Как разобрать реле: Как починить автомобильное реле

Содержание

Как починить автомобильное реле | OVER 9000

Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, при выходе из строя этой нехитрой детальки, мы идём и покупаем в магазине новую. И в общем-то, я совсем не против такого решения. Но есть одно «но». Очень дофига случаев, когда вот именно то самое, приказавшее долго жить реле, имеет хитровыдуманное расположение выводов или алгоритм работы. И вот тогда начинаются пляски: поиск б/у-вариантов по всей стране или изыскания такого же нового за 100500 денег. А ведь зачастую всё что нужно — просто снять крышку и посмотреть что внутри.

Общий вид. На корпусе всегда есть артикул, характеристики и схема контактных ножек (обозначены цифрами)

Как правило, всё легко чинится самостоятельно

Во-первых, нередко всяческие чудеса происходят из-за банально подгоревших внешних контактов. Увидите при извлечении из монтажного блока под капотом. Если снаружи всё красиво — идём дальше. Давайте посмотрим на приведённые картинки классического реле и оценим, что мы можем сделать в том или ином случае. Пластиковый короб-крышка сидит на защёлках и снимается поддеванием тонкой отвёртки или толстого ножа.

автомобильное реле без крышки

Первым делом осматриваем контактную точку (или точки) прилегания подпружиненного якоря. Именно замыкание контакта (удар якоря об ответный контакт) создаёт тот самый щелчок, который мы слышим при работе реле. Очень часто причина нестабильной работы заключается в обгорании точки контакта. Легко опознаете визуально, будет черно и грязно. 🙂 Необходимо взять самую мелкую шкурку и аккуратно зачистить это место — как на ответной части, так и на якоре. После зачистки капнуть контакт-спреем (или хотя бы обычной смазкой). Новым реле, понятно, уже не станет, но какое-то время ещё проработает.

Две контактные точки нашего подопытного реле. Обгорает здесь.

Вторая по распространённости причина сбоев реле — обрыв контактов на «ноги». Здесь нужно смотреть как на дорожки на текстолите (плате), так и на точки пайки ног к «дну» реле. Зачастую там образуются трещины, которые и рвут контакт.

места возникновения трещин в пайке и возможных обрывов дорожек

вид на плату автомобильного реле с обратной стороны

Ну и прочие, менее вероятные факторы. Например, обратите внимание и на точки пайки обмотки катушки. Редко, но бывает, что отваливаются. Осмотрите конденсаторы — не вздулись ли (верхний торец должен быть строго плоским, не округлым). Ну а если ничего не помогло, но страсть к исследованиям не утихает — можно выпаять и прозвонить диод, а также, найти, купить и перепаять управляющий ключ (маркировка всегда на нём, если не лютый китай). Но это уже, что называется, «эксперт-левел». Впрочем, никогда не поздно начинать. Дерзайте! 🙂

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чётких реле и исправной электрики!

P.S.: Спасибо за лайки и подписку!

Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.

Ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ 2106

Поломанное втягивающее реле может стать причиной неработающего стартера, запускающего двигатель автомобиля. Но не спешите выбрасывать, часто втягивающее реле и стартер удается отремонтировать самостоятельно.

На старых моделях втягивающего реле автомобилей ВАЗ-2106 и 2107 крышка к корпусу крепится болтами. С разборкой таких реле обычно проблем не возникает.
Новые же реле «усовершенствовали» и крышка развальцовывается с корпусом, т.е. получается неразъемным. Чтобы «раскрыть» такое реле, его необходимо зажать в тиски и поддевая отверткой либо чем-то острым отодвигать маленькими участками развальцовку.

Также следует помнить, что перед снятием крышки с корпуса нужно паяльником отпаять контакты.

После разборки втягивающего реле прежде всего необходимо проверить контакты: пластинки и подвижные пятаки. Они должны быть без окислов и нагаров.

На старых реле пятаки изготовлены полностью из меди. Для ремонта пригоревших пятаков, их нужно вытащить и зачистить поверхность с нагаром напильником либо наждачной бумагой. После зачистки пятак необходимо поставить на место.

Визуально осмотрите обмотки и места припайки проводов обмотки. Зачастую одной из причин поломки втягивающего реле является некачественная заводская пайка. Если необходимо, перепаяйте провода.
Тестером прозвоните обмотки. Таким образом можно выявить короткое замыкание либо обрыв в обмотке втягивающего реле. Места обрыва или короткого замыкания в обмотке самостоятельно найти и устранить сложно, поэтому, при таки поломках чаще всего обмотку либо втягивающее реле в целом меняют на новое.
Проверьте ход штока, который перемещается внутри обмотки реле. Его перемещение должно быть плавным и не тугим. Если для перемещения штока необходимо прикладывать чрезмерное усилие, то для его облегчения необходимо уменьшить длину удерживающей его пружинки на 1-2 витка.

Устранив все выявленные дефекты можно приступать к сборке втягивающего реле.

В реле старой конструкции стартера, с креплением крышки болтами, проверьте состояние прокладки. При необходимости замените ее.
В более новой конструкции со свальцованным креплением корпуса к крышке в месте сборки необходимо нанести немного силикона для уплотнения после чего аккуратно обстучать место завальцовки через надставку. После этого проверьте качество завальцовки крышка должна стоять неподвижно на корпусе.

Собранное втягивающее реле стартера устанавливают и крепят к стартеру в последовательности обратной снятию.

Ремонт или замена пускового реле холодильника

Пускозащитные реле служат для пуска электродвигателя компрессора холодильника. Они защищают электродвигатель перегрузки. Так как в устройстве есть подвижные детали и контактные группы, реле могут ломаться. Отремонтировать пусковое реле может любой электрик, в том числе и заменить его.

Причины выхода из строя реле холодильника

Пускозащитное реле — это электромеханическое устройство и оно предназначено:

для запуска однофазного электродвигателя путем кратковременного подключения пусковой обмотки;
для защиты электродвигателя от перегрева путем отключения питания его, в виду большого тока рабочей обмотки.

Как и у всех механизмов, имеющих подвижные части, нагревательные элементы и контактные группы, в процессе эксплуатации могут возникать отказы:

контактная группа может заклинить и не замкнуть цепь пусковой обмотки. При этой неисправности электродвигатель не сможет запуститься и через пару секунд тепловая защита реле отключит питание. Неисправность устраняется восстановлением подвижности штока;
контакты могут подгореть и не включаться. Симптомы те же самые, что и выше. Неисправность устраняется чисткой и выравниванием пятачков контактов;
может перегореть нагревательный элемент тепловой защиты. При этой неисправности компрессор просто не включится, т.к. цепь разорвана перегоревшей спиралью. При этой неисправности реле идет под замену;
потеря свойства биметаллической пластины для задержки отключения контакта. При этой неисправности отключение контакта будет происходить сразу при нагреве спирали. Компрессор будет кратковременно включаться и отключаться. Исправная биметаллическая пластина дает электродвигателю время запуститься при повышенном пусковом токе. При этой неисправности реле идет под замену.

Чтобы определить, что вышло из строя пусковое реле, рекомендуют отключить от компрессора клеммы реле и подключить компрессор напрямую, кратковременно дать импульс пусковой обмотке. Если компрессор включился, причину нужно искать в реле.

Это легко можно сделать при наличии символов возле выходов:

«S» – пусковая обмотка;
«R» – рабочая обмотка;
«C» – общий выход.

Виды пускозащитных реле

Несмотря на разнообразие исполнения пускозащитных реле, в холодильниках используются два вида реле:

С индукционным пуском. Включение пусковой обмотки однофазного электродвигателя осуществляется реле на основе соленоида.

С позисторным включением. Включение пусковой обмотки однофазного электродвигателя осуществляется через позистор (резистор с полупроводниковыми свойствами).

Внешний вид различных моделей

Принцип работы пускозащитных реле с индукционным пуском

Работа тепловой защиты. Тепловое реле состоит из нормально замкнутой контактной группы, биметаллической пластины и нагревателя. Биметаллическая пластина сварена из двух металлов имеющих разный температурный коэффициент расширения. Биметаллическая пластина может иметь прямой нагрев (ток едет по ней) и косвенный нагрев через спиральный нагреватель. При нагреве пластина изгибается и размыкает контакты. Компрессор отключается. Когда биметаллическая пластина остывает, контакты замыкаются, питание вновь подается на компрессор.

Пусковое реле предназначено для кратковременного подключения пусковой обмотки электродвигателя компрессора во время его включения. Как оно работает?

при подаче питания на электродвигатель компрессора, ток к рабочей обмотке электродвигателя идет через катушку соленоида реле. Так как двигатель при запуске потребляет большой ток в обмотке соленоида возникает сильное магнитное поле, которое втягивает сердечник подвижного контакта и контакты замыкаются, подключая пусковую обмотку;
когда компрессор запустился, пусковой ток в рабочей обмотке электродвигателя падает до номинального и магнитное поле соленоида перестает удерживать сердечник подвижного контакта, пружина помогает сердечнику вернуться в исходное положение, контакты размыкаются и пусковая обмотка электродвигателя обесточивается;
компрессор работает в штатном режиме.

Пускозащитное реле выглядит внешне, как небольшая коробочка, которая крепится к корпусу компрессора, а у старых холодильников на раме при помощи винтов, защелок, пружинных скоб и заклепок.

Принцип работы пускозащитных реле с позисторным включением

Пускозащитные реле с позисторами применяются почти во всех современных холодильниках. Тепловая защита у них работает точно так же как и у реле с индукционным пуском (через биметаллический контакт).

Что такое позистор, это разновидность теплового резистора с полупроводниковыми свойствами. Холодный позистор имеет незначительное сопротивление, а при нагреве сопротивление резко увеличивается и перестает пропускать ток.

Позистор повторяет работу подвижных контактов с соленоидом в пускозащитных реле с индукционным пуском, только в случае с позистором в работе этой функции отсутствуют подвижные части и ломаться нечему.

При комнатной температуре сопротивление резистора незначительное, поэтому ток к пусковой обмотке поступает, как по обыкновенному проводнику. Так как у позистора есть незначительное сопротивление он постепенно нагревается и при определенной температуре происходит размыкание цепи пусковой обмотки. При прекращении подачи тока он остывает (отключение терморегулятором) и восстанавливает свои свойства для повторного включения электродвигателя компрессора.
Пускозащитное реле с позистором устанавливаются непосредственно на разъем компрессора (на три контакта).

Электрическая схема

В руководстве пользователя холодильника указано, какие марки пусковых реле могут использоваться для конкретной модели. Это предоставляет выбор пусковых реле для замены при отсутствии оригинала.

Схема индукционного подключения

Схема позисторного механизма включения

Нужно не забывать, что в цепь питания электродвигателя компрессора ещё участвуют контакты терморегулятора, что нужно обязательно учитывать при тестировании неисправностей пускового реле.

