, особенности размещения перемычек катушек, первые шаги подключения

Первое, на что нужно обратить внимание – это шильдик двигателя. На нём прописана возможность однофазного подключения, мощность агрегата и другая необходимая для работы информация.

Шильдик электродвигателя – на нём указаны все параметры

Было решено начинать сборку схемы подключения с контактной группы двигателя. На ней находится 6 контактов – по паре на обмотку. Изначально, перемычки на них были установлены в ряд по одной стороне, соединяя в одной точке все 3 обмотки – в «звезду». Подобная коммутация подходит лишь для трёхфазного подключения, поэтому они были переустановлены для подключения в «треугольник», который нам необходим для напряжения 220 В. Это расположение можно увидеть на фото.

Перемычки установлены в контактной группе для подключения «треугольником»

Несколько слов о магнитном пускателе

Это устройство, выдерживающее высокие пусковые токи, позволяет подавать питание на электродвигатели и прочее оборудование. К примеру, обычный выключатель, хотя и способен работать в подобной цепи, однако не сможет выдержать именно момент включения. Внешне пускатели могут быть довольно разнообразны, иметь различный номинал рабочей мощности. В нашем случае были выбраны два совершенно разных по виду и по мощности устройства.

Электромагнитный пускатель ПМЕ-211 – выбран в качестве рабочегоЭлектромагнитный пускатель ПМЕ-111 – для подачи напряжения на пусковой конденсатор

Подключение электродвигателя: с чего следует начать

Этот этап не составит никаких сложностей. К клеммам «С1» и «С2» при помощи провода (в моём случае использовались жилы, сечением 4 мм²) подключаются первые два контакта электромотора. Однако, если первый контакт двигателя затягивается сразу плотно, то вторую гайку пока накручивать не следует.

Начало подключения – первые два провода на месте

Из-за того, что для работы данного электродвигателя требуется напряжение 380 В, нам нужно обеспечить сдвиг фаз. Это достигается путём подключения рабочего конденсатора. В моём случае, его ёмкость составляет 20 мкФ, чего вполне достаточно. Он подключается на второй и третий контакт электродвигателя. Таким образом, напряжение на третью обмотку будет проходить через конденсатор, который и создаст необходимый сдвиг фаз. Также, к третьему контакту (фаза С) подключается один из проводов пускового конденсатора.

Контакты обмоток двигателя фаз В и С. Больше здесь подключений производиться не будет

Второй провод от пускового конденсатора, ёмкость которого составляет 50 мкФ, пока не подключаем – его коммутация будет производиться через другой магнитный пускатель меньшей мощности.

Меры предосторожности при работе с конденсаторами

При выполнении подобных работ следует быть внимательным. Дело в том, что конденсаторы могут быть заряжены. Это приведёт к пусть неопасному, но весьма неприятному удару током. В нашем случае используются элементы с напряжением 400 В – именно такой кратковременный разряд можно получить. Во избежание подобных неприятностей нужно соединить между собой контакты конденсаторов. Если в них осталось напряжение, проскочит искра, раздастся щелчок, после чего с элементом можно работать, не опасаясь удара тока.

Дальнейшая коммутация: работаем с рабочим магнитным пускателем

Здесь же производим подключение питающих проводов – они идут от вводного автомата. При этом фазный провод подключается на контакт «L1» рабочего пускателя, а нулевой (нейтраль) на «L2». «L3» задействоваться не будет по причине отсутствия трёхфазной системы.

Подключение питающих проводов к магнитному пускателю

Сразу подключим одну из сторон катушки электромагнита, без которой невозможна работа пускателя. При выборе оборудования, следует обратить особое внимание на её рабочее напряжение. Оно может составлять 220 или 380 В. В последнем случае пускатель срабатывать не будет. Здесь подключение производится путём установки перемычки с контакта нулевого провода на клемму катушки.

Установка перемычки с клеммы подачи на катушку

Приступаем к коммутации второго магнитного пускателя

Здесь стоит объяснить, для чего он нужен. Дело в том, что более мощный конденсатор ёмкостью 50 мкФ необходим только в момент запуска электродвигателя, после чего он должен отключиться. Если же оба конденсатора будут работать постоянно, это приведёт к неизбежному нагреву двигателя и его быстрому выходу из строя. Однако он нужен лишь при условии, что сам электромотор достаточно мощный – более 1 кВт. Именно такой и был установлен у меня в гараже (1,5 кВт). Здесь же мощность 0,25 кВт. Подобный двигатель можно запустить без второго конденсатора. Однако, моей целью было показать подключение электромотора большой мощности, а значит, схему коммутации пускового конденсатора показать необходимо.

Пусковой конденсатор ёмкостью 50 мкФ был найден в гараже совершенно новым, как и рабочий – на 20 мкФ

Этапы подключения пускателя для второго конденсатора

Для начала были произвольно выбраны 2 контакта, которые были соединены между собой перемычкой. Здесь клеммы можно протягивать сразу – больше никаких дополнительных проводов к ним коммутироваться не будет.

Устанавливаем перемычку между контактами второго пускателя

Здесь дело вот в чём. Конечно, монтаж второго магнитного пускателя – это дополнительные проблемы, однако, в моём случае, была поставлена цель вообще ничего не приобретать в магазине. Как уже говорилось, кнопочные посты, оказавшиеся в наличии, были старого образца – на пусковой кнопке присутствовал лишь один постоянно разомкнутый контакт. Если же их два, то необходимость в монтаже второго пускателя сразу отпадает, что значительно облегчает работу. В описываемом мною варианте работы больше, зато она учитывает все возможные нюансы, которые могут возникнуть в процессе коммутации.

От перемкнутых контактов второго пускателя отводим провод – он нужен для подачи питания и присоединяется к клемме подачи фазы на первое устройство, а именно на «L1».

Подключение провода для подачи питания на второй пускатель

Катушка второго магнитного пускателя

Понятно, что второй магнитный пускатель не сможет обойтись без стабильной подачи напряжения на катушку. Для обеспечения стабильности, соединяем контакт «L2» первого устройства с её клеммой при помощи отдельного провода. В моём случае, для наглядности, выбрана тёмно-коричневая жила.

Подключение коричневого провода на контакт «L2» рабочего пускателяКоммутация другого конца жилы с одной из клемм катушки второго пускателя

У некоторых может возникнуть вопрос, почему вся коммутация производится на клеммах магнитного пускателя? Ведь, если большую её часть перенести на вводной автомат, обслуживание и ремонт впоследствии будет проводить значительно проще. Изначально и я так подумал, однако столкнулся с проблемой малого размера контактора – несколько проводов в него просто не помещались. Что же касается клеммы пускателя, то она значительно больше, что упрощает сам процесс коммутации. После её окончания, для удобства, можно объединить несколько жил, подходящих к одной клемме, при помощи небольшого хомутика или просто смотать их изолентой.

Подключаем пусковой конденсатор: второй провод

Здесь всё достаточно просто. Оставшийся свободным провод от конденсатора (50 мкФ) нужно подключить к любому из нижних контактов второго пускателя, который окажется под напряжением в момент включения. Из фото ниже легко понять, как это сделать.

Подключение свободного провода пускового конденсатора

Продвигаемся к кнопочному посту

На кнопочном посту, в моём случае, две кнопки – «СТОП» (её контакты постоянно замкнуты) и «ПУСК» (контакт постоянно разомкнут, и замыкается только в момент нажатия). Первое, что необходимо сделать – это соединить перемычкой фазную клемму рабочего пускателя и контакт кнопки «СТОП», подав на неё питание.

Присоединяем один конец перемычки к фазной клемме («L1») и протягиваем контактВторой конец идёт на клемму кнопки «СТОП»

Также следует отметить, что если кнопочный пост уже был ранее где-либо установлен, то перемычка  между контактами «ПУСК» и «СТОП» может отсутствовать. В этом случае её нужно установить. Сделать это очень просто – из фото ниже чётко видно, как выполнить подобную работу.

Перемычка между пусковой и стоповой кнопкой необходима

Продолжаем подключение кнопочного поста

Далее необходимо собрать схему таким образом, чтобы пусковая кнопка взаимодействовала с катушками обоих пускателей. Для этого монтируется перемычка между ней и одним из постоянно разомкнутых контактов катушки рабочего магнитного пускателя. В нашем случае, я выбрал зелёный провод. Один его конец фиксируем на контакте кнопки «ПУСК», к которому подходит перемычка от стоповой.

Соединение на пусковой кнопке — работа с постом практически завершена

Второй конец соединяем с катушкой рабочего пускателя и тоже сразу затягиваем – здесь больше соединений не будет.

Коммутация с постоянно разомкнутым контактом катушки рабочего пускателя

Осталось завершить подключение кнопочного поста. Монтируем перемычку со свободного контакта пусковой кнопки на питание катушки дополнительного пускателя. Таким образом, получится, что при нажатии на кнопку «ПУСК» питание будет подаваться на конденсатор 50 мкФ, но только в то время, пока она удерживается. Если кнопку отпустить (двигатель запущен), цепь разрывается, подача питания на катушку прекращается, и контакты дополнительного пускателя размыкаются.

Присоединяем один конец перемычки к свободному контакту кнопки «ПУСК»Второй конец этого провода коммутируется с клеммой катушки дополнительного пускателя

Окончательные этапы сборки схемы подключения электродвигателя

Теперь остаётся дело за малым. Стоит снова вернуться к рабочему электромагнитному пускателю. Сбоку, в его нижней части, есть блокировочные контакты. При помощи перемычки соединяем их между собой. Это делается для того, чтобы после того, как кнопка «ПУСК» отпущена и цепь разомкнулась, питание на катушку продолжало подаваться. В противном случае двигатель будет работать только при нажатой кнопке.

Перемычка блокировочного контакта позволяет цепи оставаться замкнутой после того, как отпущена кнопка «ПУСК»

Теперь остаётся лишь соединить отдельной перемычкой оставшийся свободным основной контакт дополнительного пускателя и блокировочный контакт рабочего. Выглядит это так.

Один конец перемычки подключается к основному контакту второстепенного пускателяВторой – к блокировочному контакту рабочего электромагнитного пускателя

Остаётся тщательно протянуть все клеммы, для удобства и аккуратности скомпоновать и объединить в жгуты провода, после чего можно подать питание и проверить работоспособность собранной схемы.

