Неисправности автоматических выключателей, причины и следствия. Как проверить мультиметром автоматический выключатель

Как проверить автоматический выключатель | RuAut

Автоматические выключатели предназначены для выполнения функции защиты электрических цепей напряжением до 1000 В от аварийных режимов работы. Рассматриваемые электрические аппараты могут обеспечивать надежную защиту электрических цепей только в тех ситуациях, когда фактические рабочие характеристики функционирования автоматического выключателя полностью соответствуют заявленным, а сам он находится в исправном техническом состоянии. Именно по этой причине выполнение проверки автоматических выключателей представляет собой один из обязательных необходимых этапов работ при вводе в эксплуатацию электрических щитов разнообразного назначения, а также и в ходе периодической их ревизии. Ниже будут рассмотрены некоторые особенности, которые выявляются про проведении проверки рассматриваемых аппаратов.

На первом этапе требуется осуществить визуальный осмотр аппарата. Корпус самого выключателя автоматического типа должен быть промаркирован надлежащим образом, при поверхностном осмотре не должно быть обнаружено видимых дефектов, зазоров в прилегающих частях корпуса выключателя. Требуется вручную выполнить несколько операций отключения и включения аппарата.

Автоматический выключатель должен зафиксироваться в положении "включен" и он должен отключаться без возникновения каких-либо проблем. Кроме этого следует внимательно оценить качество зажимов автомата. В случае, если никакие видимые повреждения автоматического выключателя обнаружены не были, то переходим ко второму этапу проверки - проверяем рабочие характеристики аппарата.

Конструкция автоматического выключателя подразумевает под собой наличие независимого, теплового и электромагнитного расцепителей. На данном этапе проверка выключателя автоматического типа подразумевает под собой проверку работоспособности расцепителей, которые были перечислены выше, при разнообразных условиях функционирования. Этот процесс носит название "прогрузка".

Прогрузка аппаратов, про которые идет речь, выполняется на специализированном испытательном оборудовании, посредствам которого на испытуемый выключатель можно подать требуемый ток нагрузки, а также благодаря использованию специальной установки можно зафиксировать время срабатывания автоматического выключателя.

Функцией независимого расцепителя является осуществление размыкания и замыкания контактов выключателя автоматического типа в моменты, когда выполнение операций отключения и включения аппарата происходит вручную. Кроме этого независимый расцепитель должен автоматически отключать защитный аппарат при возникновении ситуации, когда на него воздействуют два других расцепителя, которые предназначены для осуществления защиты от сверхтоков.

Тепловой расцепитель предназначен для выполнения защиты от увеличения тока нагрузки, который протекает через выключатель автоматического типа, выше определенного установленного номинального показателя. Основой конструкции рассматриваемого расцепителя является биметаллическая пластина. В случае протекания через эту пластину тока нагрузки, она деформируется из-за нагрева.

Деформация происходит таким образом, что данная пластина отклоняется до определенного фиксированного положения, чем и выполняет определенное воздействие на весь механизм свободного расцепления. А именно этом механизм уже в свою очередь обеспечивает отключение выключателя в автоматическом режиме. Также следует отметить, что время срабатывания теплового расцепителя напрямую зависит от значения тока нагрузки. 

Каждый конкретный класс и тип автоматических выключателей имеет свою собственную времятоковую характеристику. В значениям этой характеристики легко проследить зависимость тока нагрузки от времени срабатывания теплового расцепителя именно этого автоматического выключателя.

Когда выполняют проверку теплового расцепителя, то берут несколько значений тока, фиксируют время, за которое происходит автоматическое отключение автоматического выключателя. Значения, которые получены таким образом, сравнивают с теми значениями, которые заявлены во времятоковой характеристике для рассматриваемого аппарата. Также не следует забывать, что температура окружающей среды оказывает влияние на время срабатывания теплового расцепителя.

В паспортных данных, которые прилагаются к автоматическому выключателю, заявлены времятоковые характеристики для температурных условий, которые соответствуют 25 ˚С. Следует учитывать, что при снижении температуры время срабатывания теплового расцепителя увеличивается, а при повышении температуры, наоборот, время срабатывания уменьшается.

Электромагнитный расцепитель главным образом служит для того, чтобы осуществить защиту электрической цепи от токов, значительно превышающих номинальный ток, и от токов короткого замыкания. Класс автоматического выключателя показывает ту величину тока, при которой сработает данный рассматриваемый расцепитель. Кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя к номинальному току автомата показывает класс автоматического выключателя.

К примеру, класс «C» говорит о том, что электромагнитный расцепитель сработает в том случае, когда значение номинального тока превысится в 5-10 раз. Иными словами, если номинальный ток выключателя 30 А, то ток срабатывания его электромагнитного расцепителя будет находиться в интервале 150-300 А. В отличие от теплового расцепителя электромагнитный расцепитель должен сработать за доли секунды, то есть практически мгновенно.

ruaut.ru

Методика проверки расцепителей автоматических выключателей ВА57-31

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Принесли мне сегодня в электролабораторию два автоматических выключателя типа ВА57-31 с номинальным током 100 (А), чтобы проверить исправность их расцепителей.

У заказчика имеется подозрение, что данные автоматы «не держат» нагрузку и даже при токе около 100 (А) уже отключаются.

Одно из таких отключений повлекло за собой технологическую остановку, что привело к большим проблемам. Сами знаете, технологический процесс — это святое.

На основании проверки необходимо сделать заключение об исправности расцепителей автоматов и оформить официальный протокол для дальнейшего разбора полетов, но это уже другая история.

Несколько слов об автоматических выключателях ВА57-31.

Автоматы ВА57-31 применяются в цепях переменного тока промышленной частоты напряжением до 690 (В) для защиты при возникающих перегрузках и коротких замыканиях, а также для проведения тока в нормальном режиме. С помощью автоматов допускается коммутировать (включать и отключать) нагрузку до 30 раз за сутки.