Как заменить реле в холодильнике на примере Атланта (Минска)

Чтобы снять пусковое реле следует:

Убедиться в том, что холодильник отключен от сети.
Снять проволочный зажим, прижимающий крышку (На старых холодильниках могут быть защелки, которые от времени стали хрупкими. Действуйте аккуратно).
Отсоединить клеммы.
Промаркировать провода. (Это поможет не перепутать провода при присоединении их к новому реле, особенно актуально на старых холодильниках с с проводами непонятного цвета).
Отвинтить винты крепления реле к корпусу компрессора.
Снять пусковое реле с разъема компрессора.

Новое или отремонтированное реле устанавливают в обратном порядке.

Если вы не уверены в своих знаниях электротехники, лучше не рисковать и все-таки вызвать мастера. Стоимость ремонта в сервис-центре, как правило, все-таки ниже, чем цена всего холодильника.

Ауди а6 с5 реле поворотов

Ремонт глюка поворотников — бортжурнал Audi A6 ツ R19 S-line Style 2004 года на DRIVE2

по весне или может чуть раньше начал замечать такую штуку как зависание/залипание поворотников, т. е. я включаю поворот на лево или на право он пару раз моргает а потом просто горит, а то и вовсе ниразу не моргнёт а сразу горит! полазив по форуму узнал что это какбы нормально для ауди =) реле поворотов частенько выходит из строя. решения проблемы два… 1ое разобрать почистить (в моеём случае дать счелбана. далее расскажу почему) и поставить на место… если глюк пропадёт значит помогло. если нет то план номер 2! а план номер 2 это замена реле!это реле находится в кнопке аварийной останвки… нашёл как разобрать и приступил…

Снятие кнопки аварийки с последующей разборкой (фото с отчтёта для дорестайлинга… отличия для рестайлинга уточню…)Рис.1:Тоненькой отверточкой поддеваем панельку.
Рис.2: Снимаем саму панельку.Рис.3: Потдеваем, отверткой потолще, саму кнопку-реле, и вытаскиваем её.Рис.4: Вытащеная кнопка.Рис.5: Отсоединяем разъем с проводами. вытаскивается просто, без фиксаторов.Рис.6: Вскрываем саму кнопку-реле. Тонкой отверкой поддеваем и аккуратно вскрываем… (на фото для дорестайлинга — поддевается сверху… на рестайлинге поддевается с боков для открытия. фото забыл сделать =( )Рис.7: Вот так должно получится (1ое фото дорестайлинг… 2ое фото рестайлинг)Рис.8: Внутри есть как-бы круглая фигня на которой намотана тонкая проволока, это магнит, к которому примагничивается контакт (для рестайлинга, т.к. эти коробочки только если целиком выпаивать, то просто надо им надовать счелбанов, только нежно =) )

собрал назад… катаюсь день уже. пока никаких глюков… надеюсь помогло =)всем сапсибо за внимание и удачи на дорогах! 😉

Пробег: 129000 км

Как заменить реле прерыватель указателей поворотов и аварийки на Audi A6?

Ты с этой проблемой не одинок. Реле поворотов частенько выходит из строя. Прежде чем менять попробуй для начала пошаманить с наждачкой (почистить контакты).

Реле поворотов/аварийки на Ауди А6 С5 находится в кнопке аварийной остановки (в кнопке аварийки).

Сними панельку, вытащи кнопку-реле, тонкой отверткой вскрой и мелкой наждачкой чистони контакты в указанных на фото местах!

Нужно чистить эти контакты мелкой наждачной бумагой (подлезть трудно но можно)

реле поворотов — бортжурнал Audi A6 2002 года на DRIVE2

Вот и меня постигла участь многих владельцев А6 С5. Проблема реле поворотов. Оно находится в одном блоке с реле аварийки. Симптомы — аварийка работает, при нажатии на поворот лампочка горит но не моргает и не щелкает. Лечение: достать и слегка пощелкать по реле. На сколько хватит посмотрим. Кстати в рестайле эти реле в закрытых корпусах. Для работы нужна одна тонкая отвертка и две покрепче. Первой снимать декоративную крышку и разбирать датчик, вторыми достать сам датчик из панели.

снимаем накладку, под отвертку подкладываем тряпочку т.к. пластик с нежным покрытием

снимаем красную кнопку

защелки по бокам

снимаем корпус и видим два реле, одно отвечает за аварийку, другое за повороты

Audi A6

Посмотреть больше машин на auto.ru

Реле поворотов сказало до свидание — бортжурнал Audi 100 на пути к А6 1992 года на DRIVE2

В общем еду себе, пользуюсь как культурный человек поворотами, а здесь пост ГАИ поворот на лево, включаю за ранее левый поворот пару раз миг-миг звук треска и моментально тишина, думаю все стрекозе ппц пришел, и тишина, чуть-чуть отъехал от поста включаю аварийку и молчание, вспоминаю драйв2 кто то статью писал про то что реле от ВАЗ 2108-2110 подходит, как говорят сейчас по модному импортозамещение, поехал в магазин отечественного автопрома, говорю мне релюшку от ваза нужно, они какая у вас машина ваз или део, если део от ваза не подойдет, говорю Ауди А6 они ты первый такой что на иномарку берет реле от Ваза, было два варианта за 24 гривны (1 доллар) и 75 гривен ( 3 доллара) посоветовали для пробы купить более дешевый вариант, пришел в машину вытащил с ниши родное реле, снимать а фиг там, прикипело, пришлось отверткой отрывать ( как раз вспомнил что у меня глюка ли повороты года два назад зимой, тоже думал стрекоза). Установил отечественное как бы работает, но повороты очень часто мигают, и после выключение релюшка еще пару раз бывает пощелкивает, в общем сэкономить не удалось) .

После чего поехал на разборку где такого добра навалом купил за вкусную цену б.у релюшку, дал им свою они подобрали похожую, после установки все заработало как нужно, правда потом что бы не снимать щиток приборов как и снимал устанавливал снизу что очень не удобно, так что как то так.

устройство, схема, принцип работы, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками&nbsp. Втягивающее реле стартера – ремонт устройства

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.

Содержание статьи:

Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип работы реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.

После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.

Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.

Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.

Как проверить реле стартера

Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.

В первую очередь, необходимо проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания. Его отсутствие свидетельствует о том, что сам механизм реле стартера не срабатывает. В таком случае необходимо произвести полную замену устройства.

Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.

Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.

Как заменить реле стартера

Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.

Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

За успешный запуск двигателя отвечает . Ситуация, когда отсутствует реакция на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автолюбителям. Под капотом раздаются жужжание электромотора, сухие щелчки, а то и вовсе царит тишина. Результат один – машина не заводится.

Это может говорить о том, что неисправна одна-единственная деталь, которая одновременно выполняет две функции:

Замыкает цепь основного электромотора стартера, приводя во вращение его ротор.
Создаёт усилие на вилке, перемещающей по валу ротора бендикс. Шестерня бендикса входит в зацепление с зубчатым венцом маховика ДВС и передаёт крутящий момент от электромотора на коленчатый вал.

В дальней дороге не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать на помощь выездную бригаду специалистов. Приходится справляться своими силами. Чтобы не оказаться полностью беспомощным, необходимо изучить принцип работы стартера и втягивающего реле и их устройство. Начнём по порядку.

Конструкция стартера

Агрегат, используемый для запуска двигателя автомобиля, по своей сути является компактным и мощным электродвигателем, конструкция которого дополнена несколькими специфическими деталями:

Расположенным на валу якоря бендиксом
(обгонной муфтой
), необходимым для передачи крутящего момента от электромотора на коленчатый вал ДВС.
Вилкой,
продольно перемещающей муфту по валу якоря. Она установлена в передней крышке (маске
) стартера.
Втягивающим реле,
приводящим в движение вилку и замыкающим электрическую цепь, по которой ток поступает на обмотки электромотора. Оно, как и вилка, установлено на передней крышке.

Передача крутящего момента к бендиксу может производиться напрямую или через повышающий крутящий момент планетарный редуктор, который монтируется в основном корпусе узла, его передней или задней крышке.

Схема втягивающего реле стартера

Устройство втягивающего реле стартера

Конструкция
узла довольно проста. Внутри металлического корпуса находятся:

Сердечник, который также называют якорем или ротором. Сердечник изготавливают из магнитного либо намагничиваемого сплава, либо выполняют в виде стального стержня с обмоткой.
Приводной шток, закреплённый на сердечнике.
Возвратная пружина якоря.
Замыкающий шток с расположенной на нём контактной пластиной.
Пружины сжатия и возврата контактной пластины.
Втягивающая обмотка.
Удерживающая обмотка.
Задняя крышка реле, изготовленная из диэлектрического материала, чаще всего пластика.
Проходящие сквозь крышку болты с расположенными на их внутренних концах контактными пластинами. С одного из этих болтов ток подаётся на втягивающую и удерживающую обмотки.
В некоторых случаях имеются одна или две дополнительные клеммы для подачи напряжения на обмотки.

Узел в сборе крепится винтами или болтами к передней крышке (маске
) стартера.

Принцип работы стартера и втягивающего реле

От описания устройства перейдём к принципам его работы. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, происходит следующее:

Замыкаются клеммы контактной группы.
Ток подаётся на болты контактных пластин, а через них на обмотки.
Образовавшееся на обмотках электромагнитное поле двигает сердечник
в направлении задней крышки.
Сердечник тянет за собой конец вилки,
закреплённой в маске стартера. Вилка перемещает бендикс (обгонную муфту
), расположенный на валу основного электродвигателя стартера.
Бендикс входит в зацепление
с зубчатым венцом коленчатого вала.
Замыкающий шток под давлением на него сердечника смещается назад
и перемыкает контактные пластины.
Ток поступает на обмотки основного электромотора.
Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал ДВС.
После прекращения подачи напряжения детали узла под воздействием возвратных пружин возвращаются в исходное положение.

При выходе узла из строя стартер перестаёт нормально функционировать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля. Среди возможных неисправностей:

Механические повреждения.
Обрыв в обмотке.
Обгорание или разрушение замыкающих пластин.

Мало изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться выявлять и устранять поломки.

Втягивающее реле стартёра. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности втягивающего реле стартера

Приступать к диагностике и ремонту следует при появлении первых тревожных симптомов. Это позволит существенно снизить расходы на ремонт и избежать серьёзных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

Стартер крутит вхолостую, коленчатый вал не вращается.
В районе реле раздаются щелчки, но электромотор не работает.
Двигатель завёлся, но бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика коленвала.
Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» отсутствует полностью.

Существует ряд первичных причин, по которым не срабатывает втягивающее реле стартера.

Вполне возможно, что именно они являются источником возникших проблем.

Как снять втягивающее реле?

Не стоит пытаться искать и устранять неисправность непосредственно на автомобиле. Значительно проще сделать это, полностью демонтировав стартер. Для этого придётся:

Отключить аккумулятор, сняв с него клеммы.
В противном случае в ходе работ может случиться короткое замыкание, в результате которого АКБ и другие электрические компоненты выйдут из строя.
Отсоединить электропроводку от втягивающего реле.
Отвернуть болты,
которыми стартер крепиться к двигателю автомобиля, и извлечь деталь.