Почему всё так сложно

Этот вопрос и мне изначально не давал покоя, однако всё сложно лишь на первый взгляд. Если выполнять всю работу пошагово, в соответствии с инструкциями, он отпадёт сам собой. Как уже упоминалось, основные сложности были созданы, можно сказать, намеренно. Ведь стоило лишь приобрести в любом магазине электротехники более совершенный кнопочный пост, и большая часть работы просто потеряла свою актуальность. Но в том, что я пошёл столь проблематичным путём есть и свои плюсы – были рассмотрены все варианты при нулевых затратах. Всё, что мне было необходимо, нашлось в гараже. Зато сейчас я имею возможность пользоваться низкобюджетным заточным станком. Из затрат – лишь покупка наждачного заточного круга и оплата счетов за электроэнергию, которые нельзя назвать крупными.

Подведём итог проделанной работе

При наличии необходимых составляющих для сборки подобной схемы, такой вариант подключения достоин внимания. Это касается даже тех, кто будет использовать станок лишь для заточки или правки ножей 2-3 раза в год. Ведь затрат он не требует, а иногда может оказаться просто необходим. Я очень надеюсь, что рассказанное мною сегодня, пригодится кому-либо из читателей этого ресурса.

А сейчас хочу обратиться к читателям. Если вы в чём-то не согласны в моей работе, напишите об этом в комментариях. Быть может, я приму Ваше мнение на вооружение, а возможно и смогу доказать свою правоту. В любом случае, мне будет очень интересен Ваш отзыв. Спасибо за внимание.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая

ИСТОРИИКак изготовить необыкновенное зеркало с подсветкой: опыт читателя Homius

Следующая

ИСТОРИИБуржуйка из газовых баллонов своими руками без лишних вложений: опыт читателя Homius

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Подключение теплового. Изучение магнитного пускателя с тепловым реле

Схема подключения магнитного пускателя и теплового реле

Магнитным пускателем называют специальную установку, с помощью которой производится дистанционный запуск и управление работой асинхронного электрического двигателя. Данное приспособление характеризуется простотой конструкции, что позволяет произвести подключение мастеру без соответствующего опыта.

Проведение подготовительных работ

Перед подключением теплового реле и магнитного участка необходимо помнить, что вы работаете с электрическим прибором. Именно поэтому, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, нужно произвести обесточивание участка и проверить его. С этой целью, наиболее часто, используется специальная индикаторная отвертка.

Следующим этапом подготовительных работ является определение величины рабочего напряжения катушки. В зависимости от производителя приспособления увидеть показатели можно на корпусе или на самой катушке.

Важно! Величина рабочего напряжения катушки может быть 220 или 380 Вольт. При наличии первого показателя необходимо знать, что на ее контакты осуществляется подача фазы и ноля. Во втором случае это обозначает о наличии двух разноименных фаз.

Этап правильного определения катушки достаточно важен при подключении магнитного пускателя. В противном случае она может перегореть во время работы устройства.

Для подключения данного оборудования необходимо использовать две кнопки:

Первая из них, может иметь черный или зеленый цвет. Эта кнопка характеризуется постоянно разомкнутыми контактами. Вторая кнопка имеет красный цвет и постоянно замкнутые контакты.

Во время подключения теплового реле необходимо помнить о том, что с помощью силовых контактов производится включение и выключение фаз. Нули, которые подходят и отходят, а также проводники, которые заземляют, между собой необходимо соединять в области клеммника. При этом, в обязательном порядке, пускатель необходимо отходить. Коммутация этих приспособлений не производится.

Для того чтобы произвести подключение катушки, величина рабочего напряжения которой составляет 220 Вольт, необходимо взять ноль с клеммника и подсоединить его к схеме, которая предназначается для работы пускателя.

Особенности подключения магнитных пускателей

Схема магнитного пускателя характеризуется наличием:

• трех пар контактов, с помощью которых производится подача питания на электрическое оборудование;
• Схемы управления, в состав которой входит катушка, дополнительные контакты и кнопки. С помощью дополнительных контактов производится поддержка работоспособности катушки, а также блокировка ошибочных включений.

Внимание. Наиболее часто используют схему, которая требует использования одного пускателя. Это объясняется ее простотой, что позволяет с ней справиться даже малоопытному мастеру.

Для сборки магнитного пускателя требуется использование трехжильного кабеля, который подводится к кнопкам, а также одной пары контактов, которые хорошо разомкнуты.

При использовании катушки в 220 Вольт необходимо произвести подключение проводов красного или черного цветов. При использовании катушки 380 Вольт используется разноименная фаза. Четвертую свободную пару в этой схеме используют как блок контакт. Три пары силовых контактов включаются наряду с этой свободной парой. Расположение всех проводников производится сверху. В том случае, если есть два дополнительных проводника, то их размещают сбоку.

Силовые контакты пускателя характеризуются наличием трех фаз. Для их включения во время нажатия кнопки Пуск, необходимо произвести подачу на катушку напряжения. Это позволит цепи замкнуться. Для размыкания цепи необходимо произвести отключение катушки. Для сборки цепи управления зеленая фаза напрямую подключается к катушке.

Важно. При этом необходимо к кнопке Пуск подключить провод, который идет с контакта катушки. С него также делают перемычку, которая идет к замкнутому контакту кнопки Стоп.

Включение работы магнитного пускателя производится с помощью Пуск, которая смыкает цепь, а отключение – с помощью кнопки Стоп, которая производит расцепление цепи.

Особенности подключения теплового реле

Между магнитным пускателем и электрическим двигателем располагается тепловое реле. Его подключение осуществляется к выходу магнитного пускателя. Через данное приспособление осуществляется прохождение электрического тока. Тепловое реле характеризуется наличием дополнительных контактов. Их необходимо соединить последовательно с катушкой пускателя.

Тепловое реле характеризуется наличием специальных нагревателей, через которые может проходить электрический ток определенной величины. При возникновении опасных ситуаций (возрастание тока выше указанных пределов), благодаря наличию биметаллических контактов, производится разрыв цепи и в последствии отключения пускателя. Для того чтобы запустить работу механизма, необходимо включить биметаллические контакты с помощью кнопки.

Внимание. При подключении теплового реле, необходимо учитывать наличие на нем регулятора тока, который срабатывает в небольших пределах.

Подключение электромагнитного пускателя и теплового реле производится достаточно просто. Для этого необходимо всего лишь придерживаться схемы.

Магнитный пускатель
— это электротехнический препарат, предназначенный для дистанционного запуска, поддержания работы, остановки и защиты асинхронного электрического двигателя.

Нередко пускатели применяются и для автоматического (с помощью датчиков света, таймеров и т. п.) или удаленного включения мощных линий освещения, электрообогревателей и т. п.

Для того, что бы разобраться
в том, как подключить магнитный пускатель, необходимо вначале узнать как он работает и на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке. Повторяться не буду, потому что об этом подробно рассказано в предыдущей статье.

Подключить пускатель своими руками несложно
, как это сделать Мы расскажем дальше, но можно поступить проще и купить один пускатель или реверсивный сразу в сборе в металлическом, но лучше в пластиковом корпусе. В нем уже полностью собрана схема и подключены кнопки управления на крышке. Вам только остается подключить кабели электропитания сверху и отходящий кабель к нагрузке.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить
к сборке схемы подключения необходимо:

Схема подключения магнитного пускателя

Основная схема состоит из 2-ух частей:

1. Силовых 3 пар контактов
   , которые подают электропитание на электрооборудование.
2. Схемы управления
   , которая состоит из катушки, кнопок и дополнительных контактов, которые участвуют в поддержании работы катушки или блокируют ошибочные включения.

Самая распространенная
схема подключения с одним пускателем. Она самая простая с ней самостоятельно справится любой человек. Для ее сборки нам понадобится 3 жильный кабель до кнопок и одна пара нормально разомкнутых контактов в отключенном положении пускателя.

Рассмотрим схему с подключением катушки на 220 вольт
, если у Вас на 380 Вольт тогда вместо синего ноля необходимо подключить другую разноименную фазу. В нашем случае черного или красного цвета. В качестве блок контакта будет использоваться четвертая свободная пара, которая включается вместе с тремя парами силовых. Они все расположены сверху, но могут дополнительные находится и сбоку.

На силовые контакты
пускателя с автомата приходят три фазы A, B и C. Для того, что бы при нажатии кнопки «Пуск» они включились, необходимо подать 220 Вольт напряжения на катушку, которая при этом потянет якорь и подвижные контакты сомкнуться с не подвижными. Цепь замкнется, а для того что бы ее разомкнуть понадобится отключить катушку.

Для того чтобы собрать цепь управления
необходимо одну фазу, в нашем случае зеленную, подключить сразу напрямую к контакту катушки, а со второго №5- подключаем проводом к контакту №4 пусковой кнопки. Так же со второго контакта катушки пускаем еще один провод (на схеме желтого цвета) через блок контакты на другой парный разомкнутый контакт кнопки «Пуск». С него же делается перемычка (синего цвета) на замкнутый контакт кнопки «Стоп», на второй контакт которой подключается ноль от электропитания.

Принцип работы прост.
При нажатии кнопки «Пуск» замыкаются ее контакты и на катушку подается 220 Вольт- она включает основные и дополнительные контакты. Отпускаем кнопку- размыкаем контакты пусковой кнопки, но пускатель остается включенным, потому что ноль подается на катушку через замкнутые блок контакты.

Для отключения
необходимо разорвать ноль- это делается при помощи размыкания контактов кнопки «Стоп». Обратно пускатель не включится, потому что ноль будет разорван на блок контактах. Для включения понадобится снова нажать кнопку «Пуск».

Главное отличие магнитного пускателя
от рубильника или автомата: при пропадании электричества пускатель всегда отключится и для повторного включения необходимо опять нажать на кнопку «Пуск».

Для реверсивной схемы
подключения асинхронного двигателя необходимо собрать схему из одной кнопки «Стоп», 2 пускателей и кнопок «Пуск». Об этом Вы узнаете из этой нашей статьи.

