Подключение дифавтомата в однофазной: Страница не найдена

Содержание

Как подключить дифавтомат без заземления в однофазной сети

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления?

Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора. Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу.

Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Дифференциальный ток этого автомата должен быть не менее 100 миллиампер, чтобы автомат не срабатывал одновременно с любым из последующих. Необходимо также, чтобы вводной дифавтомат был предназначен для селективной работы в схемах. В этом случае на корпусе прибора должны быть специальные обозначения в маркировке.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов. Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Проверка правильности подключения может контролироваться путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на корпусе дифавтомата. При корректном подключении он должен отключаться. Это обязательное условие, но недостаточное.

Иногда при срабатывании кнопки «ТЕСТ», автомат все равно отключается при подключении нагрузки. Причина может скрываться в нарушении правил, описанных выше.

Если параметры дифференциального автомата соответствуют схеме электропроводки и подключение произведено правильно, то этот прибор является единственным надежным средством обеспечения электробезопасности при отсутствии заземления.

Как подключить дифавтомат к однофазной и трехфазной сети

Дифавтомат – электромеханическое устройство, которое обеспечивает защиту потребителя от удара электрическим током, также он способен оградить линию от перенагрузок, токовых утечек и короткого замыкания. Этот защитный прибор включает в себя совокупность устройства защитного отключения и автомата. А как подключить дифавтомат?

Устройство дифавтомат

Подключение дифавтомата производится по такому же принципу как автомата и УЗО. Но в отличие от них он имеет отличительные особенности, присущи только ему: увеличенная реакция срабатывания; ограждение электроцепи от сверхтоков; предохранение от утечки тока в грунт.

Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.

Существует несколько способов подключения дифавтоматов: по селективной схеме, по неселективной схеме, методы соединения при помощи заземления или без него.

Условия подключения дифавтомата

Для подключения данного устройства необходимо соблюсти ряд условий. Эти требования также заключаются в инструкции к защитному устройству.

Корпус дифавтомата должен быть целым без механических повреждений в виде трещин или сколов.
При подключении данного устройства необходимо обесточить всю электролинию. Рекомендуется убедиться, что в линии нет напряжения посредством индикаторной отвертки или другого измерительного инструмента.

Дифавтомат должен быть установлен на специальную рейку.

Устанавливая защитное устройство, следует обратить внимание, что входные жилы должны заходить сверху, а отходящие только снизу. Если поменять их местами, то данный прибор может просто перегореть.

На корпусе дифавтомата существуют отверстия, которые предназначены специально для каждого проводника в отдельности. N – для нулевого провода, L – для фазного провода. Отверстия обозначены цифрами: 1 – для присоединения входящей фазы, в гнездо под номером 2 подключается отходящий фазный провод.

Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.

При монтаже защитного прибора правило объединения всех нулевых проводников в этом случае не работает. Поэтому запрещается объединять провода с нулевыми значениями после расположения дифавтомата. При этом фаза и нули входят в устройство, и более не объединяются.

Специалисты в данной области рекомендуют в случае не соответствия длинны проводов и дистанции присоединения лучше их полностью заменить, чем наращивать. Со временем такой контакт придет в негодность и рано или поздно его все равно придется менять, также это может привести к плохим последствиям.

Следует рассчитать количество потребляемой энергии, численность нагрузочных электроприборов, а также особенности конфигурации создаваемой электрической линии.

Схема подключения

Как подключить дифавтомат? Существует несколько видов подключения дифференцированных автоматов:

Как подключить дифавтомат

Диффавтомат установлен на входе, защищая всю электрическую цепь, находящуюся в квартире. Положительными чертами такого расположения являются: недорогой способ, имеющий в сети дифавтомат в единственном экземпляре; не занимает много места в главном распределительном щите. К недостаткам можно отнести: при возникновении ситуации для срабатывания обесточит полностью всю линию; осложнит поиск повреждения.
Дифавтомат установлен один общий на входе и по одному на каждую линию. Это самая популярная и надежная схема. При этом каждое устройство контролирует свою электрическую линию, а общий – электрическую цепь в целом. В таком варианте соединения необходимо соблюдать селективность. Входной аппарат должен обладать номинальным током утечки от 100-300мА, у остальных ток утечки должен быть 30мА. Этот метод исключит одновременное срабатывание всех устройств сразу. Для лучшего эффекта селективности рекомендуется выбирать защитное устройство типа S, для которой характерный срок срабатывания имеет задержку. Отрицательными свойствами являются: дорогой в использовании; требуется много места в распределительном щитке; многосложность схемы.
Отсутствие общего автомата, защитные устройства устанавливаются только на токоведущие линии.

Подключение в однофазной сети

В жилых домах зачастую используется однофазная система электропроводки. При этом в этой системе рабочее напряжение составляет 220 вольт. Для данной величины напряжения рекомендуется применять двухполюсное защитное устройство.

Подключение дифватомата

Электромонтаж схемы можно производить двумя способами. Одна из которых — это когда дифавтомат монтируется только после электросчетчика, выполняя свои защитные функции на протяжении всей электрической линии.

В результате такого соединения неполадку, из-за которой вышел из строя аппарат, будет отыскать намного сложнее.

Другой способ более надежный и безопасный. Он представляет собой установку прибора на каждую линию, защищая и контролируя ее по отдельности.

При установке защитного устройства в однофазную сеть следует помнить, что нулевой провод, идущий от источника питания подсоединяют с нижней стороны, а сверху присоединяется нулевой провод, идущий от нагрузки.

Подключение в трехфазной сети

Основное отличие однофазной от трехфазной в том, что в этой системе заходит сразу три проводника фазных проводов – L1, L2, L3. В этой электрической системе вступает в эксплуатацию четырехполюсное защитное устройство на 380 вольт.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

Данный способ электрического соединения подразумевает более мощную нагрузку. Он используется в частных домах, обладающих большой площадью, а также в автомобильных гаражах, где используются мощное электрооборудование.

Подключение дифавтомата без заземления

Как подключить дифавтомат в жилых зданиях старой постройки? Зачастую конфигурация электрической сети заключается в двухпроводной схеме. При этом в таких проводках не имеется проводника заземления. Если не проводится ремонт и не меняется вовремя такая проводка на трехпроводную, то это чревато тяжелыми последствиями.

Такая проводка не способна обеспечить защиту современным бытовым приборам переменного тока. В случаях если нет возможности замены проводки, необходимо устанавливать дифавтоматы.

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.

В этой системе электрической сети господствует напряжение в 220 вольт двухпроводной сети. Электромонтаж данной линии более опасный и ненадежный.

Схема подключения дифавтомата | ЭлектроСтройМонтаж

Дифференциальный автоматический выключатель – это устройство, объединяющее в себе функции УЗО и обычных автоматических выключателей. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или устройства защитного отключения. Рассмотрим возможные схемы подключения.

Читайте также статью о выборе между установкой дифавтомата и УЗО.

Однофазная сеть 220 В

В обычных многоквартирных и частных домах, как правило, используется однофазная сеть. В таком случае устанавливается двухполюсный диффавтомат. Схема подключения дифавтомата в однофазной сети может быть 2 видов.

Устройство устанавливается после электрического счетчика.

Однако данная схема имеет существенный недостаток. При таком подходе гораздо труднее найти причину выхода из строя элемента в сети. Поэтому на практике предпочтительней применять другой вариант.

Оптимальная схема подключения дифференциального автомата, где каждая отдельная группа проводов сопряжена с соответствующим устройством. Если один автоматический выключатель отключится, другие продолжат независимо друг от друга работать.

Трехфазная сеть 380 В

В трехфазных сетях применяются четырех полюсные дифференциальные автоматические выключатели. Схема подключения дифавтомата в трехфазной сети следующая:

Подобная схема актуальна для коттеджей и новых домов, и тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку от электрических приборов. Еще одно место применения — гараж. И тогда можно будет пользоваться даже сварочными аппаратами и прочим мощным оборудованием.

Схема без заземления

Представленные схемы до этого подключались с заземлением. Теперь рассмотрим сеть напряжением 220 вольт без PE-защиты. Хоть такой вариант и встречается редко, но имеет место быть. Тогда понадобиться следующая схема:

Проводить электромонтажные работы по такому принципу не рекомендуется, потому как он не является безопасным. И если в Вашем старом доме именно такая система электропроводки, то желательно ее заменить в соответствии с современным стандартами.

Как подключить однофазный дифавтомат? Инструкция по подключению однофазного дифференциального автомата

Однофазный дифавтомат – прибор электрической сферы, используемый для предохранения цепи от коротких замыканий либо перегрузок, а также человека от удара током при соприкосновении с элементами электрооборудования, нормально не находящихся под действием электрической энергии.

Дифференциальный автомат совмещает в себе функциональные особенности двух устройств в едином корпусе – автоматического выключателя, а также устройства защитного отключения (УЗО).

Схема устройства 1-фазного дифавтомата состоит из:

контактов подключения питающей сети 1,N;

блокированного рычага включения ДФ;

блокированного рычага включения ДФ;

кнопки «ТЕСТ»

Инструкция по подключению 1-но фазного дифференциального автомата:

Инструкция по подключению 1-но фазного дифференциального автомата:

Используя мультиметр проверить отсутствие напряжения на участке работ;

Используя мультиметр проверить отсутствие напряжения на участке работ;

Подключение 1-фазного дифференциального автомата осуществляется путем соединения кабельных линий от потребителя и источника к соответствующим контактам устройства.

используя инструмент (отвертку), необходимо раскрутить винтовые зажимы с номерами 2 и N. Подключить к ним проводники «фазы» и «нуля», пришедших от распределительной колодки в щите;

используя инструмент (отвертку), необходимо раскрутить винтовые зажимы с номерами 2 и N. Подключить к ним проводники «фазы» и «нуля», пришедших от распределительной колодки в щите;

используя инструмент (отвертку), необходимо раскрутить винтовые зажимы с номерами 2 и N. Подключить к ним проводники «фазы» и «нуля», пришедших от распределительной колодки в щите;

Несоблюдение элементарных правил иногда может стоить самого дорогого – ЖИЗНИ!

последовательность правильных действий, схема расключения в однофазной и трёхфазной сети

Использование дифференциального прибора позволяет заменить собой сразу 2 электрических модуля — пакетный автомат и устройство защитного отключения, поэтому, если правильно подключить дифавтомат, можно одновременно защитить электропроводку от возгорания и живой организм от поражения электрическим током. Для коммутации и расключения оборудования приглашают электрика, но можно сделать всё самостоятельно.

Конструкция и особенности

При построении электрических систем для их защиты, а также обеспечения безопасного использования, применяются различные модули. Одним из них является дифференциальный автомат. Это комбинированное устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

Его использование позволяет одновременно защищать электрические кабели и оборудование от аварийных скачков потребления мощности системы и отключать подачу тока при возникновении его утечки. По внешнему виду он напоминает дифференциальное реле (другое название УЗО), но при этом существует ряд различий.

Выяснить, где дифавтомат, а где реле на самом деле несложно. Если сравнить маркировку изделий, то можно заметить, что на УЗО нет обозначения буквенной характеристики расцепителей, то есть, когда на модуле написано C10 — это дифференциальное устройство, а если 10А — это реле.

Кроме того, на изображённой схеме корпуса дифавтомата рисуется электромеханическое реле.

Состав дифавтомата

Конструкцию защитного изделия можно разделить на 2 части — механическую и электронную. Первая состоит из механизмов коммутационного типа и контактной группы, предназначенной для подключения входных и выходных кабелей, а вторая содержит трансформатор дифференциального тока.

Можно выделить следующие основные элементы конструкции модуля:

винтовые клеммы;
контактные группы;
электромагнитный расцепитель;
тепловой расцепитель;
дугогасительная камера;
канал отвода газов;
рычаг включения и отключения;
контрольную схему;
трансформатор тока;
регулировочный винт.

Рычаг включения предназначен для подключения нагрузки к линии электропередачи. Тепловой расцепитель собирается на пластине, получаемой методом спрессовки двух металлов с разной теплопроводностью, что при нагреве позволяет ей изгибаться. Электромагнитный прерыватель — это катушка с сердечником, удерживаемым пружиной. При возникновении короткого замыкания в ней возникает магнитный поток, сила которого превышает усилие пружины.

Таким образом, комбинированное устройство, как и пакетный выключатель в своём составе имеет 2 расцепителя — электромагнитное и тепловое. Они отключают электрическую линию в случае возникновения на ней тока короткого замыкания, или если подключенное к ней оборудование начинает потреблять недопустимо высокую мощность. Это может происходить из-за повреждения изоляции кабеля или неисправности техники.

При этом с помощью дифференциального трансформатора модуль может следить за возникновением тока утечки, при появлении которого срабатывает механизм, прекращающий подачу тока в сторону нагрузки.

Принцип действия

В автомате комплексной защиты используется трансформатор. В основе его работы лежит принцип изменения равновесия магнитного потока. Трансформатор представляет собой тороидальный ферромагнетик, на котором намотано 2 обмотки, фактически образующих 2 катушки.

К первой подключается фазовый провод электрической линии, а ко второй — нулевой. Проходя через витки в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке магнитное поле. Эти потоки равны друг другу по величине и противоположны по направлению. В результате создаётся сбалансированная ситуация, так как эти поля взаимно уничтожаются.

Если же в подключённой линии происходит пробой изоляции или возникает контур на землю, то баланс магнитных потоков нарушается. В трансформаторе возникает напряжение, которое прикладывается к управляющим выводам реле. Оно срабатывает и разрывает целостность электролинии, обесточивая участок цепи, подключённый к ней.

Работа трёхфазного дифавтомата происходит аналогичным образом, но при намотке трансформатора используется 4 обмотки, 3 из них являются фазовыми и 1 нулевая. Если ток утечки отсутствует, суммарный магнитный поток также будет равен 0. В случае возникновения потерь тока хотя бы на одном из фазовых проводов, появляется магнитное поле, вызывающее срабатывание реле.

Чтобы устройство среагировало на большое значение тока, используется соленоид (катушка с сердечником) и тепловой расцепитель. При возникновении короткого замыкания ток на линии мгновенно возрастает, что приводит к втягиванию сердечника соленоида. Его перемещение приводит в действие механизм расцепителя, размыкающего силовые контакты. При мгновенном разрыве контактов образуется дуга, для гашения которой используется дугогасительная камера, состоящая их набора пластин. Образовавшиеся газы выводятся через вентиляционное отверстие.

Тепловая защита срабатывает за счёт свойства биметаллической пластины деформироваться при нагреве. Когда начинается избыточное потребление энергии, пластинка нагревается и через какое-то время изгибается, размыкая защищаемую цепь.

Характеристики устройства

Перед тем как подключить дифференциальный автомат, необходимо его правильно подобрать. Так как изделие объединяет в себе 2 других устройства, то и характеризуется оно параметрами обоих модулей. Наиболее важные из них :

Максимальный ток. Обозначает наибольшее значение, которое может пропускать через себя автомат без ухудшения характеристик. Его величина подбирается в зависимости от мощности и подключаемой нагрузки. На розеточные группы обычно устанавливаются модули на 16А, а на осветительные 10А.
Тип расцепителя. Обозначается латинскими буквами и характеризуется времятоковой характеристикой, то есть во сколько раз должен быть превышен номинал тока.
Рабочее напряжение. Осуществить подключение дифференциального автомата возможно в однофазной и трёхфазной сети. Для сети 220 В предназначены устройства с 3 винтовыми клеммами, а 380 В — четырьмя.
Ток уставки. Определяется минимальным значением тока утечки. В бытовых помещениях используются номиналы на 10 и 30 мА.
Класс дифференциального реле. Показывает, на какую форму сигнала реагирует модуль. Это может быть переменный, постоянный или пульсирующий ток с различным временем выдержки отключения. Выбор нужного класса происходит по типу нагрузки. В частных домах и квартирах используются автоматы A класса, для осветительных приборов AC.
Ток отключения. Характеризуется величиной, при достижении которой происходит срабатывание устройства. Наиболее распространёнными являются автоматы, рассчитанные на 6000 А.
Степень токоограничения. Существуют 3 класса, обозначающих время обесточивания нагрузки устройства при возникновении аварийной величины тока. Самым быстрым является третий класс.
Температурный режим использования. Обычно он находится в интервале от -5 С до +40 С.
Вид исполнения. При производстве дифавтоматов используются 2 типа устройств — электромеханические и электронные. Принципиальная разница между ними заключается в том, что первые могут отключать нулевой провод, а вторые — требуют для своей работы источник питания, но имеют меньшие габариты.

Монтаж и подключение

Перед тем как непосредственно приступить к подключению дифавтомата в однофазную сеть или трёхфазную, его устанавливают в электрический щиток. Монтаж не связан с какими-то сложными действиями и по силам даже не очень опытному человеку.

По рекомендациям электриков устройство перед установкой необходимо внимательно проверить на отсутствие трещин и сколов. Далее, следует обесточить входную линию. Для этого обычно выключается вводный автомат, располагающийся перед счётчиком.

Сам модуль дифференциальной защиты закрепляется на дин-рейку, заранее установленную в щитке. Эта планка имеет выступы с верхней и нижней стороны, а устанавливаемое изделие защёлку на тыльной стороне.

Для сцепления их между собой на рейку надевается верхнее крепление, а затем с небольшим усилием прижимается низ устройства до щелчка. После чего в горизонтальной плоскости автомат можно перемещать в любое место по всей длине дин-рейки. С нужных проводов снимается изоляция — около 10 мм — после чего они вводятся в гнёзда автомата и прижимаются винтовыми зажимами. Существует правило, что вводные провода заводятся сверху, а идущие к нагрузке снизу. Также выдерживается цветовая маркировка провода: фазовые выполняются коричневым цветом, нейтральные — синим, а заземление — зелёным.

Как только устройство будет установлено на своё место, переходят к его подключению. При этом отличие однофазной сети от трёхфазной заключается в количестве токовых проводов: 1 или 3, а принцип расключения одинаковый. Существуют три вида соединения:

вводное;
селективное;
с заземлением.