Расшифруем обозначение испытуемых автоматов ВА57-31-340010:

• ВА57-31 — тип автоматического выключателя
• 3 — трехполюсный с тремя расцепителями максимального тока
• 4 — наличие расцепителей токов короткого замыкания и токов перегрузки
• 00 — без дополнительных контактов
• 1 — ручное включение, способ установки — стационарный
• 0 — отсутствуют данные для дополнительных контактов

Чуть ниже шифра идет обозначение:

Затем указаны:

• 100 (А) — номинальный ток расцепителей
• 690 (V), 50 (Hz) - номинальное рабочее напряжение переменного тока
• 1200 (А) — уставка расцепителя токов короткого замыкания
• Ics и Icu — рабочая и максимальная отключающие способности

Да, к слову вспомнил про постоянные споры среди электриков о том, с какой стороны необходимо подводить питание на автомат. Свое мнение с обоснованными доказательствами я высказал здесь, а почитав паспорт на автомат ВА57-31, еще раз убедился в этом. Дело вот в чем. Производитель четко заявляет о том, что если питание будет подключено на подвижные контакты автомата (нижние выводы 2, 4 и 6), то его рабочая и максимальная отключающие способности уменьшатся на 50%. Так что учтите данный факт.

Сразу же внесу ясность в терминологию расцепителей.

Существует два типа расцепителей (ГОСТ Р 50030.2-2010, п.4.7.1):

1. независимый расцепитель
2. максимальный расцепитель тока

С помощью независимого расцепителя можно дистанционно отключать автоматический выключатель. В корпусе автомата установлено реле напряжения. При подаче напряжения на катушку реле оно срабатывает и, воздействуя своим сердечником на планку отключения, отключает автомат. Напряжение на катушку должно быть приложено кратковременно, иначе она может выйти из строя (сгореть). Кратковременность осуществляется, например, путем разрыва цепи питания катушки через нормально-открытый блок-контакт автомата (этот вариант показан на схеме ниже). Еще вариант, это взять питание для реле с нижних выводов силовой цепи автомата. В таком случае, при отключении автомата с катушки расцепителя одновременно будет снято и напряжение питания.

Напряжение питания независимого расцепителя у разных типов автоматов может находиться в пределах от 12 до 400 (В), как переменного, так и постоянного тока (см. паспорт).

Вот принципиальная электрическая схема автомата ВА57-31 с независимым расцепителем.

У испытуемых автоматов независимый расцепитель отсутствует.

Максимальный расцепитель тока делится на:

• расцепитель мгновенного действия
• расцепитель с независимой выдержкой времени
• расцепитель с обратнозависимой выдержкой времени (зависимой или независимой от предварительной нагрузки)

Максимальные расцепители тока, предназначенные для защиты от токов короткого замыкания, в нормативных документах называют расцепителями токов короткого замыкания или электромагнитными расцепителями. Лично я (да и не только я) привык называть их электромагнитными, поэтому в статье чаще всего будет встречаться именно такой термин. Защиту с помощью электромагнитных расцепителей называют электромагнитной защитой автомата или «отсечкой».

Максимальные расцепители тока, предназначенные для защиты от перегрузок в нормативных документах называют расцепителями токов перегрузки или тепловыми расцепителями, которые могу иметь, как независимую, так и обратнозависимую выдержку времени. Такие расцепители я привык называть тепловыми, поэтому в статье чаще всего буду применять именно такой термин. Защиту с помощью тепловых расцепителей называют тепловой защитой автомата или защитой от перегруза.

Итак, с определениями расцепителей разобрались. Теперь перейдем к их проверке.

Методика проверки действия расцепителей автоматических выключателей ВА57-31

Перед началом работ по проверке расцепителей необходимо произвести внешний осмотр автоматического выключателя на наличие сколов, трещин и прочих повреждений корпуса, а затем проверить сопротивление изоляции токоведущих частей.

Требование по измерению сопротивления изоляции (ПУЭ, п.1.8.37.3) относится к автоматам с номинальными токами свыше 400 (А), но я никогда не пренебрегаю им.

В других своих статьях я уже рассказывал, что в нашей электротехнической лаборатории имеются в наличии несколько типов мегаомметров с разными номиналами по напряжению:

• М4100/5 напряжением 2500 (В)
• ЭСО202/2 напряжением от 500-2500 (В)
• Ф4102/1-1М напряжением от 500-2500 (В)
• MIC-2500 напряжением от 50-2500 (В)

Для нашего случая необходим мегаомметр с напряжением от 1000-2500 (В). Лично мне по душе, либо M4100/5, либо MIC-2500.

Автомат должен быть закреплен на заземленное металлическое основание (панель, плита). Измерение сопротивления изоляции производится при отключенном автомате между полюсами и между каждым полюсом и «землей».

Согласно ПУЭ (п.1.8.37.3), сопротивление изоляции должно быть не менее 1 (МОм), а согласно ПТЭЭП (Приложение 3.1, таблица 37) — не менее 0,5 (МОм).

Проверку действия расцепителей автоматических выключателей раньше мы проводили с помощью самодельного испытательного стенда. Об этом я упоминал в статье про прогрузку автоматического выключателя ВА47-29.

Вот упрощенная схема нашего испытательного стенда и его внешний вид.

На этом стенде мы можем поднимать ток до 50 (А), т.е. прогружать автоматические выключатели с небольшим номинальным током.

Если необходимо было навести ток побольше, то мы собирали приведенную выше схему, только с более мощным нагрузочным трансформатором (нагрузочником).

С помощью этого «нагрузочника» мы могли поднимать ток до 1200 (А).

Но в настоящее время для прогрузки автоматических выключателей (и не только) мы активно используем испытательный прибор РЕТОМ-21.

Через его встроенный нагрузочный трансформатор можно поднимать ток до 200 (А) в течение длительного времени, 300 (А) в течение 1 минуты, 500 (А) в течение 5 секунд и даже 700 (А) в течение 0,5 секунд.

Если необходим ток побольше, то к РЕТОМу подключается нагрузочный трансформатор РЕТ-3000, который позволяет увеличить ток аж до 3500 (А).

А вот весь приобретенный нами комплект: испытательный прибор РЕТОМ-21, измерительно-трансформаторый блок РЕТ-ВАХ-2000, нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 и измерительный токовый преобразователь РЕТ-ДТ.

О приборе РЕТОМ-21 я еще напишу отдельный пост, где поделюсь своими впечатлениями о нем.

Как мы уже знаем из расшифровки, автомат ВА57-31 имеет электромагнитный и тепловой расцепители. Вот их время-токовая характеристика с холодного состояния при контрольной температуре 30°С и одновременной нагрузке всех полюсов. Цифрой 1 обозначена граница работы теплового расцепителя. Но мы к ней еще вернемся.

Автоматы ВА57-31 относятся к оборудованию промышленного назначения, поэтому проверка их расцепителей осуществляется, согласно требований ГОСТа Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).

Проверка электромагнитного расцепителя (расцепителя тока короткого замыкания)

Срабатывание электромагнитного расцепителя автоматического выключателя проверяют путем прогрузки его током, равным 80% и 120% от его тока уставки (ГОСТ Р 50030.2-2010, п.8.3.3.1.2).

