Забор, ворота, калитка из профнастила, инструкция по монтажу. Схема ограждения

Ограждение места работ сигналами на перегонах и станциях - Конструкция железнодорожного пути - Металл

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕВЫХ РАБОТ

 При производстве путевых работ, как правило, нарушается устойчивость, а часто и целостность отдельных мест пути. На период ремонта это место не обеспечивает безопасное следование поездов с установленными скоростями и поэтому его на пути ограждают сигналами остановки или уменьшения скорости. Отдельные работы ограждают сигнальными знаками, предупреждающими машинистов локомотивов о находящихся на пути людях.

 Порядок ограждения места производства работ сигналами определяется в первую очередь степенью нарушения устойчивости или целостности пути. Он также зависит от плана и профиля участка, максимально допускаемых скоростей движения поездов, количества путей на участке, условий видимости .и других условий.

Ограждение места работ сигналами на перегонах и станциях

 Приступать к работам разрешается только после того, когда место работ ограждено соответствующими сигналами. Размеры, форма, цвет сигнальных щитов приведены в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

 Место работ на любых участках железнодорожных линий (однопутных, двухпутных, многопутных) обязательно ограждают сигналами с обеих сторон независимо от того, с какой стороны ожидается поезд. Сигналы уменьшения скорости с предупреждающими знаками «Конец опасного места» и «Начало опасного места» устанавливают на однопутных участках с правой стороны по направлению движения к месту работ, а на двухпутных - на обочине того пути, на котором производятся работы.

 При ограждении мест препятствий или мест производства работ на трехпутных и многопутных участках сигналы и сигнальные знаки, относящиеся к средним путям, устанавливают на междупутье с правой стороны пути по направлению движения к месту работ, а относящиеся к крайним путям - на обочине с одной стороны пути. Переносимые сигналы уменьшения скорости, а также сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» у соседних путей устанавливают на шестах высотой 3 м при ширине междупутья 5,45 м и более и на шестах высотой 1,2 м при ширине междупутья менее 5,45 м.

 Снимать сигналы ограждения разрешается только после окончания работ по указанию руководителя при условии, что состояние пути на месте работ обеспечивает безопасное следование поездов с установленной скоростью на период этих работ. К моменту пропуска поездов необходимо проверить состояние пути, убрать материалы, механизмы и инструменты, а также убедиться в соблюдении габарита.

 Ограждение места работ на перегоне. Места производства работ, требующих остановки поезда, ограждают в следующем порядке.

 При фронте работ 200 м и менее на однопутном участке на расстоянии 50 м от границ места работ с обеих его сторон внутри колеи у правого рельса, если смотреть в направлении к месту работ, устанавливают переносные сигналы остановки на шесте высотой 2 м. От этих сигналов на расстоянии Б, зависящем от руководящего спуска и максимально допускаемой скорости движения поездов (как указано в табл. 14.1), укладывают по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, на обочине земляного полотна устанавливают сигналы уменьшения скорости на расстоянии не менее 2 м от оси пути (рис. 14.1). На обочине земляного полотна на расстоянии 20 м от первой петарды в сторону места работ должен находиться сигналист с развернутым красным флагом днем и ручным фонарем с красным огнем ночью и охранять петарды и сигнальные щиты уменьшения скорости.

 При производстве работ на одном из путей двухпутного участка место работ, требующее остановки поезда, ограждают аналогичным порядком сигналами остановки, только сигналы уменьшения скорости и сигналисты размещаются с одной стороны этого пути, а соседний путь ограждают с обеих сторон места работ сигнальными знаками «С» (рис. 14.2).

 Если фронт работ имеет протяженность более 200 м, то его ограждают порядком, указанным на рис. 14.1 и 14.2, а у красных сигналов, установленных на расстоянии 50 м от границ места работ, выставляют дополнительных сигналистов.

 Если место работ находится вблизи станции и оградить его в указанном выше порядке с обеих сторон невозможно, то со стороны станции устанавливают красный сигнал на оси пути против входного сигнала или знака «Граница станции» и укладывают три петарды, которые охраняются сигналистом (рис. 14.3).

 Если место работ находится на расстоянии менее 60 м от входного сигнала, то ограждение сигналами остановки производят аналогичным порядком, но петарды со стороны станции не укладывают и обязательно делают запись на станции в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети о необходимости принимать поезда с остановкой на станции и об условиях дальнейшего их следования.