Лишь после этого можно переходить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас узла. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для её выполнения:

Подают ток от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакты втягивающего реле.
С помощью провода перемыкают корпус детали (массу
) с минусовой клеммой АКБ.

Когда всё исправно, электродвигатель начнёт вращаться, а бендикс выдвинется вперёд. При прекращении подачи напряжения электромотор прекращает работу и муфта возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но назад не возвращается.
Бендикс выдвигается, но электромотор не включается.
Реле щёлкает или вовсе не срабатывает. Бендикс неподвижен. Стартер не крутит.

Но это всё симптомы, а необходимо выявить причины неисправностей. Для их поиска необходимо демонтировать реле, отвернув болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от вилки.

В некоторых случаях это удаётся сделать, лишь сняв переднюю крышку целиком.

Проверка втягивающего реле стартера. Видео:

Как проверить втягивающее реле стартера?

Причиной того, что муфта не возвращается в исходное положение, являются механические поломки
– повреждение штока, сердечника, возвратных пружин. Деталь однозначно подлежит замене. В остальных случаях можно продолжить проверки и попытаться вернуть узлу утраченную работоспособность. Проверка
втягивающего реле стартера выполняется в несколько этапов:

1.
Подсоединяем клеммы обмоток и контактных пластин к плюсу аккумулятора,
а корпусом реле касаемся минуса. Шток перемещается? Переходим к следующему этапу диагностики.

2.
С помощью мультиметра замеряем сопротивление между контактами обмоток.
В сети выложено немало видео, где показано, как производятся подобные замеры. Их авторы делают всё, в принципе, правильно. Только забывают сказать, что параметры сопротивления в зависимости от модели стартера различны.

В поисках точных показателей приходится изучать техническую документацию
.

Если доступа к достоверным данным нет, придётся исходить из того, что не должно быть ни обрыва, ни сопротивления, превышающего 10 Ом
.

Восстановить обмотки самостоятельно, да ещё в полевых условиях, не получится. Тут наверняка потребуется новая запчасть. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3.
Подсоединяем щупы мультиметра к силовым клеммам реле. Вставляем и утапливаем до конца сердечник. Показатели не должны существенно отличаться от тех, что получены при замере сопротивления на удерживающей обмотке. Разница в показаниях говорит о повреждении контактных пластин.

В последнем случае можно попытаться разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого, как минимум, конструкцией детали должна быть предусмотрена возможность разборки.

Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Самостоятельный ремонт
требует определённых навыков. Браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимого инструмента не стоит. Строго говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее, чем ремонт вышедшей из строя.

Но иногда просто нет другого выхода. Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запасных частей.

Если вы решились на ответственный шаг, придётся сначала удалить грязь с поверхности узла, воспользовавшись жёсткой щёткой и тряпкой, смоченной в керосине, уайт-спирите и т. п. После этого производится внешний осмотр на предмет ознакомления с устройством корпуса реле.

Здесь больше полезной информации.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Вскрывать
завальцованный корпус нет никакого смысла. Это сложная процедура с непредсказуемым результатом. Но, если производитель предусмотрел возможность вскрытия втягивающего реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на силовых клеммах, то доступ к контактным пластинам не станет серьёзной проблемой. Достаточно отвернуть крепления и подцепить крышку с помощью ножа или отвёртки.

Чистка контактов и замена отдельных деталей

После снятия крышки вы сможете оценить состояние контактных пластин. Нагар или окисление следует удалить, воспользовавшись наждачной бумагой. Повреждённые пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить, подобрав подходящие по размеру и характеристикам. Подбор пружин
– дело весьма сложное. Приходится замерять не только размеры, но и развиваемое усилие. Сделать это, не имея в своём распоряжении специального оборудования, не получится.

Закончив ремонт, помещаем крышку на место, смазав место соединения герметиком, закрепляем её и производим повторную проверку. Убедившись, что все параметры находятся в норме, устанавливаем реле на стартер и выполняем окончательную сборку.

Говоря по совести, надолго такого ремонта не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не способны обеспечить надёжный контакт. Ещё раз отмечаем, что такие работы целесообразно проводить лишь в тех ситуациях, когда нет доступа к запасным частям. В остальных случаях правильным решением становится замена втягивающего реле стартера
на новую и заведомо исправную деталь.

Прежде чем приступить к диагностике стоит знать назначение втягивающего реле. Эта деталь стартера служит для подачи тока на электродвигатель стартера и привода бендикса для зацепления его с маховиком. В данной статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает втягивающее реле стартера

Вся работа реле базируется на принципе электромагнетизма. Есть сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь оснащен проволочной обмоткой. При появлении тока в катушке образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения подачи тока якорь может перемещаться свободно, что позволяет ему автоматически произвести разъединения бендикса с маховиком.

В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины, контактов. Катушка реле напрямую подключена к электромотору стартера и к клемме, через которую производится управление включения стартера. В свою очередь удерживающая катушка подключается к выводу управления, который контактирует с корпусом стартера.
При подачи на контакт управления электротока в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, образует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и в это же время замыкаются контакты, через которые ток от АКБ подается к электродвигателю стартера и тот в свою очередь крутит маховик двигателя.
После запуска двигатель, когда ключ зажигание откидывается с положения “START” происходит отключение питания и якорь возвращается в исходное положение, при этом контакты питания электромотора размыкаются и тот останавливаются.

Диагностируем поломки втягивающего реле

Как правило, сам стартер и его втягивающее реле узел надежный и выходит из строя не так часто. Основной причиной поломки в большинстве случаев является физический износ деталей стартера, подгорание контактов, а также разрушение компонентов. Признаками выхода из строя втягивающего реле являются невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное жужжание. Вращение стартера, но при этом маховик не прокручивается, а двигатель не запускается. При повороте в положение “START” стартер не включается, место этого слышен только щелчок.

Как проверить работу втягивающего реле стартера

Как известно работа втягивающего реле стартера
основана на принципе электромагнетизма, во время подачи тока на обмотку якорь приходит в движение при этом изменяется положение бендикса и он входит в зацепление с маховиком, если хот один из вышеперечисленных элементов выходит из строя запуск двигателя стает невозможным. Чтобы проверить стартер его нет необходимости снимать с двигателя автомобиля, для этого достаточно замкнуть контактные болты на задней части реле гаечным ключом, что позволит направить ток на мотор стартера. Если при этом электродвигатель работает, следовательно, причина в отказе втягивающего реле. Если же вовремя замыкания контактов реле щелкает а мотор стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления поломок и способы их устранения.

Как все работает?

Раскручивание производится посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Неисправности

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Проверка втягивающего реле

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Ремонт своими руками рдм 5

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками рдм 5 по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В составе большинства насосных станций применяется механическое реле давления типа “Джилекс РДМ-5”. Работа его основана на балансе давлений – воды в баке и двух пружин в самом реле. Настройка верхнего и нижнего пределов реле осуществляют путем корректировки силы сжатия и выпрямления пружин. (Здесь статья о способах настройки реле давления РДМ-5.)

В конструкции реле присутствует третья дополнительная пружинка-булавка, которую часто оставляют без должного внимания. В процессе эксплуатации насосной станции может возникнуть ситуация, когда правильно настроенные пределы реле самопроизвольно начинают сдвигаться в ту или иную сторону. И если смещение давления включения не критично, то в случае увеличения значения отключения насос будет не в состоянии накачать нужное количество воды в гидроаккумулятор. Давление в баке попросту перестанет расти, достигнув максимума для насоса. В результате, реле давления не отключит насос от электрической сети, что означает его непрерывную работу в предельном режиме и скорый выход из строя.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Почему же смещаются пределы? Смещение может происходить по двум основным причинам: потеря воздуха в баке гидроаккумулятора и из-за той самой вышеуказанной маленькой пружинки в конструкции пластмассовой рамки, приводящей в движение шток с подвижными контактами. Одной своей стороной эта пружинка вставляется в специальные пазы-защелки на пластмассовом основании реле, а вторая сторона закрепляется в аналогичных пазах рамки. Пружинка эта с одной стороны согнута в кольцо (видно на фото), что и обеспечивает пружинные свойства, а с другой – просто немного выгнута, благодаря которому осуществляется фиксация от перемещений.

При каждом срабатывании реле пружинка немного проворачивается в пазах. И при активном использовании насосной станции количество циклов включения-отключения может быть очень большим, поэтому пластмассовые защелки постепенно вырабатываются (истираются). В результате, изгиба булавки уже недостаточно, чтобы предотвратить её постепенное смещение влево-вправо. Как следствие – изменяется сила давления этой пружинки на пластмассовую рамку, что и вызывает смещение настроенных пределов реле.

Первое время, для возобновления нормальной работы насосной станции можно снять крышку реле и сдвинуть пружинку на свое место. Это наиболее простое решение проблемы, но следует понимать, что при той же интенсивности использования повторное смещение неминуемо. Второй вариант немного более сложен – аккуратно подогнуть имеющийся изгиб пружинки, увеличить угол, а, значит, сделать фиксацию более надежной. Ну и самое кардинальное решение – выровнять изгиб булавки, а вместо него применить маленькую муфточку с болтовым зажимом. Подобно тем крепежам, что используются для закрепления провода в розетках и выключателях.

В следующей доработке нуждаются электрические контакты. Как известно, они рассчитаны на определенный допустимый ток. Однако частые включения-выключения вызывают их постепенное подгорание и износ. Это происходит потому, что пусковой ток насоса всегда выше номинального (паспортного), а также при отключении появляется небольшая электрическая дуга между контактами. Чтобы уменьшить эти явления, следует контакты в реле подключать параллельно. То есть, определить нулевой провод в сети и соединить его с одним проводом насоса напрямую, без реле. А фазный провод сети подключить к двум сетевым контактам РМ5. Второй же провод насоса подключается к двум другим соответствующим контактам.

Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13
Просмотров: 86.882, Комментариев: 38

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками:
ГА – 1.6атм
Давление включения – 1.65атм
Давление выключения – 3.0атм

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот фотки сделал. ГА закреплен на кронштейне к стене.

Дополнение 15.06.2017.
В процессе регламентного обслуживания обнаружил: в баке расширительном давление НОЛЬ и реле работает как-то странно. 4 (ЧЕТЫРЕ. ) часа потратил на попытку настроить, на следующий день купил новую релюшку и настроил за 15 минут!

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

емкость гидроаккумулятора недостаточна;
напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
минимальный перепад давлений — 1 Бар;
напряжение питания — 220 В;
диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Несмотря на то что реле регулирует давление напора воды, его механизмы предусматривают электрические составляющие. Под давлением воды замыкаются два контакта, так осуществляется подключение к электросети:

когда напор ниже установленного верхнего предела давления, контакты реле остаются замкнутыми, насос продолжает качать воду;
при превышении напором верхнего предела давления контакты размыкаются, насос перестает работать.

Принцип работы не сложный, но некоторые трудности бывают у потребителей, когда осуществляется регулировка реле давления, установка нижнего и верхнего пределов.