Как подключить тепловое реле

Между магнитным пускателем и асинхронным электродвигателем
подключается последовательно тепловое реле, которое подбирается под рабочий ток каждого конкретного двигателя. Тепловое реле защищает мотор от поломки и работы в аварийном режиме, например пропадании одной из трех фаз.

Тепловое реле подключается
к выходу с магнитного пускателя на электродвигатель, ток в нем проходит последовательно через нагреватели термореле, и далее- к электромотору.

На тепловом реле сверху
есть дополнительные контакты, которые последовательно соединяются с катушкой пускателя.

Принцип работы.
Нагреватели теплореле рассчитаны на определенную максимальную величину, проходящего через них тока. В опасных ситуациях для электродвигателя, когда электрический ток в одной или нескольких фазах вырастает выше безопасных пределов- нагреватели воздействует на биметаллические контакты, которые разрывают цепь управления катушкой, тем самым отключая пускатель. Для повторного включения необходимо будет включить кнопкой биметаллические контакты.

Учитывайте, что сверху
на тепловом реле есть регулятор тока срабатывания в небольших пределах. Если его часто выбивает после установки, рекомендую увеличить регулятором значение тока.

В этой статье мы подробно рассмотрим нереверсивную схему подключения магнитного пускателя

для управления трехфазным асинхронным электродвигателем.

Также я для Вас записал видео с подробным описанием работы схемы, которое Вы можете просмотреть в конце этой статьи.

Вначале давайте рассмотрим схему подключения магнитного пускателя
с катушкой на 220В
.

Три фазы питающего напряжения подаются на клеммы асинхронного двигателя через:

— силовые контакты магнитного пускателя КМ
;

— тепловое реле Р
.

Обмотка катушки магнитного пускателя подключена с одной стороны к нулевому рабочему проводу N,
с другой, через кнопочный пост к одной из фаз, в нашей схеме — к фазе С
.

Кнопочный пост содержит 2 кнопки:

1) нормально-разомкнутую кнопку ПУСК

;

2) нормально-замкнутую — СТОП

.

Нормально-разомкнутый вспомогательный контакт пускателя КМ подключен параллельно кнопке ПУСК
.

Для защиты электродвигателя от перегрузок используется тепловое реле Р
, которое устанавливается в разрыв питающих фаз. Вспомогательный нормально-замкнутый контакт теплового реле Р
включен в цепь обмотки магнитного пускателя.

Рассмотрим работу схемы.

Включаем трехполюсный , его контакты замыкаются, питающее напряжение подается к силовым контактам пускателя и в цепь управления. Схема готова к работе.

Запуск.

Для запуска двигателя нажимаем кнопкуПУСК
.Цепь питания обмотки магнитного пускателя замыкается, якорь катушки притягивается, замыкая силовые контакты КМ
и подавая три питающих фазы на обмотки двигателя. Происходит запуск и двигатель начинает вращаться.

Одновременно с этим замыкается вспомогательный контакт пускателя КМ, шунтируя кнопку ПУСК

.

Теперь, отпуская кнопку ПУСК
,

питание на обмотку пускателя продолжает поступать через его замкнутый вспомогательный контакт КМ. Двигатель запущен и продолжает работать.

Останов.

Чтобы остановить двигатель,
нажимаем кнопку СТОП

. Цепь питания обмотки пускателя разрывается. Якорь под действием пружины возвращается в исходное состояние, размыкая силовые контакты, обесточивая тем самым обмотки электродвигателя. Он начинает останавливаться.

Одновременно с этим размыкается вспомогательный контакт КМ
в цепи питания обмотки пускателя.

После отпускания кнопки СТОП
питание на обмотку не подается, поскольку вспомогательный контакт КМ
разомкнут. Двигатель выключен и цепь готова к следующему запуску.

Защита от перегрузок.

Предположим, что двигатель запущен. Если по каким-то причинам ток нагрузки двигателя увеличится, биметаллические пластины теплового реле Р
под действием повышенного тока начнут изгибаться, и приведут в действие механизм расцепителя. Он разомкнет вспомогательный контакт Р
в цепи обмотки магнитного пускателя. Цепь обмотки пускателя разомкнется, силовые и вспомогательный контакты пускателя вернуться в исходное разомкнутое
состояние, двигатель остановится.

Если катушка магнитного пускателя рассчитана на 380В,
то схема подключения будет, как на рисунке ниже.

В этом случае, обмотка пускателя подключается к любым двум фазам, на схеме к фазам В и С.

Для дополнительной защиты цепи управления магнитным пускателем устанавливают предохранитель FU
. В случае, например, межвиткового замыкания в катушке пускателя, плавкая вставка предохранителя перегорит, обесточив цепь управления.

Пускатель, схема «звезда-треугольник»

Сразу отсылаю читателя к статьям, которые предшествуют этой — , и . Очень рекомендую ознакомиться, перед дальнейшим чтением.

Скажу также, что на языке электриков «контактор» и «пускатель» очень переплетены, и я в статье буду говорить и так, и эдак.

Повторюсь, чтобы освежить в памяти. Магнитный пускатель — устройство, которое обязательно содержит контактор (как главный коммутационный элемент), а также может содержать:

• мотор-автомат либо (как устройство рабочего или аварийного отключения),
• (как устройство аварийного отключения при перегрузке и обрыве фазы),
• кнопки «Пуск», «Стоп», различные переключатели режимов схемы,
• схема управления (может содержать те же кнопки, а может — контроллер),
• индикация работы и аварии.

Различные схемы подключения магнитных пускателей и их отличия рассмотрим ниже.

Типовая схема подключения двигателя через магнитный пускатель

Этой схеме подключения трехфазного двигателя надо уделить самое пристальное внимание. Она наиболее распространена во всем промышленном оборудовании, выпускавшемся примерно до 2000-х годов. А в новых китайских станках и другом простом оборудовании на 2-3 двигателя используется и по сей день.

Электрик, который её не знает — как хирург, не умеющий отличить артерию от вены; как юрист, не знающий 1-ю статью Конституции РФ; так танцор, не отличающий вальс от тектоника.

Чтобы всем было понятно, о чем идет речь — вот ссылка

, там можно посмотреть и заказать по почте контактор. Не забудьте сообщить продавцу напряжение катушки!

Три фазы на двигатель идут в этой схеме не через автомат, а через пускатель. А включение/выключение пускателя осуществляется кнопками «Пуск

» и «Стоп

» , которые могут быть вынесены на пульт управления через 3 провода любой длины.

Пример такой схемы — в статье про , см. последнюю в статье схему, пускатель КМ0.

5. Схема подключения двигателя через пускатель с кнопками пуск стоп

Здесь питание цепи управления поступает с фазы L1 (провод 1

) через нормально замкнутую (НЗ) кнопку «Стоп» (провод 2

).

Часто в таких схемах пускатель не включается из-за того, что у этой кнопки «подгорают» контакты.

На схеме не показан защитный автомат цепи управления, он ставится последовательно с кнопкой «Стоп», номинал — несколько ампер.

Если теперь нажать на кнопку «Пуск», то цепь питания катушки электромагнитного пускателя КМ замкнется (провод 3

), его контакты замкнутся, и три фазы поступят на двигатель. Но в таких схемах кроме трёх «силовых» контактов у пускателя есть ещё один дополнительный контакт. Его называют «блокировочным» или «контактом самоподхвата».

Не путать с блокировкой в реверсивных схемах, см. ниже.

Контакты «Самоподхвата» физически расположены на одном креплении с силовыми контактами контактора, и работают одновременно.

Когда электромагнитный пускатель включается нажатием кнопки SB1 «Пуск», замыкается и контакт самоподхвата. А если он замкнулся, то даже если кнопка «Пуск» будет отжата, цепь питания катушки пускателя всё равно останется замкнутой. И двигатель продолжит работать, пока не будет нажата кнопка «Стоп».

Часто в таких схемах бывает, что пускатель не становится на «самоподхват». Дело в том самом четвертом контакте.

Схема подключения пускателя с тепловым реле

В схеме выше я упустил из виду тепловую защиту ради простоты схемы. На практике обязательно применяют (по крайней мере, это было принято до 2000 г. у нас и до 1990 г. у «них»)

6. Схема подключения пускателя с кнопками и тепловым реле

Как только ток двигателя возрастает выше установленного (из-за перегрузки, пропадания фазы) — контакты теплового реле RT1 размыкаются, и цепь питания катушки электромагнитного пускателя рвётся.

Таким образом, тепловое реле выполняет роль кнопки «Стоп», и стоит в той же цепи, последовательно. Где его поставить — не особо важно, можно на участке схемы L1 — 1, если это удобно в монтаже.

Однако, тепловое реле не спасает от КЗ на корпус и между фазами. Поэтому в таких схемах обязательно ставят защитный автомат, как показано на схеме 7:

7. Схема подключения пускателя с кнопками автоматом и тепловым реле. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Внимание! Цепь управления (цепь, через которую питается катушка пускателя КМ) должна обязательно быть защищена автоматом с током не более 10А. Данный защитный автомат на схеме не показан. Спасибо внимательным читателям!)

Ток защитного автомата двигателя QF не надо подбирать так тщательно, как в схеме 3, поскольку с тепловой перегрузкой справится РТЛ. Достаточно, чтобы он .

Пример. Двигатель 1,5кВт, ток по каждой фазе 3А, ток теплового реле — 3,5 А. Провода питания двигателя можно взять 1,5 мм2. Ток они держат до 16А. И автомат вроде можно поставить на 16А? Однако, не надо действовать топорно. Лучше поставить что-то среднее — 6 или 10А.

Может, это будет интересно:

Схема подключения магнитного пускателя от контроллера

Последние 10 лет в новой промышленной автоматике широко применяются контроллеры. Катушки пускателей также включаются с выходов контроллера. И в данном случае для защиты от КЗ и теплового перегрева используется схема подключения двигателя номер 8:

8. Схема подключения пускателя с управлением от контроллера. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА

На схеме QF — это мотор-автомат, или автомат защиты двигателя, как в схеме 4. Только изобразил я его по современному. В данном схема подключения пускателя «спрятана» в пунктире. Там находится контроллер, который всем управляет, и включает двигатель согласно программе, заложенной в нём.