Типовое коммутирование

Наиболее распространённым вариантом является схема подключения дифавтомата в качестве вводного устройства. Такое расположение подразумевает его установку сразу же в линии после счётчика или вводного отдельного автомата. Тут принципиальной разницы, где устанавливать устройство: до или после вводного пакетного выключателя, нет.

Расключение происходит следующим образом: фазовый провод, идущий от счётчика, заводится в верхнюю клемму устройства, обозначаемую на корпусе латинской буквой L, нейтральный фиксируется в клемме, подписанной буквой N. С нижних контактов дифавтомата нейтральный провод заводится на нулевую колодку, а фазовый подключается к пакетным выключателям. Затем с каждого выключателя он направляется в сторону защищаемой им нагрузки, туда же протягивается нейтральный провод с клеммой колодки.

Такое подключение позволяет защитить все провода и оборудование от повреждения, а человеческий организм от тока утечки в случае возникновения аварии на любой распределительной линии. Но при этом обесточен будет весь дом, причём это касается как розеточной группы, так и освещения.

Селективная схема

Здесь используется как вводный дифавтомат, так и отдельные модули на различные нагрузочные линии. Начало коммутирования совпадает с предыдущим способом. Но перед расключением пакетных автоматов провода подключаются к групповым комбинированным устройствам. Для этого фазовый проводник подсоединяют к стоящему сразу за ним дифференциальному модулю, а от него уже ставят перемычку ко второму, и так проходят все устройства. Нейтральный же проводник от нулевой шины подводят к каждому автомату своим отрезком провода. С выхода модулей проводники заводят на пакетные выключатели, а затем к нагрузке.

Преимуществом такого варианта является способность системы обесточивать часть схемы, где произошла авария, при этом оставшаяся будет полноценно работать. Селективность схемы подразумевает использование устройств от большего к меньшему, то есть вводное устройство должно иметь большие электрические характеристики срабатывания, чем групповые. Например, устанавливаемый модуль на группу выбирается с током утечки 30 мА, а вводный 100 мА.

В частном секторе электрокабель состоит из 3 проводов для однофазной сети и 5 для трёхфазной. Дополнительным проводником является заземление. В этом случае заземляющий элемент подключается на отдельную колодку и с неё напрямую проводится к нагрузке.

Как только расключение будет закончено, с помощью мультиметра следует проверить, нет ли на линиях короткого замыкания. Если всё в порядке включается вводный автомат. Работоспособность дифференциальных модулей проверяется с помощью кнопки «тест», предусмотренной в их конструкции.

Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения). Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением. Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО. Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже. Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения. Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках. В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Где купить

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено. Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ. В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам. При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Видео по теме

схемы и установка своими руками

Дифференциальный автомат сочетает в себе два механизма защиты: защиту от слишком большого тока и защиту от утечки тока.

Как мы знаем, неприемлемо большой ток бывает в двух случаях:

когда ток потребления устройств в данной цепи превысил некоторый предел;
когда ток в цепи потребления скачком перешел вообще все мыслимые пределы, как это бывает в случае короткого замыкания.

Эти два случая отличаются, кроме значений тока, еще временем возрастания. Если в цепь поставили слишком мощный электрический аппарат, то не будет скачкообразного изменения, ток возрастет плавно до номинала потребления и остановится на нем, даже и превысив предел автомата. В случае же короткого замыкания все будет наоборот, сначала нормальное потребление, потом скачкообразный выход за пределы.

Такие вопросы решает обычный автоматический выключатель, в нем есть несколько размыкателей, реагирующих как на ток, так и на время изменения. Все это — защита нас от пожара или других действий тока, связанных с его тепловым воздействием: воспламенение, задымление, выход из строя проводки и так далее.

Дифференциальная защита

Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы.

В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя

1 – входной контакт фазы дифавтомата
2 – выходной контакт фазы дифавтомата
N – нулевой провод

I₁ – ток в нагрузку
I₂ – ток из нагрузки
I₀ – ток утечки

Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

Устройство и схема

Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

Две схемы дифавтоматов

а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого
напряжения
б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А
заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля.
При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат
перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто),
хотя фаза так и будет поступать на выход L2

Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

Однако и тут есть нюансы.

Общая и селективная защита

То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант

Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления

Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением

Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Розетка-УЗО
Адаптер-УЗО
Удлинитель-УЗО

Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

УЗОШ

Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

Маркировка дифавтоматов

На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО

Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

Время отключения дифавтомата по току утечки

Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Времена отключения и пороговые токи утечки

Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Типы дифавтоматов по форме рабочего тока

Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

Трехфазный вариант

Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

Работа трехфазного дифавтомата

В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

Формула

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Правил подключения трехфазного счетчика. Схема подключения одно- и трехфазного счетчика электроэнергии

Для подключения однофазного счетчика электроэнергии требуется схема гораздо более простая, чем установка трехфазного счетчика. В описанной здесь технологии подключения используется прямая схема, не требующая установки дополнительного промежуточного трансформатора, поскольку счетчик будет работать с силой тока и мощностью, которые соответствуют требованиям предельно допустимых нагрузок, указанным в документации на оборудование.

Для начала разместим схему, показывающую точки размещения всех элементов, присутствующих в сети. С его помощью можно подключить однофазный счетчик любой конструкции, доступной сегодня на рынке. Расположение трансформатора здесь не указывается, так как включение его в схему требуется в очень редких случаях и самостоятельно, без консультации специалиста, лучше этого не делать.

Вперед

Слева от изображения вы можете ясно видеть, что с чем связано.Слева направо используются следующие сокращения:

f — фаза входящего провода
0 — нейтральный провод
Счетчик. — Счетчик
руб. — Переключатель
Auth. — Автоматический выключатель
Кварт. — фазный провод идущий от счетчика к потребителям электроэнергии в квартире (электроприборы)
Провод. — нулевой провод от счетчика к потребителям

Вместо выключателя можно установить два автоматических выключателя на фазу и ноль, рассчитанные на максимальный ток 50 А каждый.Альтернативная и более продвинутая схема с местом заземления и примером расположения нескольких автоматов, УЗО и розеток.

Вперед

Это подключение применимо как в квартире, так и в небольшом частном доме или на даче.

Технология подключения

Независимо от модели счетчика, который будет использоваться, процесс установки практически идентичен для всех. Отличия есть только на этапе снятия крышки, закрывающей клеммы.После того, как вы получили доступ к винтовым клеммам, к которым будут подключаться провода, последовательность подключения каждого кабеля выполняется аналогичным образом.

Например, на фото ниже показаны два наиболее распространенных однофазных электронных счетчика. У каждого есть крышка под табло, которую необходимо снять, чтобы добраться до терминалов.

Модель слева называется СОЭ-55 / 50Ш-Т-112, а справа — СЕ 102 от Энергомера.Оба счетчика рассчитаны на номинальный ток 5 А, а максимальный ток — 60 А. Провода фиксируются с помощью зажимных контактов, количество которых для каждой модели — четыре.

Вперед

Слева направо каждому из терминалов соответствуют числа от 1 до 4, показанные на схеме. Первый — вход фазного провода, второй — выход фазного провода к потребителям, третий — точка входа нейтрального провода и четвертый — выход нейтрального провода к потребителям.

Наглядный процесс выполнения подключения на примере простого счетчика СО-5 подробно описан в этом видео:

Обычно установку счетчика осуществляет организация, отвечающая за подачу электроэнергии, поскольку Независимо от того, кто установил счетчик, представители этой организации должны будут проверить правильность установки оборудования. Данная процедура является обязательной и выполняется с последующей пломбировкой счетчика, если при его установке были соблюдены все нормы и правила.

Самостоятельное вмешательство в электрическую схему после опломбирования оборудования категорически не рекомендуется. Если произойдет короткое замыкание, которое нанесет ущерб имуществу соседей, то счетчик со сломанной пломбой станет серьезным поводом для привлечения его владельца к выплате компенсации за ущерб собственникам недвижимости.

Неизменным качеством бытовых приборов контроля и учета является их безупречная и правильная работа. Поэтому подключение и установку бытового электросчетчика в квартире необходимо доверить специалистам.Ведь вам все равно нужно подать заявку на регистрацию установленного счетчика в Энергонадзор.

Счетчики электроэнергии — однофазные или трехфазные?

Существующие электросчетчики различаются по конструкции, типу подключения и измеренным значениям. Однофазный счетчик электроэнергии в полной мере обеспечивает необходимые потребительские свойства. Это измерение и расчет значений переменного и постоянного тока с параметрами 220 В. 50 Гц. Бывают однофазные индукционные (механические) и электронные счетчики.Благодаря достижениям в области электроники электронные счетчики в настоящее время пользуются наибольшим спросом.

Характеристики однофазного счетчика

Бытовые однофазные счетчики разработаны специально для учета электроэнергии по установленному тарифу. Какая характеристика однофазного счетчика конструктивно и технологически?

Это следующие параметры качества:
Незначительное энергопотребление самого устройства
использовать в качестве измерения тока шунтирующей установки
стандартный выход телеметрии
четкая световая индикация
расширенные защитные функции, исключающие кражу и доступ.

Узнать подробнее о технических характеристиках однофазного измерителя видео вам поможет видео.

От чего зависит тариф счетчика

При выборе электросчетчика для последующей установки необходимо определиться с типом и схемой его подключения. Следует различать следующие типы электронных однофазных счетчиков:
однотарифный,
двухтарифный,
многотарифный.

Однофазный многотарифный счетчик представляет особый интерес для потребителей электроэнергии.
Бесспорным положительным качеством электронных счетчиков является дифференцированная возможность учета электроэнергии. Дифференцированный учет электроэнергии состоит из разных тарифных коэффициентов за периоды времени.
Тарифы по временным периодам разделены на несколько групп:
полный тариф на коммерческое время (с 7:00 до 23:00)
0,7 основного тарифа в ночное время с минимальной нагрузкой на энергосистему (с 23:00 до 7:00). утром)
дифференцированный тариф в коммерческое время.

Переход на щадящие дифференцированные тарифы возможен только при наличии официально установленного и зарегистрированного многотарифного счетчика. Поэтому желание сэкономить на счетах за электроэнергию будет зависеть от вашей инициативы в оформлении документов.

Подбор однофазного счетчика

На что следует обратить внимание потребителю электроэнергии при выборе однофазного электросчетчика при покупке в специализированных магазинах? Первое, на что нужно обращать внимание при выборе счетчика, — это технические условия (ТУ) на электроснабжение вашей квартиры.

Именно в ТУ указаны параметры питания и потребляемой мощности. Эти параметры будут основополагающими, если вы собираетесь установить многотарифный счетчик. При покупке обратите внимание на маркировку, расположенную непосредственно на внешней стороне корпуса счетчика. Маркировка с достоверной точностью укажет параметры максимального тока нагрузки и рабочего напряжения. Необходимо будет проверить наличие и сохранность пломбы, а также дату государственной проверки.Государственная поверка однофазных электросчетчиков от 2 лет.

Схема подключения однофазного счетчика

Однофазные электронные счетчики электроэнергии, устанавливаемые в квартирах, имеют практически такую же схему подключения.
Это прямая схема подключения. Такая схема подключения однофазного счетчика не зависит от типа выбранного или уже установленного счетчика. Характерной особенностью однофазного счетчика является наличие на корпусе четырех выводов для подключения электрического кабеля.

Фазный провод подключен к первой клемме, которая является входом. Ко второй клемме подключается провод, который идет в квартиру за нагрузкой и является выводом. К третьей клемме подключается нейтральный провод, это вход. А нулевой провод подключаем к четвертому выводу, который идет к нагрузке (выходу).

Как видите, ничего заумного при подключении нет, поэтому однофазный счетчик можно подключить самостоятельно. Как правило, электрическая схема находится на внутренней стороне корпуса счетчика.Особенности подключения электросчетчика будут заключаться только в способе крепления: на корпусе или на DIN-рейке.

Как установить однофазный счетчик электроэнергии показано в этом видео.

Крепление проводов и установка электросчетчика

Крепление проводов к клеммам электросчетчика осуществляется при помощи винтового соединения. Питание от выходных клемм однофазного счетчика подается на распределительные и защитные устройства.В этом случае «фаза» идет на дифавтоматы, УЗО и предохранители, а «ноль» — на общую клемму. Желательно размещать это электрооборудование в одном ящике.

Специально изготовленный экран позволяет надежно закрепить счетчик электроэнергии и необходимые электроприборы. Высота панели с электросчетчиком от 1,4 м до 1,7 м. Видимый пульт управления желательно располагать на уровне глаз.

Из чего конструктивно и технологично выглядит щит для установки электросчетчика, расскажет видео.

Пломбирование однофазного счетчика

Подключение однофазного электросчетчика в квартире, а также последующий контроль осуществляется контролирующими организациями. Правильность и правильность подключения в соответствии с установленными нормами энергопотребления подтверждается пломбировкой устройства.

Пломбирование прибора — электросчетчик исключает возможность самостоятельного изменения или завершения подключения счетчика.
Таким образом, целесообразность и целесообразность установки данного счетчика подтверждена соответствующей контролирующей организацией Энергонадзора.

Каждый человек без особых усилий может самостоятельно установить счетчик электроэнергии в своей квартире или частном доме. Это поможет существенно сэкономить, ведь на его установку берется не менее 700 рублей. Чтобы вы могли установить его самостоятельно, мы покажем вам, как выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт, и расскажем, как ее применять.

Сразу хочу отметить, что подключить однофазный счетчик к сети может каждый, сложности возникают в тот момент, когда вы собираетесь подключить двухфазный счетчик. Эту схему можно использовать как с одним, так и с двумя тарифными счетчиками, здесь нет никакой разницы.

Любой счетчик имеет сеть заземления, как правило, старой модели «TN-C System». В такой ситуации конструкция любого счетчика включает 4 основных вывода: выходы и входы фазового провода, а также входы и выходы нуля.

Если говорить о множестве моделей, то тут нет разницы, какая у вас: Меркурий, Нева или Энергомера. У каждой модели всего 4 клеммы, больше ничего для их подключения не нужно. Так выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт.

Если сеть заземлена, то схема уже выглядит так:

Однофазные счетчики можно смело использовать во всех типах жилых помещений, ведь их мощность может достигать 60 А — этого вполне достаточно для электромонтажа до 10 кВт.Так что всегда рекомендуем устанавливать такой счетчик, проблем с ним нет. Во всяком случае, его можно будет без проблем заменить на другой по существующей схеме. Далее следует строительство электросчетчиков.

Как подключить однофазный счетчик к видеосети

Интересная статья

Счетчик электроэнергии — это прибор, который регистрирует потребление электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие в выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной.Можно напрямую подключить электросчетчик в гараже, на даче, в квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на промышленных предприятиях и других крупных потребителях электроэнергии.

Для начала давайте определимся, какой тип устройства нам нужен.

Счетчики электроэнергии делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик — это электромеханическое устройство. Учет ведется по количеству оборотов диска устройства.

В электронном счетчике нет механического диска.Электроэнергия подсчитывается путем обработки сигналов с датчиков.

Класс точности электронных счетчиков выше, чем у индукционных.

К тому же цена на них ниже, чем на индукционные счетчики.

Параметры выбора счетчика:

Количество фаз в сети. Сеть может состоять из одной или трех фаз. Поэтому счетчики производятся однофазными или трехфазными.
Класс точности. Это величина ошибки, которую устройство может сделать при измерении.Существует несколько классов точности, от 0,2% до 2,5% погрешности. Они отличаются друг от друга на 0,5 процента. Класс точности прибора, установленного в доме, должен быть 2,0.
Способ подключения. Электросчетчики подключаются к сети двумя способами. Первый — это прямая трансляция. Применяется, если сила тока меньше 100 ампер. Второй способ применяется при токах более 100 ампер. В этом случае на схеме подключения присутствует трансформатор тока.
Напряжение сети. Нас еще интересует напряжение 220 В.
Тарифы на электроэнергию. Есть три типа счетчиков, которые учитывают электроэнергию в соответствии с тарифами:

Счетчики однотарифные. Они до сих пор используются чаще всего.
Счетчики двухтарифные. Эти счетчики обеспечивают дневной и ночной учет. Суточный тариф действует с 7 до 23 часов. Ночь с 23:00 до 7:00 утра. Стоимость ночного тарифа почти в два раза ниже.
Многотарифные счетчики. Они используются редко.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Перед покупкой электросчетчика необходимо ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если ставить счетчик на даче, то с электроснабжением дачного дома. Счетчик электроэнергии должен соответствовать параметрам той электросети, в которую он будет включен.

Допустимые параметры сети указаны на маркировке электросчетчика.Кроме того, счетчик должен пройти государственный аудит и иметь соответствующую маркировку. Он должен быть запечатан. Убедившись, что его параметры соответствуют сети вашего дома, тест пройден, пломба стоит. можно купить счетчик.

Перед тем, как приступить к установке электросчетчика, нужно подготовить для него место.

Чаще всего такие устройства устанавливают в подъездах в распределительных щитах. Уже подготовлено место для установки счетчика в приборной панели.То есть исправить без проблем. Если устройство устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в комнате, в которой потребление электроэнергии будет сохраняться отдельно.

Итак, устанавливаем крепеж для крепления устройства. Затем необходимо определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электрическую индикаторную отвертку. Напряжение отключать пока не будем. Касаемся оголенного конца общего сетевого провода. Если загорелся индикатор отвертки, значит, это рабочий этап.Отметим это. Вторую фазу не нужно проверять или отмечать. Это ноль.

На панели управления еще проще определить рабочую фазу. Он окрашен в определенный цвет, чаще всего красный. Но на всякий случай проверим на дашборде. Все может быть. Вдруг кто-то перемонтировал провода на свой лад. Закрепляем прибор на предназначенном для этого месте в квартире или на общей панели приборов.

Отключаем электричество и продолжаем процесс установки согласно.В нижней части устройства расположены 4 клеммы. Два слева предназначены для рабочих фаз, квартиры и общего дома. Две правые клеммы предназначены для нейтральных проводов. Вставляем оголенные концы рабочих жил квартирной и вообще в клеммы. Понятно, что одно ядро уходит в один терминал.

Концы проводов в клеммах фиксируются винтом. Закручиваем клеммные винты. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий из квартиры, в одну клемму, общий ноль — в другую.Прижимаем их саморезами. Собственно и все — процесс правильного подключения однофазного электросчетчика окончен.