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

Отрегулируйте большой гайкой момент отключения насоса, оптимальный вариант — 2,5–3 атмосферы, возьмем 2,8.

Проверьте давление в гидроаккумуляторе, на нем должен быть отдельный манометр, примем, что оно 1,5 атм. Подсоедините расширительный бак к реле.

Откройте кран в самой верхней точке водопровода, если давление недостаточно, подкачайте велосипедным насосом в расширительном бачке до нужного напора.
Открыв воду, пронаблюдайте, при каком значении манометра реле включит насос. Зафиксируйте показания нижнего предела, когда насос включается при падении напора. Примем, что это значение будет 1 атмосфера.
2,8–1 — разница нижнего и верхнего пределов составит 1,8 атм., это на 0,3 атмосферы больше давления в расширительном бачке.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
Степень защиты 1P 44.
Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
Реле давления с гидроаккумулятором.
Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.

Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Внимание! Давление в воздушной части гидроаккумулятора должно быть на 10-20% меньше нижнего предела срабатывания насосной станции. Такую регулировку можно провести только на расширительном баке, который отключен от водопровода.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.

И еще несколько полезных советов.

Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Как видите, настройка (регулировка) реле напора РДМ 5 насосной установки – дело не самое простое, но достаточно серьезное. Конечно, можно оставить все заводские настройки, но они могут не обеспечить водой дом полноценно. Поэтому разбирайтесь в процессе регулировки и своими руками пробуйте провести данный процесс. И пусть наша статья будет для вас, как инструкция к применению.

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

В нашем случае эта вот пластинка своими ушками сильно приподнимала пластину, на которой крепятся две регулировочные пружины. Почему так могло произойти? Для меня остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пишете в комментариях, обсудим. Вот как это выглядело до снятия реле РДМ-5.

Видно, что под пружинами одна сторона пластины сильно поднята вверх, и никакими усилиями выровнять ее вручную оказалось невозможным. До тех пор, пока не была вскрыта камера с мембраной реле давления.

Теперь пластина вернулась в свое первоначальное положение, что видно на фото ниже.

На фото четко видна еще одна третья пружина, похожая на булавку, которая одной стороной крепится защелками на пластмассовом основании реле, а другой — к той самой пластине. Про нее мало кто говорит, но из-за износа пластмассовых защелок также могут возникнуть проблемы в работе реле давления по причине самопроизвольного смещения пределов включения-выключения.

Чистка реле давления РДМ-5 оказалась выполнена в считанные минуты. Осталось только собрать реле в обратном порядке, уплотнив перед монтажом резьбу специальным герметиком или фум-лентой.

Встречается и другая причина нестабильной работы реле давления — повышенная влажность в месте установки насоса с автоматикой, что является причиной подгорания и окисления контактов реле. При этом рале давления включается с некоторой задержкой или при легком постукивании корпуса реле рукой. Чтобы убедиться, что причина, по которой не включается реле давления насосной станции, кроется именно в этом, не обязательно полностью разбирать реле, достаточно лишь снять крышку. Увидели белый налет или капельки жидкости на металлических деталях — велика вероятность подгорания контактов.

Если после чистки реле давления станция все равно продолжает работать нестабильно, качает рывками и наблюдаются резкие скачки давления, то следует проверить обратный клапан, а также давление воздуха в гидрофоре, которое должно быть ниже настроенного давления включения РДМ-5 примерно на 0,2-0,3 бара. При меньшем давлении в гидробаке его нужно подкачать автомобильным насосом. Если при нажатии из ниппеля потечет вода, значит нужно менять мембрану гидроаккумулятора.

Лопнувшая мембрана гидроаккумулятора насосной станции

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих – строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

Реле давления не надо ставить после фильтров и водоподготовки.
При засоре фильтра или закрытии кранов насос останется слеп.
_________________

выхода два: или чистить (заменять) фильтра
или чистить (заменять) реле

а что одно то и другое – дешевый расходный материал, только релюхи на дольше хватает.

Здравствуйте коллеги. Вобщем то суть проблемы в заголовке полностью отображена. Заменить на новую релюху прошу не предлагать.
Это третья уже. Сегодня разобрал, почистил мембрану, вскрыл контактную группу – теранул концы нулёвкой. Что ещё зачистить/смазать?
За счёт чего там всё оттягивается, смыкается- размыкается так и не понял. Регулировать гайками боюсь. На первой так накрутил по неопытности – вообще отключаться отказывалась. Надо бы мне её найти и разобрать до винтика. Может принцип работы пойму.
Кто имел опыт борьбы, поделитесь. Заранее спасибо!

А! Забыл. Агрегат сей – сезонный. Готовлюсь его после зимы на колодец водружать.

Вариантов нет, менять реле. И поставить грязевик перед системой.

Благодарствую мудрый человек, но как говорится мы лёгких путей не ищем

.
Опять же уже имею коллекцию из двух аналогичных прибабахов (утеряных как янтарная комната). Накой мне третья.
Подцепил здоровую “спортивную” злость – да что же это за агрегат такой, что я управлять им не могу.
СИТовскую автоматику победил (надоело газовщиков вызывать), а тут с..нь пятисотрублёвая жизнь портит.

Горын 68 написал :
Реле давления (РДМ 5)

Горын 68 написал :
Заменить на новую релюху прошу не предлагать.

Во первых есть такая пословица-мы не такие богатые что-бы покупать дешевые вещи.

Горын 68 написал :
Опять же уже имею коллекцию из двух аналогичных прибабахов (утеряных как янтарная комната). Накой мне третья.

Как оно (РДМ-5) установлено, может песком забивается? Разберите одну из трех. -ничего там сложного нет)))

Продавец написал :
И поставить грязевик перед системой.

Категорически выбросить, а то еще и насос накроется!

iv.iv написал :
категорически выбросить,а то еще и насос накроется!

Почему? Человек явно адекватен и будет его чистить периодически.

Продавец написал :
Почему? Человек явно адекватен и будет его чистить периодически.

Между насосом и РД никаких фильтров не должно быть! Думаю что у него стоит пятивыводной штуцер накручен на ГА(снизу)и РД соответственно стоит вниз головой где и скапливается весь мусор.

iv.iv написал :
как оно(РДМ-5)установлено,может песком забивается? Разберите одну из трех. -ничего там сложного нет)))

Нашёл одно. Разобрал. “НУ кто так строит. а?!”. Сложного действительно ничего.
Вода давит на мембрану (на обоих РДМ кстати они без грязи, только минимальный солевой налёт), мембрана на мет. пластину. Та двумя усами отжимает мет. основание насколько позволяет малая пружина. К основанию прикреплена пластмассовая скоба, на обратном конце находятся нижние пятки контактной группы. Кстати возможное несрабатывание отключения кроется в них – крепление пяток “гулявое” и от вибрации похоже они могут смещаться к защитному пластиковому корпусу. При касании соответственно клинит (разглядел лёгкую потёртость) и хода вверх-вниз не получается, а от удара “отпускает” .
За отжатие/возврат контактной группы отвечает пружина булавочного типа. Думал может дело в ней, но отпустив малую пружину до максимума вроде работает.
Чтож тогда клинит то? Попробую в местах трения пяток по корпусу подпилить на сколько возможно пластик. Или может “окно” вырезать, да для пылезащиты скотч снаружи наклеить? Хорошо бы конечно сами пятки на 1-2 мм подпилить, но что то сомнения меня берут смогу ли я их на место, как при заводской сборке вернуть.

Сразу после покупки настройка реле давления насосной станции не требуется – необходимые манипуляции уже проведены на заводе. Значения этих настроек колеблется в пределах 1,3-1,9 бар на включении, и 2,6-3,1 бар на выключение.

Но ввиду многих причин, часто требуется повторно настраивать реле давления. Ниже разберем все основные моменты, после которых вы будете знать, как отрегулировать реле давления воды, почему оно не срабатывает, не выключается и т.д.

Перед тем, как отрегулировать реле давления, стоит разобраться с его конструктивными особенностями и принципом работы.

Реле уровня жидкости – устройство на основе металла, в нижней части которого есть мембранная крышка со специальным крепежом, который можно быстро снять. На верхней части реле протока воды есть несколько контактов и пара регуляторов.

Схема регулирующих механизмов реле давления

Сверху все эти элементы прикрыты крышкой. Последняя прикреплена к одному из регуляторов. Вся эта конструкция быстросъемная – разбор устройства можно произвести с помощью обыкновенного гаечного ключа.

Производители предлагают разные реле по форме, размерам, расположению рабочих элементов, небольшими отличиями в конструктивных особенностях деталей. Нередко эти устройства дополняются предохранителями от «холостой работы».
к меню ↑

Реле насосной станции работает по принципу, основанному на давлении жидкости, попадающей от насоса – мембрана двигает поршень, активизирующий контакты, расположенные на основании из железа с двумя шарнирами.

Контакты эти могут замыкаться и размыкаться (в зависимости от положения) – это обеспечивает автоматическое включение/выключение оборудования. Второй регулятор, при этом, стабилизирует поршневое давление.

Электрика устройства (отвечающая за включение/выключение насоса) «слушает» пружинный шарнир. Как только реле давление РМ (или реле давления РДМ5) поднимается выше шарнира, регуляторы перещелкиваются.

Так, один регулятор (большой) включает насосное оборудование, а второй, более мелкий, отвечает за деактивацию ввиду перепадов давления в устройстве.
к меню ↑

Если по любой причине первичная настройка реле давления вас не устраивает, тогда самое время подключать свои руки с опытом, и настраивать реле уровня воды своими руками. Настройка реле насосной станции своими руками – довольно простая процедура. Нам понадобится только накидной ключ и отвертка.

Последовательность регулировки насосной станции своими руками:

Обесточить устройство.
Демонтировать панель устройства.
Установить необходимый напор.
Собрать отрегулированный агрегат.

Помните! Под крышкой есть два регулятора – крупный и мелкий. Первый работает с давлением на активации насоса, второй отвечает за разность давлений и выключение системы.

к меню ↑

Все просто – чтобы поднять или понизить давление в гидроаккумуляторе, нужно ослаблять или затягивать гайку на крупном регуляторе. Такая настройка реле давления гидроаккумулятора самая быстрая и простая.

Внимание! Настройка реле насосной станции своими руками должна проводиться строго с выключенным оборудованием. Перед началом обесточьте систему!

Реле давления в системе водоснабжения

Далее включаем настроенный прибор и смотрим по манометру установлений нижний предел давления. Также проверяем давление на отключение. Если новые показатели реле давления воздуха для компрессора вас удовлетворяют, то процесс настройки можно считать завершенным.

Любая автоматика для насоса требует своевременного выявления неисправности и соблюдения рабочей «правильной» температуры. Ремонт реле давления насосной станции – крайняя мера, и оправдана она только при очень высокой стоимости новой детали.