При перегрузке двигателя мотор-автомат его отключает, и размыкает свой дополнительный (четвертый, сигнальный) контакт. Это необходимо только для того, чтобы «проинформировать» контроллер о аварии. Часто этот контакт просто-напросто входит в , и останавливает весь станок.

Схема подключения реверсивного магнитного пускателя

Фактически это два магнитных пускателя, объединенные электрически и механически, дальше подробнее.

Реверсивное управление электродвигателем

Реверсивный пускатель нужен тогда, когда необходимо, чтобы двигатель вращался поочередно в обоих направлениях.

Правое вращение (применяется чаще всего) — когда двигатель крутится по часовой стрелке, если смотреть ему «в зад». Левое вращение — против часовой.

Смена направления вращения реализуется общеизвестным способом — меняются местами любые две фазы. Посмотрите на схему реверсивного включения двигателя ниже:

9. Схема подключения реверсивного магнитного пускателя на 220В с управлением от кнопок. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Когда включен пускатель КМ1, это будет «правое» вращение. Когда включается КМ2 — первая и третья фазы меняются местами, движок будет крутиться «влево». Включение пускателей КМ1 и КМ2 реализуется разными кнопками «Пуск вперед

» и «Пуск назад

«, выключение — одной, общей кнопкой «Стоп

» , как и в схемах без реверса.

Обратите пристальное внимание на треугольник между силовыми контактами КМ1 и КМ2. Он означает «защиту от дурака». Может произойти так, что по какой-то причине включатся оба пускателя сразу. Произойдёт короткое замыкание между фазами L1 и L3. Можно сказать, «Ну и что, у нас ведь есть мотор-автомат QF, он нас спасёт!» А если не спасёт? А пока он будет спасать, выгорят контакты пускателей!

Поэтому реверсивный пускатель должен иметь механическую защиту от одновременного включения
двух его половин. А если он состоит из двух отдельных пускателей, между ними ставится специальный механический блокиратор.

Теперь посмотрите на контакты КМ2.4 и КМ1.4, стоящие в цепях питания катушек пускателей. Это — электрическая защита от того же дурака
. Например, если включен КМ1, его НЗ контакт КМ1.4 разомкнут, и если наш дурак будет со всей своей дури жать на обе кнопки «Пуск» сразу, ничего не получится — двигатель будет слушаться той кнопки, которая нажата раньше.

Механическая и электрическая защиты в схеме подключения реверсивного пускателя должны быть всегда, они дополняют друг друга. Не ставить одну либо другую — моветон среди электриков
.

Для реализации электрической блокировки одновременного включения и самоподхвата на каждый пускатель надо, кроме силовых, ещё один НЗ (блокировка) и НО (самоподхват). Но поскольку пятого контакта, как правило, в пускателях нет, приходится ставить доп. контакт. Например, для пускателя типа ПМЛ используют приставку ПКИ. А если, как в схеме 8, используется контроллер, самоподхват не нужен, и достаточно одного НЗ контакта на каждое направление вращения.

здесь .

Различие пускателей на 220В и 380В

Катушки магнитных пускателей для работы в сетях 380В могут быть на 220 и 380 Вольт без особых переделок схемы. Во всех схемах, приведённых в этой статье, электромагнитные пускатели имеют катушку на напряжение 220 В. Что же делать, если в руки попал пускатель не на 220В, а на 380В?

Всё очень просто — надо нижний (по схеме) вывод катушки пускателя на 380В подключить не к нулю (N), а к L2 или L3. Эта схема даже более предпочтительна, так как вся схема с пускателем на 380В может быть собрана вообще без нуля. Три фазы приходят, и три фазы уходят на двигатель, не считая управления.

Варианты нагрузок

К выходу магнитного пускателя можно подключить что душе угодно, не только двигателя, как в статье. Привожу примеры статей, в которых через пускатели включаются ТЭНы:

На этом всё, жду комментариев и обмена опытом!

Расходы на замену и ремонт стартера Митсубиси 380

Средний рейтинг замены стартера

звезды звезды звезды звезды звезды

4. 9
• на основе

13 отзывов

12 предприятий

Нужно ли мне заменить стартер Mitsubishi 380?

Стартер выполняет важную задачу — помочь двигателю Mitsubishi 380 заработать.Стартер создает начальную частоту вращения коленчатого вала двигателя, после того как двигатель оживает, он работает от собственного источника энергии сгорания.

Стартер Mitsubishi 380 играет важную роль в запуске двигателя, если он выйдет из строя, вы не сможете завести автомобиль.

Двигатели

Start могут неожиданно выйти из строя со временем, особенно если вы совершаете частые короткие поездки, в автомобиле есть неисправности в электросети, у стартера грязные соединения или он залит маслом.

Существует ряд причин, по которым стартер Mitsubishi 380 может выйти из строя, но каковы признаки того, что стартер вышел из строя или вышел из строя? Самым очевидным признаком является то, что автомобиль не заводится, если у вас все еще есть мощность, но двигатель не запускается при повороте ключа, тогда это может быть стартер. При попытке завести автомобиль может исходить дым из моторного отсека или странный щелчок, скрежет или жужжание.

Когда стартер Mitsubishi 380 выходит из строя, вы мало что можете сделать, кроме как заменить его. Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, вы можете запустить автомобиль сцеплением, чтобы доставить его в мастерскую для ремонта, но вы не сможете запустить автоматический двигатель, и автомобиль, возможно, потребуется отбуксировать, или автоэлектрик должен будет прийти на вам, вот где могут помочь эксперты AutoGuru!

Обычный {{make}} {{model}} Ремонтный

Замена стартера автомобиля своими руками — Как заменить стартер

Этот стартер с редуктором (слева) представляет собой легкую замену старому стартеру, который вышел из строя.За счет более быстрого вращения якоря и уменьшения его выходной скорости с помощью планетарной коробки передач можно получить такую ​​же мощность стартера в меньшем и легком корпусе.

Щелкните. Щелкните. Щелкните. Это шум, который издает ваша машина, когда вы поворачиваете ключ. Еще несколько щелчков мышью, и теперь у вас есть металлический визг, от которого начинают лаять все собаки в округе. Фары приборной панели очень яркие, фары не сильно тускнеют при повороте ключа, но, очевидно, что-то не так.По мере того, как часы тикают, вы прибегаете к старому режиму ожидания: к быстрому старту. Еще несколько скрипов, достаточно, чтобы заставить вас съежиться, и двигатель, наконец, весело крутится.

После работы все та же история: щелкнув и щелкнув несколько полосок «Баллады о замученной кольцевой шестерне», вы поедете домой вместо того, чтобы ехать в кабине эвакуатора.

У вас неисправный стартер. Пора исправить это, прежде чем вы сядете в автобус.

Принцип работы

В субботу утром вы, , полностью исследуете свою батарею и систему зарядки.Даже замена аккумулятора от другого автомобиля не помогает. Нет, визг стал единственным симптомом, который вы можете выявить. Этот вопль банши — это зубцы изогнутой шестерни стартера, сталкивающиеся с зубьями кольцевой шестерни, потому что она не полностью зацеплена.

Соленоид или на некоторых стартерах просто резьбовая часть якоря толкает шестерню бендикса на дюйм или около того, пока она не войдет в зацепление с зубчатым венцом, позволяя стартеру раскручивать двигатель до его запуска.Когда обороты двигателя превышают скорость проворачивания коленчатого вала, бендикс автоматически втягивается, предотвращая слишком быстрое вращение стартера двигателем.

По крайней мере, так теоретически работает. Отказ стартера редко бывает вызван повреждением или коротким замыканием самого двигателя — обычно это проблема с механизмом изгиба или соленоидом. И, честно говоря, большинству людей никогда не понадобится заменять стартер на протяжении всего срока службы своего автомобиля. Бесстрашные, но недостаточно финансируемые субботние механики могут фактически разобрать неисправный стартер и отремонтировать его самостоятельно. Вы все еще можете найти магазины автозапчастей, в которых можно купить новые подшипники, щетки и бендикс в сборе. Обычно я просто меняю старый стартер на новый или восстановленный, потому что ремонт одного не экономит много денег. С другой стороны, если у вас есть редкий или труднодоступный стартер, может потребоваться исправить то, что у вас есть. Обычно в автомастерских могут восстановить или отремонтировать стартер с неисправным якорем, закороченными обмотками возбуждения, неисправными щетками, неисправным коммутатором или даже неисправным соленоидом, если нет альтернативы.Будьте готовы подождать несколько дней или больше.

1. Да, там прячется стартер. На большинстве автомобилей с передним расположением двигателя, таких как этот Suburban, он надежно скрыт под двигателем и позади него, а также рядом с трансмиссией.

2. Будьте готовы испачкаться и неудобно доставать его. В переднеприводных автомобилях с двигателем, установленным сбоку, двигатель может быть установлен над трансмиссией, откуда к нему можно дотянуться сверху.

3. Если у вас есть пандусы, они должны обеспечивать достаточный зазор. Если вам нужно поднять машину домкратом, используйте домкраты и поставьте под колеса колодки. Застрял на бездорожье? Выкопайте траншею под транспортным средством, чтобы залезть в него, что на самом деле не страшно, если он сухой.

->

Действительно ли ваш стартер неисправен?

Прежде чем запачкать под машину, вот несколько советов по диагностике неисправного стартера:

1. Если вы поворачиваете ключ, и индикаторы приборной панели тускло загораются, соленоид гудит или щелкает или вообще ничего не происходит, это может быть аккумуляторная батарея или кабели, а не стартер. Зарядите аккумулятор. Ваш вольтметр должен показывать не менее 12,6 вольт при отсутствии электрического разряда на батарее и отключенном зарядном устройстве на час.

2. Проверьте емкость аккумулятора. Я использую тестер нагрузки аккумуляторной батареи резистивного типа. Хорошая заряженная батарея должна выдавать 150 ампер в течение 15 секунд, но не опускаться ниже 10.5 вольт и должен восстановиться почти до вышеупомянутых 12,6 вольт в течение минуты.

3. Если аккумулятор работает нормально, поищите плохие электрические соединения со стартером или соленоидом, а также соединения аккумулятора и шасси. Допускается падение напряжения не более 0,5 вольт между выводом аккумуляторной батареи и горячим выводом стартера. То же самое между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком двигателя.