Уставка электромагнитного расцепителя для рассматриваемого в данной статье автомата ВА57-31 составляет 1200 (А). Таким образом получается, что электромагнитный расцепитель:

• при испытательном токе 960 (А) должен сработать за время более 0,2 (сек.)
• при испытательном токе 1440 (А) должен сработать за время не более 0,2 (сек.)

Прогрузка током осуществляется по любым двум полюсам автомата, соединенных последовательно. В процессе испытаний полюса комбинируют.

Но лично я так не делаю и проверяю каждый полюс по отдельности. Таким образом я буду на 100% уверен в работоспособности именно того полюса автомата, который был прогружен. А при прогрузке сразу двух полюсов есть вероятность, что какой-нибудь один из полюсов не сработает и останется не проверенным, или вовсе неисправным.

Кстати, полюса у автоматов с электронными (полупроводниковыми) расцепителями необходимо проверять по отдельности (ГОСТ Р 50030.2-2010, п.8.3.3.1.2).

Собираем схему для проверки электромагнитного расцепителя.

Подключаем к источнику 3 (разъем U6) первичную обмотку нагрузочного трансформатора РЕТ-3000.

Затем по таблице Е.1 (из руководства по эксплуатации РЕТОМ-21) определяем необходимое количество витков и число параллельных кабелей вторичной обмотки. В качестве вторичной обмотки используются силовые кабели (8 перемычек) из комплекта к РЕТ-3000.

Для нашего примера нам нужно намотать на тороидальный нагрузочный трансформатор два витка вторичной обмотки, использовав 4 кабеля в параллель. Выглядеть это будет примерно так.

Свободные концы силовых кабелей с помощью струбцин необходимо подключить к полюсам автомата через промежуточные шинки.

Таким образом мы можем поднять ток до 2000 (А) на время не более 25 (сек.), что нам будет вполне достаточно.

Срабатывание автомата будем фиксировать по обрыву тока в цепи. Обрыв можно контролировать:

• отсутствием тока в силовой цепи источника питания
• с помощью секундомера и свободного полюса автомата
• с помощью токового преобразователя РЕТ-ДТ

Для нашего случая я использую третий способ, т.е. с помощью токового преобразователя РЕТ-ДТ.

Теперь обхватываем четыре параллельных кабеля с помощью синего измерительного кольца (его еще называют поясом Роговского или катушкой Роговского с воздушным сердечником). Для этого у него имеется специальный фиксирующийся замок.

С помощью измерительного кольца будет происходить измерение тока в силовой цепи. Измерительное кольцо соединено с интегратором, который преобразует измеренный ток в низковольтное напряжение 3 (В).

На интеграторе устанавливаем переключатель на диапазон измерений «3кА (1В/кА)» и включаем его. Выходной кабель с интегратора подключаем к РЕТОМу-21 (канал PV1).

Теперь включаем автомат, затем РЕТОМ-21 и начинаем проверять электромагнитный расцепитель.

Здесь вдаваться в подробности работы с РЕТОМ-21 я не буду. Скажу лишь то, что повышать значение тока необходимо короткими импульсами, чтобы не вызвать срабатывание теплового расцепителя. Длительность импульса должна быть на 20-50% больше, чем время срабатывания электромагнитного расцепителя.

После отключения автомата его ручка будет находиться в промежуточном положении. Чтобы снова включить автомат, необходимо сначала сделать движение рукоятки вниз (в сторону «О»), а потом снова взвести ее.

Затем электромагнитный расцепитель каждого полюса необходимо дополнительно проверить током, указанным в паспорте на конкретный тип автомата. Открываем паспорт и смотрим, что для ВА57-31 этот ток составляет 1,3 от тока уставки электромагнитного расцепителя, а значит нам необходимо прогрузить каждый полюс в отдельности током 1560 (А) и он должен отключится за время не более 0,2 сек.

Электромагнитные расцепители у испытуемых автоматов в этот раз я не проверял, т.к. изначальной задачей была проверка только лишь тепловых расцепителей. Так уж мы договорились с заказчиком, да и времени, как всегда, было мало — очень срочный заказ.

Проверка теплового расцепителя (расцепителя токов перегрузки)

Проверку теплового расцепителя автоматического выключателя необходимо проводить при контрольной температуре, которая равна 30°С, иначе в значение номинального тока придется вводить поправочный коэффициент, согласно приведенного ниже графика.

Во время испытаний температура в помещении электролаборатории была около 25-26°С, а значит номинальный ток теплового расцепителя необходимо умножить на коэффициент (примерно К=1,03), т.е. номинальный ток теплового расцепителя с учетом температуры в помещении нужно принимать, как 103 (А).

Разница между значениями не существенная, поэтому принимаю номинальный ток теплового расцепителя за 100 (А). Если в процессе испытаний возникнут сомнения по измеренным значениям, то перепроверю автомат уже с учетом поправочного коэффициента.

Тепловой расцепитель автоматического выключателя ВА57-31 имеет обратнозависимую выдержку времени и проверяется согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 (п.8.3.3.1.3.b и п.7.2.1.2.4.b).

Сначала тепловой расцепитель проверяют при токе 1,05-кратным от его тока уставки.  Это значит, что при токе 105 (А) автомат должен отключиться за время не ранее, чем 2 часа. Если у Вас номинальный ток автомата меньше или равен 63 (А), то не ранее, чем через час.

Прогружают одновременно три последовательно-подключенных полюса автомата.

По сути, 1,05 от номинального тока — это и есть условный ток не расцепления.

Затем ток быстро поднимают до 1,3-кратного значения тока уставки. Автомат должен отключиться не позднее, чем через 2 часа. Здесь аналогично, если у Вас номинальный ток автомата меньше или равен 63 (А), то не позднее, чем через час.

Как видите, такие испытания занимают массу времени (как минимум 3-4 часа на один автомат).

Поэтому первые две проверки теплового расцепителя по условным токам нерасцепления и расцепления, мы опускаем, а переходим непосредственно к дополнительной проверке, предусмотренной производителем.

Каждый полюс автомата необходимо прогрузить током, указанным в паспорте завода-изготовителя. В паспорте на ВА57-31 указано, что прогрузка автомата осуществляется 2-кратным током для каждого полюса по отдельности. При этом автомат должен сработать за время от 30 до 500 (сек.).