Поэтому, очень важно уметь самому проводить регулировку оборудования, при которой обязательно учитывать важные тонкости:

регулируя реле, нельзя ставить верхнее давление, превышающее предел для этой модели на 75% — это гарантировано приведет к неисправности. Единственный выход в такой ситуации – замена комплектующей;
прежде, чем повышать давление, стоит ознакомиться с рабочими параметрами вашего устройства – посмотреть, выдержит ли насос. Если указать давление намного меньше, чем в паспорте устройства, то поломка также гарантирована, ведь срабатывает реле теперь постоянно;
свой насос нужно регулировать аккуратно – не закручивать болты до упора, иначе реле будет работать постоянно.

Бывает, что реле давления не отключает насос, в гидроаккумуляторе насосной станции образовалась протечка, оборудование постоянно щелкает, не включает насос и т.д.

Конечно, неисправный водяной насос проще выкинуть, а на его место водрузить новый. Но, не всем по карману такие перетурбации, поэтому, давайте рассмотрим основные поломки насосных систем, и разберемся с их ликвидацией.
к меню ↑

Если водный насос включенный, но не подает «признаков жизни» — проверьте напряжение в электросети. Попробуйте отсоединить и обратно подсоединить электрокабель. Это банально, но многие сталкиваются именно с такой проблемой.

Напряжение все-таки есть? Тогда проверьте надежность всех электросоединений.

Насос включается впервые после покупки? Проверьте корректность подключений. Ничего не вышло? Тогда причина может крыться в поломке колеса или реле. Ваши действия следующие:

отключите питание устройства;
попробуйте руками провернуть вал мотора;
если он не крутится – проблема в пусковом конденсаторе;
выход – его замена. Понадобится паяльник, аналогичный конденсатор и умелые руки.

В каких ситуациях такое бывает:

в корпус некоторых элементов попал воздух. Проверьте герметичность всех емкостей, отключите устройство, и с помощью специального клапана (его нужно открутить) дайте излишкам воздуха выйти;
аналогичная проблема возникает и при низком уровне воды. Проверьте уровень воды на точке водозаборе, и соответствие выполненной установки насоса рекомендациям в паспорте;
проблема может крыться в поломке обратного клапана или засорении эжекторного сопла. Прочистите клапан.

Насос оборудован гидроаккумулятором и не выключается? Могло неправильно сработать реле давления. Обычно причина кроется в неправильно выставленном давлении или низком напоре воды, из-за попадания воздуха в герметичные части устройства.

Устройство насосной станции

Постоянная работа насоса может быть обусловлена засорением пятирника – из-за слишком жесткой воды. Выход – снятие и чистка реле, установка специального фильтра для «смягчения» воды.

Если насос работал и потом резко остановился, проблема может скрываться в перегреве мотора. Нужно отсоединить устройство от электросети, найти причину перегревания и устранить ее. Тут же понадобится опыт или помощь мастера.

Соединять все элементы насосной станции нужно предельно внимательно. Если же возникли проблемы, то сразу обращайтесь к мастерам!

Не забывайте, чтобы протока воды своими руками была сделана правильно, и никогда вас не подводила, нужен немалый опыт, инструменты и «правильные» руки.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Ремонт релейного стабилизатора напряжения | Электрик

Во многих квартирах особенно сельской местности в доме обязательно стоит стабилизатор.
Некоторые хозяева используют его для работы особо «чувствительной» техники, газовых котлов, холодильников и другой подобной бытовой техники.

Некоторые более заботливые владельцы, устанавливают стабилизатор «на весь дом», такие стабилизаторы, как правило, обладают не малыми габаритами и весом и мощность их начинается от 7 — 10 кВт и больше.

Именно о таких стабилизаторах мы и поговорим в этой статье, а собственно о их ремонте и поиске неисправности, так как и каждая техника они выходят из строя.
В этой статье мы рассмотрим ремонт релейного стабилизатора известной китайской фирмы «Forte — ACDR — 10000» на 10кВт.

Но прежде чем приступить к ремонту, давайте разберемся в природе его устройства.
Релейный стабилизатор состоит из нескольких частей, собранных в единую систему:

Автоматический трансформатор — самая тяжелая его часть, это большой железный сердечник с несколькими обмотками соединенными по принципу автотрансформатора. Несколько концов толстого медного провода выходящих с трансформатора, коммутируются с помощью реле, количество которых зависит от обмоток и ступеней переключения.

Элементы управления — силовые элементы с помощью которых и осуществляется переключения обмоток и пуск с задержкой. В релейных стабилизаторах роль таких элементов выполняют реле, ну а в «моделях по дороже», в роли таких элементов могут служить полупроводниковые элементы — симисторы которые имеют куда больший ресурс работы на «переключение».

Блок управления — основная плата устройства с установленным на нее микропроцессором, с соответствующей прошивкой который запрограммирован на переключения и управления силовыми элементами (реле). При заранее определенных ступенях напряжения, переключаются соответствующие обмотки автотрансформатора. В случаях когда это не возможно, по причине поломки, выдается «ошибка» и стабилизатор пере запускается или отключается. Там же предусмотрена и схема задержки на включения (например 120 секунд).

Блок индикации и измерения напряжения — плата, как правило, установленная на лицевой панели (крышке) стабилизатора. Там же, на ней установлены «цифровые индикаторы» или дисплей.
Кроме них, могут быть установлены и элементы управления, например включения «задержки».

Стабилизатор постоянно сравнивает входной уровень напряжения с номинальным и «решает» либо добавить, либо уменьшить определенное количество вольт в «домашнюю» электросеть. Осуществляются такие решения подключением либо отключением (переключением) необходимых обмоток, в данном случае с помощью реле.

Во всех стабилизаторах существует система защиты которая проверяет входные и выходные напряжения, ток, температуру на соответствие номинальным значением и условиям эксплуатации. Защитные механизмы у каждого стабилизатора свои, но можно выделить несколько основных:

Пределы стабилизации (входное и выходное напряжение)

Отношение выходного напряжения к входному

Превышение тока нагрузки (перегрузка)

Перегрев трансформатора, превышение температуры внутри устройства

Невозможность «переключить» обмотку (при выходе из строя элементов управления)

Выполняем ремонт

Самой частой причиной поломки таких стабилизаторов являются реле, переключающие обмотки трансформатора. В следствие многоразовых переключений контакты реле могут выгорать, заклинивать, а может перегореть и самая катушка.

Если выходное напряжение исчезает или появляется индикация «ошибка» – необходимо проверить все реле. Сначала осмотрев внешне и если никаких видимых повреждений незаметно, то разобрать корпус каждого реле.
Сразу станет заметно какие контакты на сколько изношены, а где и вовсе сгоревшие.

В данном стабилизаторе, неисправность проявлялась в виде отключения стабилизатора по «ошибке» что сопровождалось звуковой индикацией. Отключался он не всегда, а только при сильно пониженном напряжение, но в приделах нормы стабилизации. — где то около 175 вольт. Отключался в независимости от нагрузки на выходе что явно отметало как причину общую перегрузку. Перед выключением слышно как несколько раз пощелкивают реле.

Как позже выяснилось, блок управления давал команду реле переключится на другую обмотку, но так как физически обмотки переключенными не были то и вылетала «ошибка» и стабилизатор попросту выключался.

Разобрав все пластмассовые крышки реле было обнаружено подгорание на двух реле, но в одном из них контактная площадка которая должна подключать обмотки, полностью выгорела и «контакт» был попросту невозможен, хоть реле и щелкало чтобы замкнуть пластины.

Мог еще произойти и такой случай при котором контакты могли б залипнуть друг к другу и в итоге несколько обмоток трансформатора окажутся короткозамкнутыми. Трансформатор начнет перегреваться и если не сработает защита то может и перегореть одна из обмоток автотрансформатора. Кстати говоря, подобная опасность присуща не только релейным стабилизаторам но и симисторным.

Очень часто в релейных стабилизаторах выходят из строя транзисторные ключи, которые в разных моделях стабилизаторов могут собираться на разных типах транзисторов. Когда при прозвоне радиоэлементов схемы были обнаружены неисправные «усилители», их необходимо заменить на такие же по параметрам.

Профилактическая мера по восстановлению слегка подгоревших реле стабилизатора довольно простая и состоит из таких действий:

1. снимаем крышку реле
2. снимаем пружину, чтоб освободить подвижный контакт реле
3. каждый подвижный и неподвижный контакт нужно зачистить с помощью мелкой наждачки
4. промыть контактные площадки спиртом
5. после высыхания спирта, покрыть защитным средством KONTAKT S-61

При более сильном и значительном обгорание контактов реле и если нет возможности его заменить можно поступить следующим образом: по возможности почистить контакты реле (методом описанным выше) и поменять реле местами.
То — есть там где в стабилизатора самая часто используемая обмотка на которой постоянно обгорает реле, поставить «новое» реле, а «подуставшее» реле поставить на место того реле что сохранилось в хорошем состояние, там оно прослужит еще много времени.

В случае полного выгорания контактной площадки реле, его нужно заменить на новое.
Но когда нет времени ждать посылки с новым реле или есть желание попробовать восстановить обгоревшую часть пластины самостоятельно, можно поступить как сделал я.

В таких же соотношениях размеров, был вырезан кусок медной жилы которая была закреплена по всей длине пластины припоем, предварительно залудив жилу и саму пластину. Но так чтоб место контакта припадало все таки на медную часть, а не на припой.

При наличии мощной точечной сварки, все это лучше было сварить для большей надежности на случай возможного нагрева пластины.
Но так как в данном устройстве реле было заменено и поставлено на место где не происходит обгорания, например на понижающую часть обмотки, то и беспокоится не о чем.

Другие неисправности

Кроме явных механических проблем с реле и выхода из строя «усилителей» представленных в виде ключевых транзисторов, могут встречаться и другие поломки уже на плате блока управления: холодная пайка, отслаивающиеся дорожки на плате, заусеницы в местах пайки, шарики от припоя и отхождения контактов в штырьковых соединениях — вот лишь малое что может послужить причиной неисправной работы стабилизатора.

Иногда встречается такая неполадка как хаотическое отображение сегментов на дисплее,в то же время может наблюдаться хаотическое включение реле. Частой причиной такого поведения есть «холодная пайка» кварцевого резонатора который работает на частоте 8 — 16 мегагерц, плохой его пропай ведет к неправильной работе микропроцессора.
По этому всю заднюю часть платы лучше сразу осмотреть по поводу плохой пайки, заусениц или шариков с припоя которые там часто бывают в виду быстрой пайки плат монтажниками которые ее собирают.

Затем можно осмотреть плату на дефекты радиоэлементов. Очень часто со временем электрические конденсаторы вздуваются и выходят из строя, выявить это будет не сложно. Их необходимо заменить на аналогичные.
Кроме того в стабилизаторе был выявлен клеммник с трещиной, который не мог обеспечить надежный контакт мощного силового кабеля. Такой клеммник ввиду невозможности создать достаточную затяжку провода, мог нагреваться и тем самим со временем еще и усугубить надежность контакта.

Диагностика

Но после ремонта стабилизатора или даже на этапе диагностики неисправности, возникает необходимость проверить работу устройства в разном диапазоне напряжений, как повышенных так и пониженных.