4. В итоге, при проворачивании коленчатого вала на горячей стойке стартера должно быть от 9 до 10 вольт.Не забудьте поставить машину на нейтраль или припарковаться и заблокировать колеса, чтобы не переехать.

5. Кабели аккумулятора в порядке? Попробуйте прыгнуть — с помощью соединительных кабелей — прямо от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме соленоида стартера. Если соленоид втягивается и стартер запускает двигатель, у вас проблема с проводкой.

6. Если соленоид не втягивает и не возбуждает якорь, попробуйте прыгнуть прямо на стойку якоря двигателя, минуя соленоид.Если якорь раскручивается, проблема в соленоиде или его проводке.

7. Не забывайте, что некоторые противоугонные системы все равно отключают стартер, даже если злоумышленники зажают ключ зажигания. И когда что-то идет не так с этой сигнализацией, вы попадаете в затруднительное положение. Становится хуже — обычно сложно или невозможно отключить сигнализацию, чтобы угонщики не сделали этого. Будьте готовы к серьезному чтению заводского руководства по ремонту или, если ваша сигнализация является вторичной, к возврату к установщику сигнализации.

Больше никаких оправданий

Тем не менее, вы определили , что закуска обжарена. Пора заняться этим. Вам может повезти, особенно если у вас есть переднеприводный автомобиль, и вы сможете поменять стартеры над автомобилем. В противном случае стартер обычно находится в действительно удаленном месте, глубоко под автомобилем, где-то рядом с коробкой передач. Не пытайтесь делать это на горячей машине — это может показаться излишним советом, если вы даже не можете завести ее, — но выхлопная система всегда рядом, и ожоги причиняют боль.Кроме того, необходимы защитные очки, потому что чешуйки ржавчины и грязи под капотом прямо над головой попадут в ваш детский блюз. Пока вы ждете, пока машина остынет, поставьте под колеса колодки и приподнимите ее на фут или около того. Пандусы подойдут, но я предпочитаю пару крепких опор. С другой стороны, меня тоже заставляли делать это посреди илистого поля, выкапывая траншею, чтобы лечь в ней.

Снимите «массу» аккумуляторной батареи. Теперь можете спуститься ниже и снять провода к стартеру.Будет толстый провод от аккумулятора или, если в вашей машине он используется, от внешнего соленоида. Также будет один провод меньшего размера, либо кольцевой наконечник на шпильке, либо выступ лопаты, от ключа зажигания. Старые автомобили с точечным зажиганием могут иметь третий провод к катушке в обход балластного резистора. Не запутайте их.

Теперь возьмите головку и трещотку и, возможно, удлинитель, и снимите болты, крепящие стартер к блоку. Вам также может потребоваться снять теплозащитный экран, скобу или металлическую крышку, чтобы все было свободно.Не роняйте стартер себе на голову, пока выйдет последний болт; он тяжелый, как шар для боулинга.

Пока не выходи из-под машины. Отметьте один зуб на зубчатом венце небольшим количеством аэрозольной краски или даже мелом и осмотрите каждый из 140–160 зубьев, проворачивая двигатель большой отверткой на один полный оборот. Серьезно поврежденные зубья потребуют замены гибкой пластины или маховика, которая начинается со снятия трансмиссии с автомобиля. Страх перед необходимостью этого должен побудить вас починить неуклюжий, но все еще почти не работающий стартер, прежде чем он повредит зубы. Снятие трансмиссии и замена гибкого диска или маховика займет от 6 до 8 часов, а если у вас полный привод, то больше. Добавьте к этому стоимость деталей, и замена зубчатого венца может легко достигнуть тысячи долларов и более.

Отнесите свой старый стартер в магазин автозапчастей и замените его. Не удивляйтесь, если новый стартер лишь отдаленно напоминает старый. Промышленность переходит на более мелкие и легкие стартеры с редуктором, в которых используется более высокоскоростной двигатель, соединенный с планетарной передачей, для более быстрого вращения двигателя при меньшем потреблении тока.Новый стартер уже будет иметь смазку в тех местах, где она необходима, поэтому дальнейшая смазка не требуется и не желательна.

Заменить новый стартер несложно, по крайней мере, если ваш автомобиль не требует установки регулировочных прокладок для нового стартера (см. Стр. 104). Затяните монтажные болты, установите на место все скобы, крышки или теплозащитные экраны и подсоедините проводку. Все, что вам нужно сделать сейчас, это повторно подключить заземление аккумулятора, снять автомобиль с трибун и запустить его.

Нужны ли прокладки для моего стартера?

Некоторые старые автомобили GM могут уронить вам пару шайб при снятии стартера.В то время как большинство заменяемых стартеров можно просто прикрутить болтами прямо из коробки, блоки двигателя и стартеры GM имеют достаточно непоследовательные размеры, чтобы требовать установки регулировочных шайб для правильного зацепления зубьев. Неправильное зацепление зуба приводит к множеству болезней: зазор будет слишком узким или зубцы могут не зацепиться полностью, что даст вам скрежет зубами вместо жужжания колибри при проворачивании двигателя. Лучше всего начать с замены регулировочной шайбы или регулировочных шайб, которые были установлены со старым стартером. Даже не пытайтесь подключать проводку.Снимите металлическую крышку с кожуха раструба, чтобы вы могли видеть зубья стартера и зубчатый венец на маховике или гибкой пластине. С помощью отвертки подденьте шестерню бендикса вперед, чтобы она вошла в зацепление с зубчатым венцом. Удерживая шестерни в зацеплении, измерьте зазор между зубьями с помощью калибра 0,032 дюйма. Сюрприз — возможно, такой датчик был включен в коробку нового стартера. Если нет, то скрепка довольно близка. Если зазор меньше 0,032 дюйма, добавьте прокладку. Если больше, удалите один.Для этого не нужно снимать стартер, поэтому на концах шайб есть прорези. Ослабьте болт стартера, ближайший к центру двигателя, но снимите другой. Внутренний болт будет удерживать мотор. Теперь вы можете вставить новую прокладку (или вытащить старую). Установите на место внешний болт, затяните внутренний болт, и вы можете повторно проверить зацепление шестерни.

Иногда стартер имеет надлежащий радиальный зазор, но все же показывает неправильное включение. Также может потребоваться установить регулировочные шайбы на шестерню изгиба, чтобы обеспечить полное зацепление.Я отсылаю вас к руководству магазина.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Eaton XTSEA004B007BTDNL Пускатель двигателя DOL

XTSEA004B007BTDNL Пускатель двигателя
Данные двигателя Номинальный ток короткого замыкания		Настройка Диапазон Перегрузка Выпуск Я r	Старый Мёллер Каталожный номер	Новый Eaton Каталожный номер
380-415 В Координация тип «1» lq кА	380-415 В Координация тип «2» lq кА
100	–	1. 0 — 4,0 А	MSC-DEA-4-M7 (24 В постоянного тока)	XTSEA004B007BTDNL
XTSEA004B007BTDNL Технические данные
Программа доставки
Базовая функция	Пускатели прямого включения (устройства в сборе)
Основное устройство	МСК
Банкноты	Также подходит для двигателей с классом эффективности IE3. Устройства с поддержкой IE3 обозначаются логотипом на упаковке.
Мощность двигателя
Мощность двигателя — AC-3
380 В 400 В 415 В	-П,	кВт	1,5
Номинальный рабочий ток — АС-3
400 В	I e	А	3. 6
Номинальный ток короткого замыкания 380-400 В	I q	кА	100
Диапазон настройки
Диапазон настройки расцепителей перегрузки	I r	А	1–4
Расцепители короткого замыкания
Без задержки	I п.м.	А	168
Координация			Тип согласования «1»
Последовательность контактов
Управляющее напряжение	24 В постоянного тока
Автоматические выключатели для защиты двигателей PKE12 / XTU-4
Контактор ДИЛМ7-10 (. ..)
Комплект проводов стартера DOL Механический соединительный элемент и электрический модуль электроконтактный PKZM0-XDM12
Банкноты Пускатель DOL (комплектные устройства) состоит из PKE автоматический выключатель защиты двигателя и DILM контактор. С монтажом на монтажной рейке без адаптера пускатели до 15А, только мотор-защитный выключатель на монтажной рейке требует наличия адаптер. Контакторы имеют механическую опору. через механический соединительный элемент. Направляющая троса управления с макс. 6 проводников до Внешний диаметр 2,5 ° мм или 4 провода сечением до Внешний диаметр 3,5 ° мм. От 16 мкА, автоматический выключатель для защиты двигателя и контакторы устанавливаются на переходник для монтажной рейки тарелка. Подключение главной цепи между ПКЕ и контактор установлен с электрическим контактом модули. При использовании вспомогательных контактов DILA-XHIT … с Стартеры MSC-DE -… DOL, вставные электрические разъемы можно снять, не снимая передний вспомогательный контакт. Нельзя комбинировать с NHI-E … PKZ0-C. Пускатели MSC-DEA … DOL подготовлены для связь через SmartWire-DT. Чтобы использовать таким образом, их сначала нужно расширить с помощью Коммуникационный модуль ПКЭ-СВД-32.
Мощность двигателя / номинальный ток двигателя
Мощность двигателя P кВт	Номинальный ток двигателя AC-3
	220 В 230 В 240 В I q = 100 кА Я А	380 В 400 В I q = 100 кА Я А	415 В I q = 50 кА Я А
0. 18	1,04	–	–
0,25	1,4	–	–
0,37	2	1,1	1,1
0,55	2,7	1.5	1,5
0,75	3,2	1,9	1,9
1,1	–	2,6	2,6
1,5	–	3,6	3,6
Технические характеристики
Общие
Стандарты	IEC / EN 60947-4-1, VDE 0660
Основные токопроводящие дорожки
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	У имп	В переменного тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III / 3
Номинальное рабочее напряжение	U e	В	230–415
Расчетный рабочий ток
Открытый, 3-полюсный: 50-60 Гц 380 В 400 В	I e	А	4
Дополнительные технические данные
Защитный электродвигатель автоматический выключатель ПКЗМ0, ПКЭ	Автомат защиты двигателя ПКЗМ0, см. защита двигателя автоматические выключатели / группа товаров ПКЗМ0 Контакторы DILM, см. группу продуктов контакторы Реле времени DILET, ETR, см. контакторы электронные реле времени группа продуктов
Потребляемая мощность
Работает от постоянного тока	Уплотнение	Вт	3
Данные для проверки конструкции согласно IEC / EN 61439
Технические данные для проверки конструкции
Теплоотдача	P дисс	Вт	0
IEC / EN 61439 проверка конструкции	–
10. 2 Сопротивление материалов и деталей	–
10.2.2 Коррозионная стойкость	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.2.3.1 Термическая проверка устойчивость корпусов	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.2.3.2 Проверка сопротивления изоляционных материалов до нормального нагрева	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.2.3.3 Проверка сопротивления изоляционных материалов к аномальному нагреву и пожар от внутреннего электрического воздействия	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.2.4 Сопротивление к ультрафиолетовому (УФ) излучению	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.2.5 Подъем	Не применяется, так как все распределительное устройство необходимо оценить.
10.2.6 Механическое воздействие	Не применяется, так как все распределительное устройство необходимо оценить.
10.2.7 Надписи	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10.3 Степень защиты НКУ	Не применяется, так как все распределительное устройство необходимо оценить.
10.4 Воздушные зазоры и пути утечки	Отвечает требованиям стандарта на продукцию.
10,5 Защита от поражения электрическим током	Не применяется, так как все распределительное устройство необходимо оценить.
10.6 Установка коммутационных аппаратов и комплектующие	Не применяется, так как все распределительное устройство необходимо оценить.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Ответственность за это несет производитель панелей.
10.8 Подключение внешних проводов	Ответственность за это несет производитель панелей.
10.9 Изоляционные свойства	–
10.9.2 Электрическая прочность промышленной частоты	Ответственность за это несет производитель панелей.
10.9.3 Выдерживаемое импульсное напряжение	Ответственность за это несет производитель панелей.
10.9.4 Испытания корпусов произведены из изоляционного материала	Ответственность за это несет производитель панелей.
10.10 Повышение температуры	Ответственный производитель панели для расчета повышения температуры. Eaton предоставит данные о тепловыделении для устройств.
10,11 Номинальное значение короткого замыкания	Ответственность за это несет производитель панелей. Технические характеристики КРУ необходимо соблюдать.
10.12 Электромагнитная совместимость	Ответственность за это несет производитель панелей. Технические характеристики КРУ необходимо соблюдать.
10,13 Механическая функция	Устройство соответствует требованиям, предоставил информацию в буклет с инструкциями (IL) соблюдается.
Технические характеристики ETIM 5.0
Низковольтные промышленные компоненты (EG000017) / Комбинация пускателя двигателя (EC001037)
Электротехника, автоматизация, АСУ ТП / Низковольтная коммутационная техника / Отключение нагрузки, обрыв двигателя / Комбинация пускателя двигателя (ecl @ ss8-27-37-09-05 [AJZ718009])
Функция	–		Устройство прямого пуска
Номинальное управляющее напряжение Us при 50 Гц переменного тока	В		0-0
Номинальное управляющее напряжение Us при 60 Гц переменного тока	В		0-0
Номинальное управляющее напряжение Us при постоянном токе	В		24-24
Вид напряжения для срабатывания	–		DC
Номинальная рабочая мощность при AC-3, 400 В	кВт		1. 5
Номинальный рабочий ток Ie	А		3,6
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	кА		100
Устройство защиты от перегрузки диапазона	А		1–4
С расцепителем короткого замыкания	–		Есть
Тип согласования	–		2
Тип подключения главная токовая цепь	–		Винтовое соединение
Степень защиты (IP)	–		IP20
Подходит для подключения к автобусу	–		Есть