Таким образом получается, что при токе 200 (А) автомат должен отключиться за время от 30 до 500 сек.

Итак, собираем схему для проверки теплового расцепителя.

Схема аналогичная предыдущей, только без внешнего нагрузочного трансформатора РЕТ-3000. Для проверки тепловых расцепителей мне будет достаточно встроенного источника тока (про характеристики внутреннего нагрузочного трансформатора я говорил выше по тексту) и кабеля меньшего сечения из стандартного комплекта РЕТОМ-21.

Подключаем одни концы кабеля к источнику 3 (выход I5 переменного тока), а другие — к первому полюсу (1-2) автоматического выключателя.

Срабатывание автомата, как и в предыдущей схеме, будем фиксировать по обрыву тока в цепи с помощью измерительного преобразователя РЕТ-ДТ. Обхватываем жилу силового кабеля с помощью измерительного кольца и защелкиваем замок.

Выставляем на интеграторе переключатель в диапазон измерений «300А (10мВ/А)» и включаем его.

Выходной кабель с интегратора подключаем к РЕТОМу-21 (канал PV1).

Готово. Можно приступать к измерениям.

Наводим ток 200 (А) и отсчитываем время отключения автомата.

Автомат отключился за время 191,9 (сек.).

Измеренные значения по всем полюсам:

• полюс (1-2) — 191,9 (сек.)
• полюс (3-4) — 188,1 (сек.)
• полюс (5-6) — 151,3 (сек.)

Пределы работы теплового расцепителя ВА57-31 соответствуют заводским данным, ПУЭ (п.1.8.37.3.2), ПТЭЭП (п.28.6) и требованиям ГОСТ Р 50030.2-2010 (п.8.3.3.1.3).

По результатам измерений оформляем протокол утвержденной формы.

Для наглядности процесс проверки теплового расцепителя по одному полюсу я снял на видео (к сожалению, на остальные полюса не хватило заряда аккумулятора, так что как-нибудь в другой раз):

P.S. Вот таким образом проводятся проверки действия расцепителей автоматических выключателей промышленного назначения. Автоматы бытового назначения проверяются несколько иначе. Об этом я расскажу Вам в ближайшее время. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как определить фазу и ноль мультиметром

Главное, что вы должны знать: у обычного цифрового мультиметра, нет отдельного режима для определения фазы или нуля, узнать это можно лишь увидев на экране величину напряжения или не увидев его.

По большому счету, принцип определения фазы тестером, схож с работой обычной индикаторной отвертки, где фаза определяется по свечению встроенной лампы, которая загорается только при наличии цепи фаза – сопротивление – лампа - ёмкость (человек).

Ток, с фазы, протекающий через такую индикаторную отвертку, проходит через высокое сопротивление, встроенное в индикатор, затем также через лампу в ней, а потом попадает в ёмкость – в качестве которой выступает человек (для этого мы и касаемся задней стороны индикаторной отвертки при определении) и только при наличии всех участников такой цепи, лампа будет гореть.  

Как найти фазу мультиметром

Чтобы определить фазу с помощью мультиметра, выставляем на нём режим определения напряжения переменного тока, который на корпусе тестера чаще всего обозначен как V~, при этом, всегда выбирайте предел измерения - уставку, выше предполагаемого напряжения сети, обычно это от 500 до 800 Вольт. Щупы подключаются стандартно: черный в разъем “COM”, красный в разъем «VΩmA».

В первую очередь, перед тем как искать фазу мультиметром, необходимо проверить его работоспособность, а именно работу режима вольтметра – определения напряжения переменного тока. Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной, бытовой розетке 220в.

Как проверить мультиметром напряжение в розетке 220в

Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером, необходимо вставить щупы в гнезда розеток, полярность при этом неважна, главное при этом - не касаться руками токопроводящих частей щупов.

Еще раз напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «VΩmA».

Если мультиметр рабочий и нет проблем с подключением розетки или перебоев с электроснабжением, то прибор покажет вам напряжение близкое к 220-230В.

Такого простого теста достаточно чтобы продолжить поиск фазы тестером. Сейчас, в качестве примера, мы определим какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, фазный.

Если бы провода было три – фаза, ноль и заземление, то достаточно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точно так же, как мы определяли его в розетке. При этом между двумя проводами напряжения практически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся третий провод фазный. Ниже представлена наглядная схема определения.

Если же провода, для подключения светильника, только два и вы не знаете какой из них каакой, то опознать их таким образом не получится. Тогда нам и приходит на помощь метод определения фазы мультиметром, который я сейчас опишу.

Всё достаточно просто, мы просто должны создать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки.

В режиме проверки напряжения переменного тока, с выбранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук либо касаемся им заведомо заземленной конструкции, например, радиатора отопления, стального каркаса стены и т.п. При этом, как вы помните, черный щуп у нас воткнут в разъем COM мультиметра, а красный в VΩmA.

Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на экране достаточно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, в зависимости от условий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет или нулевым, или очень низким, до нескольких десятков вольт.

Еще раз напомню, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ ВЫБРАН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, а не какой-нибудь другой.

Вы, должно быть скажете, что метод достаточно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захочет не каждый. И хотя такой риск есть, он минимальный, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через большое сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит. А работоспособность этого резистора, мы проверили, предварительно измерив напряжение в розетке, если бы его там не было, сложились бы все условия для короткого замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили.

Конечно, как я уже писал выше, лучше вместо руки использовать заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д. но, к сожалению, такая возможность есть не всегда и нередко приходится браться за щуп самому. Бывалые электрики советуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике или в диэлектрической обуви, касаться щупа сперва кратковременно, правой рукой и лишь не обнаружив опасных воздействий тока, выполнить измерение.

В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ определить фазу бытовым мультиметром самому.

 

Как найти ноль мультиметром

Ноль, чаще всего, находится мультиметром относительно фазного провода, т.е. сперва, способом, описанным выше, вы находите фазу, а затем установив красный щуп на неё, касаетесь других проводников и когда тестер на экране покажет 220В (+/- 10%), тогда вы поймете, что второй провод нулевой рабочий или нулевой защитный (заземление).

Определить же то, является провод нулем или заземлением одним мультиметром, довольно сложно, ведь по сути, эти проводники одно и то же и нередко просто дублируют другу друга. В определенных системах заземления ноль и зазмление даже связаны между собой в электрощите и очень тяжело точно их выявить.

Проще всего, в таком случае, отключить от шины заземления в электрощите вводной провод, тогда, во всей квартире или доме, при проверке напряжения, между фазой и проводами заземления, вы не получите 220В, как при проверке нуля и фазы.