В мастерских для этих целей служит ЛАТР или лабораторный автотрансформатор регулируемого типа. Его подключают на вход проверяемого стабилизатора и уже изменяя напряжения на входе, имитируя перепады в сети, смотрят на поведение стабилизатора, справляется ли он с работой в номинальных (паспортных) пределах напряжения.

Но так как у меня нет соответствующего регулируемого автотрансформатора, то мы пошли немного другим путем. Была собрана определенная «схема»:

1. На входе стабилизатора, последовательно фазе была подключена лампочка примерно 60ват, мощность лампочки подбирается экспериментальным путем.

2. На выходе в роли нагрузки был подключен обычный сетевой шуруповерт или дрель (400 — 1000 Ват) с кнопкой плавной регулировки оборотов.

Во время работы шуруповерта на минимальных оборотах, лампочка которая включена на входе последовательно — не светится. Стабилизатор при этом запущен и работает без проблем.
Начинаем плавно увеличивать обороты шуруповерта, лампочка при этом светит все ярче.
Чем интенсивней яркость лампочки, тем больше проседает напряжение на входе стабилизатора, что естественно видно на индикации дисплея. Кроме того, при уменьшению напряжения на входе , слышно как переключаются обмотки трансформатора и щелкают реле.
Таким не хитрым способом можно проследить правильно ли работает стабилизатор, при условие что в вашей домашней же сети будет нормальное напряжение (220 — 240 вольт).

Как видим, отремонтировать стабилизатор напряжения можно и в домашних условиях. Ну или по крайней мере можно разобрать и определить поломанный узел и оценить стоимость работ по его восстановлению или замене. Предполагается что человек который приступит к ремонту стабилизатора, будет обладать базовыми знаниями в электричестве и электронике и будет иметь минимальный набор инструментов, паяльник, мультиметр и мелкий инструмент.
Следует быть осторожным работая с напряжением при диагностике и проверке работы.Все остальные работы по ремонту и замене производятся в обесточенном состояние.

Как чистить и ремонтировать силовые реле

Очень частой причиной выхода из строя электрооборудования является неисправность реле или контактора. Реле могут перестать работать должным образом из-за обгоревших контактов, грязи, электрической дуги, но их часто можно легко отремонтировать, выполнив следующие действия.

Эта процедура не применяется к твердотельным реле и полупроводниковым контакторам, поскольку эти реле не имеют движущихся частей и изготавливаются в виде полностью герметичного блока, который нельзя разобрать.Но для большинства механических реле, где к контактам можно получить доступ, сняв пластиковую крышку и несколько деталей, ремонт возможен и относительно прост.

Промышленное реле на рис. 1 будет использоваться в качестве примера — большинство реле будут выглядеть одинаково, когда они будут открыты. Чтобы открыть крышку, достаточно найти винты или язычки.

На рис. 1 показано более новое реле Schneider, пластиковые детали которого скреплены небольшими выступами, а на рис. 2 реле скреплено винтами, один из которых указан красной стрелкой.Но оба становятся практически близнецами, как только вы попадаете внутрь. В корпус будет встроено несколько контактов (количество зависит от назначения реле), катушка и якорь плунжерного типа, опирающийся на большую пружину, цель которой — вернуть якорь в нормальное положение при отключении. .

Для каждой пары контактов на раме имеется контактная планка на якоре, которая их соединяет или разъединяет.

Поиск плохих контактов

Шаг 1 — Проверка мультиметром

Первое, что нужно сделать, это определить, какие контакты неисправны.На рисунках 3а и 3б реле показано красными стрелками, указывающими на якорь, который представляет собой синюю часть, более четко показанную на рис. 3б со снятыми крышками. На рис. 3b также показаны шесть наборов винтовых клемм в нижней части изображения, которые соединены с соответствующими винтовыми клеммами прямо напротив на другой стороне реле (в верхней части изображения).

Поместите щупы мультиметра, установленного на целостность цепи или Ом, на одну пару (набор) клеммных винтов при измерении сопротивления — один раз при нормальном положении якоря (вверху) и еще раз, нажимая плунжер до упора вниз.Сравните показания, которые должны показывать разомкнутую цепь в одном случае и замкнутую цепь в другом. Любой из шести наборов контактов, которые показывают разомкнутую или замкнутую цепь в обоих случаях, неисправен. Эти плохие контакты должны быть идентифицированы и отмечены.

Купите мультиметр на Amazon

Шаг 2 — повторите для каждого набора контактов

Повторите процесс для каждого набора контактов. Если показания в норме для всех наборов контактов, причиной неисправности, вероятно, является некоторая рыхлая грязь или пыль, вызывающая прерывистую проблему соединения.

Открытие реле

Осмотрите реле, чтобы получить четкое представление о том, как крышка была установлена на раме и сколько частей она состоит. Если очевидных винтов, скрепляющих сборку, нет, поищите небольшие пластиковые выступы вокруг частей крышки (см. красные стрелки на рисунках 4 и 5).

Шаг 3. Аккуратно потяните за выступы

Слегка потяните за выступы небольшой плоской отверткой (как показано на рис. 6 ниже) — части должны легко отделиться друг от друга, открывая внутреннюю раму.Очень важно быть осторожным, чтобы не перетянуть и не сломать пластиковые язычки. На рис. 4 хорошо видна крышка (внизу рисунка), снятая с рамы (вверху рисунка) и обнажающая винтовые клеммы и якорь.

Разборка рамы

Шаг 4. Отсоединение рамы

Что на самом деле происходит внутри реле, становится совершенно очевидным, если разобрать раму. В этом случае с каждой стороны рамы есть по одному язычку, который необходимо отцепить (рис. 6).Как только это будет сделано, рама разделится на две части, обнажив арматуру в ее сердцевине (синяя часть на рис. 7). Теперь точки контакта должны быть полностью открыты и готовы к обслуживанию.

Очистка контактов и внутренних частей

Теперь, когда точки полностью открыты, их следует тщательно осмотреть на наличие коррозии, точечной коррозии, грязи или других аномалий. Например, если подрядчик работал в деревообрабатывающей среде, вокруг могли плавать крошечные частицы опилок.Если корень проблемы заключается в мелком мусоре, а наконечники не повреждены, все, что вам нужно сделать, это очистить их.

Однако, если контакты имеют какие-либо повреждения, необходимо выполнить следующий шаг. Не забывайте никогда не полировать и не подпиливать контакты реле, никогда не использовать смазку и другие покрытия, которые могут собирать грязь или пыль, и очищать только с помощью очистителя электронных контактов хорошо известной марки — контакты слабого или среднего тока часто имеют очень легкое покрытие золотом или серебром. нанесенные на них, которые могут легко оторваться без надлежащего ухода.

Шаг 5. Нанесите чистящий раствор

Обращаться с двумя частями рамы и арматурой следует с особой осторожностью и вниманием, поскольку они состоят из множества мелких деталей, которые могут легко упасть или потеряться. Тонкая фокусировка в этот момент чрезвычайно важна. Для этого следующего шага следует надеть пару латексных перчаток.

Первую половину рамки можно взять одной рукой, чтобы были видны контакты. Взяв в другую руку аэрозоль для очистки контактов, тщательно распылите его на контактные точки.Эти продукты предназначены для очистки контактов и удаления всех следов окисления, не оставляя следов.

Если профессиональный очиститель контактов недоступен, лучше всего заменить уксус в домашних условиях.

Купите аэрозоль для очистки контактов на Amazon.

Этап 7. Очистите и почистите раму

Затем можно подвергнуть другую часть рамы такой же обработке (из шагов 5 и 6).

Шаг 8. Очистите и почистите якорь

Будьте особенно осторожны с якорем, так как его контакты (точки) очень гибкие и могут легко оторваться. Распылите на якорь очиститель контактов и осторожно потрите его щеткой.

Шаг 9. Повторная сборка рамы

После завершения этой окончательной очистки проведите разборку в обратном порядке, чтобы снова собрать реле и оно снова заработало.

Шаг 10. Повторная проверка контактов

Повторение шагов 1 и 2 с мультиметром покажет, был ли процесс успешным.Если да, то восстановленное реле можно снова привести в действие. Удачи!

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Mini/Axe Relay Техническое обслуживание регулятора ASA [ZDSPB Tech]

Mini/Axe Relay Техническое обслуживание регулятора ASA
ZDSPB.com > Технический указатель > Техника регулятора > Техническое обслуживание регулятора Mini/Axe Relay ASA

ZDSPB.com > Технический указатель > Invert Mini > Mini/Axe Relay ASA Regulator Maintenance

ЗДСПБ.com > Технический указатель > Empire Axe > Техническое обслуживание регулятора Mini/Axe Relay ASA

Регулятор Relay ASA не предназначен для разборки конечным пользователем, поскольку для доступа к внутренним частям требуется специальный инструмент. Разборку можно выполнить с помощью стандартных инструментов, хотя это не рекомендуется. Ваш регулятор должен быть очищен, если вы испытываете непостоянную скорость, падение давления или если регулятор годами не обслуживался.

Вот что вам понадобится для разборки и очистки регулятора: шестигранный ключ на 3/16″, шестигранный ключ на 1/16″, 1.Шестигранный ключ на 5 мм, торцевая отвертка на 3 мм, острогубцы или специальный инструмент для разборки реле, консистентная смазка для маркеров, ватные палочки, салфетки/бумажные полотенца/ткань.

Специальные инструменты:

Империя не хочет, чтобы вы сами чистили свой регулятор. Он был разработан так, чтобы для боковой части бака требовался специальный инструмент для снятия с четырех зубцов. Как правило, вы можете открутить фиксатор с помощью плоскогубцев. Однако, если фиксатор был чрезмерно затянут на месте, вам понадобится специальный инструмент для снятия.Boss Paintball продает послепродажную версию инструмента для удаления (показан ниже). Вам также понадобится отвертка на 3 мм (также показана ниже), которая требуется для обслуживания и не может быть заменена никаким другим методом домашнего приготовления.

Регулятор Boss Paintball Axe

Полностью разобранное реле Axe/Mini Relay можно увидеть ниже:

Реле регулятора ASA в разобранном виде

Примечание: на схеме показаны два разных держателя штифтов ASA (слева).Этот компонент с годами изменил дизайн, поэтому на фото представлены обе версии.

Повторная сборка:

Тарелка диаметром 3 мм должна быть зафиксирована в поршне. Для этого снова установите тарелку, пластиковую шайбу, маленькую пружину и поршень в корпус регулятора. Нанесите НЕБОЛЬШУЮ каплю локтита на резьбу тарелки, затем дайте регулятору полностью затвердеть не менее 24 часов перед использованием.

Компоненты базовой тарелки

Демонстрационные видео:

Руководство по обслуживанию и ремонту Mazda CX-5 — Разборка/сборка блока реле и предохранителей

1.Вставьте обмотанную лентой плоскую отвертку в сервисное отверстие в положении
показано на рисунке.