Включаем, проверяем. Это работает — вы можете использовать это. Нет — проверяем схему подключения, подключения.

Важно: После завершения работ необходимо пригласить представителя организации, поставляющей электроэнергию.

Он должен принять счетчик электроэнергии согласно акту и опломбировать его своей печатью. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Схема подключения трехфазного счетчика

В принципе подключение трехфазного электросчетчика ничем не отличается от подключения однофазного (подробнее эта схема рассмотрена в). Просто нужно проследить, чтобы общая токовая нагрузка не превышала 100 ампер. Если он выше, то в схему необходимо включить трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного количеством выводов. На блоке их восемь штук.

На трехфазном счетчике также установлен специальный вводный автомат, который контролирует фазы.Устройство должно быть заземлено. Две клеммы, они расположены на блоке справа, предназначены для подключения нулевых жил. К одной клемме подключается общий нулевой провод дома, а к другой — жилой.

В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы служат для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общее бытовое электроснабжение подключено к квартире через вводной автомат.

В общем, в подключении электросчетчика нет ничего сложного.Вам просто нужно убедиться, что параметры счетчика соответствуют параметрам сети, в которую вы собираетесь его включать. Перед подключением необходимо разобраться в схеме подключения домашней сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электрической сети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии.

Видео, как правильно подключить электросчетчик

Какой провод для перемычек в электрощите. Перемычки в электрическом щите.Какой провод использовать

Добрый день, уважаемые посетители сайта «Электрик в доме», сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключения модульного оборудования в электрощитах.

Этот способ мне посоветовал хороший друг, который занимается электромонтажом. Суть нашей беседы с ним заключалась в том, как лучше или даже как правильно включить и подключить несколько автоматических выключателей или УЗО.

Сегодня многое улучшилось.И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и двинулся вперед, так как использует для этого специальные гребни. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключаться, и пойдет речь в этой статье.

Были ли у вас ситуации, когда определенное количество УЗО или автоматических выключателей необходимо было подключить к одному источнику питания (к одному проводу питания)? Как правило, это касается однофазных экранов, хотя если экран трехфазный и нагрузка разделена на три группы, то и там такое происходит.

Например, в щите на одну din-рейку по три дифавтомата на группу розеток, два автомата на осветительную сеть, по одному УЗО на электроплиту. Как подключить все эти устройства?

Для питания между ними может быть сделана перемычка. Для этого берем мягкий ПВ-3, а также насадки НШВИ (2), соединяем один элемент, затем из него второй, третий и так далее. Пока не подключим все машины. Такое соединение называется шлейфом и, если все сделать правильно и аккуратно, будет очень надежным.Я всегда так поступал.

Единственный недостаток такого способа подключения — торчащие провода. Изгибы проводов из-за выступающих перемычек, препятствующих подключению проводов к станкам, в металлических щитках передняя панель для станков не встанет на свои места. В итоге получается сплошная куча проводов, в которой сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при таком способе подключения невозможно, единственное, что можно посоветовать, не делайте перемычки длинными, тогда будет компактнее.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, DIP-корпуса, все эти модульные устройства защиты сегодня используются в составе современных распределительных щитов. Такие защитные устройства должны быть правильно, надежно и надежно подключены. Как большинство людей это делают?

В настоящее время чаще всего объединяют группы автоматов с помощью самодельных кабельных перемычек, как описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат долго.

Но мастерство многих оставляет желать лучшего.Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щитке с помощью перемычек.

В одном из домов, где я делал электропроводку (а точнее в квартире), решил заглянуть в электрощит, который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное ужаснуло, так как перемычка между машинами была сделана оголенным проводом. Убедитесь сами:

Более того, похоже, что всю работу в этом доме проделал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все выполнялось в так же.Обычным людям это совсем не интересно, и они ничего в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже не говорю об использовании здесь шины сцепления для автомата . Именно поэтому нужно обращать внимание на электриков, выполняющих работы.

Итак, мы рассмотрели это хакерам и как этого не делать, теперь рассмотрим, как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют стандартное решение.Он называется . Электрики просто называют это гребешком. Что это за гребешок? Это сплошная медная пластина, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что из пластины, которая находится в пластиковом корпусе, удалены штифты — зубцы. Пластина и зубья цельные, литые, без соединений. Зубцы обнажены, когда они вставляются в контакты для подключения защитного модуля. Форма зубов может быть различной Г-образной, V-образной (часто Г-образной).Медная пластина свободно перемещается в корпусе, ее можно легко снять и увидеть оттуда.

Такая шина подключения для автоматов очень компактна, позволяет красиво и надежно подключать автоматические устройства, размещенные в один ряд. Как и автоматические выключатели гребенки, по количеству полюсов производителями выпускаются однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.

Конструкция сборных шин

Рассмотрим подробнее, как выглядит гребенчатая рейка для автоматов.Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус выполнен из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубья, к которым подключаются электрические машины, УЗО, дифавомацы.

Если мы говорим о биполярной гребенке, то там две покрышки в пластиковом корпусе. Примечательно, что зубья на одной покрышке будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматической установки модулей на 12 модулей .

У биполярной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, чем у однополюсной. Это связано с тем, что для подключения к этим гребенкам подводятся два провода питания, фаза — ноль (L + N) или фаза — фаза (L1 + L2) и зубцы на каждой шине должны проходить как бы через одну.

В трехполюсной гребенке три медных шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая таверна вставляется в свою направляющую с наличием между ними утеплителя в виде пластиковой перегородки.Как правило, такие гребни используются редко.

С количеством полюсов разобрался, теперь что касается модулей (зубцов). Расчески в магазинах электротоваров продаются стандартной длины. Количество модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, их может быть больше, но меня они не встретили. Расстояние между контактами на гребенке 17,5 сантиметра.

Контакты штыревые и разветвленные . В Европе обозначается как PIN (штырь) и FORK (вилка).

Вилочные контакты гребешок hager KDN163A-AC230-400V:

А вот так выглядит биполярная шина hager KDN263A-AC230-400V с ВИЛКОЙ типа контакта (вилка):

Такие шины производят, как правило, фирменные компании, чьи контакты автоматов, УЗО, АВДТ на них заточены (предназначены).Например, на станках hager есть специальный зажим — стяжной винт, который разработан специально для ВИЛКИ (вилки). В любой другой машине, у которой есть обычный фиксатор, такая шина просто не тянется.

Как быть, если длина гребенки большая (даже если взять самую маленькую шину на 12 модулей). Понятно, что для подключения трех-четырех автоматов всю шину не нужно засовывать в щиток. Его нужно отрезать. Как я могу это сделать? Все очень просто.Достаем покрышку из пластикового футляра, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого какая) и отрезаем нужную нам длину. Затем берем пластиковый корпус и обрезаем его по длине на 1,5 — 2 см больше, чем сама покрышка. Это сделано для того, чтобы оголенные части расчески были скрыты и не выступали по краям. Для защиты краев можно использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к основному разделу этой статьи, использованию гребешков на практике и в качестве примера рассмотрим, как соединить группу автоматов с соединительной шиной с помощью гребня.Для подключения целой группы автоматов использую однополюсные гребни.

В качестве примера рассмотрим подключение машин Schneider Electric. Берем расческу, вынимаем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубцов, в общем сколько нам нужно. Затем по длине медной шины срезаем пластиковый корпус с запасом, чтобы различные детали не торчали с краев гребешка.

Затем подкрутите гребешок под весь ряд.установленные машины и проденьте шнур питания в один из зажимов. В этом месте будет исполняться. В результате получится красивый макет. Забыл упомянуть, что медная шина выдерживает нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно прочитали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не ко всем автоматическим выключателям. Дело в том, что некоторые компании производят автоматические защитные устройства с двойным зажимом. Одна из таких компаний — хагер.

Как видно на фото, автоматические выключатели Hager не имеют вилочно-контактной шины в штатных зажимах (как и любой другой автомат фирмы). То есть невезение, автобус и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Каверзный вопрос! 🙂

Можно рассмотреть более близкие контакты:

Но никакой магии здесь нет и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано.Фактически, шина с вилочным контактом должна помещаться в специальный зажим на машине (который имеется не на всех экземплярах).

Hager имеет два контакта, один для расчесывания, второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной планки, второй — под винт. Для этого винтового зажима предназначены вилочные контакты.

Итак, у автомата Hager в один зажим вставлен кабель питания, а во втором — гребенка соединительной шины для автоматов, имеющая вилочный контакт, что очень удобно.

Поэтому, покупая такую гребенку, учитывайте, есть ли в автомате соответствующий зажим. Иначе иначе в обычный пулемет такую расческу не воткнешь, а деньги потратишь зря.

Соединение УЗО и дифавтомата с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире необходимо защитить с помощью УЗО или дифавтомата. Если вы заботитесь о своей жизни и жизни своих близких, то вы будете защищены от утечки тока в распределительной коробке по каждой линии.

Эти охранные устройства можно также подключить с помощью соединительной шины . Но в отличие от случая с автоматическими переключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин шина должна быть как минимум биполярной (это если блок однофазный). Так как мощность здесь необходимо суммировать по фазе и нулю.

Использование однофазной гребенки здесь не подходит, потому что это закроет «ноль» и «фазу» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду.В такой расческе выходящие зубцы должны располагаться через один. То есть шаг между гребнями — один модуль (ширина машины).

Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подается на первую медную шину и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подается на вторую медную шину и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим шинам.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро подключаются между собой.Для этого не нужно делать много перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Сегодняшняя тема — подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Полагаем, что оно (напряжение) уже подано в коробку, где установлен счетчик, а пара проводов уже вышла из коробки в дом и подключена к общему автомату в распределительном щите внутри дома.

Этот коммутатор может содержать, помимо обычного сдвоенного автомата, несколько одиночных, с помощью которых подается напряжение на определенные участки домашней сети.Что это за сайты, зависит от того, как мы распределяем сеть. Например, один автомат подает напряжение на все розетки, другой — на лампы освещения, третий — на кухонную электроплиту, четвертый — на отопительный котел и т. Д.

Может быть распределен по-разному: один для прихожей, второй для кухни, третий для ванной, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой для ванной, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т. д.Общего правила разводки нет, все зависит от удобства разводки и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузку.

Где установить этот коммутатор? Ответ прост: в удобном месте. Кому-то удобно разместить его у входной двери в коридоре, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромном уголке.

В продаже распределительные щиты различных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверцами и без, однорядные и многорядные… При выборе необходимо, конечно, учитывать количество установленных машин и еще оставить некоторый резерв для двух-трех коммутаторов. В конце концов, жизнь не стоит на месте, и никто не знает, что еще потребуется, чтобы подключиться завтра.

Внутри откидные элементы крепятся на так называемую din-рейку. Установка проста, дополнительных креплений не требуется.

Кроме того, необходимо предусмотреть место на DIN-рейке для клеммной колодки.нулевые провода. Ведь мы переключаем через переключатели только один провод: фаза. НО нулевые провода можно подключить на одну клеммную колодку. Хотя, конечно, никто не запрещает использовать сдвоенные переключатели для каждого подключения.

В развернутом виде компоновка распределительного щита может выглядеть так, как показано на рисунке. От ящика учета идут два провода, фазный и нулевой. Давай на общий выключатель. После этого переключения фаза идет на переключатели распределения, а ноль — на общую нулевую шину.А потом после переключателей и нулевой шины пара проводов идет к объектам, соответствующим переключателям.

Как видите, в схеме раздачи тоже нет ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подбирать подходящие нагрузки. Например, один из выключателей, которые мы установили для ванной. Что там будет работать? Освещение, фен / бритва … Все это фигня. Есть серьезная нагрузка? У меня тут: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220 = 9 ампер (формула 7!).

Решаем, какой размер провода нужен. Для меди принято 10А на 1 мм 2. Берем ближайший по сечению провод / кабель: 1,5 мм 2. И для защиты этого провода устанавливаем переключатель на 10а.

Это для провода, идущего в ванную. А в распределительном щите провод как установить? Здесь необходимо в целом рассчитать всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам пойдет вся суммарная нагрузка от общего выключателя до выключателей и нулевой шины.

Допустим, мы посчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Итак, ставим тотальный автомат на 50 ампер, и делаем монтажный медный провод сечением не менее 10 мм 2.

При установке затяните винты надежно, но без того фанатизма, которым можно сломать выключатель. Фазовые перемычки между переключателями также изготавливаются из провода того же сечения. Необходимость в этом очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них тоньше другого, то естественно его нельзя надежно зажать винтом.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Сегодня современные распределительные щиты состоят из большого количества автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Все эти защитные устройства должны быть правильно подключены и, самое главное, чтобы это было безопасно и надежно.

Как у большинства людей есть несколько групповых автоматов? Правильно, самодельные перемычки из кабеля. Конечно, если все сделать аккуратно и качественно, то они прослужат исправно не один год.Но, как показывает практика, у большинства людей есть крючки для рук, и это умение может привести к плачевным последствиям.

Вот несколько реальных примеров подключения. автоматы в экранах с перемычками от кабеля.

Внизу щит от застройщика в новом 16-ти этажном доме. Это делается в сотнях квартир. Электрики застройщика не интересуются качеством сборки щита. В этом все и давно убедились. Так что пройдите их.

Ниже еще один пример использования перемычек…

Это фото прислали мне в ВК. Большой щит и собран на устройствах Schneider Electric, но перед перемычками он не устоял.

Вот что может случиться с перемычками. Даже машина растаяла!

Люди, если вы тратите много денег на устройства защиты и хотите, чтобы все было в безопасности, то потратите еще денег и купите гребенчатые шины. Обычно на этом многие экономят, чем закладывают себе бомбу замедленного действия.

Гребенчатые шины, или, как многие их называют, гребни, сегодня продаются в любых магазинах бытовой техники. Они выпускаются разными производителями и бывают однополюсными, двухполюсными и трехполюсными.

Для подключения нескольких групповых выключателей применяется однополюсная гребенка 1П. Они легко разрезаются на нужную длину для разного количества машин и способны выдерживать длительный ток до 63 А. Этого достаточно для дома. Также они имеют диэлектрический пластиковый корпус.

Вот пример однофазной гребенчатой шины.В одной группе три машины, а в другой — четыре следующих.

Ниже представлены эти две гребенки в одном общем диэлектрическом корпусе. Это очень удобно, надежно, а главное безопасно и без лишних движений, в отличие от прыгунов.

Для подключения нескольких однофазных УЗО и дифавтоматов используются двухполюсные гребенчатые шины. Их отличает то, что в диэлектрическом корпусе уже есть две однофазные шины, которые отделены друг от друга, но с двойным шагом.

Видите, для объединения нескольких устройств безопасности нам нужно подключить «ноль» первого УЗО, затем перепрыгнуть через его фазный контакт, чтобы подключить «ноль» второго УЗО и т. Д. Здесь однофазная гребенка не подходит для нас, так как замыкает «ноль» и «фазу» для всех УЗО. Поэтому здесь используется только гребенка 1P + N (биполярная). Сразу скажу, что трехфазная гребенчатая шина тут не пойдет, даже если из нее выкинуть третью шину, так как ступеньки между язычками здесь уже будут три модуля.Пишу сейчас подробно, так как уже немного устал объяснять, как делают эти шины заказчику (он не захотел тратить на это еще 350 рублей) и некоторым продавцам электротоваров. Я был очень удивлен, что консультант сотрудника профильного отдела в «Максидоме» и несколько девушек из других магазинов электротоваров впервые услышали о ней. Предложили трехфазную гребенку, чтобы попытаться преобразовать в биполярную.

Посмотрите фото ниже и поймите, как работает биполярная гребенчатая шина 1P + N.

Вот его внутренности — две покрышки.

Вот пример использования двухполюсной гребенки. Она объединила два УЗО. Это очень удобно и безопасно. А если таких защитных приспособлений больше, то, думаю, без такой расчески не обойтись.

Гребенка трехполюсная 3Р предназначена для подключения трехполюсных выключателей, а также для подключения однополюсных выключателей на разных фазах. Он уже содержит три шины с расстоянием между язычками в три модуля.Думаю, после вышеизложенного все понятно.

Вот пример использования матриц 3P. Она находится во 2-м и 3-м рядах. Во втором ряду он соединяет два 3-х фазных и 6 однофазных автоматов. В третьем ряду он соединяет два трехфазных и четыре однофазных автомата. А теперь представьте, если все три фазы здесь разложены перемычками от кабеля — что будет?

Если вы все же решили объединить автоматы перемычками от кабеля, обязательно помните, что к автомату нельзя подключать два кабеля разного сечения, так как более толстая жила будет зажимать хорошо, а более тонкая — плохой контакт .Это может привести к нагреву и оплавлению изоляции на перемычках, как на четвертом фото выше.

Улыбка:

Электрический ток не бьет, он защищен.

Иммерсионное охлаждение | asicdip-8

Иммерсионная система охлаждения.

Полный комплект.

Технические характеристики.

Максимальная холодопроизводительность = 66 кВт. Расход воды для 24 S9 в разгоне (60 кВт) = 1,2 м3 / ч. Электрическое соединение = 5 x 35 мм2 (медные жилы). Подключение воды = 3/4 дюйма (водопроводная вода). Расход электроэнергии на насос = 0,345 кВт. Бак для теплоносителя = 240 литров. Собранный вес (без охлаждающей жидкости) = 99 кг. Габаритные размеры с крышкой (дxшxв) = 1890x875x450 мм.

Базовое оборудование.

Бак пластиковый или металлический (нержавеющая сталь). На 4 кл.Циркуляционный насос. Паяный теплообменник. Теплоноситель (жидкий СТЭ Кристалл 70Т или ПМС-10). Электрощит, автоматика, УЗО, слаботочный. Фильтр грубой очистки. Сантехническая обвязка. Датчик температуры (термостат) — при критической температуре отключает агрегат самостоятельно. После остывания включается автоматически. Датчик жидкости — отключает установку в случае утечки. Эмуляторы вентилятора.