Так же стоит отметить тот факт, что если в электрощите установлена дифференциальная защита - УЗО или автоматический выключатель дифференциального тока, он обязательно сработает, при проверке проводов заземления относительно любого другого проводника, даже нулевого.

Если же вы знаете более надежные и универсальные методы определения фазы и нуля цифровым мультиметром – обязательно пишите об этом в комментариях к статье, кроме того приветствуются любые мнения, опыт, здоровая критика или вопрос.

Так же вступайте в нашу группу ВКонтакте, следите за появлением новых материалов.

rozetkaonline.ru

Неисправности автоматических выключателей

Главная / неисправности автоматических выключателей

Сбой в работе автоматического выключателя является довольно частой проблемой электрики. Каким образом определяется сбой выключателя и каковы способы его устранения?

Автоматический выключатель и его поведение при коротком замыкании

Защитный автомат предназначается прежде всего для защиты надежности электрической проводки квартиры от перегрузок и коротких замыканий. Замыкание обычно становится причиной мгновенного возникновения в сети токов категории “сверх” (значительно превышающие норматив тока). Сверхток (для квартирной цепи до 12,6 Ампер) может приводить к выработке огромного количества энергии. Ее не в силах перенести ни один домашний прибор, после чего в участке замыкания можно наблюдать вспышку (электрическая дуга).

Если сразу не позаботиться об отключении аварийного электричества, можно столкнуться с очень опасными последствиями в виде пожаров или удара сверхтоком. Чтобы уберечь себя от короткого замыкания и моментального выхода из строя аварийного электричества, следует обзавестись аварийным выключателем. Моментальность отключения имеет продолжительность менее 0,1 секунды.

Неисправности автоматических выключателей, автомат защиты при перегрузках сети

Иная функция автомата защиты - обеспечение безопасности сети от перегрузок. В конструкции автомата защиты предусмотрена пластинка из биметалла в виде расцепителя, который при перегреве выводит электрическую цепь из строя. Пластина перегревается во время перегрузок сети. Разумеется, моменты нагрева и выхода цепи из строя не совпадают, а происходят в определенном друг от друга промежутке. Исходя из уровня нагрева выключателя, промежуток может составлять от 0,5 секунды до пары секунд.

Признаки сбоя в работе автомата защиты электрической сетиЕсли вы замечаете, что у вас довольно часто выбивает автомат защиты, причинами этому могут служить следующие факторы:

l сеть перегружена;l короткие замыкания электро цепи;l повреждены провода и кабели, что может приводить к перегрузкам и замыканиям.

Прежде всего следует провести диагностику электросети на перегруженность и короткие замыкания. Если ни того, ни другого не выявлено, но выключатель все же отключен, вполне возможен сбой в работе непосредственно автомата защиты.

Как проверить автомат защиты электросети

В самостоятельном порядке можно проверить выключатель следующим образом:

l убедитесь в полной отключении электрического питания щита квартиры;l затем нужно отключить от питания автоматический выключатель;l регулируйте рычажок автомата защиты. Его включение и выключение должен сопровождать звучный щелчок;l не слышите щелчка? Устройство неисправно и нуждается в незамедлительной замене.

Если слышите щелчок, при помощи устройства измерения замерьте уровень сопротивления между клеммами выключателя. Во включенном состоянии уровень должен быть приближен к нулевому показателю. При выключенном автомате защиты показатель должен стремиться к бесконечности. Но стоит учитывать, что даже если проверка дала результат, подтверждающий неисправность выключателя, это еще не говорит о выходе из строя всего устройства в целом, а именно теплового расцепителя автомата.

Вообще стоит помнить, что нередко можно наткнуться и на заводской брак автомата защиты, потому выбирать устройство следует особенно внимательно. Раз велика вероятность приобретения заведомо неисправного аппарата, чего уж говорить о периодическим сбоях в его работе?

К примеру, устройство работало некоторое время, после чего затихло. Результатом этого может быть слишком большая перегрузка сверхтоком. Не стоит отметать и вариант выхода из строя непосредственно защитного автомата - часто именно из-за этого устройство время от времени отключается. Рекомендуем менять автоматический выключатель на новый, перед этим снова произведя замер защитного автомата.

Установить автомат защиты совсем не сложно - скорее наоборот, сделав это самостоятельно, вы убережете себя от надобности поиска неисправности всей электрики жилища.

Приведем простой пример, встречающийся в практике регулярно:

Если к автоматическому выключателю будет подключен электрический прибор, значительно превышающий оптимальную мощность функционирования автомата, тепловой расцепитель непременно срабатывает и размыкает силовой контакт устройства.

А теперь самой важное. Допустим, 16-амперный автомат способен выдержать мощность до 4 кВт. Если мы подключим к нему электрический обогреватель на 3 кВт, устройство не выйдет из строя, потому как мощность в амперах составит не более 14. Но если к этому автомату мы подключим не один, а несколько подобных приборов обогрева, мощность мигом увеличится вдвое, превышая уровень оптимального мощности двукратно. Расцепитель тепла непременно отключит его.

Если поверхность силового контакта изношена, внутренняя часть автомата может очень сильно нагреваться. Это случается по той причине, что переходным сопротивлением нагревается контакт, да настолько сильно, что корпус устройства постепенно плавится. В результате контакт быстро размыкается и после остывания пластика остается в таком некорректном положении. Поэтому в последующем если вы пытаетесь включить автомат, происходит разлом механизма включения и отключения аппарата.

Почему быстро изнашивается силовой контакт? Предпосылками к этому могут быть слишком частые процедуры отключения и включения устройства, даже при оптимальных показателях нагрузки. Автомат защиты сам по себе не предназначается для подобного, выступая в качестве защитного прибора от перегруженности сети и коротких замыканий.

Подобный рабочий режим непременно станет причиной скорейшего износа контактов, возникновению зазоров, а как итог - переходного сопротивления. Иная предпосылка - низкий уровень качества силовых контактов. В данном случае все претензии могут быть направлены только к изготовителю.

Таким образом, можем прийти к простому выводу: следует приобретать не самые дешевые выключатели. Иначе вы рискуете нарваться на быстрый износ контактов даже при нормальных показателях нагрузки. Лучше немного переплатить, чем в последующем тратить солидные суммы денег и личное время на поиск неисправностей электрики квартиры.

 

Сопутствующие вопросы:

Протоколы электроизмерениям

Прогрузка автоматических выключателей

Проверка автоматов;

Проверка УЗО

Испытания при повышенном напряжении

Звоните мы решим все вопросы!