 Место работ, по которому поезда должны проходить с уменьшенной скоростью, ограждаются с обеих сторон в следующем порядке. На однопутном участке с обеих сторон на расстоянии 50 м от границ места работ устанавливают переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места», а от этих сигналов по обе стороны на расстоянии А (см. табл. 14.1) устанавливают переносные щиты уменьшения скорости (рис. 14.4).

 Если место работ находится на одном из путей двухпутного участка, то его ограждают аналогичным порядком с обеих сторон, только сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки устанавливают на обочине, а по соседнему пути устанавливают сигнальные знаки «С» (рис. 14.5).

 Место работ, расположенное вблизи станции, ограждают со стороны перегона обычным порядком, а со стороны станции - переносными сигналами уменьшения скорости, которые устанавливают против остряков выходной стрелки (рис. 14.6).

 На станциях, имеющих маршрутные сигналы на главных путях, переносные сигнальные щиты уменьшения скорости устанавливают против маршрутного сигнала.

 Если расстояние от места работ до границы станции менее 50 м, то сигнальный знак «Начало опасного места» со стороны станции устанавливают против знака «Граница станции».

 Для предупреждения работающих о приближении поезда место работ ограждают с обеих сторон переносными сигнальными знаками «С» (свисток), которые устанавливают на расстоянии от 500 до 1500 м от границ места работ в зависимости от условий видимости, а на участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью больше 120 км/ч,- на расстоянии от 800 до 1500 м. На однопутных участках сигнальные знаки «С» устанавливают с правой стороны по направлению движения к месту работ (рис. 14.7, а), а на двухпутных участках - на ближайшей обочине с одной стороны пути (рис. 14.7, б).

 Порядок установки и снятия сигналов. Ограждение места работ с установкой переносных сигналов, а также снятие переносных сигналов после окончания работ производятся сигналистами на основании указаний руководителя работ. Сигналисты должны быть в головных уборах с желтым верхом и иметь удостоверение, подтверждающее их право на выполнение этой работы. Сигналистами могут быть монтеры пути по квалификации не ниже 3-го разряда, выдержавшие испытания в знании правил и инструкций и назначенные приказом начальника дистанции пути для выполнения этих обязанностей.

 Распоряжение на ограждение места работ сигналисты получают от руководителя. Руководитель работ инструктирует сигналистов о порядке ограждения, назначает сигналистов на конкретные места ограждения, уточняет с ними видимые и звуковые сигналы на установки и снятие сигналов, предупреждает о важности и ответственности ограждения места работ. После этого сигналисты направляются в обе стороны от места работ на ограждение. Сигналисты, идущие на ограждение места работ, обязаны иметь при себе полный комплект ручных сигналов с петардами и переносные сигнальные щиты, если они заранее не оставлены на месте установки.

 Ограждая место работ сигналами остановки, сигналисты первыми устанавливают желтые переносные сигналы. Если участок двухпутный, то одновременно по соседнему пути устанавливают сигнальные знаки «С». Выполнив эту работу, сигналисты подходят к месту установки петард и ожидают распоряжения на их укладку или укладывают их немедленно, если при инструктаже получили такое указание от руководителя работ. Перед этим специально выделенные монтеры пути по указанию руководителя работ устанавливают переносные красные сигналы на расстоянии 50 м от границ места работ.

 При наличии телефонной или радиосвязи указание на укладку петард руководитель работ отдает по телефону или радио одновременно всем сигналистам. Об окончании ограждения сигналисты докладывают руководителю, называя свои фамилии. При отсутствии радио- или телефонной связи руководитель работ извещает сигналистов об установке сигналов подачей сигнала остановки рожком (три коротких звука) и одновременно дает указание выделенным монтерам установить красные переносные сигналы на расстоянии 50 м от границ места работ. Красные сигналы устанавливаются внутри колеи вплотную к правому рельсу по ходу поезда на шестах высотой 2 м.

 Сигналисты, уложив на рельсы петарды, подают в сторону места работ сигнал остановки рожком с одновременным движением по кругу красным ручным .сигналом, извещая руководителя о том, что ограждение полностью установлено.