Дополнительное оборудование

Выключатель. Маршрутизатор. Блоки питания (БП) для разгона 2,5-3кВт. Специальная прошивка для эмуляции вентилятора, настройки микросхемы, энергоэффективности и разгона до 21Th.Arduino для управления и удаленного управления ASIC-майнерами.

Детальное описание

Установка предназначена для отвода тепла 240 МДж или 66 кВтч электроэнергии. Например, Antminer S9 24 x 2,5 кВт (мощность с учетом разгона) = 60 кВт. При этом сама установка потребляет 0,345 кВт на работу циркуляционного насоса. Подключается к источнику холодной воды до 20 градусов. по Цельсию. Это может быть сетевая (водопроводная) вода, вода из водоема (реки, пруда, озера), колодец или замкнутый контур, который, в свою очередь, имеет множество вариантов (проложенные в земле трубы, возврат сетевой воды в магистраль). через байпас, обогрев и т. д.) При типичном потреблении электроэнергии до 60 кВт / ч требуется примерно 1,2 м³ воды в час. Блок электрически соединяется кабелем сечением 35 мм² х 5 медных жил. В силовом щитке кабель защищен автоматическим выключателем на 100 А и УЗО или дифавтоматом на 100 А. В стандартном распределительном щите установки кабель подключается к трем контакторам (каждая фаза на один контактор), которые включают / выключают силовые машины для питания майнеров. Всего есть 24 силовых машины, одна машина на 1 ASIC-майнер.Также в панели приборов есть автоматики для цепи управления, насосы и блок из четырех розеток для подключения сетевого выключателя (выключателя), компьютера и т. Д. На воде установка подключается гибким шлангом. Соединения теплообменника имеют наружную резьбу 2 дюйма, поэтому в зависимости от выбранного вами варианта охлаждения могут потребоваться переходные втулки. Для подключения к водопроводу достаточно гибкого шланга диаметром 3/4 дюйма. В остальных случаях при необходимости проконсультируем. Желательно на входе поставить наклонный фильтр для грубой очистки воды и вентиль для плавной регулировки подачи воды в теплообменник.От объема подачи холодной воды будет зависеть температура теплоносителя в установке. Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости для Antminer S9 — 50-65 градусов (для другого оборудования может отличаться). Агрегат оборудован защитой от перегрева. Термостат выставлен на 68-72 градуса. Таким образом, при достижении 72 градусов агрегат будет обесточен. После остывания до 68 градусов включится автоматически. По желанию пользователя порог включения / выключения может быть изменен, но мы не рекомендуем устанавливать его выше 80 градусов.Также предусмотрено отключение установки в случае падения уровня теплоносителя в установке ниже критического. Фотолист 1 Фотолист 2 ГО.

Запросить цену

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электрика и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату.Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с управлением отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный ДНОООО — статьи про #внемнегапон (впрочем, понятно, все хочется съесть). Неудивительно, что взрывы из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть Остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить, что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —

тип — В — от 3 до 5 × In;
для типа — С — от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень безуспешно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
— УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как разбаланс фаз и сгорание нуля.
— Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания
— УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока — это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается.
— защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB — Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Довольно теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная плита с DIN-рейкой не избежала губительного и тлеющего эффекта запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно на 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не произошло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели к розеточной группе 1 на кухне
Аварийные выключатели к розеточной группе 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели к освещению группа — 1
Аварийные выключатели к группе освещения — 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли делать, как дедушки, хотя и ремонтировать ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песенка о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получается, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний обогреватель на 2 кВт — перегорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может, стоит еще при ремонте розеток проложить еще немножко и разделить линии?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG об этом напишет), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.

Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия — 94%;
мел дробленый — 4%;
аэросил (пирогенный диоксид кремния) — 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.

Тушение углекислым газом.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут быть недовольны. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подходит.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурмовик. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с обучающими проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, нужно — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.

Почему стабилизатор. Стабилизаторы напряжения: виды, преимущества, выбор

Многие сталкивались с резкими скачками напряжения, в результате которых выходит из строя вся бытовая техника в доме. Можно ли как-то предотвратить их и защитить от поломки дорогие устройства? В этой статье мы разберем ,
какие они и как работают.

Современные электросети, к сожалению, не обеспечивают постоянного напряжения в розетке.В зависимости от места проживания, количества абонентов и мощности устройств на одной линии напряжение может сильно варьироваться в пределах от 180 до 240 вольт.

Современный стабилизатор выглядит как

Но большая часть нынешней электроники крайне негативно относится к подобным экспериментам, так как предел для него прыгает до + -10 вольт. Например, телевизор или компьютер могут просто выключиться при падении напряжения до 210, что бывает довольно часто, особенно вечером.

Не стоит рассчитывать на то, что в ближайшие годы электросеть будет модернизирована.Поэтому гражданам необходимо самостоятельно позаботиться о «выравнивании» напряжения и защите электросети. Все, что нужно — приобретите стабилизатор.

Что это такое

Стабилизатором называют устройство, выравнивающее напряжение в сети, подающее на устройство необходимые 220 вольт. Большинство современных недорогих стабилизаторов работают в диапазоне + -10% от желаемого показателя, то есть «выравнивают» скачки в диапазоне от 200 до 240 вольт.Если у вас есть более серьезные разделы, вам нужно выбрать устройство подороже — некоторые модели способны «тянуть» линию от 180 вольт.

Современные стабилизаторы напряжения — это небольшие устройства, которые работают совершенно бесшумно и не гудят, как их «предки» из СССР. Могут работать от сети 220 и 380 вольт (выбирать нужно при покупке).

Помимо падения напряжения, качественные стабилизаторы «очищают» линию от мусорных импульсов, помех и перегрузок.Рекомендуем обязательно использовать такие устройства в быту, устанавливая их у входа в квартиру или хотя бы под каждый важный бытовой прибор (бойлер, рабочий компьютер и т. Д.). Но лучше не рисковать дорогой техникой, а обзавестись нормальным выравнивающим устройством.

Теперь, когда вы знаете, подумайте, сколько денег он может вам сэкономить. Одновременно в квартире работает большое количество техники — стиральная машина, компьютер, телевизор, посудомоечная машина, заряжается телефон и т. Д.Если произойдет скачок, то все это может выйти из строя, а ущерб будет нанесен на десятки, а то и сотни тысяч рублей. Доказать в суде, что причиной поломки автомобиля стал скачок напряжения, практически невозможно, Следовательно, вам придется заплатить за ремонт и получить новый за свои деньги.

Принцип действия стабилизатора

Типы стабилизаторов

На данный момент существует три типа стабилизаторов, отличающихся друг от друга по принципу центровки:

Цифровой.
Реле.
Сервоприводы.

Самыми практичными, удобными и надежными являются цифровые или электронные устройства. Работают благодаря наличию тиристорных ключей. Главное преимущество таких систем — минимальное время отклика, абсолютная бесшумность, небольшие размеры. Из минусов — цена, они обычно на 30-50% дороже других устройств.

Релейные системы относятся к среднему ценовому сегменту. Они работают за счет включения силовых реле, включая и отключение соответствующих обмоток на трансформаторе.Оптимальными считаются релейные стабилизаторы напряжения для дома. Основные преимущества устройства — доступная цена, быстрая скорость отклика. Минус — небольшой срок службы. Обычное реле выдерживает порядка 40-50 тысяч переключений, после чего контакты изнашиваются и начинают светиться. Если у вас достаточно стабильная сеть, релейная система проработает несколько лет. Но если отказы случаются несколько раз в день, может выйти из строя на полтора-два года.

Устройства серво-типа имеют низкую стоимость и работают из-за изменения числа витков трансформатора.Их переключение происходит за счет движения сервопривода, переключающего контакт, как при повторном проходе. Главный плюс этих систем — доступная цена. Минус — низкая надежность и длительное время отклика.

Как правильно выбрать

Теперь вы знаете, домой. Рассмотрим, как выбрать устройство.

Прежде всего, нужно определить, сколько устройств будет работать одновременно. Например, если вы находитесь на кухне, то вы включаете электрочайник, микроволновую печь и посудомоечную машину.В холле телевизор и компьютер, в ванной умывальник. При этом в квартире не отключаются холодильник и индивидуальный котел отопления — эти устройства тоже потребляют 200-300 Вт.

Мощность устройств можно узнать по паспорту. Но обязательно учтите, что производители указывают активную мощность, а не настоящую.

Способ крепления стабилизатора после счетчика

Внимание: для правильного подсчета необходимо знать полную мощность установки, а не ее режим работы.Холодильник при работе потребляет 100 Вт в час, но при запуске двигателю требуется 300-500 Вт реактивной энергии. Поэтому всегда берите устройство с запасом.

Например, потребление вашей квартиры составляет 2000 ватт. Это вполне реальный показатель для классических «двойников» с современной техникой, не оснащенных мощными потребителями типа бойлера, электрогруппы и варочной панели. Чтобы учесть полную мощность, нужно добавить 20%. Также следует понимать, что если в сеть просят 20 вольт, трансформатор теряет 20% своей мощности.В итоге общий запас достигнет 30-40%, и вам потребуется приобретать стабилизатор мощностью 2000 * 0,4 + 2000 = 2800-ваттный прибор.

Это вся необходимая информация о стабилизаторе напряжения: что это такое и как он работает, теперь вы знаете. Осталось разобраться, как правильно его подключить. Рекомендуется установить сразу у счетчика, на электрощит, хотя можно и по желаемым линиям цеплять и отдельно. Устройство необходимо заземлить, чтобы в случае возникновения проблем оно проводило ток и защищало вашу технику.Для подключения лучше пригласить опытного электрика.

Зачем нужен стабилизатор напряжения?

Полезная информация о стабилизаторах напряжения

Темпы роста транспорта энергии в нашей жизни достигли впечатляющих вершин — от лампочек и железа в 50-х годах до персональных компьютеров, домашних кинотеатров и различных комбайнов в наши дни. Рост потребления электроэнергии в отрасли еще более значительный. В последнее время положение с качеством электроснабжения усугубилось появлением энергоемкого оборудования и технологий, в основе которых лежит принцип переключения (с помощью реле, контакторов, тиристоров и персональных компьютеров).Это было причиной таких отключений электроэнергии, как высокочастотные импульсы и искажение синусоидальной формы напряжения и тока.

К сожалению, усилия поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильное напряжение по напряжению, но и усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220–380 В (± 5%) до 230/400 В (± 10%). В результате все подключенное электрооборудование, рассчитанное на напряжение 220 В, потребит (и будет оплачено) в 9 раз.На 3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электроснабжения могут привести не только к выходу из строя оборудования, сбоям процесса и потере данных, но и к человеческим жертвам (в случае отказа от жизнеобеспечения и тушения пожара).

Например, рассмотрим различные электрические устройства и влияние на них чрезмерного и недостаточного напряжения.

В электродвигателях пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом.Если напряжение ниже номинальных 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток увеличивается примерно на 7 градусов. Если напряжение выше номинального на 10%, ток возрастает на 12%, нагрев на 10 градусов и потребление энергии на 21%.

В системах освещения повышенное напряжение на 10% увеличивает световой поток на 30% и снижает ресурс лампы в среднем на 40%. Потребление энергии увеличивается на 21%. Уменьшение напряжения на эту величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.

В оборудовании, в состав которого входят ТЭНы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, которые должны быть затрачены, например, 4 часа, будут длиться 5 часов, так как количество выделенного тепла изменяется пропорционально квадрат напряжения.

Поскольку проблема не нова и все вышеперечисленное хорошо известно, значительные усилия прилагаются к специалистам разного уровня в направлении более рационального использования энергоресурсов. И самая эффективная мера энергосбережения при минимуме капитальных вложений — стабилизация напряжения.

Стабилизатор напряжения — это устройство, обеспечивающее выработку стабилизированного напряжения 220 вольт независимо от его значения в питающей сети.

Простейшие стабилизаторы — электромеханические на основе автотрансформатора, в котором по вторичной обмотке приводятся в движение щетками реверсивным двигателем. Двигатель получает управляющее напряжение на основе измерения выходного напряжения.

Данная система в гарантийный период полностью работоспособна, однако при дальнейшей эксплуатации, особенно в наших российских условиях, при частых перепадах напряжения, существует риск выхода из строя механического привода щеток и межсенсорных замыканий обмоток из-за их стирания. .Поэтому такие свойства этого стабилизатора, как повышенная пожароопасность при увеличении его мощности и большая инерционность, являются существенным «противопоказанием» для питания оборудования, требовательного к качеству питания.

Электронные стабилизаторы на основе электронных ключей (тиристоров) намного быстрее реагируют на изменение напряжения в сети и снабжены системами защиты как нагрузки, так и самого стабилизатора.

Использование стабилизатора напряжения позволяет:

обеспечить не только экономию электроэнергии за счет устранения стрессовых недостатков в сети, но также — рост ресурса и производительности оборудования за счет того, что оно не подвергается непредвиденным воздействиям. изменяет напряжение питания и работает от того напряжения, на которое оно рассчитано;
снижены затраты на обслуживание, т.к. увеличивается ресурс оборудования — увеличивается срок замены отдельных узлов или оборудования в целом за счет длительного сохранения их работоспособности.Количество поломок и отказов также снижается за счет устранения фактора риска;
Адаптация оборудования, рассчитанного на сеть 220/380 вольт, при переходе на сеть 230/400 вольт без дополнительных вложений. Современный стабилизатор всегда обеспечит необходимое напряжение, а значит, прогнозируемые характеристики оборудования и энергопотребление.

Таким образом, использование стабилизации напряжения является наиболее доступной и эффективной мерой энергосбережения, особенно в условиях, когда энергоменеджмент является ключом к потреблению электроэнергии.

Генерация стабилизаторов напряжения, разработанная НПП «Интепс», является оптимальным решением с точки зрения соотношения цена / качество, уникальности ряда технических характеристик и функциональности. Стабилизаторы способны удовлетворить специфические требования к питанию оборудования.

Как выбрать стабилизатор напряжения Lider

Каждый день мы живем полноценной жизнью, на работе и дома, и в этом помогает разного рода электрооборудование, ставшее неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы знаем, что лучшее средство защиты электроприборов — это стабилизатор. Уже нет вопроса: покупать или не покупать стабилизатор, возникает вопрос — что выбрать? Вот где вам пригодится эта памятка. Не будем начинать с длинных разъяснений по каждому конкретному случаю. Приведем лишь ряд полезных советов, которыми следует руководствоваться при выборе стабилизатора Lider.

1. Для начала необходимо определиться, какой из стабилизаторов нужен — однофазный или трехфазный.

Если в вашей сети есть трехфазные потребители (двигатели, насосы), выбор очевиден — необходим трехфазный стабилизатор. Также возможно, если общая нагрузка превышает 7-10 кВА (для однофазной бытовой, офисной и другой техники). Очень важно, чтобы нагрузка на каждой фазе не превышала допустимое значение мощности стабилизатора напряжения на этой фазе.

2. На следующем этапе выбора стабилизатора напряжения необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприборами.

Например: компьютер + телевизор + обогреватель = 400 Вт + 300 Вт + 1500 Вт = 2200 Вт.

Мощность, потребляемая конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Обычно этот показатель вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке устройства или устройства.

Важно помнить, что мощность, потребляемая электроприборами, состоит из активной и реактивной составляющих. В случае реактивной составляющей = 0 нагрузку можно назвать активной.В активную нагрузку входят электроприемники, в которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие виды энергии. К таким устройствам относятся: лампы накаливания, утюги, электроплиты, обогреватели и др. Их полная и активная (полезная) мощность равна.

Все остальные типы нагрузок являются реактивными.

Бывают случаи, когда в паспорте или на задней стенке прибора / устройств указывается только напряжение в вольтах (В) и сила тока в амперах. В этом случае необходимо прибегнуть к простой арифметике: напряжение (c) умножаем на силу тока (A) и делим на коэффициент мощности COS (?) (Если он не указан, то следует брать COS (? ) = 0.7). В результате получаем полную мощность, измеренную в ВА.

Если в паспортных данных мощность нагрузки доведена до Вт, то для определения полной мощности необходимо данные разделить на Cos (?) (Для активной нагрузки COS (?) = 1).

Например: В паспортных данных мощность стиральной машины равна 1500 Вт, COS (?) Не указан. Ваши действия: Указанную мощность стиральной машины (1500 Вт) разделите на COS (?) = 0,7. В результате вы получите мощность реактивной нагрузки, равную 2143 ВА.Следовательно, для этого случая подойдет стабилизатор Lider PS 3000 W или Lider PS 3000 SQ.

Отдельный пункт должен учитывать расчет полной мощности электродвигателя. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в 3-3,5 раза больше, чем в штатном режиме. Для обеспечения пусковых токов двигателей потребуется минимальный стабилизатор в 3 раза превышающий паспортную мощность электродвигателя. Например: электродвигатель системы вентиляции 3000 ВА на момент пуска потребляет в 3 раза больше.Следовательно, потребуется 9000 Вт, поэтому при выборе стабилизатора необходимо учитывать этот фактор.

Ну, в качестве общей рекомендации можно посоветовать хотя бы небольшую (например 10%) по мощности при подключении одного и более устройств, а также что стабилизатор не работает в экстремальном режиме, на пределе его паспортных характеристик.

3. На завершающем этапе оценивается точность выбранного стабилизатора. Он определяется допустимым диапазоном питания оборудования.Обычно этот параметр приводится в инструкции по эксплуатации или паспорте на электроприбор. Например, для питания лабораторного или исследовательского оборудования (медицина, метрология и т.д.) домашнего кинотеатра или бытовых систем безопасности требуется стабильность напряжения не хуже 1%. Такую точность дают стабилизаторы серии Lider SQ. Такая же ситуация наблюдается и с системами освещения: физиология человеческого глаза такова, что он воспринимает изменение освещенности при изменении напряжения питания ламп в пределах 1% !.Для большинства бытовой и офисной техники стабильность питающего напряжения оптимальна в пределах 5%. Такую устойчивость вам обеспечит серия стабилизаторов Lider W.