Тел./факс: +7 (812) 466-46-29

Общая почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Технические вопросы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Электролаборатория: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00

 

lenproektstroy.ru

Как проверить фазу

При выполнении работ по обслуживанию квартирной электрики, установок розеток, выключателей освещения или проведении мелких ремонтных работ, часто возникает необходимость определения фазы и ноля. Если человек обладает некоторыми познаниями в области основ электротехники, то ему довольно легко будет найти фазу и ноль. Но что же делать, если у Вас нет таких навыков? Поиск фазы и ноля является не таким сложным процессом, как может показаться на первый взгляд. Но, прежде всего, необходимо определиться, что же это такое.

Вся наша энергосистема является трехфазной, в том числе и низковольтные линии, питающие жилые дома и квартиры. Напряжение между двумя любыми фазами составляет 380 вольт, и оно называется линейным напряжением. А напряжение бытовой сети составляет 220 вольт. Дело в том, что в электроустановках с рабочим напряжением 380 вольт предусмотрен нулевой провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то разность потенциалов между ними будет составлять 220 вольт, это и есть фазное напряжение.

Способы определения фазы

Перед тем, как приступать к электромонтажным работам, следует запастись необходимыми приборами и инструментами: индикаторная отвертка или тестер, мультиметр стрелочный или цифровой, пассатижи, маркер и нож для зачистки изоляции. Также Вам нужно узнать, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Как правило, их устанавливают в распределительном щитке или у входа в квартиру. Нужно помнить, что все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов можно проводить только при отключенных автоматах.

Фазу можно проверить с помощью индикаторной отвертки, это делают следующим образом. Отвертку следует зажать между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала, затем указательный палец поставить на металлический пятачок с торца рукоятки. Жалом задеваются оголенные концы проводов, и при касании к фазному проводнику загорается светодиод. Напряжение между проводниками можно измерить при помощи мультиметра. Для этого прибор нужно установить на предел измерения переменного тока со значком «V» или «ACV» и значением больше 250 В (как правило, цифровые приборы имеют предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам, и так определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно составлять 220 В±10%.

Если проводка была выполнена по всем правилам, то определить фазу, ноль и заземляющий проводник вполне можно по цвету изоляции. Изоляцию нулевого провода в основном выполняют синего или голубого цвета, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Чтобы убедиться в правильности подключения, необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Для начала следует открыть щиток и осмотреть автоматические выключатели. Их количество может быть разным, все зависит от расчетной нагрузки. Через автоматы подключают лишь фазный и нулевой провод, заземляющий проводник подключают сразу к шине. Вам следует проверить соответствие цветовой маркировки всех проводов. Далее, если цвет изоляции кабеля, который уходит в квартиру, соответствует правилам, нужно вскрыть все распределительные коробки и осмотреть скрутки. В них цвета изоляции также не должны быть перепутанными. Стоит отметить, что к фазе в распределительных коробках довольно часто подключают выключатели. Монтаж их производиться двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, в основном белый и бело-голубой. Затем осталось лишь проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Если Ваша проводка сделана без заземляющего проводника, то Вам нужно лишь найти фазный провод. Лучше всего это делать с помощью индикаторной отвертки. В первую очередь отключите автоматический выключатель и с помощью ножа зачистите изоляцию на расстоянии 1-1,5 см. Затем следует развести их на расстояние, которое исключает случайное касание проводов. Далее можно включить автоматический выключатель, и индикаторной отверткой по очереди касаться зачищенных концов проводов. Светящийся диод должен указать на фазный провод. Его нужно отметить маркером или цветной изолентой, затем отключить автоматический выключатель и выполнить необходимые подключения. Убедитесь, что выключатель подключен к фазному проводу, иначе при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, каждый раз придется полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Если Ваша сеть трехпроводная, то в этом случае определять назначение проводников нужно перед установкой каждого элемента сети. Как и в предыдущем случае, определите фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером. Заземляющий и нулевой провод можно определить с помощью мультиметра. Стоит отметить, что в нулевом проводе из-за перекоса фаз может появиться напряжение, в основном оно не превышает 30 В. Мультиметр следует установить в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом нужно прикоснуться к фазному проводу, а вторым поочередно к двум другим проводам. Где напряжение окажется меньшим, там и будет нулевой проводник. Если же напряжение одинаково, то необходимо будет измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод желательно изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. При помощи мультиметра находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. При необходимости зачищают краску и прикасаются одним щупом прибора к металлу, а другим поочередно к проводникам. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно быть большим 4 Ом, а сопротивление нулевого провода будет еще больше.

Если все вышеописанные мероприятия не привели к желаемому результату, то следует обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Помните, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

estroyka.com

простая инструкция, маркировка и выбор

По ГОСТ Р 50807 УЗО (устройством защитного отключения) называется устройство эксплуатационного контроля, управляемое дифференциальным (остаточным) током. Проверку производят обыкновенной кнопкой, находящейся на корпусе дифференциального автомата. Через 1-5 сек. клавиша выключает прибор, что свидетельствует о годности УЗО. Период разрыва питания определяется классом устройства, рядовому потребителю это представляется буквально мгновением. Узнаем сегодня методику проверки УЗО на срабатывание.

Как правильно выбрать и проверить УЗО

Комплект к УЗО

Разработаны несколько классов устройств защитного отключения, что усложняет выбор квартирного УЗО. Рекламируют и продают продукт, ориентируя потребителя на номинал рабочего тока, хотя УЗО приобретается для квартиры, чтобы отследить критичный случай. Для жилья – токи короткого замыкания и утечки. Сообразно этому УЗО делятся на два типа:

• Снабжённые автоматическими выключателями.
• Дифференциальные УЗО, без автоматического выключателя, ставят с дополнительным оборудованием.

Мы знакомы с классификацией УЗО, помимо дифференциальных имеются другие типы. Применяются они преимущественно вне квартир, в цехах, гаражах, на фабриках. В быту пользуются дифференциальными автоматами – устройствами со встроенными автоматическими выключателями – и обыкновенными УЗО, без автоматического выключателя, оценивающими токи утечки (дифференциальные токи). С классификацией продавцы незнакомы, поэтому любителей тонкостей просим подождать полный рассказ о подключении УЗО, его разновидностях.