 Если сигналисту, находящемуся у петард, не виден красный сигнал на месте работ, то в таком случае руководитель работ выставляет промежуточных сигналистов (или сигналиста). Промежуточные сигналисты передают распоряжение руководителя работ об укладке петард, подавая сигнал остановки рожком и показывая развернутый красный флаг в сторону основных сигналов, а после установки сигналов повторяют сигнал сигналиста, стоящего у петард, в сторону места работ. Если фронт работ более 200 м, то руководитель работ подает сигнал остановки рожком и одновременно показывает развернутый красный флаг в сторону сигналистов. Сигналисты, назначенные к переносным красным сигналам, установленным на расстоянии 50 м от границ места работ, дают также рожком сигнал остановки, устанавливают на пути переносные красные сигналы и показывают ручной красный сигнал в сторону сигналиста, стоящего у петард.

 Сигналисты, закончив ограждение, продолжают внимательно наблюдать за сигналами на месте работ и за приближением поезда. Заметив поезд, сигналист сообщает руководителю работ об этом по телефону или радио, а при отсутствии такой связи подает рожком один длинный звук, если подходит нечетный поезд, и два длинных звука, если подходит четный поезд, одновременно размахивая красным ручным сигналом сверху вниз.

 После приведения пути на месте работ в исправное состояние руководитель работ дает указание выделенным монтерам пути снять красные переносные сигналы, установленные на расстоянии 50 м от границ места работ, и после этого по телефону или радио вызывает одновременно всех сигналистов и дает указание снять петарды. Выполнив распоряжение, сигналисты поочередно докладывают об этом руководителю работ.

 Если фронт работ более 200 м, то руководитель работ дает указание по радио или телефону сигналистам, находящимся на расстоянии 50 м от границ места работ, а также и у петард, снять переносные красные щиты и петарды.

 При отсутствии радио- или телефонной связи указание о снятии петард (а при фронте работ более 200 м и переносных красных сигналов) руководитель работ подает рожком один длинный звук с одновременным движением развернутым желтым флагом над головой справа налево и слева направо.

 Сигналисты у петард, восприняв сигналы руководителя работ, снимают петарды и извещают об этом руководителя, подавая сигнал рожком последовательно одним коротким звуком и одним длинным звуком с одновременным движением развернутым желтым флагом над головой.

 Сигналисты, стоящие у красных переносных сигналов при фронте работ более 200 м, восприняв сигнал руководителя работ, снимают красные сигналы и повторяют сигналы руководителя работ сигналисту, стоящему у петард.

 Указание о снятии сигналов может дать только руководитель работ или в крайнем случае лицо, заранее им уполномоченное.

 Ограждение места работ на станциях. Путевые работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, производить на станциях можно только с разрешения дежурного по станции и после соответствующей записи руководителя работ в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

 При выполнении путевых работ, не требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, запись в Журнале не делается, но руководитель работ обязательно ставит в известность дежурного по станции о предстоящих работах и просит оповещать работающих о подходе поездов или передвижении маневровых составов по радио или- через стрелочников. Порядок оповещения работающих о приближении поездов устанавливает в каждом отдельном случае руководитель работ совместно с дежурным по станции.

 Сигнальные знаки «С» в пределах станции не применяются. Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места» устанавливаются при производстве путевых работ только на главных путях станции.

 На станциях с электрической централизацией стрелок производство работ на стрелочных переводах предварительно накануне согласовывают с работниками дистанции сигнализации и связи. Руководитель работ (дорожный мастер, бригадир пути) перед производством путевых работ, нарушающих целостность устройств электрической централизации стрелочных переводов, делает соответствующую запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

 После записи дорожного мастера в Журнале о производстве работ электромеханик и дежурный по станции оформляют выключение стрелочного перевода из зависимости. Работы на стрелочном переводе выполняют в присутствии электромеханика СЦБ. После окончания работ и соответствующей записи дорожного мастера в Журнале о разрешении движения по стрелочному переводу электромеханик и дежурный по станции оформляют установленным порядком включение стрелочного перевода в зависимость.

 При ограждении сигналами остановки на месте работ по оси пути устанавливают красный переносный сигнал, а стрелки, ведущие на этот путь, ставят в такое положение, чтобы подвижной состав не попал на этот путь (рис. 14.8). Стрелочные переводы в таком положении закрывают на замок или зашивают костылями.