Стабилизаторы напряжения

приобретаются не от хорошей жизни, а раз уж вы это сделали, то у вас, скорее всего, уже есть или есть проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения по правилам должен быть 230 вольт (а не 220, как до сих пор многие считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность ЛЭП) и возможных аварий в электрических сетях (обрыв нулевого провода, перегрузка) напряжение может быть либо последовательно занижено, либо просто «скакать» в произвольных значениях.

Когда приобретается небольшой аппарат для защиты одного конкретного прибора — компьютера, холодильника, телевизора, бойлера, то с подключением этого не происходит.

Стабилизатор имеет вилку и розетку. Будет даже школьник.

Но если вы хотите установить мощный аппарат, защищающий при этом электроприборы всего дома, то со схемой подключения придется повозиться.

Что нужно для подключения

Кроме самого стабилизатора вам понадобится ряд дополнительных материалов:

Сечение провода должно быть точно таким же, как на вводном кабеле, который идет к прерывателю или главному устройству ввода.Так как через него будут проходить все нагрузки дома.

Этот переключатель не похож на простой, имеет три состояния:

1 Включен Потребитель № 1 2 Выключен 3 Включен Потребитель № 2

Можно использовать обычный модульный автомат, но с такой схемой, если нужно отключиться от стабилизатора, придется полностью обесточить весь дом и перенести провода.

Конечно, есть обходной или транзитный режим, но чтобы перейти в него, нужно соблюдать строгую последовательность.Об этом будет сказано ниже.

С помощью этого переключателя у вас есть одно движение всего движения устройства, и дом остается непосредственно со светом.

Необходимо четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго к электросчетчику, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация не разрешит подключать иначе, как ни докажешь, тем самым кроме ЭЛ. Техника в доме, которую нужно защитить самим бухгалтерским прибором.

Стабилизатор имеет собственный холостой ход, а также потребляет энергию электронной почты, даже работая без нагрузки (до 30Вт / ч и выше). И эту энергию нужно учитывать и рассчитывать.

Второй важный момент — крайне желательно, чтобы в схеме к месту подключения устройства стабилизации было либо УЗО, либо Diff. Автомат.

В описанном в методе варианте этот вариант будет рассмотрен. Ведь очень часто эти устройства вешают на стену в комнатах, коридорах, свободный доступ на ощупь.

А пробой обмотки трансформатора на корпусе, не такая уж редкость.

Инструкция по подключению в щитке

Первым делом монтируется в портной электро, сразу после вводного станка, трехпозиционный переключатель.

Внезапно он потерпел неудачу или потребовалась доработка. Вы не будете каждый раз перебивать провода и обесточивать всю квартиру.

Выберите место установки стабилизатора напряжения.Поставить там, где он упал, тоже нельзя. Есть определенные правила, которым нужно следовать.

Разводка от экрана до этого места двумя кабелями ВГнг-ЛС.

Каждому из них желательно маршировать и сделать соответствующие надписи на обоих концах:

Вход в стабилизатор

Снимите изоляцию с жилы и сначала подключите кабель к электрическому портному. Фазу от того провода, который идет на вход стабилизатора, подключают к выходным зажимам вводного автомата.

Далее занимаемся выводом троса стабилизатора наружу. Фазную жилу (пусть это будет белый провод) подключаем к контакту №2 на трехпозиционном переключателе.

Ноль и земля от обоих кабелей выставлены на соответствующий блеск.

Теперь вам нужно применить фазу непосредственно от вводной машины к трехпозиционной. Очистить монтажный провод ПУГВ, концы жил наконечников НШВИ и запустить его с фазового вывода вводного автомата на зажиме No.4 переключателя.

Все, что осталось сделать в щите — запитать все автоматы от клеммы №1 трехпозиционного регулятора.

Проделываем эту операцию еще раз с гибкими монтажными проводами.

Таким образом, по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3 положение, а далее по его контактам распределили нагрузку, подключив через стабилизатор (контакт № 2-№ 1) и напрямую без него. (Контактный номер4-№1).

В вашем конкретном случае Эти контактные номера могут не совпадать с номерами, указанными здесь! Обязательно все уточняйте в инструкции или в паспорте на автомат.

Подключить стабилизатор

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Чтобы добраться до его контактов, возможно, потребуется снять внешнюю крышку.

Пропускаем два кабеля (входной и выходной) через отверстия и зажимаем под клеммы по следующей схеме:

Фазная жила входного кабеля стабилизатора затяните входную (LIN) клемму

Нулевой сердечник (синий) к клемме N (NIN)

Заземление к зажиму винтовой с обозначением «Земля»

Кстати, отдельного терминала «Земля» быть не может.Затем этот стержень закручивается под винт на корпусе устройства.

Есть модели с клеммами всего на 3 провода. В них возвращается только фаза.

Ноль мощности электроприборов снимается с общего экрана.

Теперь, когда вы подали напряжение от щита к стабилизатору, вам нужно вернуть это натяжение, но уже стабилизированное, обратно на общий щит.

Для этого подключите кабель — выход из стабилизатора.

Его фаза сердечника к выходу набора высоты (lout)

Жилой центр, где и жилы заземления от вводного кабеля

Еще раз визуально проверьте всю схему и закройте крышку.

Проверка схемы

Первое включение нужно провести без нагрузки. То есть все автоматы, кроме вводного и того, что идет к стабилизатору, должны быть отключены.

Запустить на холостой ход и контролировать работу. Входные и выходные параметры, посторонних шумов и шкотов нет.

Также не помешает проверить правильность и точность тех. Да, это указано на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатора напряжения, с подключением каждого на отдельную фазу.

Подробнее о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и о том, когда вам нужно выбрать, вы можете найти в статье «».

Ошибки подключения

1 Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и контролируется, но стабилизатор будет постоянно нагреваться и отключаться, или выскакивать ошибки.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Конечно, этот пункт тоже сложно назвать. Причем этим занимаются 90% потребителей.

Однако этот переключатель действительно может спасти ваше устройство от сбоя.

Дело в том, что переключение стабилизатора напряжения из нормального режима в транзитный необходимо производить в определенной последовательности.

Сначала выключаешь машины на упорной панели.

Затем сам переключатель переводим в транзитное или байпасное положение.

И только потом снова включаем автоматы.

Многие об этом забывают и производят переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

Для 3-позиционной автоматики это исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких-либо манипуляций со стабилизатором. И все это одним ключом!

Запоминать не нужно.Так что этой процедуре смело можно доверять любому члену семьи.

3 Используется для подключения кабеля меньшего размера, чем вводный

Вы можете выбрать меньшее поперечное сечение только при питании отдельных электроприборов.

Если у вас на стабилизаторе весь дом, то будьте любезны соблюдать входные параметры по всей общей загруженности.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Многие почему-то забывают, что зачастую через стабилизатор оказывается вся нагрузка вашего дома.Точно так же, как на въездной машине.

При этом в электрозащите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на выводах стабилизатора или его автоматов постоянно можно встретить только что зажатый винтом оголенный провод.

Поэтому не экономьте и заранее с устройством получите соответствующие подсказки.

5 вырубает обычный автомат в щите

Иногда после подключения стабилизатора начинает выбивать пустой автомат.При этом без стабилизатора все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или неисправность устройства. Отнести в гарантийный ремонт и т. Д.

А причина может быть совсем в другой. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при повышении его до штатных 220-230В ток в сети значительно возрастет.

Отсюда и все проблемы. Обратите на это внимание, прежде чем приносить обратно в магазин.

Что такое опасные скачки напряжения?

Скачок — это кратковременное повышение входного напряжения до недопустимого предела — от 240 В и более. Даже очень короткого (меньше секунды) прыжка может хватить, чтобы вывести из строя блок управления отоплением котла, колодезный насос, стиральную машину, любое устройство, имеющее «мозги». Причина проста: подавляющее большинство электронных компонентов (конденсаторы, резисторы и др.), От которых плата управления, контроллеры и другие микросхемы, способны выдерживать напряжение до 250В.Это верхний предел, который, как правило, следует за разрушением компонента.

Следует отметить, что в стабилизаторах нет рациональной защиты от импульсов и скачков. Скачок пульса происходит по нескольким причинам, но чаще всего это грозы. Качественный стабилизатор не пропустит скачка импульса потребителю, но и работать не сможет: визит в сервисный центр. Для защиты от импульсных перенапряжений применяется комплекс мер, центральное место в котором занимает специальный прибор — Узип.Однако с недавнего времени итальянские стабилизаторы ORTEA оснащаются ультразвуком.

Хороший стабилизатор в большинстве случаев не пропустит грозовой разряд, но после этого его нужно будет отремонтировать.

При повышенном или пониженном входном напряжении выравнивайте и поддерживайте на уровне нормального.

Чем опасно повышенное и пониженное напряжение?

Опасность высокого напряжения очевидна: Продолжительность: Если скачок добавлен ко всем неразборчивым: если скачок, в зависимости от его амплитуды, теоретически может пройти без последствий, то длительное воздействие высокого напряжения гарантированно повредит «умные» машины.

При пониженном напряжении многие приборы плохо работают: запредельно долго греются нагреватели, вообще не включается «умная» техника, не греется микроволновка и т. Д. Особой опасности подвержено оборудование с электродвигателями: кондиционеры, холодильники , насосы, автоматические приводы затворов и т. д. Это связано с тем, что при понижении напряжения увеличивается ток в обмотках электродвигателя. Увеличение тока приводит к повышению температуры, что, в свою очередь, вызывает повреждение, а затем и к молчанию изоляции.Ремонт двигателя в этом случае нецелесообразен.

Никакой стабилизатор не способен устранить проблемы, вызванные аварийным состоянием проводки, постоянно эксплуатируется на пределе технических возможностей и работает в условиях сильных искажений частоты тока.

Определение параметров стабилизатора напряжения

Скорость регулировки. Как быстро стабилизатор реагирует на изменение напряжения в сети и насколько быстро он его корректирует. Чем выше скорость, тем меньше вероятность того, что скачок напряжения перейдет к потребителям.
Перегрузочная способность. Способность стабилизатора стабильно работать при превышении его номинальной мощности. Полезное свойство при эксплуатации электродвигателей.
Диапазон номинального входного напряжения — рабочий диапазон стабилизатора, в пределах которого предполагается его использование. В этом диапазоне прибор сохраняет заявленные характеристики: номинальную мощность и точность стабилизации. Большинство стабилизаторов напряжения после отключения из-за падения входного напряжения ниже максимального диапазона включаются только при достижении номинального диапазона в сети.
Максимальный диапазон входного напряжения — это диапазон, в котором стабилизатор продолжает работать, но основные технические характеристики (номинальная мощность, точность стабилизации) отклоняются от паспортных значений. Обычно максимальный диапазон входного напряжения граничит с отключением устройства.
Точность стабилизации. Это ошибка выходного напряжения стабилизатора. Наш ГОСТ 13109-97 учитывает предельно допустимую погрешность в размере 10%, но не все устройства ввода выдерживают такие отклонения.Чем выше точность стабилизации — тем больше сохранилась «умная» техника.
Шум. Практически все стабилизаторы издают какие-то звуки: гудение трансформатора, шорох вентиляторов, переключение реле, звук работы сервопривода. В зависимости от конструкции стабилизаторы могут быть как более, так и менее шумными. Совершенно бесшумных стабилизаторов не бывает: любой стабилизатор — это стабилизация, приближающаяся к предельным значениям своих технических характеристик.
Климатическое исполнение. Рабочий диапазон температуры окружающей среды варьируется в зависимости от производителя.Например, стабилизаторы Lider способны работать при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а штиль бывает только при положительной температуре.

Принцип работы и типы стабилизаторов

Классический стабилизатор напряжения — это трансформатор, снабженный платой управления, механизмом выбора количества витков катушки трансформатора, различными измерительными приборами: как минимум, вольтметром. датчик температуры трансформатора, приборы индикации и коммутационное устройство.Подбирая соотношение количества витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, вы можете увеличивать или уменьшать напряжение на концах вторичной обмотки. По этому свойству работают все стабилизаторы напряжения, кроме инвертора.

Инверторный стабилизатор не имеет в своем составе трансформатора, его работа основана на двойном преобразовании тока: сначала из переменного постоянного, а затем обратно. Это самый современный вид стабилизаторов напряжения на сегодняшний день.

На самом деле типов стабилизаторов больше, перечислим только те, которые нашли массовое применение в быту и промышленности.

Как видите, по большому счету существует три типа стабилизаторов: электронные, электромеханические и инверторные. Принципиальное различие между первыми двумя — это способ переключения между обмотками трансформатора. Электромеханические стабилизаторы представляют собой небольшой электродвигатель, который физически перемещает щетку или валик через катушку трансформатора, тем самым используя необходимое количество оборотов.Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей, переключаясь между заранее заданными катушками с помощью силовых ключей: реле, тиристоры или симисторы. В инверторном стабилизаторе трансформатора нет вообще: в нем поддерживаются IGBT-транзисторы и конденсаторы.

Конструктивные особенности определяют достоинства и недостатки того или иного типа стабилизатора в эксплуатации. Попробуем отобразить их визуально:

Параметр	Стабилизатор электромеханический	Электронный стабилизатор трансформатора
Нормативная частота вращения	Низкий. (механический ход несравнимо медленнее электрического тока) Достоинство: Плавная регулировка — отличная особенность для Hi-Fi / Hi-END аппаратуры и для систем освещения на лампах накаливания — гарантированное отсутствие щелчков в столбцах и мерцания света. Слабая сторона: Регулировка не успевает на прыжок. Как следствие — пропуск скачка в сети (характерно для стабилизаторов китайского производства) или отключение потребителей (российские и европейские алгоритмы)	Высокий. (Электронное переключение осуществляется за миллисекунды) Достоинство: пора составить прыжок. Скорость управления, например, в Progress — 500 вольт в секунду. Слабая сторона: ступенчатая регулировка, в результате меняет напряжение сразу несколько вольт (до 20 В в зависимости от модели). Возможные помехи в звуке Hi-Fi / Hi-END техника, мерцающие лампы накаливания	Высокий. (переключения вообще не происходит) Достоинство: пора составлять прыжок.Бесступенчатая регулировка гарантирует отсутствие мерцания ламп накаливания и интерференционных ламп в аудиоаппаратуре.
Перегрузка	Высокий. Все электромеханические стабилизаторы выдерживают длительную перегрузку. (до 30 минут в зависимости от степени перегрузки)	Низкий. Даже кратковременная (до 10 секунд) перегрузка — скорее исключение, чем правило.	Очень низкий. максимум до 5 секунд.
Фильтрация шума	не	не	есть

Электромеханические стабилизаторы менее устойчивы к прыжкам, но более способны к перегрузкам.Электронные стабилизаторы
напротив, лучше справляются с прыжками, но хуже держат перегрузки. Инверторные стабилизаторы
отлично справляются со скачками напряжения, имеют плавную регулировку и могут устранять высокочастотные помехи в сети. Но полностью перегрузить не удалось.

Электромеханический стабилизатор напряжения

Другое его имя — сервопривод. Принцип работы довольно прост: по команде платы управления небольшой электродвигатель приводит к подвижному держателю, на конце которого закреплена графитовая щетка.Регулировка осуществляется плавным перемещением щетки по обмоткам трансформатора.

На фото вы видите трансформатор и узел щеточного стабилизатора энергии ENVT-1500 New Line. Трехлетняя эксплуатация оставила на нем заметные следы, но аппарат по состоянию на май 2016 года в строю. Хорошо видны затемнения на трансформаторе в области движения щетки — это следы истирания графита. Также видно небольшое оплавление изоляции или лака на витках спирали. Это «вариант норм», но проблема может быть глубже.Если оплавление более значительное и происходит в зоне контакта щетки, щетка начинает цепляться за выступы. Уменьшается площадь контакта, появляется искрение, нарастает нагрев, выходит из строя стабилизатор. У отозванных производителей такой неприятности не возникает — плата управления по сигналу датчика тока и датчик температуры трассера выключат стабилизатор раньше, чем произойдет серьезное плавление.

Стабилизатор напряжения электродинамический

У этих стабилизаторов, как и у электромеханических, есть сервопривод, но вместо щетки на обмотках трансформатора движется ролик.Преимущества валика перед щеткой очевидны: валик никогда не приблизится к неровностям на катушке и не сотрется даже при очень интенсивной работе. На фото стабилизатор ORTEA VEGA 2.5 в разборе. Хотя качество фотографии и оставляет желать лучшего, очевидно, что здесь делать нечего. Обмотка плотная — виток к витку, массивный роликодержатель, надежное крепление трансформатора к корпусу, каждая проводка проткнет наконечник.Качественная и продуманная установка очевидна. Стабилизатор надежный и прочный.

Электронные релейные стабилизаторы напряжения

Принцип действия релейных стабилизаторов основан на электромеханических реле, которые переключаются между разрядами трансформатора. При работе реле издает характерный звук — щелчок. На фото видно, как оранжевые провода от трансформатора подключаются через клеммную колодку с черными колодками на плате. Это отводы трансформатора, подключенные к реле.Каждое удаление — это окончание определенного количества витков провода на катушке. Плата управления для измерения входного и выходного напряжения определяет, какой из ответвлений использовать в данный момент, и использует его, замыкая соответствующее реле. Реле, устанавливаемые на стабилизаторы (каскад) отечественного производства, имеют ресурс до 9 000 000 (!) Внимание! Это очень много. На фото запечатлен стабилизатор Cascade CH-O-12 2005 года выпуска, исправно работающий по состоянию на май 2016 года. Релейных высокоточных стабилизаторов не обнаружено: наивысшая точность, представленная сегодня на рынке — 2.5%. В целом по отечественным релейным стабилизаторам можно сказать, что они обладают не самыми выдающимися техническими характеристиками, но при этом практически малоразмерными.

Электронные тиристорные и полуисторные стабилизаторы напряжения

Алгоритм работы тиристорных и имитаторных стабилизаторов точно такой же, как и в реле — плата управления подает сигнал, электронный ключ (тиристорный или симистор) срабатывает — необходимо удаление впутан. Тихо, молниеносная.Говоря простым языком, тиристор — это автоматический выключатель. Он имеет два состояния — открыто и закрыто: подавая на него сигнал, вы можете управлять им. Симистор — разновидность тиристора, разница между ними не влияет на определяющие технические характеристики стабилизатора. Надежность, быстродействие, неприхотливость к температурному режиму этих компонентов определили массовое производство стабилизаторов на их основе. Тиристорные или симисторные стабилизаторы могут иметь очень широкие технические характеристики.Приобретая любой тиристорный стабилизатор отечественного производства, можно рассчитывать на 7-10 лет его эксплуатации.