Подключение трехфазного стартера Dolby

Обратите внимание, что электрическая схема однофазного стартера DOL также похожа на эту. На нем показано подключение трехфазного асинхронного двигателя и показана вся проводка прямого пуска в режиме онлайн с помощью простых шагов.

Автоматический пускатель трансформатора с электрической схемой Схема подключения однофазного стартера DOL dogboi info Схема подключения пускателя двигателя pdf Схема подключения электродвигателя Siemens Принципиальные схемы трансформатора.

Вы можете узнать больше Схема ниже

Электропроводка трехфазного пускового устройства .Схема подключения пускателя трехфазного двигателя в формате PDF Коллекция схем подключения пускателя двигателя в формате PDF. Затем прочтите статью ниже и изучите простую электрическую схему стартера dol. Трехфазное входящее питание показано l1 l2 l3.

Трехфазное питание подключается к автоматическому выключателю MCCB. Подключение двигателя стартера Dol дол. Индикатор перегрузки и схема подключения питания.

Откуда мы можем отключить поступающее питание на пускатель прямого включения. Пускатель Dol подключает двигатель напрямую к источнику питания без снижения напряжения питания и подает полное сетевое напряжение на трехфазный двигатель, что является основным недостатком стартера Dolby. Катушка контактора — 380 вольт.

Все соединения показаны с полным руководством. Опубликовано 29 апреля 2019 автором admin. Схема подключения однофазного двигателя Weg и 3 пусковых останова двигателей.

Рыба — трехфазный источник питания на 380 вольт.Ребята, может кто-нибудь помочь с какой-нибудь проводкой стартера. Я не очень хорош в трехфазных двигателях. Я подключаю дробилку для бутылок. Он пришел с eaton mem 28ads1x dol, он говорит, что катушка 230 В, но вилка к двигателю 3-фазная и заземлена, мембрана изношена, а парень, который отдал его моему товарищу, поставил crabtree моторпак 24мр, снова катушка 230в. Схема подключения автотрансформатора стартера fresh nema motor starter.

Показано соединение контактора с тепловым реле перегрузки и соединение двигателя с реле перегрузки. У меня есть катушка 24 В постоянного тока с резистивной нагрузкой 5 А на 8 устройств, подключенных к моей плате ПЛК, это система дымоудаления, и есть пять зон с пятью различными ПЛК, каждая зона имеет восемь вентиляторов мощностью 3 л.с., работающих в первичной и вторичной конфигурации. Схема подключения 3-х фазного стартера свежего 3-х фазного электродвигателя.

Схема подключения контактора трехфазного двигателя. Подключение трехфазного стартера.На приведенной выше схеме подключения трехфазного стартера.

На приведенной выше схеме стартера dol. Подключение стартера dol управление стартером dol. И показаны нормально открытые и нормально закрытые кнопки.

Схема электрических соединений управления трехфазным стартером.Я столкнулся с проблемой работы dol стартера 3-х фазного двигателя 3 л.с. через ПЛК. Двигатель небольшой мощности можно запустить, просто подключив его к источнику питания.

Что такое пускатель с прямым подключением к сети Теория запуска Схема электрических соединений трехфазного стартера, одиночный компонент Схема электрических соединений трехфазного пускателя, электрическая схема 3-фазного скалывателя Прямой пускатель двигателя Dol Пускатель двигателя прямого действия Dol Схема работы стартера прямого включения Dol Трехфазный масляный стартер D O L Кабели Emgee и Схема электрических соединений стартера Схема электрических соединений Схема схемы предохранителей трехфазного двигателя Схема электрических соединений трехфазного стартера двигателя Pdf Двигатель Better Online Схема электрических соединений трехфазного двигателя Creative 3 фазы Принцип работы стартера прямого включения Схема подключения трехфазного стартера с контактором Mccb Трехфазные электрические соединения холодильника Электропроводка трехфазного стартера Схема Pdf Motor Better Online

Как заменить STARTER Шаг за шагом DIY с изображениями — MB Medic

В этом руководстве по ремонту мы покажем вам, как заменить стартер на Mercedes-Benz. Эти инструкции должны применяться к нескольким моделям Mercedes-Benz, таким как C, E, ML, CLS, SLK, CLK-Class, S-Class. В этом случае мы заменяем стартер на C класса W203. Если у вас есть Mercedes-Benz с двигателями V6 или V8, эти инструкции вам помогут. C-Класс — самый сложный из всех других моделей, потому что в моторном отсеке очень мало места. Как только вы снимите стартер с блока двигателя, большинство механиков, а также дилер Mercedes-Benz снимают выхлоп, чтобы вытащить стартер.Удаление выхлопной трубы — это не только кошмар, но и добавление лишних затрат времени и средств на этот ремонт. В этой статье мы покажем вам лучший способ снять стартер, не снимая выхлопную систему.

В нашем случае стартер потреблял слишком большой ток и постоянно перегорал предохранитель стартера № 52. Предохранитель представляет собой предохранитель на 15 ампер, и вы можете заменить его предохранителем на 20 ампер, который может решить проблему. Если перегорел / перегорел предохранитель на 20 А, вам необходимо устранить неисправность стартера, который был проблемой в данном случае.

Если вы застряли посреди пустыни и подозреваете, что проблема в стартере, у нас есть для вас совет. Вы можете постучать по стартеру молотком или камнем в чемодане, чтобы щетки снова соприкоснулись. Это может позволить вашей машине снова завестись.

Стоимость замены стартера на Mercedes-Benz составляет от 650 до 1000 долларов, если за вас выполнят работу механик или дилер Mercedes-Benz. В некоторых случаях вы можете приобрести стартер менее чем за 100 долларов, см. Ссылку ниже и сэкономьте, заменив стартер самостоятельно.

Признаки неисправного стартера

• Автомобиль не заводится. Все индикаторы загораются, но вы не слышите щелчка.
• Двигатель не вращается.
• Двигатель вращается очень медленно.
• Свет на приборной панели тускнеет при запуске двигателя. Также может быть разряженный аккумулятор. Сначала проверьте это.
• Неоднократно перегорает предохранитель стартера.
• Мертвая тишина при повороте ключа.
• Вы слышите одиночный щелчок, но двигатель не запускается.
• Двигатель запускается, но издает шум.Стартер / соленоид заклинило.

Основная причина выхода из строя стартера — износ щеток. На этой картинке вы можете увидеть, что кисти использовались полностью. Вы можете открыть стартер и заменить эти щетки, если хотите, но цель этого поста — показать вам, как заменить стартер на новый.