 Если место работ располагается на станции так, что с помощью стрелочных переводов его изолировать от попадания подвижного состава нельзя, то сигналы остановки устанавливают на расстоянии 50 м от границ места работ (рис. 14.9, а). При расположении остряков стрелочных переводов на расстоянии менее 50 м от места работ красные сигнальные щиты устанавливают между остряками каждого такого стрелочного перевода (рис. 14.9, б).

 Часто работы, требующие ограждения сигналами остановки, производят непосредственно на стрелочных переводах. В таких случаях со стороны крестовины стрелочного перевода на сходящихся путях устанавливают красные переносные сигналы против предельного столбика, а с противоположной стороны красный сигнал устанавливают на расстоянии 50 м от остряков этого стрелочного перевода (рис. 14.10).

 Если со стороны крестовины стрелочного перевода, на котором производят работы, имеется рядом лежащий стрелочный перевод, остряки которого можно установить в положение, исключающее въезд подвижного состава на этот перевод (рис. 14.11), то их запирают в этом положении.

 При выполнении работ на входном стрелочном переводе со стороны перегона его ограждают закрытым входным сигналом, а со стороны станции - переносными красными сигналами, устанавливаемыми на каждом из сходящихся к крестовине путей против предельного столбика (рис. 14.12).

 В случае расположения места работ между стрелочным переводом и входным сигналом со стороны перегона его ограждают закрытым входным сигналом, а со стороны станции - переносным красным сигналом, установленным между остряками входной стрелки (рис. 14.13).

 Если по неправильному пути на станции имеется входной светофор, то красные переносные сигналы со стороны перегона устанавливать не следует так как место работ будет ограждаться закрытым входным сигналом.

 Ограждение мест препятствий, возникающих на пути. Путейцам приходится ограждать не только места производства работ, но и различные препятствия, возникающие на пути и угрожающие безопасности движения поездов, а именно: обвалы горных пород, снежные и песчаные заносы, размывы, изломы рельсов, разрывы стыков, а иногда тракторы и автомобили, въехавшие на путь.

 Препятствия, угрожающие безопасному движению поездов, немедленно ограждают сигналами остановки или уменьшения скорости.

 Для этого на месте препятствия устанавливают сигнал остановки (красный щит или красный флаг, а ночью - фонарь, сигнализирующий красным огнем) и укладывают петарды на расстоянии Б (см. табл. 14.1) с обеих его сторон. Иногда, если препятствие обнаружено внезапно и поезд приближается к препятствию, петарды укладывают на таком расстоянии, на какое успел отбежать работник от места препятствия. В первую очередь необходимо укладывать петарды со стороны ожидаемого поезда. На однопутном участке, если неизвестно, с какой стороны будет поезд, петарды укладывают со стороны спуска к месту препятствия, а на площадке - со стороны кривой или выемки, т. е. там, где хуже видимость для машиниста.

 Иногда после обследования места препятствия приходят к выводу, что до окончательного выполнения ремонтных работ можно пропускать поезда со скоростью менее 15 км/ч с сопровождением их работником пути (проводником). Это место ограждают, как место препятствия, но без укладки петард и с обязательной выдачей предупреждений на поезда.

ags-metalgroup.ru

Чертеж забора из профнастила, профлиста

По конструкции забор нельзя отнести к технически сложным строительным объектам. Поэтому, делая его своими руками, создавать документацию с чертежами и расчетами особой необходимости нет. На практике можно обойтись хорошо продуманным процессом строительства с предварительным расчетом необходимого материала и эскизом на миллиметровке.

Изображение 1 — Схема простейшей конструкции профнастила.

Если же стройку поручить строительной компании, то за определенную стоимость будет изготовлен пакет документации в соответствии с существующими требованиями.

Профнастил, применяемый для строительства заборов

Для ограждений обычно применяют профнастил марки С (стеновой).

Изображение 2 — Схема металлического забора из профнастилла.

Жесткость профлиста зависит от его толщины и высоты гофра. Например, С 8 означает, что высота гофра равна 8 мм (кстати, это минимальная высота гофра, которая может быть изначально). Для защиты металла от ржавления его поверхность с обеих сторон делают либо оцинкованной, либо покрывают полимерным слоем.

Надежность забора из профнастила определяется его способностью выдерживать ветровые нагрузки: чем выше гофр, тем больше жесткость листа и крепче будет ограждение.