Инверторные стабилизаторы напряжения

Принцип работы инверторного стабилизатора заключается в двойном преобразовании тока, проходящего через него. В таких стабилизаторах нет трансформатора, его место занимает цепочка устройств: входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы, инвертор и система управления.

Проходя по этой цепочке, ток фильтруется от помех, преобразуется в постоянный, а затем обратно в переменную.Это позволяет добиться идеальной формы тока и напряжения на выходе, а скачки напряжения поглощаются конденсаторами. Это усовершенствованный тип стабилизаторов напряжения: они способны работать в очень широком диапазоне входного напряжения с очень высокой точностью. Однако без изъянов он не обошелся: перегрузочная способность практически отсутствует, а IGBT-транзистор, лежащий в основе надежного инвертора, стоит очень дорого.

Какой стабилизатор выбрать: импортный или отечественный?

Импортные стабилизаторы представлены на российском рынке в основном китайскими приборами.У них очень привлекательная цена, но на них заканчиваются их преимущества. Сомнительное качество электронных компонентов, минимальный запас прочности деталей, небрежная сборка и, как следствие, небольшой срок службы, которого вряд ли хватит на гарантийный срок. Как только недобросовестные продавцы этих устройств не приучаются скрывать страну производителя. Одна из таких уловок — ввоз партии через страны Балтии — отметка в документах страны, декларирующая балтийское происхождение стабилизаторов (знаменитых латвийских стабилизаторов).Другой способ ввести покупателя в заблуждение — иметь отечественную торговую марку, а собранный в Китае стабилизатор называется отечественным, без указания, что отечественный бренд только, а сборка и комплектующие, включая трансформатор, совершенно не нужны.

Но есть действительно качественные импортные аппараты: итальянские стабилизаторы ORTEA или Oberon. Однако в условиях текущего курса евро они сильно проигрывают по цене своего аналога — Стабилизатора Сатурна, который им ничем не уступает.А по некоторым характеристикам, например, перегрузочной способности и превышает. Стабилизаторы немецких производителей в нашей стране практически представлены. Покупать их за те деньги, которые они за них просят, разумный человек не станет.

Так что можно с уверенностью сказать, что

Качественный стабилизатор по относительно доступной цене в большинстве случаев будет отечественным.

Как «на глаз» определить качество стабилизатора и срок его службы?

Ответ прост: по весу.Российский трансформаторный стабилизатор на 10 кВА со средними техническими характеристиками. Масса не менее 30 кг. Стабилизатор с хорошими техническими характеристиками, например, Прогресс 10000Л, весит 43 кг. Большая часть этого веса приходится на трансформатор, а это означает, что он гарантированно выдерживает номинальную мощность и указанный диапазон входного напряжения. Мощный магнитопровод из специальной трансформаторной стали и резерв обмотки гарантируют долгий срок службы. Поэтому, если вы видите трансформаторный стабилизатор мощностью 10 000 ВА и при этом его вес составляет всего 20 кг, стоит задуматься о его надежности и сроке службы.

Качественный трансформаторный стабилизатор быть несложным.

В случае инверторного стабилизатора убедитесь, что он выполнен на транзисторах IGBT: это гарантия его надежности и соответствия паспортным характеристикам.

Выбор мощности Стабилизатора

Самый верный способ выбора мощности стабилизатора — это измерение со второй записью в течение дня

Расчет мощности стабилизатора состоит из

Стабилизатор мощности (ВА) = сумма мощностей всех потребителей ( W) * коэффициент одновременности / коэффициент нагрузки + запас 15%

Разберем эту формулу:

Расчет мощности стабилизатора вводным автоматом

Стабилизатор мощности (ВА) = 220 (Вольт) * Номинальный ток вводного автомата (ампер)

вводный автоматический выключатель служит не только последней ступенью защиты от короткого замыкания, но и физическим ограничителем тока, который вы имеете право использовать по договору с электротехнической организацией.Установить их непросто, но исходя из мощности трансформатора в поселке трансформатора, сечения питающих кабелей и общего состояния электроактивности поселка. Поэтому их часто запечатывают.

Отсюда следует вывод, что мы не можем потреблять ток больше, чем позволяет встраиваемый автоматический выключатель — он просто выключится.

На фото очень качественная и педантичная установка: во влагозащите на столбе двухполюсный выключатель на входе, затем счетчик и пара Узо-автомат после метр.Каждое из этих устройств указывает номинальный ток, на который оно рассчитано.

На этом фото на выключателе мы видим символы «C32». Они означают, что этот автомат имеет характеристику «С» и рассчитан на номинальный ток 32 ампера. Номинальное напряжение В наших сетях 220 вольт, поэтому номинальная мощность этого автомата = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Казалось бы, стабилизатор мощнее 8 кВА это бессмысленно, т.к. машина пропускает всего 7 кВА.Уловка заключается в характеристике «C».

Характеристикой автоматического выключателя является зависимость скорости отключения от перегрузки. Эта тема очень обширная, вкратце скажем только, что прелесть с подразумевает мгновенное отключение при превышении номинального тока автомата не менее 8-10 раз при 25 ° С. График показывает, что при четырехкратной перегрузке отключение будет происходить от 4 до 8 секунд! Это значит, что запускам для этого автомата плевать. А если перегрузить автоматические характеристики 1.5 раз он выключится через 40 минут, а это при заманчивых 25 ° С. При низкой температуре отключение будет происходить еще медленнее. То есть, если на улице Мороза, и вы перегрузили автоматические характеристики «с» на 25% — скорее всего, он вообще не выключится. Стабилизаторов с аналогичной перегрузочной способностью не существует.

Перегрузочная способность стабилизатора должна превышать пусковые токи электродвигателей!

Что такое байпас и зачем он нужен?

Байпас — коммутационное устройство для переключения питания в обход стабилизатора.

Зачем нужна эта функция?

Работа , а не инверторный сварочный аппарат. Управлять через трансформатор сварочного аппарата через стабилизатор невозможно.
Подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора.
Неисправность стабилизатора.

На сегодняшний день производители стабилизаторов реализуют байпас на следующих участках:

Ручной внешний байпас . Как правило, это кулачковый переключатель на два положения в отдельном корпусе с клеммной колодкой.Такие байпасы производятся производителями стабилизаторов «Лидер» и «Прогресс». Достоинства: Для монтажа / разборки стабилизатора не нужно отключать питание и последующее подключение входных и выходных проводов. Достаточно отсоединить три провода от клеммной колодки стабилизатора: при подключенном байпасе они будут обесточены. Внешний байпас можно использовать со стабилизаторами любых производителей. Недостаток: дополнительные, хотя и небольшие траты.
Ручной встроенный байпас .Может выполняться на автоматических выключателях (системы стабилизации и энергии) или на магнитном контакторе (стабилизаторы хода, каскад и сатурн). Достоинства: эстетичен (провода от стабилизатора к байпасу), дешевле (не нужен отдельный корпус, исключаются клеммная колодка и дополнительные провода). Недостаток: При демонтаже стабилизатора потребуются входной и выходной провода.
Автоматический встроенный байпас . Это программно-аппаратный комплекс, который по заданному алгоритму имеет переключение питания в обход стабилизатора.На сегодняшний день некоторые стабилизаторы напряжения оснащены автоматическим байпасом. Автоматический байпас Лидер сработает при неисправности стабилизатора, при его перегрузке, перегреве и при падении входного напряжения ниже допустимого порога. При выключении стабилизатора по верхнему пределу входного напряжения байпас не будет задействован — нагрузка просто будет обесточена. Недостатки: автоматический байпас не аналог ручного: не получится при первой возможности поставить ток в обход стабилизатора.Если перед глазами нет стабилизатора, можно очень долго не знать, что он аварийный и работает в обход.

Выбор диапазона входного напряжения стабилизатора

Как правило, стабилизатор имеет два диапазона напряжения — номинальное и максимальное.

При выборе стабилизатора необходимо отталкиваться от него номинальное Диапазон входного напряжения

Каждый конкретный стабилизатор рассчитан на непрерывную длительную работу в номинальном диапазоне входного напряжения.Все основные характеристики устройства (мощность, погрешность, уровень шума и др.) Указаны в паспорте исходя из его работы в номинальном диапазоне входных напряжений. Отсюда следует:

Чем шире номинальный диапазон входного напряжения стабилизатора — тем лучше

Однако диапазон входного напряжения стабилизатора напрямую зависит от его цены. Чем шире — тем дороже. Поэтому, купив мультиметр, можно попробовать сэкономить на стабилизаторе. Проведите серию измерений стресса в разные дни недели, включая выходные, и в разное время дня, в том числе ночью.Даже проведя несколько замеров, оставьте себе запас в ассортименте, так как напряжение может меняться со сменой времен года, особенно зимой.

Насколько важна точность стабилизации?

Для большинства бытовых приборов точности стабилизации на уровне 3 — 5% достаточно.

Исключение составляют системы освещения на лампах накаливания, электроника газовых котлов, Hi-Fi и Hi-END техника. Для этих устройств лучше выбирать стабилизаторы с погрешностью выходного напряжения 1.5% и менее.

телевизоров, холодильников, насосов, кондиционеров, стиральных машин, в общем вся бытовая техника В высокоточных стабилизаторах не нуждается: 2,5-3% погрешности оптимально, 5% допустимо.

Расширяем горизонты:

1. Очень интересная статья про автоматические выключатели
2. Подключение стабилизатора и дифавтомата
3. Люди мучаются с

Как отличить дифференциальный автомат

Перечень защитных устройств, позволяющих безопасно выполнять работу электрических сетей, очень мал.Но даже в этих «трех соснах» нам иногда удается заблудиться. В частности, многие не имеют четкого представления о том, чем устройства защитного отключения (УЗО) отличаются от дифференциальных автоматов, и в чем вообще назначение этих устройств. Поясним этот вопрос.

Что такое УДО и дифференциал автомат

Чтобы раз и навсегда разобраться с устройствами защиты, следует перечислить все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть при работе электросети.Если не брать во внимание относительно безобидные неприятности вроде скачков напряжения, то этот список будет не таким большим:

В таких ситуациях происходит утечка тока, поэтому ток в начале цепи (вход фазы) и в конце (нулевой провод) будет отличаться. Специальная машина — устройство защитного отключения или УзО — может определить эту разницу (дифференциальный ток), и при достижении определенного значения цепь размыкается.

Устройство защитного отключения измеряет токи в начале и конце определенного участка электрической цепи и при обнаружении разницы между ними цепь размыкается

Вот и все — в быту на все случаи жизни используются всего два устройства защиты — автоматический выключатель и УЗО.Как видно, у каждого из устройств свой круг задач, поэтому их ни в коем случае нельзя считать взаимозаменяемыми. То есть в щите должно быть установлено хотя бы в одном экземпляре и ВА, и УЗО. А почему бы тогда не объединить оба этих инструмента в одном корпусе? Так они и поступили, в результате чего на свет появился третий и последний персонаж нашей истории — дифференциальный автомат.

Видео: Как подключить автоматическую защиту

Отличия УЗО от Diphantat

Итак, давайте посмотрим, чем различаются УДО и ДИФАВТОМАТОМА.

Функциональность

Вроде все вроде бы понятно: УЗО защищает только от утечки тока, а дифавтомат — и от утечки, и от превышения силы тока сверх допустимой (перегрузка или короткое замыкание).

Внешний вид

Более интересный вопрос — как визуально отличить одно устройство от другого? Оба они довольно похожи, в частности, у обоих есть кнопка «ТЕСТ» (проверка работоспособности модуля UDO). По размерам тоже, скорее всего, ничего не скажут: если раньше рейды всегда были более уро, то сегодня они либо такие же габариты, либо даже компактнее.Например, УЗО серии ВД1-63 и серия ДИФАВТОМАТ АВДТ32 бюджетного российского производителя — компании ИЭК — выглядят практически одинаково.

Современные модели Uzo и DiffAwsomates одного производителя очень похожи на внешний вид

Ну что ж, разберемся.

Имя

Прежде всего, конечно, нужно посмотреть на название, если, конечно, оно написано на корпусе. На Узо можно написать «Узо» или «Дифференциальный переключатель тока», но чаще всего обозначают аббревиатуру «ВД» — дифференциальный переключатель.

Большинство производителей начинают маркировать свои устройства защитного отключения буквами VD.

Полное название дифавтомата звучит так: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током. Соответственно, аббревиатура «AVDT» обычно применяется к корпусу этого устройства.

Аббревиатура «АВДТ» обычно применяется к крысам

Схема на корпусе

Этот идентификатор универсален, так как помогает понять, написано ли имя на иностранном языке или его нет вообще.На каждом устройстве схематично отображается свое устройство, так что если есть некоторый опыт, он его не узнает:

Схема на корпусе ДИФАВТОМАТА включает в себя дифференциальный трансформатор, кнопку «Тест» и расцепители — электромагнитный и тепловой

Маркировка (номинальный ток)

Номинальный ток — это максимальная сила тока, которую устройство может пропускать через себя в течение длительного времени. Эта характеристика определяется на каждом инструменте, но несколько иначе:

Буква перед значением номинального тока на корпусе дифтомы обозначает характеристику (отключающую способность) ее расцепителя.На бытовых моделях обычно можно увидеть списки «В» (для цепей без индуктивной нагрузки, как правило, освещения), «С» и «Д» (выдерживают пусковые токи, характерные для сетей с подключенными электродвигателями).

Есть также разные вопросы с буквами «A» (для сетей с большой длиной проводника), «K» (применимо, если почти вся нагрузка — 80% индуктивная) и «z» (для слаботочных сетей, где даже короткие -временные перегрузки недопустимы). В основном они используются в промышленности.

Видео: Как отличить дифференциальный пулемет

Возможные неисправности и причины срабатывания

Очевидно, что в случае выхода из строя УДО или ДИФАВТОМАТА, а также выключателя, жизнь пользователей опасна. Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.

Производительность УЗО как отдельно стоит, так и входит в состав ДИФАВТОМАТА — можно проверить кнопку «ТЕСТ», нажав кнопку ТЕСТ.Однако следует учитывать, что такая проверка не является исчерпывающей, иными словами, полной. Узо может срабатывать при нажатии на эту кнопку, но быть неисправным:

ток отключения может превышать значение, указанное в паспорте;
время отклика может составлять более 40 мс (если прибор будет отключаться на длительное время, ток при поражении человека успеет вызвать фибрилляцию сердца).

Кроме того, правильная работа кнопки «ТЕСТ» не является достаточным доказательством того, что устройство подключено правильно.

Чтобы гарантированно проверить исправность УЗО, нужно его подключить и сформировать пробную утечку текущего порогового значения. Такое тестирование разрешено проводить только специалистам.

На части роттомата, защищающей от перегрузки, нет кнопки тестирования. Так что это можно контролировать. Это возможно только устройством КЗ или подключением устройства, мощность которого превышает допустимую. Однако при такой проверке пользователь, не имеющий специального оборудования, не может понять, соответствует ли время отклика значению, указанному в паспорте.

Следовательно, необходимо сделать важный вывод: проводить исчерпывающую проверку устройств защиты Пользователь не может, поэтому крайне важно избегать приобретения подделок. Покупайте УЗО и ДИФАВТОМАТОМАТЫ только в крупных, достойных доверия магазинах. Если бы мне пришлось покупать покупку в небольшом магазине или на рынке — хотя бы попросить сертификат.

Самые простые варианты электронного Узо (напомним, есть еще электромеханические) могут быть хорошими, но неработоспособными.Такая ситуация имеет место при обрыве нулевого провода над устройством (или отключении его от нулевой шины, что случается чаще). Дело в том, что усилитель такого УЗО энергозависим и включен в защищаемую цепь параллельно с другими нагрузками.

При обрыве нулевого провода на всех контактах приборов появляется фаза, поэтому электронный Узо не сработает, и человек может получить удар электрическим током

Понятно, что при отключении нулевой линии ни один электроприбор, в том числе усилитель, не может работать, но при этом фазовый провод и все подключенные к нему части токоприемника остаются под напряжением.То есть вероятность поражения электрическим током существует, но электронный RCO не работает и цепь не отключается.

Этого недостатка лишены современные электронные РКО и диффузоры, оснащенные предохранительным механизмом. Отключают устройство, если усилитель по какой-либо причине остался без питания.

Вам стоит купить такое устройство. Самые «продвинутые» из них способны самостоятельно включаться после возобновления подачи питания усилителя. Без этой функции дифавтомат или узо придется включать вручную каждый раз после выключения света.

Теперь несколько слов о том, почему Uzo и DiffAvtomates могут работать спонтанно. Чаще всего это объясняется несколькими причинами.

Видео: Как отличить настоящий роттомат от подделки

Утечка тока в сети

Утечки могут появиться из-за:

УЗО может работать, если не в сухом растворе, в который заделана мягкая проволока. Содержащаяся в нем влага проникает в провод через мельчайшие детекторы изоляции, тем самым определяя утечку тока.Необходимо дождаться полного высыхания смеси и только после этого включить защитные устройства.

Неправильное подключение УЗО или ДИФАВТОМАТА

Чтобы не ошибиться при подключении dipaptime или УЗО, важно понимать принцип работы этого устройства. Он простой. Основным элементом является дифференциальный трансформатор, в состав которого входят три катушки:

,
: первый и второй включены в фазный и нулевой проводники соответственно таким образом, что протекающие в них токи имеют разное направление;
третий подключается напрямую или через усилитель с отключающим реле.

Если токи на фазовой и нулевой линиях будут равны, то электромагнитные поля, возникающие в соответствующих дифракционных катушках, окажутся равными. Следовательно, они будут компенсировать друг друга. Если токи будут разными, появится остаточное электромагнитное поле, которое появится в третьей катушке и выключит реле.