Перед заменой стартера вы должны быть на 100% уверены, что именно стартер является причиной того, что ваша машина не заводится. Обязательно устраните проблему правильно, потому что замена стартера на Mercedes-Benz — непростая задача.Если вы слышите щелчок или несколько щелчков при попытке завести автомобиль, возможно, у вас слабый аккумулятор или плохое соединение клемм аккумулятора. Дважды проверьте аккумулятор или попробуйте запустить машину от прыжка, чтобы узнать, заводится ли машина.

Пошаговая инструкция по замене стартера в Mercedes-Benz с изображениями

1. Откройте капот и найдите аккумулятор под воздушным фильтром салона. Совет: Он находится со стороны пассажира.
2. Отсоединить Отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и обязательно используйте домкраты. Не надейтесь только на домкрат. Всегда используйте домкраты при работе под автомобилем.
4. Снимите пластиковую панель под двигателем. Вам нужно будет открутить несколько 8-миллиметровых болтов, которые удерживают панель на месте.
5. Отсоедините положительную электрическую линию от стартера. Болт обычно составляет 13 мм. Добраться до болта сложно, но это можно сделать, используя несколько удлинителей 3/8 и универсальный шарнир 3/8
6. Отсоедините кабель, подающий +12 В к стартеру.Болт должен быть 10 мм.
7. Снимите два болта стартера, показанные ниже. Верхний болт будет немного сложнее удалить, но использование удлинителей 3/8 и универсального шарнира 3/8 значительно облегчит работу.
8. Вот трюк для снятия стартера. Дилер и большинство механиков снимают выхлоп, но у нас есть лучшее решение. Вы можете снять опору двигателя со стороны пассажира, что даст вам место для снятия старого стартера и установки нового. На других моделях, таких как классы S и E, у вас может быть достаточно места, чтобы вытащить стартер, не столкнувшись с этой проблемой.Чтобы снять опору двигателя, вам понадобится короткий гаечный ключ с храповым механизмом, как показано ниже. Болт наверху опоры двигателя можно снять с помощью ключа с храповым механизмом на 16 мм или 5/8 дюйма. Набор коротких гаечных ключей с трещоткой
9. Выкрутите 16-миллиметровый болт в верхней части подушки двигателя. Он расположен под выхлопной трубой, поэтому верхнюю часть болта будет сложно увидеть, но наличие правильного гаечного ключа превращает эту задачу из почти невозможной в легкую.
10. В нижней части подушки двигателя должен быть 13 болт, который вам также нужно будет удалить.
11. Поместите деревянный брус прямо под двигатель, близко к той стороне крепления, которую вы собираетесь снимать, и поднимите двигатель на один или два дюйма. Это позволит вам снять опору двигателя.
12. Снимите подушку двигателя. Крепления двигателя выглядят следующим образом: Mercedes-Benz Engine / Motor Mount
13. Удалите старый стартер, когда у вас есть место. Заменить стартером на новый.
14. Мы рекомендуем вам установить опору двигателя до того, как вы начнете затягивать болты стартера.Таким образом, вес двигателя не будет приходиться на деревянный брусок и домкрат, которые вы положили под двигатель ранее. Если вы предпочитаете, чтобы у вас было больше места для работы со стартером, это нормально. Помните, что двигатель поддерживается только домкратом с одной стороны, и существует риск физического повреждения, если двигатель оторвется от этой опоры.
15. Затяните два болта, которые удерживают стартер на месте, используя гнездо Torx E с внутренней резьбой.
16. Подсоедините два электрических кабеля, идущих к стартеру. Обычно более толстый провод представляет собой гайку 13 мм, а пусковой провод соленоида удерживается на месте гайкой 10 мм.
17. Как только вы затянете болты стартера, убедитесь, что два болта крепления двигателя также затянуты. Все остальное устанавливаем в обратном порядке.
18. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и установите крышку аккумуляторного отсека / корпус воздушного фильтра на место.

Момент затяжки

• Положительный кабель стартера, обычно болт 13 мм. 15 Нм
• Положительный кабель соленоида стартера, обычно болт 10 мм. 6 Нм
• Два болта с E-Torx, которыми стартер крепится к блоку двигателя. 40-45 нм

Связанные Как видео

Вот видео о том, как заменить стартер на A Class. Хотелось бы, чтобы это было так просто с двигателями Mercedes-Benz V6 и V8. Процедуры аналогичны, единственная проблема — вытащить стартер, но если вы воспользуетесь нашим советом по снятию подвески двигателя вместо выхлопной трубы, это упростит эту работу.

Ссылочный номер детали

Применимые модели

Приложения:

СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ГОД ДВИГАТЕЛЬ КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2004 320 КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2005 3. 2 л (195) V6 КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2006 3,2 л (195) V6 КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2007 3,2 л (195) V6 КРАЙСЛЕР CROSSFIRE 2008 3,2 л (195) V6 MERCEDES BENZ C КЛАСС 2001 280 MERCEDES BENZ C КЛАСС 2001 3.2L MERCEDES BENZ C КЛАСС 2002 2,6 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2002 3,2 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2003 2,6 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2003 3,2 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2004 2.6L MERCEDES BENZ C КЛАСС 2004 3,2 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2005 2,6 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2005 3,2 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 2,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 3. 0L MERCEDES BENZ C КЛАСС 2006 3,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 2,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 3,0 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2007 3,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 2.5L MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 3,0 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 2,5 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 3,0 л MERCEDES BENZ C КЛАСС 2009 3.5L MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2001 3,2 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2002 3,2 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2003 3,2 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2004 3,2 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2005 3. 2L MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2006 3,5 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2007 3,5 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ CLK КЛАСС 2009 350 MERCEDES BENZ E КЛАСС 2001 3.2L MERCEDES BENZ E КЛАСС 2002 3,2 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2003 3,2 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2004 3,2 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2005 3,2 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2006 3.5L MERCEDES BENZ E КЛАСС 2007 3,5 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ E КЛАСС 2009 3,5 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2001 3,2 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2002 3. 2L MERCEDES-BENZ ML КЛАСС 2003 3,2 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2003 3,7 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2004 3,7 л MERCEDES-BENZ ML КЛАСС 2005 3,7 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2006 3.5L MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2007 3,5 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ ML КЛАСС 2009 3,5 л MERCEDES BENZ R КЛАСС 2006 3,5 л MERCEDES BENZ R КЛАСС 2007 3.5L MERCEDES BENZ R КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ R КЛАСС 2009 3,5 л MERCEDES BENZ S КЛАСС 2006 3,7 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2001 3,2 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2002 3. 2L MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2003 3,2 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2004 3,2 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2005 3,5 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2006 3,0 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2006 3.5L MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2007 3,0 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2007 3,5 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2008 3,0 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2008 3,5 л MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2009 3.0L MERCEDES BENZ SLK КЛАСС 2009 3,5 л

ТЕГИ: C 240 C 320 C 32 C 55 E 320 E 430 E 500 E 420 CLK 320 CLK 500 CLK 320 S 430 S 500 S55 CLS500 CLS55 AMG CLS550 SLK 320 SLK 350 ML CLASS Crossfire

Mitsubishi 380 не заводится Диагностика

Это может быть очень неприятно, когда автомобиль не заводится . Есть много разных причин, которые могут вызвать проблему.Эта статья написана с предположением, что вы ищете способ запустить свой Mitsubishi 380 прямо сейчас, и предназначена для предоставления вам практических советов, которые помогут в диагностике.

На самом деле существует два основных способа, по которым автомобиль не заводится. Первый и самый распространенный — это когда не переворачивает . Это просто означает, что двигатель не двигается, когда вы поворачиваете ключ. Второй способ, по которому ваш 380 не запускается, — это когда двигатель вращается при включении стартера, но он не запускается и не запускается сам по себе.Когда двигатель вообще не вращается, это немного легче диагностировать, чем когда он проворачивается, но не работает. Просто используйте список переходов ниже, чтобы перейти к вашей конкретной ситуации.

Перейти к:

Двигатель не запускается — не запускается
Запуск двигателя — не запускается

Mitsubishi 380 не запускается: не запускается

Может быть много причин, почему ваш 380 не заводится. Но есть меньше вещей, которые нужно устранять, чем если бы он проворачивался, но не запускался.Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых автомобиль не заводится:

1. Кабели аккумулятора

Хотя кабели аккумулятора не обязательно являются наиболее вероятной причиной того, что ваш 380 не запускается, они являются одними из проще всего диагностировать. Вы можете взглянуть на полюса батареи, где подключаются кабели. Если вокруг него видна зеленая или белая коррозия, их очистка может помочь вам вернуться в дорогу.

Вот хорошая статья из Напы о том, как правильно чистить клеммы аккумулятора.

2. Заряд аккумулятора

Если в вашей батарее больше не хватает заряда для включения стартера, ваш 380 не запустится. По мере того как батарея изнашивается, ее «ток запуска» уменьшается, в результате чего ее емкость для запуска автомобиля становится все меньше.

Когда это происходит, вы часто слышите, как автомобиль заводится медленно, но не заводится.

Вы можете отнести аккумулятор в местный магазин запчастей или даже в Wal-Mart и протестировать его, чтобы убедиться, что он все еще держит заряд.

• Батарея разряжена — Если она разряжена, но заряжается снова и дает результаты теста «хорошо», то пора проверить клеммы батареи или проверить генератор и убедиться, что он заряжает батарею должным образом.
• Аккумулятор заряжен — Если аккумулятор заряжен, все же рекомендуется взглянуть на кабели аккумулятора и посмотреть, есть ли проблема с коррозией. В противном случае это может быть стартер, на который вам нужно посмотреть.

Неисправный генератор может привести к потере заряда аккумулятора, достаточного для запуска 380-го.Возможно, у него было достаточно энергии, чтобы доставить вас домой, но когда вы собираетесь заводить автомобиль, накопленной энергии недостаточно для того, чтобы двигатель мог вращаться.

3. Стартер

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда ваш 380 не запускается, — это сам стартер. Когда стартер не работает, невозможно запустить автомобиль (если это не руководство, тогда вы можете запустить его вручную).

Если вы определили, что виной всему полностью заряженный аккумулятор без корродированного кабеля, то пора задуматься, нужен ли вам новый стартер.Когда стартер выходит из строя, они обычно не предупреждают вас заранее. Кроме того, если вы где-то застряли и пытаетесь запустить свой 380, старый трюк с молотком — это не женская сказка. Это действительно может дать последний старт.