Маркировка устройств защитного отключения

Потребителю важно понимать структуру купленного УЗО, предусмотрен в нем автоматический выключатель или нет. От наличия автомата зависит способ проверки. Информацию легко уточнить по маркировке. Возьмем УЗО, соответствующие ГОСТ 51328. Начнём с типичных обозначений:

Устройство защитное для проводки

1. Обязательно присутствует рабочий ток – нагрузка, которую УЗО выдерживает постоянно. Важно учесть, запуск двигателя бытовой техники вызывает скачок тока нагрузки на короткий интервал времени. Поэтому выясняем, выдержит ли устройство скачок. На корпусе указано значение рабочего тока – 25 или 16 А, установка УЗО в цепь с рабочими параметрами ниже указанных нецелесообразна: устройство будет периодически срабатывать. Маркировке предшествует физический символ тока: I, реже In.
2. Ток утечки указывается обязательно – ключевой параметр, показывающий, сколько ампер допустимо спустить на землю через изоляцию прибора без срабатывания. По отечественным нормативам величина тока утечки 30 мА, такое УЗО ставят и в ванной. Обозначает ток утечки символ ΔIn– 0,03 А или 30 мА.
3. Маркировка УЗО, предназначенного для работы со стандартными параметрами электросети – частота 50 Гц, напряжение 220-230 В, номиналы не содержит. Если присутствуют цифры с соответствующими единицами измерения – Герцы (Hz), Вольты (V), уточняют у продавца страну-производителя. В США частота промышленной сети составляет 60 Гц. УЗО американского происхождения отечественным электросетям не подойдет, т.к. рабочее напряжение также отличается – от 100 до 127 В.

На этом требования ГОСТа к маркировке заканчиваются. Номиналы ключевых параметров — значение тока срабатывания и время срабатывания – не указываются. Как проверить УЗО на соответствие, почему ГОСТ опускает существенные данные? Ответ очевиден. ГОСТ 51238 разработан для УЗО без защиты от сверхтоков, т.е., для устройств без автоматического выключателя. В отечественной системе обозначений в маркировку таких УЗО входят литеры ДП (не обязательно). На практике схемы подключения содержат ограничивающий фактор – резисторы. Стандартное сопротивление контура заземления 3 Ом ограничивает ток до 75 А, что учитывается при сборке сети снабжения электроэнергией.

Проверяют УЗО с маркировкой ДП кнопкой встроенного контроля. Она имитирует возникновение тока утечки, прибор после нажатия на клавишу отключит электричество. УЗО-автоматы со встроенным автоматическими выключателями регламентируются стандартом ГОСТ Р 50807. В нем прописано, что значение отключающего тока короткого замыкания указывается в маркировке.

Ток нагрузки (рабочий ток) УЗО обозначается латинскими буквами In, чаще указывают его значение – 16, 25 А или др. Левее проставлена маркировка ΔIn – изменение тока нагрузки, вызываемое током утечки, или дифференциальный ток. Что касается тока короткого замыкания, ГОСТ не обязывает указывать значение.

Приводится максимальный ток, потребляемый техникой (стиральная машина, конвекционная печь, аэрогриль), который выдерживает УЗО, не сгорая. Например, Im = 1000 А. Это не ток короткого замыкания, вызывающий срабатывание, а величина, характеризующая предел, лимит, максимальный порог. Т.е., УЗО не выжидает, пока ток 1000 А кого-нибудь убьёт. Это предельное значение, не убивающее само УЗО. Отключение же произойдёт раньше. Параметр соответствует номинальной способности включения и отключения дифференциального тока ΔIm. Он совпадает с Im, т.к. на отрезке работоспособности УЗО способен выполнять назначенные функции – отключать питание.

Нужны ли эти характеристики, если при утечке 30 мА устройство отключает сеть? Параметры описывают аварийный режим. Допустим, возникло КЗ на канализацию. Замкнуло, пока питание было выключено. При резкой подаче напряжения происходит лавинообразное нарастание тока, он-то и не должен превысить 1000 А – сгорит УЗО. Стандартное сопротивление контура заземления составляет 3-5 Ом, если оно хорошее, или 10-15 Ом, если плохое. Поэтому ток определенно не превысит 220/3 = 73,3 А. Производитель страхуется от неполадок и создает запас электрической прочности непосредственно УЗО.

Схемы устройств с УЗО

Истинное значение тока срабатывания не указывают, пользуются эксплуатационными графиками работы УЗО. Они выявляют два важных момента:

1. УЗО классифицируются по характеру рабочих токов. Различают три группы: АС, В и А. Принадлежность к группе указывают в конце буквенно-цифрового обозначения, приведенного после логотипа производителя. Символы следуют через тире за кодом УЗО. Информация к проверке УЗО второстепенна, не тестируют устройство без четкого понимания принципов действия. АС происходит от английского alternating current (переменный ток). УЗО с маркировкой АС срабатывают при появлении или постепенном возрастании переменного тока. Для цепей постоянного напряжения АС-устройство не годится. Касательно короткого замыкания – его описывает группа параметров, не приводимая в маркировке УЗО, относящихся к автоматическим выключателям.
2. Параметры токов короткого замыкания зависят от вида расцепителя. Они характеризуются временем срабатывания и значением тока. При превышении номинала в 1,5 раза автоматический выключатель продолжит работу час или два. Характеризуют процессы графики, называемые время-токовая зона. Они определяют интервал срабатывания при определенном токе. У иностранных автоматических выключателей тип расцепителя маркируется латиницей от A и далее. Дома рекомендуют применять B и С. На приборах не проставляется тип расцепителя, пользуются таблицами III и IV ГОСТа для подбора УЗО. Однако это второстепенная информация, гораздо важнее понять, встроена защита от сверхтоков или нет. В последнем случае перед включением в цепь просчитывают возможные режимы.