Чтобы определиться с маркой, необходимо узнать у местных синоптиков, какова среднестатистическая скорость ветра в районе строительства. По прочности для ограждения подойдет марка С 20-С 21. Длина стандартного профлиста составляет 2-2,5 м. Обычно этот размер и подходит для строительства. Подобрать цвет для заборов из профнастила можно практически любой в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.

Строители различают две основных технологии создания забора: простую и сложную. Каждая из них имеет свои определенные этапы выполнения и требует специальных чертежей. Особенности земельного участка, его территориальное расположение, сама конструкция здания, финансовые возможности застройщика являются основными факторами выбора того или иного способа возведения забора.

Вернуться к оглавлению

Строительства забора: простой вариант

Изображение 3 — вариант забора из профнастила.

Простейшей конструкцией из профнастила можно считать ту, для которой нет необходимости закладывать фундамент или возводить массивные кирпичные столбы. Такая конструкция показана на Изображении 1. Все, что необходимо предусмотреть перед строительством, понятно из рисунка. Следует отметить только, что заглубление столбов, обозначенное на схеме литерой G, зависит не только от высоты забора, как указано на рисунке, но и от глубины промерзания грунта зимой. Значение G должно быть больше на 10-15 см глубины промерзания.

Столбы и лаги подбирают из профильных труб прямоугольного сечения. Для столбов — 50×50, а лучше 60×60 мм, для лаг — 20×40 мм. Перед заливкой бетоном столбы выравнивают при помощи строительного уровня. Количество лаг (2 или 3) зависит от высоты забора и от жесткости профлиста. Лаги к столбу закрепляют сваркой, выдерживая их горизонтальность. Выравнивать столбы по высоте с большой точностью особой необходимости нет, их не будет видно с лицевой стороны.

Перед тем как закрепить лист, лаги и столбы необходимо защитить от ржавчины, нанеся грунтовку и окраску в два слоя. Лист к лагам крепят саморезами с помощью шуруповерта или заклепками через предварительно просверленные отверстия. Для этого потребуется дрель и заклепочный пистолет. Опыт подсказывает, что лучше использовать заклепки, которые нельзя легко отвернуть.

Можно с уверенность сказать, что для такой конструкции забора нет никакой необходимости изготавливать чертежи. Достаточно иметь эскиз, на котором указать места установки опор, и рассчитать количество необходимого материала и крепежа. А вот для калитки и ворот чертеж потребуется обязательно, например, такой как на Изображении 2, только с указанием всех размеров и допускаемых отклонений.

Вернуться к оглавлению

Сложный вариант забора

Изображение 4 — профилированный лист марки С 21 с указанием всех его размеров.

На Изображении 3 представлен вариант забора, который значительно сложнее, чем описанный ранее.

Чтобы высота относительно грунта была одинаковой, придется делать ступенчатый фундамент. Металлические столбы с закрепленными на них лагами обложены кирпичом. Сделать красиво кирпичную кладку вокруг столбов не так просто.

Поскольку забор из профнастила имеет небольшой вес, то и фундамент можно делать малозаглубленным. Наверное, для строительства достаточно будет иметь чертеж (эскиз) с указанием размеров фундамента и мест, в которых будет осуществляться переход к разным высотам. Чтобы поперечное сечение фундамента по периметру ограждения не изменялось, в этих местах придется изменить глубину траншеи в соответствии с высотой выступа. Чертеж должен быть выполнен для всего периметра.

На Изображении 5 в позиции А указан зазор в 2 мм.

На Изображении 4 показан профилированный лист марки С 21 с указанием всех его размеров. Следует обратить внимание на разницу между общей и рабочей шириной листа. Для расчета количества требуемого материала необходимо исходить из рабочей ширины. Второй важный момент, на который следует обратить внимание, связан с различием ширины гофра на краях. На изображении не зря обращают внимание на это, обозначив эти места литерами А и Б. Различие в размерах последнего изгиба: со стороны А высота изгиба равна 15,5 мм, со стороны Б — 6 мм. Следовательно, закрепляя листы на лагах, необходимо следить, чтобы сторона Б была под стороной А. При этом видно, что внахлест можно укладывать не только на глубину одного гофра.

Толщина листов марки С 20 или С 21 может составлять 0,4 или 0,5 мм. При толщине, равной 0,4 мм, вес одного погонного метра равен 4 кг, а при толщине, равной 0,5 м, он будет больше на 900 г.