2. Переместите отвертку с плоской головкой в направлении стрелки (1), показанной на
рисунок, поднимите блок реле и предохранителей №1 в направлении стрелки (2)
на рисунке, и отсоедините язычок блока реле и предохранителей №2 от реле и предохранителей
блок №1.

3. Отсоедините все выступы блока реле и предохранителей № 2 от блока реле и предохранителей № 2.1,
и снимите блок реле и предохранителей №1 с блока реле и предохранителей №2.

4. Соберите в порядке, обратном разборке.

Блок реле и предохранителей

Цель

Реле и предохранители, используемые каждой системой, сгруппированы и размещены вместе для
плавный осмотр и замена обслуживания.

Функция

Реле и предохранители, используемые в каждой системе, предназначены …

Другие материалы:

Установка кронштейна бампера [Замена панели]
Знак символа

Процесс установки
1.При установке новых деталей измерьте и при необходимости отрегулируйте корпус, чтобы он соответствовал
со стандартными размерами.
2. Просверлите отверстия для сварки электрозаклепкой в 6 точках, обозначенных (A), и в 3 точках.
обозначенный (C) на рисунке, перед установкой нового …

Процедура слива топлива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разливы топливопровода и утечки из топливной системы под давлением опасны.
Топливо может воспламениться и стать причиной серьезной травмы или смерти или повреждения. Чтобы предотвратить это,
выполните следующую проверку при остановленном двигателе.Топливо – очень легковоспламеняющаяся жидкость. Если топливо пролилось или вытекло…

Снятие/установка приводного ремня [Skyactiv G 2.0]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Горячий двигатель может вызвать сильные ожоги. Выключите двигатель и подождите, пока он
остывает перед обслуживанием.

ЗАМЕТКА:

Снимите/установите приводной ремень с нижней части автомобиля.

Снятие/установка ремня привода генератора
ОСТОРОЖНОСТЬ:

Во избежание повреждения дри …

Отказы реле

Детали: Создано: 26 января 2011 г.; Последнее обновление: 21 ноября 2013 г.

Введение

Реле могут вызывать очень странные и трудно обнаруживаемые неисправности. Характер отказов дает повод искать причины не в реле, а в других местах.Поскольку информации по этому вопросу почти нет, я углублюсь в это.

Примеры ложных признаков неисправности реле

Электронное оборудование

Аудиоусилитель, искажается только фортепианная музыка.

Транспортные средства

Двигатель выходит из строя раз в месяц, на несколько секунд, а потом все приходит в норму.
Двигатель теряет мощность на более высоких скоростях.
Двигатель колеблется при ускорении.
Автомобиль не заводится после стоянки всего минуту.
Внимание: при выходе из строя реле топливного насоса код ошибки часто не выдается.

Объяснение вводящих в заблуждение симптомов

Объяснение — нелинейность окисленных контактов реле. Контактное сопротивление может зависеть от тока и температуры.

Наиболее распространенными контактными материалами для автомобильных реле являются мелкозернистое серебро (AgNi0,15) и оксид серебра и олова (AgSnO2).Оба материала подвержены сульфидированию и окислению. Оксидный слой будет проводить только выше определенного напряжения. Пригорание контактов реле усугубляет ситуацию. При поверхностном осмотре реле ничего не видно. Реле нужно разобрать, чтобы четко осмотреть контакты.

Неисправность реле топливного насоса VW Golf

Вот пример реле топливного насоса VW Golf 15-летней давности, номер 191-906-383-c . Название «реле топливного насоса» вводит в заблуждение, оно также подает напряжение впрыска топлива.

Расположение реле топливного насоса VW GolfПлохое реле 191-906-383-c случай

Плохое реле топливного насоса VW Golf внутри Контакт реле с ямками

Проблемы реле топливного насоса VW Golf

Всегда сначала проверяйте ключевое реле (топливный насос), прежде чем приступать к всестороннему поиску неисправности повсюду.
Вы можете временно отремонтировать реле, перемещая контакты вверх и вниз вручную. Неудача иногда может отсутствовать в течение года.
Контактный спрей творит чудеса, например, KONTAKT 61.
Не заменяйте реле бывшим в употреблении.

Обход реле с помощью переключателя

Чтобы проверить, например, не является ли реле топливного насоса причиной трудно обнаруживаемых неисправностей, вы можете временно обойти его с помощью переключателя:

Обход реле с помощью переключателя

Как отремонтировать реле

Новое реле VW Golf стоит около 30 евро, его тоже можно попробовать починить. Вы можете отремонтировать реле, согнув контакт таким образом, чтобы место на контактной поверхности использовалось как новое.Смотрите здесь:

Реле до ремонтаРеле после ремонта

Отремонтированное реле работает уже много лет, без нареканий.

Есть ли у вас какие-либо комментарии о веб-сайте? Пожалуйста, дай мне знать.

Как отремонтировать реле Volvo

Реле — это простое устройство, но когда реле выходит из строя, его может быть очень сложно диагностировать. У Volvo 940 очень распространенная неисправность реле радиоподавления.Несмотря на название, он ничего не подавляет и не имеет отношения к радио. Что он делает, так это просто подает питание на топливные форсунки. Эта неисправность также может быть прерывистой, вызывая много головной боли у неосведомленного владельца, имеющего дело с неисправностями реле Volvo.

Все механические реле работают примерно одинаково. Небольшой ток используется как сигнал для активации электромагнита, который, в свою очередь, замыкает цепь с большим током. Обычно выходит из строя пайка в какой-то точке соединения внутри, обычно соединение при большом токе.С помощью простого паяльника и твердой руки вы можете починить свое реле и сэкономить немного денег на ужин.

Шаг 1. Проверьте свое реле

Если ваше реле имеет пластиковый корпус, все готово. Если у него металлический корпус, ваши шансы правильно установить его обратно невелики. Пластиковый корпус позволяет ему сгибаться, позволяя вытащить внутренности. Много раз реле все еще будет работать, даже если припой трескается. С растрескиванием припоя это только вопрос времени, когда он встретит свой конец.Реле, которое я решил разобрать, оказалось не вышеупомянутым реле радиоподавления (я его уже починил), а электромагнитным реле овердрайва.

Электромагнитное реле повышающей передачи

Внутри реле. Намотанная катушка с проволокой является электромагнитом.

Шаг 2. Снимите кожух

Просто возьмите одну или две отвертки с плоской головкой и подденьте корпус вокруг выступов. Это требует некоторой ловкости, но может быть выполнено без серьезного повреждения реле.Несколько небольших изгибов или выемок в порядке.

Используйте отвертки с плоской головкой, чтобы медленно открыть корпус

Шаг 3. Найдите треснувшие места пайки

После того, как вы разобрали реле, внимательно осмотрите его, чтобы найти треснутые паяные соединения. На моем реле они были очевидны. Если они не очевидны, неплохо было бы просто повторно залить припоем все стыки. Нередко реле выглядит нормально, но работает не на должном уровне.

Сломанный припой

Шаг 4. Оплавление припоя или добавление припоя

Возьмите паяльник и поднесите его к месту пайки.Если вы чувствуете, что вам нужно добавить больше припоя, проблем с совместимостью быть не должно. Убедитесь, что припой не попадает в соседнюю область, где его быть не должно, создавая дополнительный контакт. Если вы случайно это сделаете, просто нагрейте припой и удалите его куском плетеной меди.

Перепайка реле

Шаг 5. Соберите реле

Это самая легкая часть. Просто соедините это вместе, и все готово. Подключите его и наслаждайтесь своим старым автомобилем еще немного.

Доступ к реле под приборной панелью

Майами Ремонтная мастерская сломанного реле муфты компрессора кондиционера

Реле сцепления кондиционера вашего автомобиля является необходимой частью системы кондиционирования воздуха вашего автомобиля — оно передает мощность от органов управления салона на компрессор, который обеспечивает работу всей системы. Если он сломан, вы можете столкнуться с непостоянным охлаждением, теплым воздухом или система кондиционирования вашего автомобиля может вообще не работать, что может сделать вождение в жару и влажность Майами чрезвычайно сложным.

Если вы считаете, что в системе кондиционирования вашего автомобиля сломано реле муфты компрессора, в ваших интересах как можно скорее починить его. Воспользуйтесь услугами по ремонту AAA Radiator and Auto Air Conditioning, чтобы выяснить, что именно не так с реле муфты компрессора, а затем решить проблему. Высококвалифицированные автомобильные специалисты, работающие в мастерской по ремонту автомобильных кондиционеров AAA Radiator and Auto Air Conditioning, обладают навыками, которые позволяют им решать любые проблемы с кондиционером, которые могут у вас возникнуть.Чтобы узнать больше об их услугах, позвоните по телефону (305) 770-6929.

Что делает реле сцепления кондиционера вашего автомобиля

Реле сцепления компрессора вашего автомобиля является жизненно важной частью системы кондиционирования воздуха вашего автомобиля — оно отвечает за передачу мощности от органов управления кондиционером в салоне к компрессору. Без реле муфты компрессора компрессор не имел бы питания, и система кондиционирования воздуха не работала бы. Как и другие электрические реле, электрические контакты в реле муфты компрессора могут изнашиваться.Изношенное реле муфты компрессора создаст другие проблемы для системы в целом и может даже помешать правильной работе всей системы. Если вы подозреваете, что с реле муфты компрессора вашего автомобиля что-то не так, обратитесь к опытному механику из AAA Radiator and Auto Air Conditioning для диагностики.

Причины, по которым реле сцепления кондиционера вашего автомобиля может быть неисправным

Реле сцепления кондиционера вашего автомобиля является важным компонентом. Это реле отвечает за передачу мощности от блока кондиционирования воздуха (A/C), питающего муфту компрессора.Реле позволяет продолжать цикл включения и выключения процесса включения и выключения компрессора. Большинство современных автомобильных кондиционеров состоят из сложной схемы, которая включает в себя реле, обеспечивающие связь внутри системы.

Многие факторы могут привести к отказу реле и проблемам в системе. Реле могут различаться в зависимости от их функции. Наиболее распространенные типы реле имеют 2, 3 или 4 точки контакта. Каждый из этих контактов посылает сигналы по всей системе, чтобы активировать ее различные компоненты.Электрический сбой может нарушить работу реле, влияя на муфту кондиционера. Любое нарушение схемы или материнской платы кондиционера может, в свою очередь, вывести из строя реле и сделать его бесполезным.

Как проверить реле сцепления автоматического кондиционера?

Реле также могут выйти из строя из-за производственной ошибки. Включение кондиционера для проверки включения компрессора — это самый простой способ выяснить, есть ли неисправность в реле муфты кондиционера. Иногда вы можете заметить щелчок, но ничего не происходит. В других случаях система может вообще не включиться.Это может быть хорошим признаком того, что реле сцепления кондиционера вашего автомобиля может быть повреждено.