Как проверять УЗО

Необходимая для проверки информация берётся из государственных (международных) стандартов, львиная доля её указана на корпусе:

Схема проверки устройства

1. Тип УЗО – с защитой от сверхтоков или без, чтобы исключить ошибки при подключении. У второго класса приборов смотрим номинальный условный ток короткого замыкания Inc. Перед подключением УЗО и автоматов осмотрите корпус. Значок предохранителя на схеме (см. рисунок) подразумевает величину тока, плавящего нитку. За ним указаны в прямоугольной рамке числа 4000…6000 – Inc УЗО, т.е., предельный ток, выдерживаемый прибором до перегорания предохранителя. Подобная маркировка применяется для УЗО без встроенной защиты от сверхтоков.
2. Рабочий номинальный ток помогает при разбивке квартирной электросети на контуры. Параметр скорее эксплуатационный. Рабочее напряжение не указывается, если оно составляет 220 В.
3. Ток утечки измеряют доступным способом: включают лампочку параллельно с сопротивлением U/I = 220/0,03 = 7,3 кОм. Сопротивление специально берется меньше точного расчетного, чтобы понизить порог срабатывания. Через резистор потечёт ток около 30 мА на землю, т.е. появится необходимая для проверки утечка для срабатывания. Устройство встроенного самоконтроля прибора срабатывает. Обращают внимание, что напряжение в розетке иногда отличается от 220, и корректируют номинал резистора. Длину провода заземления не учитывают.
4. Токи короткого замыкания (1000 А!) не проверяют: УЗО сгорает. Достичь таких значений в квартире практически невозможно, выводить из строя новенькое УЗО нет необходимости.

Описание приборов также содержит понятие «количество циклов срабатывания», характеризующее число аварийных выключений, на которое рассчитана схема и конструкция устройства.

Надеемся, что читатели, ознакомившись со статьей, корректно выберут УЗО для квартиры и проверят прибор в необходимом объёме.

vashtehnik.ru

Неисправности автоматических выключателей и их устранение

Возможные неисправности автоматических выключателей

Причины отключения защитного устройства могут быть вызваны неисправностью самого выключателя, замыканием электропроводки, перегрузкой потребителями электроэнергии, неисправностью электротехники.

Слабое крепление проводов вызвало оплавление контакта автомата

Выявить причину ложного срабатывания защитного устройства не трудно, так же как и устранение неисправности автоматических выключателей.

Перегружена электросеть

Отключение автомата может произойти из-за того, что ток нагрузки превышает его номинальный ток. Срабатывание защиты указывает на его нормальную работу, он прекрасно справляется со своими защитными функциями. Если установлен автомат с номинальным током 16 А, а вы включили сразу несколько мощных бытовых приборов — как стиральная машина, кондиционер, бойлер и т. д., то естественно защитное устройство автоматически отключится, так как суммарная нагрузка превысит 16 А.

Таким образом автомат защищает электропроводку рассчитанную на 16 А от перегрева и короткого замыкания. В этом случае можно найти выход из положения поочередным включением мощных бытовых приборов. Если такой вариант включения не подходит, то тогда необходимо установить автомат на 25 А, и соответственно поменять электропроводку на медный провод сечением 2,5 мм².

При отключении автомата, при перегрузке, тепловой расцепитель размыкает контакты, и при повторном включении нужно выждать некоторое время, пока тепловой расцепитель не остынет и вернется в исходное состояние. Только после остывания пластины теплового расцепителя появится возможность повторного включения автомата.

Выбивает автоматический выключатель при включении электротехники

Если при включении бытовой техники выбивает автоматический выключатель, то можно предположить что неисправность в данном бытовом приборе. В этом приборе, скорее всего, произошло короткое замыкание. Возможен вариант, когда бытовой прибор исправен, а неисправна электропроводка на участке от автомата до розетки.

Причина неисправности электропроводки возможна в старой изоляции или отсыревших стен. Когда при включении бытовых приборов небольшой мощности защита не отключается, а при включении прибора большей мощности срабатывает автомат, то данный электрический прибор можно проверить на другой розетке в другой комнате (на другом участке электропроводки).

Если прибор работает нормально, то неисправность нужно искать в электропроводке, поочередно заменяя участок электропроводки временным кабелем с подключением данного мощного прибора или другой похожей нагрузки.

Неисправность электропроводки

Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.

Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.

Неисправности автомата

Причина неисправности автоматических выключателей в основном заключаются в низком качестве исполнения. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве автомата, при его отключении, нужно проверить его методом замены на рабочий автомат, с таким же номинальным током.  Из-за низкого качества автомата, может присутствовать нагар на подвижном и неподвижном контактах устройства. Как результат возможно оплавление корпуса прибора.

Устройство автоматического выключателя

Из-за не плотного прилегания поверхностей контактов, возникает искрение и как правило появляется нагар. Возникновение нагара происходит из-за увеличения сопротивления между контактами и их перегрева. От перегрева контактов устройства греется тепловой расцепитель, что вызывает его ложное срабатывание и отключение прибора.

Неисправность автоматического выключателя может вызвать плохой прижим соединения проводов на входных и выходных контактах. Поэтому затягивать соединения проводов и контактов нужно с достаточным усилием, но не перетягивать, так как возможно повреждение корпуса.

Нагар на подвижном и не подвижном контактах автомата

Для надежного крепления проводов при монтаже, рекомендуется использовать одинаковые сечения монолитных проводников в местах их соединений на автоматах. Выбивать автомат с номинальным током до 10 А может при включении стабилизатора, перегорании лампы накаливания, включении электродвигателя, когда происходит бросок тока превышающий номинал автомата.

Ремонт автоматических выключателей

Некоторые умельцы пытаются заниматься ремонтом автоматических выключателей. А вот среди профессионалов, устранение неисправности автоматических выключателей не практикуется, разве что косметическая зачистка внешних контактов прибора. Автомат — это достаточно сложное устройство с отрегулированной защитной функцией.

Не знающий умелец может и вовсе его не собрать после ремонта. Защищать подгоревшие контакты напильником, а тем более наждачной бумагой, не рекомендуется. При таких способах зачистки нарушается плоскость соприкосновения контактов, появляется шероховатость, которая вызывает повышенное искрообразование и появление нагара.

Заменить можно разве что искрогасители и еще восстановить резьбу наружных креплений контактов. Заменой силовых контактов также не следует увлекаться, так как после их установки необходимо регулировать усилие прижима, ток срабатывания теплового расцепителя, что возможно сделать только на специальном стенде в заводских условиях. В противном случае вы получите автомат с худшими параметрами и не высокой надежности.

Отсюда вывод: Ремонтом этих приборов заниматься не следует, лучше приобрести новое защитное устройство с необходимыми характеристиками, хорошей надежностью и большим сроком службы.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

---

• 
  Схема igbt транзистора
• 
  Генератор тока своими руками
• 
  Котел утилизатор принцип работы
• 
  Почему на заземлении есть напряжение
• 
  Включение светодиода в сеть 220 вольт через конденсатор
• 
  Gaz nn ru
• 
  Бензиновый сварочный аппарат
• 
  Счетчик электроэнергии для квартиры какой выбрать
• 
  Лифтовой блок
• 
  Управление в многоквартирном доме тсж
• 
  Что значит в электричестве n и l