Вернуться к оглавлению

Калитка и ворота: как правильно приварить петли

Поскольку забор из профнастила, то калитку и ворота также целесообразно выполнить из этого же материала. Для этого придется делать каркасы ворот и калитки. Обойтись без качественно выполненного чертежа, заменив его эскизом, уже не получится. Для того чтобы представить, как это должно выглядеть, на Изображении 5 показан чертеж, выполненный по всем правилам.

Изображение 6 — Перечень инструментов, которыми можно делать резку профнастила.

По такому чертежу вполне реально сварить каркасы ворот и калитки. На нем указано все необходимое для сварки, только не расписана технология установки ворот. Нужно восполнить этот пробел и указать очередность операций. Однако вначале необходимо несколько слов сказать о петлях для ворот и калитки, потому что они могут стать основной причиной неприятностей.

Что представляют собой петли, которые можно легко приварить к воротам и калитке, показано на Изображении 6, а принцип действия петли показан на Изображении 7. Петля приваривается к столбу так, чтобы внутренний штырь был направлен вверх. Основная проблема для сварщика состоит в том, чтобы штырь был расположен параллельно столбу, а столб затем был установлен строго вертикально. Вторая проблема для сварщика состоит в том, что штыри нижней и верхней петли были расположены соосно. Этого можно достигнуть, если при соблюдении указанной параллельности зазоры между штырями и столбом внизу и вверху будут одинаковы.

Теперь о размере зазора между петлей и столбом. На Изображении 5 в позиции А указан зазор в 2 мм. Вот этот размер и необходимо выдержать по всей длине петли.

В позиции А указано расстояние 200 мм от верха ворот (калитки) до петли. К столбу нижнюю часть петли необходимо приваривать так, чтобы после навески ворот это расстояние было выдержано.

Вернуться к оглавлению

Очередность выполнения операций по навеске ворот

Изображение 7 — Схема подъема листов профнастила.

1. Свариваем две створки 1750×1800 мм и калитку 1000×1800 мм, конечно же, в соответствии с чертежом, то есть с укосинами, диагональными и горизонтальными элементами конструкции.
2. В соответствие с позицией А, отступив по 200 мм сверху и снизу к створкам ворот привариваем верхние части петель. При этом необходимо выдержать соответствующие зазоры так же, как и ранее было указано для штырей нижней части петли.
3. Закрепить столбы ворот и калитки в земле, но не так, как это было выполнено для ранее установленных столбов, а замуровав их в бетонный фундамент. При этом необходимо, чтобы столбы имели одинаковую высоту.
4. После установки столбов приварить к ним сверху и снизу вторые (нижние) части петель.
5. После того как бетон хорошо затвердеет, можно навесить ворота.
6. В нижней части ворот закрепить засов.

Что касается расчета конструкции на прочность, в первую очередь это относится к размерам столбов (имеется в виду их сечение и толщина металла) и к глубине их установке. Глубина установки должна быть такой, чтобы никакой ветер не смог вывернуть столбы, пока они составляют единое целое с фундаментом. Если же фундамент надежен, то при недостаточной прочности самих столбов они под действием ветровой нагрузки из-за большой парусности могут просто изогнуться на уровне фундамента.

Отсутствие подробных чертежей, выполненных по всем правилам, не должно расхолаживать. К строительству по собственному эскизу нужно отнестись со всей серьезностью, дабы вся конструкция не улетела от порыва ветра.

masterprofnastila.ru

Чертежи деревянных и металлических заборов и оград из профнастила

Любое строительство ограждений для придомовых участков предусматривает расчет необходимых материалов. Эта подготовительная работа будет гораздо проще, если сделать проект или чертеж забора. Если работы будут проводиться своими руками, то правильное планирование позволит не ошибиться и сделать ограждение надежным и долговечным.