Отсюда главное правило: весь ток, который входит в защищаемую цепь через фазный полюс УЗО / ДИФАВТОМАТА, должен гаситься только через его нулевой полюс, и ни в коем случае не должен «смешивать» ток со стороны.

Те, кто представляет устройство UDO довольно расплывчато, могут допускать такие ошибки:

Нулевой провод из защищаемой цепи подключается в обход UDO (DIFAVTOMATA) напрямую к шине полного нуля. Понятно, что в таких условиях поле от протекающего через фазный полюс тока не будет компенсироваться (нулевой полюс вообще не подключен), и устройство при включении нагрузки разъединяет цепь. Такой вариант ошибочного подключения называется неполным.
Часто в сети есть несколько автоматических групп, каждая из которых защищена своим КРАСНЫМ. В этом случае неопытный установщик может подключить «ноль» из одной группы к соседнему УзО и наоборот. В результате такой ошибки оба УзО будут срабатывать при включении нагрузки в любой группе.
Аналогичная ситуация произойдет, если к «нулю» защищаемой цепочки ниже УЗО подключить «ноль» от любой другой нагрузки — дополнительный ток обеспечит разницу, на которую переключатель обязательно среагирует.Эта ошибка не редкость. Конкретно проделайте следующее: установите нулевую шину, к которой «нули» подключены не только от защищаемой цепи, но и от соседней; Далее проводник от этой шины выводится на нижний (т.е. со стороны нагрузки) нулевой контакт УЗО.
Иногда один из полюсов подключается правильно, а второй наоборот. В результате токи в катушках диэфирного трансформатора будут течь в одном направлении, и независимо от их соотношения устройство будет отключено.Во избежание путаницы всегда подключайте провода от питающей линии сверху (неподвижные контакты), а со стороны нагрузки — снизу (подвижные контакты).

При одних ошибках кнопка «ТЕСТ» будет работать как ни в чем не бывало, при других — ответ не будет реагировать на ее нажатие.

Отсюда два выхода:

Слишком низкая уставка утечки УДО / ДИФАВТОМАТОМа

Дело в том, что высокая чувствительность — это уставка утечки 30 мА и ниже — при протекании через нее слишком больших токов может ложно сработать.Если вы столкнулись с такой проблемой, вы можете установить на вводе малочувствительный Узо (пожарный), а в дальнейшем разделить схему на несколько групп с меньшими номинальными токами и оснастить каждую из них приемлемой чувствительностью.

Что лучше — Узо и Ва по отдельности или ДиффАвтомат

Такой вопрос, несомненно, встает перед каждым, кому необходимо подключить электричество в доме или квартире, поскольку использование защитных устройств обязательно (требования ПУЭ). У каждого варианта есть достоинства и недостатки.Для начала оценим силы рейдов:

А какие аргументы приводятся в пользу применения отдельных устройств:

Итак, в каждом отдельном случае может быть предпочтительнее и тот, и другой вариант. Все зависит от схемы защищаемой сети (в частности, от количества групп), размеров электрического щита и конкретных моделей устройств, на которых пользователь решил остановить свой выбор.

По рабочим параметрам и надежности в этом плане УДО и Диффант идентичны.Модули защиты от утечки тока в диффузорах также бывают электронными и электромеханическими, и точно так же дифавтомат необходимо выбирать по типу тока утечки — только для переменного тока (тип AC), для переменного и пульсирующего постоянного (тип A) или для всех типов тока. , в том числе выпрямленные (тип Б).

Видео: Узо или дифференциал автомат

Как соединить UDO и дифавтомат вместе

В электрических сетях больших квартир и частных домов, как правило, необходимо применять разные автоматики, а также УЗО с автоматическими выключателями.Дело в том, что электроны в таких объектах, как правило, делятся на группы, и в целях экономии одно УЗО устанавливается на несколько автоматов — обычно не более трех.

Одновременно к одной вышестоящей машине могут быть подключены несколько УзО. В таких условиях замена пары «УЗО + ВА» на роттомате слишком затратна или вообще невозможна.

При большом количестве потребителей установка роттомата на каждой из защищенных линий излишне затратна, поэтому их разбивают на группы, каждая из которых обслуживается отдельным УзО

Фазовая схема обозначена красным цветом, «ноль» — синим, заземление — желто-зеленым.

Розетки разделены на группы (поз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7), каждая из которых защищена собственным типом машины (поз. 8, 9, 10, 15, 16 и 17). Все эти машины, в свою очередь, разделены на три группы, каждая из которых защищена собственным Узо (поз. 7 и 14). Понятно, что альтернатива — установка шести дифференциалов — это было бы намного дороже.

При описанной схеме можно сэкономить средства. При этом при срабатывании одного из Узо отключаются не все розетки, а только часть.Цепь с утечкой выявляется достаточно. Если, например, RCO будет работать. 14, вам нужно будет выключить пулеметы. 15, 16 и 17, затем включить УЗО и один для включения указанных автоматов. Как только автомат включится при утечке тока, Узо тут же снова разомкнет контакты.

Цепи освещения тоже несколько, они защищены автоматами. 5, 6 и 12. Эти машины также подключаются к одному Узо (поз. 3), который, в отличие от «розеток» УДО 7 и 14, имеет уставку дифференциального тока 300 мА.Подключать осветительные цепи через чувствительные УзО с заданным током утечки 30 мА, защищая от поражения электрическим током, нет смысла.

Примечание: Узо поз.3 устанавливается и перед осветительными машинами, и перед РКО 7 и 14. Таким образом, он также безразличен к «розетке» УЗО при выходе из строя одного из них (хотя и не защищает от поражения электрическим током — только из огня).

Но на единственной выделенной линии, проложенной, скажем, к стиральной машине или компьютеру, установка дифатомата имеет смысл, что она была произведена (поз.13). Модуль защиты от утечки тока данного агрегата также в случае отказа застрахован позой УДО.

В следующей схеме вводный VA будет заменен (поз. 1) и POS.3 из поз. 3 в одном роттомате с теми же параметрами.

При проектировании электросети с отдельно стоящим УзО необходимо выбрать его номинальный ток, чтобы он был защищен от перегрузок на более высокие или низкие транспортные средства. То есть должно выполняться одно из двух условий: либо номинальный ток верхнего va, либо сумма номинальных токов нижних цепей должны быть меньше или, по крайней мере, равны номинальному току этого УЗО.

Следует хорошо разбираться в устройстве и назначении устройств электрозащиты должен не только электрический, но и обыватель — хозяин дома или квартиры, подключенный к сети. Потому что от того, насколько правильно подобрано и подключено это устройство, зависит жизнь этого человека, как и других жильцов. Надеемся, что наша статья помогла досконально разобраться в этом вопросе.

Для обеспечения безопасности вашего дома в электропроводке должны быть специальные устройства, защищающие проводку от перегрузки и короткого замыкания.Чаще всего для таких целей используются диффузоры и УЗО. В чем разница между ними и как их правильно использовать?

Отличие УзО от дифференциальной машины — это совершенно разные функции, которые они выполняют. Устройство защитного отключения создано для защиты человека от поражения электрическим током, а также предотвращения возникновения пожара. Конструкция ДИФАВТОМАТА соединяет Узо и автоматический выключатель — именно такая комбинация обеспечит наиболее надежную защиту от короткого замыкания.

Отличие RCO от дифференциального автомата состоит в том, что RCO отключает сеть только при повреждении изоляции, однако при перегрузке сети он не будет работать и вместе с этим устройством горит проводка, что является почему его следует использовать с постоянно подключенным автоматом.

Как отличить роттомат от УЗО

Большая сложность для потребителя обуславливает внешнее сходство обоих устройств, но, зная определенные правила, можно легко разобраться в спорных ситуациях.На корпусе устройства защитного отключения можно увидеть маркировку, которая обозначает значение номинального тока в амперах (например, 16 А). Дифференциальный автоматический выключатель (отличается от Узо именно в этом), напротив номера, помеченного латинскими буквами B, C или D (то есть маркировка дифатомата выглядит, например, как B16).

По электрическому распределению, приложенному к каждому устройству, также можно определить, чем отличается от УЗО. Узо изображен в форме овала, а диаграмма ДИФАВТОМАТА дополнительно содержит изображение электромагнитного и теплового расцепителей.Взглянув на схему, легко увидеть отличие УЗО от дифференциального автомата.

Отечественные производители дополнительно маркируют дипаптоматы и УЗО. В чем разница в такой маркировке? Устройства снабжены специальными надписями — например, устройство защитного отключения обозначается VD (дифференциальный выключатель), а дипаптоматы обозначаются AVDT (автотрофр дифференциального тока).

Особенности использования защитных устройств

Одним из недостатков дифатомата является невозможность определения причины отключения: повреждение изоляции, короткое замыкание и т. Д.Именно поэтому современные модели снабжены индикаторами, которые срабатывают при возникновении тока утечки.

Дифференциальный выключатель (отличие от Узо в данном случае — существенное) более удобен при установке, особенно в тесных местах. Стоит отметить, что его использование увеличивает надежность электрической схемы, но при неисправности потребует полной замены.

Ремонт устройства защитного отключения, работающего в паре с пулеметом, заменяется заменой только одной вышедшей из строя детали.

У себя дома люди гадают, какой прибор выбрать, ведь у их положительных сторон есть дифференциалы и УЗО. В чем разница между ними и какое устройство предпочесть?

Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий их использования. Следует помнить, что дифференциальный выключатель (отличие от УЗО — в этом) занимает меньше места в электрическом портном, а также более надежен, однако его цена значительно превышает стоимость устройства защитного отключения.

Если вы сомневаетесь в своей компетенции, вы можете заказать электромонтажные услуги в специализированной компании, электрики которой произведут вам электромонтаж в доме или квартире по правилам и нормам.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

Иногда возникает такой вопрос — разница имеет значение и Узо, в чем разница между ними? (Рис. 1) Конечно, специалист прекрасно знает все отличия этих двух устройств. Но человек не знаком с такими устройствами, иногда бывает сложно понять существующую разницу. Поэтому данная статья будет полезна всем мастерам самоделки или поделки, а также просто желающим.

Вот как раз, прежде чем рассматривать отличия дифференциального аппарата от устройства защитного отключения, необходимо знать их принцип действия и функциональное использование. Это поможет вам легче понять их различия.

На заметку! Внешне оба устройства очень похожи друг на друга. У них также есть общая функция при применении — защита. Но делают это по-разному.

Устройство защитного отключения

Этот аппарат реагирует на происходящие изменения разницы в токе.Ток движется по проводке в следующем порядке — по фазе идет к потребителю, по нулю — возвращается. Но их разница при нормальной работе должна быть равна нулю. Это когда возникает разница в проходе и включается УЗО. Производит автоматическое отключение питания. (Рис.2)

Часто появление утечки тока вызвано нарушением изоляции в электропроводке помещения. При отсутствии УзО возможно короткое замыкание или возгорание. А при высвобождении поврежденной фазы на корпусе электроинструмента человек, вошедший в контакт, может получить удар током.Что может привести к печальным последствиям.

Чаще всего установку данного аппарата производят на розеточную группу, плиты, потребляющие электроэнергию, другие электроприборы, которые могут быть опасными в плане поражения человека.

Но следует знать, что УЗО — это не защита проводки от возрастающих перегрузок или КЗ. Для защиты от подобных явлений есть еще одно устройство — автоматический выключатель (рис. 3). Он обеспечит правильную защиту. Так важно учитывать, что допустимая нагрузка устройства защитного отключения должна быть на порядок выше.Это необходимо для того, чтобы в случаях возникновения КЗ или увеличения допустимой нагрузки выключатель отключился раньше, чем выход из строя Узо.

Дифференциальный аппарат

В принципе, это устройство объединяет сразу два (рис. 4). Это устройство защитного отключения и добавлено — автоматический выключатель. Эта комбинация очень удобна. Также такое устройство отличается довольно высокой надежностью. При этом одновременно защищает электрическую цепь от возникновения повышенных нагрузок и короткого замыкания.Человек от возможных повреждений электрическим током.

К тому же это устройство имеет довольно высокую степень срабатывания и отличается долговечностью. При этом у этого устройства и функция защиты от скачков напряжения. То есть при повышении значения выше 245-250В защита от этого процесса защищена.

Таким образом, становится понятно, что два типа устройств весьма схожи по своим функциям и работе. Но вместе с устройством защитного отключения необходимо использовать автоматический выключатель.И решение об использовании УЗО или ДИФАВТОМАТА следует принимать с учетом фактора, имеющего место в конкретном случае.

УЗО и дифференциал автомат — различие

Когда разница между этими двумя устройствами становится очевидной, можно переходить к следующему шагу. Что поможет определить роттомат или узо.

Теперь вы можете найти отличия между этими устройствами и определиться с их выбором. Для этого следует внимательно относиться к следующим параметрам и обозначениям dipaptime и УЗО.(Рис.5)

Надписи корпуса

У многих производителей этих устройств есть специальные обозначения, которые расположены — сбоку устройства. Но немного неудобно то, что общепринятых норм для таких обозначений нет. И зачастую порядок нанесения определяет сам производитель. Также следует учитывать, что надписи имеют только устройства, произведенные на территории Российской Федерации. Заграничные экземпляры этого лишены.Есть место и для нанесения разметки на лицевую прядь.

Важно! Очень часто бывает обозначение устройств с помощью аббревиатуры. В данном случае ВД — это Узо, а АВТТ — дифференциальный автомат.

Номинальный ток

Между двумя из этих устройств существует разница в обозначении номинального тока. Так в Узо максимально возможная нагрузка имеет только цифровое обозначение (например, 10а).

Но для дифференциальной машины более важно время, в которое происходит срабатывание.А потому у него номинальное обозначение тока с обозначением буквами (например, С12).

Есть также разные типы разных типов:

Вы должны знать! Доступные обозначения для устройств автоматического отключения обозначаются — Amp. А в ратомате это за счет свойств теплового разряда (то есть время, необходимое для срабатывания) учтено).

Схема устройства

У каждого из рассматриваемых условий должна быть своя схема.Итак, на передней панели RCO нарисован дифференциальный трансформатор. Дифференциальный автомат имеет двойную схему, так как объединяет два устройства.

По такой схеме тоже можно отличить эти устройства друг от друга.

Место нахождения

Оба устройства установлены практически одинаково. Для этого служат DIN Rake. Которая заранее устанавливается в щит. Для обоих устройств нужно два места. Так как они биполы.

Но, как было сказано ранее, в связке с Узо нужно установить еще один автоматический выключатель.Отсюда необходимость в трех местах для установки. Таким образом, с небольшой палитрой dipaptime является наиболее предпочтительным вариантом.

Из всего этого становится понятно — какой выбрать роттомат или узо (рис. 6).

Нужно помнить! Сейчас РКО отличаются небольшими размерами. Для них только одно место при установке. Но само устройство потеряло надежность. Из-за уменьшения габаритов в нем используется электронная схема, не отвечающая необходимой надежности.Так что лучше отдать предпочтение проверенным автоматам.

Установка и эксплуатация

Часто установка таких машин не вызывает затруднений. Благодаря современным технологиям они очень просто прикрепляются к рельсам, вместо них. На корпусе имеется доступное обозначение для подключения фазного и нулевого проводов. Из комплекса можно выделить — определение полярности, при подключении. Но для этого служит взвод.

При подключении необходимо очень тщательно очистить концы, подключенные к устройству.Важно, чтобы они не торчали из корпуса устройства. Для надежности — прижимные винты определяются после всего монтажа.

При установке устройства защитного отключения вместе с автоматическим выключателем необходимо через клемму последнего фазный провод. Теперь понятно, что вопрос, как подключить роттомат или узо, не такой уж и сложный. (Рис.7)

Примечание! Обратите внимание на ток утечки при покупке устройства.Самым лучшим показателем будет значение 30 мА. В то же время прибор наиболее четко выполняет свои функции. Важно, что при этом ложных срабатываний практически не бывает.

Возможные причины реагирования

Есть несколько причин срабатывания устройств защиты:

возникновение длительной нагрузки;
короткое замыкание;
утечка тока.

При установке диффузора в сборе не всегда удается быстро определить причину срабатывания.Это связано с его многочисленными функциями. Так что поиск причины может занять много времени.

С УЗО немного попроще. Причина четко понятна из-за разделения функций с автоматическим выключателем. И к ее устранению можно приступить практически сразу.

Можно отметить, что оба устройства очень надежны и работают практически одновременно. Они предназначены для работы в совершенно разных условиях. Вот только при повышенной влажности их следует устанавливать в специальный защитный бокс.

Для профилактики проверяйте устройства один раз в три месяца. Для этого на корпусе устройства есть кнопка «Тест». При нажатии — срабатывает семпл. Если этого не произошло, то его нужно заменить.

Одним из этапов устройства домашней электросети является установка средств защиты. Вмонтирован в электрощит квартиры. В случае повышенной нагрузки или отказа устройство незамедлительно срабатывает для защиты всей системы или отдельной цепи.

Но перед установкой следует выяснить, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.

Домашняя электросеть представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества контуров — освещения, розеток, раздельного питания и слаботочного. В него входят все электроустановки, которыми приходится пользоваться ежедневно. Самыми простыми среди них являются розетки и выключатели.

В процессе эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, в результате которых выходят из строя отдельные контуры, устройства, а также аварии.Причинами неприятностей становятся следующие явления:

токов утечки;

коротких замыканий.

С перегрузкой можно столкнуться, если использовать новую мощную технику в старой электропроводке квартиры. Кабель не выдерживает общей нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.

Великолепный образец быстрого использования удлинителя китайского производства без пары предохранителей с тройниками. Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередачи может вызвать оплавление контактов и изоляцию, а также возгорание

Риск возникновения токов утечки возникает, когда изоляция электрокабелей и приборов приходит в негодность, неправильно произведена установка или заземлено оборудование.

Если ток превышает значение 1,5 мА, воздействие электричества становится ощутимым, а значение более 2 мА вызывает судороги.

Короткое замыкание из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы также приводит к непоправимым последствиям. Результатом возникновения электрической дуги является возгорание отдельного участка проводки, а часто и окружающих предметов

Для защиты оборудования, имущества, а главное — жизни и здоровья жителей используйте устройства аварийного отключения.Без них современная система электропроводки в доме считается неисправной и опасной.