Коррозия может быть еще одной причиной отказа реле муфты кондиционера. Зубчатые металлические штифты в нижней части реле могут подвергаться коррозии, особенно при воздействии влаги или соли. Разъемы реле желательно изолировать термоусадочной трубкой. Однако не каждый автопроизводитель или механик уделяет пристальное внимание этому простому, но необходимому процессу. В AAA мы следим за тем, чтобы все электрические контакты были должным образом изолированы и защищены от влаги, соли и любых других примесей, которые могут повредить вашу систему автоматического кондиционирования воздуха.

За прошедшие годы мы видели большое количество случаев, когда люди пытались отремонтировать поврежденное реле, непреднамеренно пересекая кабели, которые должны быть подключены к реле. Это пересечение вызывает серьезные повреждения реле и других частей системы. Мы в AAA знаем, что замена или ремонт реле сцепления может показаться простым делом. Однако, по нашему опыту, мы знаем, что лучший способ позаботиться об этой ситуации — доставить свой автомобиль в профессиональную автомастерскую в Майами, которая может отремонтировать любое повреждение системы кондиционирования вашего автомобиля.

Признаки неисправного или сломанного реле муфты компрессора автомобиля

Если в системе кондиционирования вашего автомобиля вышло из строя реле муфты компрессора, это, скорее всего, приведет к следующим проблемам.

Неравномерное охлаждение

Реле муфты компрессора вашего автомобиля приводит в действие компрессор вашей системы кондиционирования воздуха. Если компрессор не работает должным образом, система кондиционирования воздуха в целом не будет работать. Если реле муфты компрессора начинает изнашиваться или выходить из строя, это приведет к снижению мощности компрессора, что означает неравномерное охлаждение или полное отсутствие холодного воздуха.

Компрессор, который не включается

Если ваш компрессор вообще не включается, это явный признак того, что реле муфты компрессора полностью сломано. Работающее реле муфты приводит к тому, что компрессор издает звук при включении системы кондиционирования воздуха (это похоже на щелчок). Однако, если вы включаете систему кондиционирования воздуха и ничего не слышите, вероятно, что-то не так с реле муфты компрессора.

Недостаток холодного воздуха

Еще одним признаком того, что в системе кондиционирования вашего автомобиля сломано реле муфты компрессора, является отсутствие поступления холодного воздуха из системы кондиционирования.Если реле муфты компрессора выходит из строя, компрессор не будет работать правильно, и система не будет выполнять свою работу по производству холодного воздуха.

Что делать, если в вашем автомобиле сломалось реле сцепления в Майами, Флорида

Если реле муфты кондиционера вашего автомобиля работает неправильно или сломано, вы должны сделать все возможное, чтобы прекратить использование кондиционера. Попытка заставить систему работать через сломанное реле сцепления может быть плохой идеей, особенно если вы путешествуете на большие расстояния. Было бы лучше, если бы вы попытались отвезти свою машину в автомастерскую.Как мы уже упоминали, автоматические кондиционеры имеют сложную электрическую схему. Попытка отремонтировать кондиционер вашего автомобиля без надлежащих знаний или обучения может еще больше скомпрометировать систему.

Чтобы устранить любые проблемы с системой кондиционирования воздуха вашего автомобиля, вам необходимо выполнить полную оценку системы.

Лучше воздержаться от ремонта. Для этого вам нужно будет использовать специализированное оборудование и иметь достаточный опыт, чтобы знать, что искать и как устранять любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.В нашей мастерской по ремонту автокондиционеров в Майами есть все необходимое для проведения соответствующей оценки и любого необходимого ремонта. Мы можем помочь вам отремонтировать реле сцепления кондиционера вашего автомобиля, чтобы компрессор мог активироваться и работать должным образом.

Помимо ремонта или замены неисправного реле сцепления в Майами, мы можем помочь вам решить широкий спектр проблем, связанных с кондиционером вашего автомобиля. Например, мы можем помочь вам отремонтировать или заменить поврежденный или неисправный компрессор. Как вы знаете, компрессор играет важную роль в работе системы кондиционирования.Он отвечает за сжатие хладагента или хладагента в системе перед его подачей в конденсаторный агрегат. Наша команда профессиональных механиков поможет вам решить любые проблемы с компрессором вашего автомобиля. Мы также можем оказать помощь в решении других проблем, таких как неисправность конденсатора, диода, реле или печатной платы.

Как починить сломанное реле сцепления компрессора вашего автомобиля в Майами

Если в вашем автомобиле сломалась система кондиционирования, немедленно обратитесь к автомеханику.Не пытайтесь ремонтировать компрессор автомобиля самостоятельно. Компрессор находится под высоким давлением и подключен к электрической системе вашего автомобиля; если вы сделаете неправильное движение, вы можете получить серьезные травмы. Гораздо лучше доставить свой автомобиль к специалисту, который профессионально и безопасно починит систему кондиционирования вашего автомобиля. Починить реле муфты компрессора вашего автомобиля можно так же просто, как заменить его новым или восстановленным. Доверьте ремонт реле муфты компрессора вашего автомобиля специалистам из AAA Radiator and Auto Air Conditioning, чтобы вам не пришлось рисковать своей безопасностью, делая это самостоятельно.

Техническое обслуживание сломанных реле муфты компрессора

Специалисты по автомобильному кондиционированию воздуха из AAA Radiators and Auto Air Conditioning могут отремонтировать реле сцепления компрессора практически в любом типе автомобиля, но также могут выполнить другие услуги по системам кондиционирования воздуха, например следующие.

Ремонт электрической системы

Система кондиционирования воздуха вашего автомобиля зависит от электрической системы вашего автомобиля. Механики AAA Radiator and Auto Air Conditioning обладают специальными знаниями об автомобильных электрических цепях и о том, как они интегрируются с системами кондиционирования воздуха.

Эвакуация и перезарядка

Если хладагент вашего автомобиля загрязнен остатками или другими примесями, механики из AAA Radiator and Auto Air Conditioning могут выполнить откачку и заправку, чтобы заменить старый хладагент новым хладагентом.

Ежегодная оценка системы

Когда вы отвозите свой автомобиль к механику для ежегодной оценки, они могут определить части вашей системы кондиционирования, которые уязвимы для поломки, чтобы вы могли предотвратить проблемы в будущем.Эксперты по автомобильному кондиционированию воздуха из AAA Radiator and Auto Air Conditioning рекомендуют водителям в Майами проводить оценку системы на своих автомобилях не реже одного раза в год, хотя в идеале два раза в год.

Мастерская по ремонту автомобильных компрессоров, обслуживающая район Майами

Свяжитесь с AAA Radiator and Auto Air Conditioning, если у вас есть основания полагать, что в системе кондиционирования вашего автомобиля сломана муфта компрессора. Наши специалисты по автомобильным кондиционерам могут диагностировать и решить проблему, чтобы вы могли как можно быстрее вернуться к комфортному вождению.Вы можете связаться с нами по телефону (305) 770-6929 сегодня.

Лучшая ремонтная мастерская в Лоуэлле для устранения неисправности реле топливного насоса в вашем Acura

от Mechanics Direct 1 июня 2021 г.

Acuras могут возникнуть проблемы с реле топливного насоса , которое является важной частью для поддержания работы вашего автомобиля. Этот компонент обеспечивает питание питания и от топливного насоса . Ниже мы рассмотрим некоторые распространенные признаки выхода из строя реле топливного насоса .

Реле топливного насоса

Реле топливного насоса является прямым источником питания самого топливного насоса. Топливный насос перекачивает газ или дизель из топливного бака непосредственно в карбюратор двигателя внутреннего сгорания . Без подачи топлива ваш автомобиль просто не сможет работать.

Топливный насос управляется двигателем. Когда вы включаете ключ в зажигании , он посылает сигнал на реле вашего топливного насоса, чтобы включить топливный насос.Когда вы глушите автомобиль, реле сообщает, что топливный насос не нужен, и отключает его.

В вашем Acura топливный насос обычно находится в блоке предохранителей в панели двери водителя . Это может варьироваться от автомобиля к автомобилю, поэтому важно проверить руководство пользователя , чтобы проверить правильность размещения.

Предупреждающие знаки

Реле топливного насоса вашей Acura может выйти из строя по многим причинам. Будь то внезапное увеличение электрического тока или просто слишком много пыли, есть много предупредительных признаков, на которые следует обратить внимание.Давайте углубимся в эти знаки ниже:

Индикатор проверки двигателя : Когда на приборной панели загорается индикатор , ваш автомобиль пытается предупредить вас о возникновении проблемы.
Двигатель глохнет : Неисправное реле топливного насоса полностью отключает питание топливного насоса. Когда это происходит, топливный насос не может подавать необходимый газ в двигатель, что приводит к остановке двигателя.
Грубый разгон : Неисправное или вышедшее из строя реле влияет на подачу топлива в камеру сгорания .
Двигатель не запускается : Это может быть наиболее очевидным, чтобы предупредить вас о любой проблеме с вашей Acura. Ваш автомобиль может запустить , но он не сможет запуститься без исправно работающего топливного насоса.

Если вы испытываете какие-либо признаки или какие-либо проблемы с вашей Acura, вы хотите быстро найти квалифицированного специалиста для диагностики . Если ваш техник подозревает, что реле топливного насоса вышло из строя, он будет использовать сканер или считыватель кода , чтобы определить, имеет ли одно из ваших реле мало или совсем нет питания.

Как предотвратить проблемы с реле топливного насоса

Регулярная проверка питания всех предохранителей в блоке предохранителей — отличный способ обеспечить функциональность этих важных деталей. Хотя отказ реле нельзя полностью предотвратить, так как проблемы с электричеством могут возникнуть в любое время, замена реле при первых признаках отказа обходится довольно недорого. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля вы сможете найти рекомендации по плановому техническому обслуживанию.

Прямая механика для отказа реле топливного насоса

Если вы застряли на обочине дороги, или ваш автомобиль просто не заводится, отбуксируйте его в Mechanics Direct для оценки автомобиля сегодня.Мы удобно расположены в Лоуэлл, Массачусетс . Мы обслуживаем близлежащие населенные пункты, включая Северный Челмсфорд, Челмсфорд, Дракут, , Тингсборо и Вестфорд, MA .

В Mechanics Direct наш владелец, Митчелл Смит , стремится обеспечить отличный сервис и ремонтные работы, а также исключительное обслуживание клиентов. Митчелл окончил ITT Технический институт по специальности «Автомобильная механика». Он продолжал работать в нескольких ремонтных мастерских, изучая все тонкости.В ходе своего путешествия Митчелл обнаружил один аспект, которого ему очень не хватало: общение с клиентами. В 1996 он гарантировал, что его магазин обеспечивает прямую связь между техническим специалистом и владельцем транспортного средства.

Мы построили нашу репутацию благодаря:

Устранение разочарования путем обеспечения прямой связи между владельцами автомобилей и механиками
Многолетний опыт решения сложных автомобильных проблем
Разработка индивидуальных планов обслуживания для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника
Обеспечение превосходного обслуживания автомобилей для каждого клиента

Вы можете записаться на прием быстро и легко, позвонив в наш офис или посетив наш веб-сайт и следуя инструкциям на вкладке « назначение ».