Mitsubishi 380: коленчатый вал двигателя → не запускается

Существует множество проблем, из-за которых ваш 380 может проворачиваться, но не запускаться. Двигателю для работы нужны воздух, топливо и искра.

Весьма вероятно, что если двигатель запускается, но не запускается, то он выдал код OBDII.Определенно стоит использовать сканер OBDII, чтобы проверить, не выдает ли двигатель какие-либо коды неисправностей. Очень вероятно, что если ваш 380 не запустится, то будут коды. Эти коды сообщат вам, что компьютер говорит о неисправности вашего двигателя.

Поиск их на этом сайте или просто поиск в Google в целом приведет вас к детальной диагностике этого кода. Надеюсь, как только код будет исправлен, ваш двигатель 380 снова запустится.

Если ваш 380 не заводится, порадуйтесь, если вы увидите индикатор проверки двигателя.Коды OBDII, хранящиеся в компьютере, действительно могут помочь в диагностике проблемы.

1. Проблемы с топливом

Если ваш 380 не получает достаточно топлива или какого-либо топлива вообще, у него может быть плохой топливный фильтр, плохой топливный насос или плохие топливные форсунки. Если в камеру сгорания не поступит необходимое количество топлива, двигатель 380 проворачивается, но не заводится.

2. Проблемы с зажиганием

Одна из самых серьезных проблем, из-за которых автомобиль проворачивается, но не заводится, — это проблемы с зажиганием.Когда нет искры, двигатель не запускается. Вероятно, у вас будет код, связанный с пропуском зажигания, например P0300, P0301 и т. Д.

Проблемы с зажиганием могут быть вызваны многими причинами, включая плохие свечи зажигания, плохие блоки катушек, плохие провода свечи, проблемы с компьютером и многое другое.

3. Синхронизация двигателя

Если способность двигателя зажигать свечу зажигания в нужное время называется «синхронизацией». Если свечи загораются не в то время или что-то случилось, из-за чего распределительный вал больше не синхронизирован с коленчатым валом, ваш 380 не запустится.

Обычно коды OBDII связаны с проблемами, связанными с синхронизацией, но не всегда. P0013 — это общий код положения распределительного вала. Также может выйти из строя датчик коленвала. Когда эти датчики выходят из строя, ваш 380 может не запуститься.

4. Безопасность

Большинство современных автомобилей оснащены смарт-ключами со встроенной электронной защитой. Это усложняет ворам их кражу. Бывают случаи, когда эта система безопасности приводит к тому, что 380 не запускается.Однако при попытке запустить двигатель вы увидите предупреждение системы безопасности.

5. Другие проблемы

Существует множество проблем, из-за которых ваш 380 может не запускаться. Вот почему так важно все проверять. Вот отличная диагностическая таблица, охватывающая множество различных переменных.

Заключение: Mitsubishi 380 не запускается

Есть много причин, по которым ваш 380 может не запускаться. Их выследить может быть непросто.Имея достаточно времени и терпения, вы сможете точно диагностировать причину неисправности. Удачи с диагностикой. Если есть что-то, что вы хотели бы добавить, оставьте комментарий ниже. Спасибо.

Ремонт и обслуживание стартерной системы

Есть проблемы с вашей системой зарядки или запуска? Майкл и компания здесь, чтобы помочь их исправить.

У нас есть необходимые инструменты и опыт, чтобы обнаружить любую проблему с генератором, стартером или аккумулятором.

Наши проблемы с обслуживанием и ремонтом стартерной системы включают:

• замена генератора
• замена стартера
• замена аккумулятора
• Ремонт электрических коротких замыканий и сливов
• Электрозамок дверей и диагностика и ремонт окон
• устранение проблем с освещением автомобиля

Проблемы с системой стартера автомобиля

Проблемы со стартером автомобиля возникают внезапно и по нескольким причинам.Это может означать корродированные клеммы или ненадежные соединения.

При повреждении стартерной системы начнут появляться проблемы, и вы обязательно это заметите, поскольку заводить ваш автомобиль станет трудно или невозможно. А повторный поворот ключа зажигания в надежде завести машину только создаст больше проблем.

К счастью, проблемы с системой стартера автомобиля возникают в обычных местах, которые вы можете проверить.

Это шесть советов по поиску и устранению неисправностей, которые помогут вам запустить двигатель.

Проверить напряжение аккумулятора

Узнайте, достаточно ли у вас сока для работы стартера. Вы делаете это с помощью вольтметра. С помощью этого устройства вы можете измерить уровень напряжения в вашей батарее.

1. Установите вольтметр на 20 вольт по шкале постоянного напряжения.
2. Включите глюкометр. Подключите измерительные провода к клеммам аккумулятора. Прикоснитесь отрицательным выводом к отрицательному посту, и то же самое с положительным выводом к положительному посту.
3. Затем включите фары.
4. Проверьте показания счетчика. Ваша батарея должна иметь напряжение от 12,4 В, что составляет 75% заряда, и 12,6 В, что соответствует 100% заряда. Это то, что требуется для работы стартера.
5. Если вы получаете значение менее 12,4 В, необходимо зарядить аккумулятор.
6. Если вашей батарее 3–4 года, лучше всего выполнить ее проверку ареометром. Благодаря этому вы определите состояние своей батареи и узнаете, вышли ли из строя какие-либо элементы.

Посмотрите это видео о том, как проверить автомобильный аккумулятор с помощью ареометра: https://www.youtube.com/watch?v=CrCmDfbRPvA

Осмотрите кабели и провода

Любая коррозия предотвращает электрический ток. Если вы не обращали внимания на аккумулятор или стартерную систему, скорее всего, у вас коррозия.

Слой коррозии на клеммах аккумулятора следует устранить путем очистки. К счастью, вы можете сделать это, используя смесь пищевой соды и теплой воды.

1. Смешайте 8 унций теплой воды на 1 столовую ложку пищевой соды в небольшой емкости.
2. Тщательно перемешайте раствор.
3. Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и нанесите раствор на клеммы и клеммы аккумуляторной батареи с помощью мягкой кисти.
4. Очистите верхнюю часть аккумулятора раствором, внимательно следя за тем, чтобы раствор не попал под крышки заливных горловин.
5. Проверьте уровень электролита. Уровень электролита должен быть на дне заливных колец. Вы можете добавить дистиллированную воду, чтобы довести ее до нужного уровня.
6. Проверьте аккумуляторный поддон, в котором находится аккумулятор. При необходимости очистите.
7. Подсоедините клеммы. Перезапустите двигатель.

Осмотрите соленоид стартера

Соленоид стартера — это небольшой цилиндр наверху стартера. Положительный провод аккумуляторной батареи подключается к соленоиду. Если это не удается, автомобиль не заводится.

Если вы не можете найти его, обратитесь к руководству производителя.

1. Чтобы проверить соленоид, обязательно отключите систему запуска. Вы не хотите, чтобы двигатель заводился во время проверки соленоида. Поэтому отключите толстый провод от крышки распределителя. Вы также можете сделать это, сняв предохранитель топливного насоса.
2. Заземлите провод, отсоединенный от распределителя, на болт с перемычкой.
3. Попросите кого-нибудь запустить двигатель. Прислушайтесь к звукам, исходящим из соленоида.
4. Если вы слышите щелчки, это означает, что электрический ток достигает соленоида.Значит, все исправно. Если вы слышите слабый звук, проверьте провода, подключенные к соленоиду или реле стартера.
5. Также проверьте наличие проблемных проводов. Если они ослаблены, сломаны или отсоединены, они предотвратят попадание электрического тока на двигатель. Если провода в отличном состоянии, то, возможно, вышел из строя стартер, соленоид или реле.

Вот видео в помощь:

Проверить стартер

Чтобы проверить стартер, вам нужно приподнять капот вашего автомобиля, чтобы дотянуться до него.В зависимости от марки вашего автомобиля он бывает разным.

1. Убедитесь, что болты крепления стартера затянуты. Ослабленные болты не позволят приводу стартера зацепить маховик, и вы услышите скрежет, когда попытаетесь запустить двигатель. Это происходит из-за столкновения зубчатого венца маховика и ведущей шестерни стартера.
2. Если крепежные болты затянуты, снимите стартер и проверьте ведущую шестерню. Проверьте состояние зубьев ведущей шестерни — признаки износа или повреждения не позволят запустить двигатель.
3. С помощью отвертки попробуйте проверить, можно ли вращать шестерню в обоих направлениях. Шестерня должна вращаться только в одном направлении. Если он движется в обе стороны или вообще отказывается двигаться, пора заменить стартер.

Осмотрите маховик двигателя

Теперь, когда ваш стартер отключен, проверьте также маховик. Это большое тяжелое колесо между двигателем и трансмиссией. Это то, что задействует ведущая шестерня для запуска двигателя.

1. Установите нейтральную передачу.
2. Попросите кого-нибудь провернуть коленчатый вал спереди и снизу блока цилиндров с помощью трещотки и головки. В зависимости от вашего автомобиля вам может потребоваться снять колесо, чтобы получить к нему доступ.
3. Наблюдайте за вращением маховика. Убедитесь, что зубы в хорошем состоянии. Поврежденные или отсутствующие зубья не позволяют стартеру запускать двигатель. Отсутствующие или поврежденные зубья не позволяют стартеру запускать двигатель.

Проверьте, правильно ли работает стартер

Если вы считаете, что с вашим стартером что-то не так, отнесите его в автосервис и ремонтную мастерскую для точного тестирования.Многие даже бесплатно протестируют вашу стартовую систему.

Быстрая проверка, проводимая профессиональными механиками Michael and Company, позволит выявить проблемы с системой стартера вашего автомобиля.

Когда у вас начинаются проблемы со стартером, это признак того, что вы пренебрегали техническим обслуживанием. К счастью, Майкл и компания являются экспертами по обслуживанию и ремонту стартерных систем в Сан-Хосе, Калифорния.

Если у вас есть вопросы относительно наших услуг по ремонту автомобилей, позвоните нам по телефону 408-286-2988 или зайдите сегодня по адресу 380 Lincoln Avenue, San Jose, CA 95126.