Коммутационные аппараты коммутации нагрузки

Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные контуры, рекомендуется оборудовать каждую линию отдельным автоматом защиты, а на выходе установить УЗО. Однако вариантов подключения гораздо больше, поэтому сначала необходимо разобраться в отличии УзО от дифференциального автомата, а потом уже устанавливать.

Автоматические выключатели — доработанные «пробки»

Когда о разнообразии защитных устройств и речи не шло, при чрезмерной нагрузке на линии «пробки» — простейшие аварийные устройства.

Их функциональность улучшилась и получили автоматические выключатели, срабатывающие в двух случаях — при возникновении короткого замыкания и при повышении нагрузки, близкой к критической.

Конструкция автомата проста: несколько функциональных модулей заключены внутри корпуса из прочной технопластики.Снаружи есть рычаг закрытия / открывания цепи и паз для крепления для «приземления» на Dean Rake

В одном электрощите могут быть как один, так и несколько выключателей, их количество зависит от количества контуров, обслуживающих квартиру или дом.

Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электрические устройства. Чтобы установить одно устройство, не нужно отключать всю сеть.

Галерея изображений

Установка автоматов — обязательное условие для монтажа домашней электросети.Выключатели быстро срабатывают при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, что они не могут защитить, — это токи утечки.

УРО — устройства автоматической защиты

UDO — это просто устройство, которое автоматически анализирует силу тока на входе / выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.

Внутри корпуса находится рабочее устройство — сердечник с обмотками.Магнитные потоки двух обмоток направлены в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.

Как только возникает ток утечки, появляется разница значений магнитного потока — выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия потоков реле срабатывает и разрывает цепочку. Временной интервал срабатывания в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.

Внешние отличительные особенности — наличие дополнительных выводов (автомат по 1 шт. Сверху и снизу), кнопки тестирования, более широкой передней панели, другой маркировки.

На корпусе видна маркировка 10… 500 мА. Это означает номинальный расход утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УРО с показателем 30 мА.

Устройства с обозначением 10 мА могут быть полезны, если выделен отдельный контур для детской комнаты или в ванной, где наблюдается повышенный уровень влажности.

УЗО защищает от токов утечки, но при усиленной нагрузке на провода бесполезен, а при коротком замыкании не поможет. По этой причине два устройства — Узо и автоматический выключатель всегда монтируются в паре.

Только вместе они обеспечат полноценную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой бытовой электросети.

Дифференциал автоматический — максимальная защита

Когда мы говорим о довольно ином отличии от дифференциальной машины, мы имеем в виду отдельно установленное устройство UDO, но пару «Узо + выключатель».

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), по сути, и есть эта пара, но совмещенная в одном корпусе. Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:

защищает от токов утечки;
предотвращает перегрузку линии;
мгновенно срабатывает при коротком замыкании.

Несмотря на небольшие размеры, устройство действует эффективно и оперативно, но при одном условии — если оно выпущено под надежным, проверенным брендом.

Если вы не знаете нюансов устройства и симптомов, нанесенных на корпус, дифавтомат легко можно спутать с УЗО. Одна из подсказок — маркировка AVDT

В технической документации, которая обязательно прилагается к устройству, указаны его характеристики. Обозначение важнейших показателей нанесено на корпус с лицевой стороны.

Помимо обозначения названия указывается номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения такие же, как у простых автоматов — МА.

На первый взгляд может показаться, что внешний вид ДИФАВТОМАТА полностью перекликается с существующей схемой «переключатель + Узо». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.

Критерии выбора устройств электрозащиты

Постараемся разобраться, что лучше для дома — Узо или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки.Чаще всего затрагиваются такие факторы, как положение устройства в электросети, нюансы электричества, возможность обслуживания или замены.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ В РАБОТЕ

Электрический ящик — это металлический ящик, внутри которого обычно находится защита и электросчетчик. Панель управления, к которой прикреплены устройства, имеет ограниченные размеры.

Если произвести электрический вывод и одновременно установить дополнительные модули, то на Dean Rakes не хватает свободных мест.В этом случае в выигрыше находятся разные вопросы.

Схема расположения на Динг-паре граблей «Автомат Машина + Узо» (верхний ряд) и диффузорах (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита будет рассчитана на большее количество контуров

Современное квартирное оборудование электричества ориентировано на увеличение количества контуров. Это связано с появлением большого количества мощных технологий и с разделением сети на множество линий.В такой ситуации, при отсутствии дополнительного места, единственное разумное решение — использование разнородных материалов.

Выбирая устройства, обратите внимание на устройства, занимающие одно место в модуле. Такие модели уже появились в продаже, но стоимость у них немного выше, чем у традиционных.

Сложность подключения проводов

Основное различие между двумя обозначенными вариантами подключения заключается в количестве проводов. У двух отдельных устройств в количестве больше клемм — 6 штук, а у ратомата их всего четыре.Различаются и схемы подключения.

Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и dipaptime. Результат реагирования в аварийной ситуации и надежность устройств одинаковые, а порядок подключения проводов разный

Хорошо показана схема коммутации проводов. Пара расклад АВ + УЗО такова:

фазный провод подключается к клемме AB;
соединены перемычкой вывод автомата и L-вывод УЗО;
доход Фазы направлен на электроустановки;
нулевой провод подключается только от УЗО — на входе с N-клеммой, на выходе — отправляется в электроустановки.

У дифтатомата подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются на нагрузку.

Что дает установщик? Это облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больший порядок в электрозащите.

Как диагностировать срабатывание

Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то здесь преимущества тандема «Автомат + Узо».Допустим, на одном из контуров произошло аварийное отключение электричества.

Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть и ток утечки, и короткое замыкание, и общая нагрузка, с которой провода не справились.

По отработанному узо или машине сразу видно где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором — повышенная нагрузка или короткое замыкание. Последнее можно определить по дополнительным признакам.

Если DIFAVTOMAT реагировал в сети, то причину придется искать дольше. Необходимо проверять все версии, а это требует больше времени и сил.

Какие устройства дешевле покупать и ремонтировать?

Бывают ситуации, когда выбор основан на стоимости. Например, есть бюджет, за который не выходит. В этом случае решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.

На первый взгляд большее количество устройств отличается более высокой ценой.На самом деле все иначе: универсальный ДИФАВТОМАТ — круглая сумма, а набор других устройств — экономичный.

Если отбросить ценники всех обозначенных автоматов, то окажется, что один роттомат почти вдвое дороже комплекта «Av + Uzo»

Следует помнить, что количество линий обычно 3 и более, поэтому разница между покупками растет. Если для одного контура приобретение АВДТ дороже 1 тысячи рублей, то для пяти контуров разница в суммах вырастает до 5 тысяч рублей.

Таким образом, и диффант, и блоки УЗО с выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если АВДТ выигрывают в компактности и удобстве подключения, то при диагностике и учете они явно проигрывают.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше ориентироваться в устройствах защиты и выбрать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем просмотреть тематические видеоролики.

Интересная информация о принципе работы и установке УзО:

Несколько советов от профессионального электрика:

Что сыграло роль в выборе ратоматимата:

Как видите, тема выбора UzO или AVDT напрасно не боится: Есть много моментов, говорящих в пользу обоих других устройств.Чтобы правильно выбрать оптимальный вариант защиты, нужно учесть условия установки и подключения, а также сделать предварительную оценку.

Как уже было сказано выше, у этих устройств разные функции схожи, они совпадают по типу крепления и по внешнему виду.

Чем отличается УЗО от станка

Автоматический выключатель

— Это создание защиты электропроводки от повреждений при коротком замыкании и длительной перегрузке.Без автоматической разводки электропроводку пришлось бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания оплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.

Автомат имеет электромагнитную защиту от больших токов короткого замыкания. Это электромагнитная катушка с сердечником.

В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, в результате чего он нажимает на защелку спускового крючка, и автомат выключается.Если возникли токи перегрузки, то нагрев и изгиб биметаллических пластин сдвигают рычаги и приводят в действие спусковой механизм.

Выключатель автоматический АВВ.

Время отключения защиты от перегрузки напрямую зависит от силы тока перегрузки. В корпусе автомата также имеется отводная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличения срока службы контактов.

Устройство защитного отключения и его работа

Отличие RCO от автоматического выключателя в том, что он имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такой защиты не имеет.Узо в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, определяющий разность фазного и нулевого тока провода при утечке тока.

Эти токи, усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора, вводятся в поляризованное реле, связанное с триггером, отключающим защиту. Таким образом, устройство UDO имеет защиту от токов утечки.

Устройства защитного отключения

Токи утечки могут возникать, когда изоляция провода изолирована от корпуса электроприборов и от прикосновения к нему человека.В этом случае такая защита спасает человеческую жизнь. Работа UDO основана на определении фазы и нулевого тока, поэтому он имеет две клеммы для подключения фазы и нуля, еще две клеммы выхода фазы и ноль для подключения нагрузки.

То есть это устройство для однофазной сети биполярное, а для трехфазной — четырехполюсное. Кроме того, УЗО отличается от простой машины тем, что имеет кнопку тестирования для проверки работоспособности. Машина для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети — четырехполюсный.

Как подключить УДО и автомат

УЗО не обеспечивает защиты от короткого замыкания, а также от перегрузки, чтобы устройство защиты не вышло из строя, необходимо поставить автомат с номинальным током ниже номинального тока Узо на один-два порядка.

Правильная схема подключения Узо в квартирном щите. После вводного автомата ВА — 47 / 50А стоит ECF 2 / 63A / 30MA

ПРИМЕР — И АВТОМАТИЗАЦИЯ — Если есть автомат на 50 А, то нужно поставить УЗО на 63 А.Таким образом мы решили вопрос ставить автомат до RCO или после. Ответ очевиден, автомат ставят перед УЗО, чтобы защитить его, обесточить и спасти устройство.

Avdt 32 электромеханический или электронный. Узо электронный или электромеханический. Внешний источник питания

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройства защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция УЗО выпуска … Он может быть электромеханическим или электронным. Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы

(это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные … Это никак не влияет на рабочие параметры и характеристики. Многие сразу задаются вопросом: а чем они отличаются? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет… Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при наличии сетевого напряжения.
То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания.Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, и появилась утечка тока — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.

На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа — УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает.Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, а значит, утечку тока взять негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть другая очень распространенная проблема — прогорание нулевого провода в доске пола.Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения. Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО не подойдет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, нет источника питания, поэтому электронная плата не зафиксирует результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже — 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете даже не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который проходит фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор помечен прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.

Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это такая же электронная плата с усилителем. Кроме того, вы можете видеть, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

Устройства защитного отключения (УЗО) — одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями. Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или устройства дифференциальной защиты предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных: токи утечки и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткое замыкание электропроводки» часто обозначается утечкой электрического тока, которая возникает из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА.Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловой, ни электромагнитный расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум на полчаса через влажные опилки самовозгораются. (И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

Как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого является частным от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rpers).В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом. Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение — это так называемый ток без отключения, равный 10 мА.Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит спонтанное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после протекания по телу тока 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что надо уже быть защищенным от тока равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА — защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «контроль».Ток, соответствующий фазному напряжению, подаваемому на нагрузку, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. При отсутствии утечек в нагрузке и в защищаемом участке проводки общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ — принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий этими устройствами (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Предки УЗО — электромеханические. Принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Kтр на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства он не может вернуться в исходное состояние — защелку) — играет роль порогового элемента.

3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили распространение в большинстве стран мира? Все очень просто — этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже большой, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при касании проводов, или косвенная, в случае пожара из-за выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого использования.В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия при исправном состоянии УЗО его срабатывания из-за появления тока утечки.Преимущество — дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО построено по той же схеме, что и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевой утечке). Текущий).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев — использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома.В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нейтральный провод, и в противоположном направлении. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате возникновения потока муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток — это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Ставить УЗО на ток больше номинального тока автомата перед УЗО не имеет смысла. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (рабочий ток) — обычно 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100-300 мА на предприятии для предотвращения пожаров при сгорании проводов.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфичны и не интересны рядовому потребителю.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханические, и электронные УЗО безусловно имеют право на существование. имеет свои выразительные достоинства и недостатки.

УЗО (устройство защитного отключения) — Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото изображено двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры

электромеханическое или электронное

УЗО

выпускаются в двух исполнениях — электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	УЗО электромеханическое	УЗО электронное
Цена	низкая	высокая
Конструкция	сложная	простая
Надежность	высокая	низкая
Допуск рабочего тока	высокий	низкий
КПД при обрыве нейтрального провода или при падении напряжения сети ниже допустимого	сохраняется	не работает
Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети	высокая	низкая
размеры	большие	во много раз меньше

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам, нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

Для желающих сделать более осознанный выбор я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Признак	Обозначение	Количество	Примечание
Рабочее напряжение	IN	220, 380	Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В
Количество фаз		1, 3	Указывается в паспорте
Рабочий ток утечки, I∆n	мА	5	Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по применению электроприборов, например, теплый пол
		10	Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и бытовой техники, установленной на земле
		30	Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
		100, 300	Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, In	И	6-125	Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный коммутируемый ток, Im	AND	500	Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc	кА	3-10	Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
Время отключения	мс		Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключать нагрузку
Периодичность проверок	месяц	1	Для простой проверки просто нажмите кнопку проверки УЗО.Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
Рабочая температура	° C	минус 25 — +40	Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
Конструктивные характеристики	Электромеханический		Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
Конструктивные характеристики	Электронные		Современные УЗО, дорогие, маленькие
Тип формы рабочего тока	AS		Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
	И		Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или резко
	IN		Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или резко
Способ установки	Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щите		Предназначен для установки в электрощиты квартир и домов
	Встраивается в розетку		Устанавливается для защиты отдельного электрического устройства или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных тревог из-за естественных токов утечки
	В виде переходника, вставляемого в розетку
	Удлинитель
	Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда имеется маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Электрическая схема подключения УЗО в панели приборов

УЗО в панели четвертной разводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип работы УЗО

Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх), через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

Принцип работы УЗО электромеханического

В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы УЗО электронного

По внешнему виду стандартное электронное УЗО ничем не отличается от электромеханического и отличить их можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип действия обоих типов УЗО одинаковый, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита установлена электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разницы токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Установка УЗО в экран на DIN-рейке

В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Монтаж и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначение Т35 .

Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора — стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отодвинется от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Основной особенностью электромеханических устройств является их работа вне зависимости от наличия напряжения в сети.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно других принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому они реже ломаются в процессе эксплуатации.Но можно отключить электронное устройство при малом импульсе в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов отличить эти два типа УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет показан трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, реле выключится. Соответственно, если отключение не произошло, то у нас электронная версия.

Если у вас нет под рукой аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования.В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если реле не работает, перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Устройства дифференциального тока бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные.Это касается и дифавтоматов, так как УЗО являются их неотъемлемой частью. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на их рабочие параметры. Однако есть нюансы, при которых один вид УЗО исправно выполняет свои функции, а другой — не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще перед покупкой нужно знать, как их отличить.

Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно тремя способами.Это соответствует схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.

1. Используя схему подключения, которая изображена на корпусе устройства.

Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не нужны никакие дополнительные элементы и инструменты. Здесь главное запомнить отличия схем и все.

Если вы возьмете в руки какое-либо УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем. Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя у каждого типа схемы есть небольшие отличия, они не столь значительны.

В двух словах: электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он генерирует ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток вызывает срабатывание реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.

Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первый обозначается овалом вокруг фазного и нейтрального проводников, а реле обозначается квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирной линией обозначена механическая связь со спусковым крючком.Также на схеме часто изображается кнопка «Тест», но ее нет на представленном на фото дифавтомате.

На фото ниже я подписал необходимые элементы на схеме.

Электронные УЗО и дифавтоматы

имеют немного другую схему подключения на корпусе. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.

В двух словах: Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то он поражает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле. Реле уже воздействует на курок, тем самым выводя из строя устройство.

Электронные элементы намного компактнее, поэтому такие УЗО и дифавтоматы зачастую меньше по размеру. На рынке представлены электронные одномодульные защитные устройства размером с однополюсный автоматический выключатель.

Здесь, на схеме, нам нужно помимо дифференциального трансформатора и реле найти плату электронного усилителя.Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии для ее питания. На фото ниже я подписала все необходимые элементы.

В результате получаем:

Если на схеме над нейтралью и фазой проводов (дифференциальный трансформатор) изображен овал и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами УЗО электромеханическое или дифавтомат.
Если на схеме изображен овал над нулевым и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.

2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — использовать аккумулятор.

Хотя этот вариант и надежен, мне он кажется более сложным, так как с собой нужно иметь заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, думаю, вам в руки не дадут девайс, чтобы можно было к нему что-то подключить и поэкспериментировать. Еще много защитных приспособлений продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрывать которую в магазине тоже не разрешат.

Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам об этом расскажу. Например, на фото я использую RCBO от Schneider Electric.

Здесь все просто. Надо сверху к единице, например к нулевому полюсу прикрутить один провод. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взвести ручку управления, т.е. включить УЗО или дифавтомат. Теперь нужно замкнуть другие концы проводов на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, значит, оно электромеханическое.Если не выключается, то переверните аккумулятор (поменяйте полярность) и попробуйте снова замкнуть провода. Если устройство отключается, то однозначно электромеханическое.

Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что аккумулятор начинает разряжаться через замкнутый полюс, т.е. на одном полюсе появляется ток, который, в свою очередь, влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.

Если прибор не выключается, значит он электронный.Почему не выключается УЗО этого типа? Потому что для работы платы усилителя нужна мощность, которой нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.

Такую операцию можно проводить на любом полюсе, нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.

3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — с помощью постоянного магнита.

Здесь тоже нет ничего сложного. Просто нужно где-то найти постоянный магнит средних размеров (1 / 4-1 / 3 УЗО).

Последовательность действий следующая:

подбираем УЗО или дифавтомат;
взведение рычага, т.е. включение;
вращаем магнит вокруг передней и боковой части устройства круговыми движениями.

Если при таких движениях прибор отключается, то он электромеханический, а если нет, то электронный.