Подробный чертеж забора из профнастила для самостоятельного монтажа

Какой бы забор ни строился, будь то ограда из металлического профнастила, кирпичный забор или конструкция деревянного типа, проекты заборов позволят добиться лучшего результата, отвечающего всем требованиям прочности и безопасности.Вернуться к оглавлению

Чертежи металлического ограждения

Чертежи оград из этого материала могут выполняться как для всей конструкции, так и для отдельных секций. Планируя будущие работы, необходимо обязательно предусмотреть калитку и въездные ворота. Попробуем разобраться, почему схема и чертежи будущих конструкций так необходимы:

• Правильный расчет таких оград для домов, позволит не ошибиться с длиной пролета. Потому что укорачивание таких элементов для установки будет невозможно, это очень важно;
• Приобретение готовых пролетов необходимо осуществлять после точного расчета длины всей ограды;

  Чертеж забора из металлических прутьев

• Расчет пролетов необходим для того, чтобы забор смотрелся симметрично. Если упустить это момент, купленные секции могут по длине не вписываться в общий рисунок ограждения;
• Чертежи заборов включают в себя расположение распашных ворот с калиткой. Если не предусмотреть это заранее, будет весьма сложно выбрать для них место;
• Чертежи оград предусматривают расчет способа крепления профилей. Этот момент является определяющим для прочности будущей конструкции;
• Для тех, кто действует своими руками и собирается обложить опоры забора кирпичом, проекты позволят правильно рассчитать кладку и не ошибиться в монтаже;
• Грамотно выполненный проект включает в себя расчеты для установки опор, с учетом типа грунта;
• Если ограждение строится на cклоне, проект просто необходим, ведь, в противном случае, можно легко ошибиться в расчетах наклона и расположения отдельных секций.

  Схема металлического ограждения с указанием размеров

Вернуться к оглавлению

Чертежи оград из профнастила

Для строительства своими руками таких типов оград, как забор из профнастила или сетки рабицы, грамотно выполненные чертежи позволят не допустить перерасхода материалов. Ограждения из профнастила считаются прочными сооружениями, однако, для их возведения не требуется больших трудозатрат.

В некоторых случая при строительстве обходятся и без возведения фундамента. Основание для таких заборов необходимо предусмотреть в тех случаях, когда местность участка находится под уклоном. Фундамент обычно делают малозаглубленным вследствие небольшого веса всей конструкции.

Чертежи для заборов из профнастила могут быть выполнены достаточно условно. Главное, чтобы они определяли расположение опор и места крепежа. Более точные расчеты необходимы лишь для мест, где будут располагаться калитка и въездные ворота.

Подробный чертеж ограды из профнастила для сборки и установки

Для ворот, как правило, используется тот же профнастил. Такие чертежи вполне можно самостоятельно.Вернуться к оглавлению

Чертежи заборов из камня

Каменные заборы отличаются своим массивным видом и большим сроком службы. Обычно такие заборы делаются для дорогих загородных домов, возле которых другие типы будут выглядеть неподходяще.

Первым делом выполняется чертеж будущей конструкции, с помощь которого рассчитывается количество необходимых материалов. Строительство любых типов оград для домов начинается с разметки участка.

Для неровной местности необходимо предусмотреть установку забора ступенями, поэтому чертеж должен все это предусматривать.

После разметки территории для каменных заборов делается ленточный фундамент. Так как конструкция ограждения будет очень тяжелой, к фундаменту предъявляются особые требования.

Подробный чертеж каменного забора с фундаментом

Проект позволит просчитать нагрузку на основание, а также не даст застройщику ошибиться в покупке необходимых материалов. Строительство цоколя и установку столбов также лучше всего производить, ориентируясь на чертежи: чтобы не ошибиться.Вернуться к оглавлению

Чертежи деревянного забора

В последнее время, многие застройщики отдают предпочтение деревянным ограждениям, потому что не хотят загромождать участки своих загородных домов «крепостными стенами».

Вариантов, с помощь которых можно выполнить строительство деревянного ограждения, очень много, и все они отличаются своей доступностью. К примеру, строя забор из горбыля, по сути отхода деревянной промышленности, получите в итоге очень стильное и необычное сооружение.

Чертеж для постройки забора из дерева

Кроме доступности, дерево отличается своей экологичностью, что немаловажно для тех, кто заботится о своем здоровье и об окружающей среде.

Такие недостатки деревянного забора, как его недолговечность и небольшая стойкость к воздействию окружающей среды, обязывает при проектировании уделить немалое внимание его защитной обработке. Проекты деревянных ограждений должны предусматривать грамотную антисептическую обработку опор забора. Вследствие того, что влажная среда может попросту сгноить деревянные столбы, необходимо обработать их пропиткой из битума в местах соприкосновения с землей.

Схема для монтажа деревянного штакетника

Под столбами должен быть предусмотрен дренаж, для того, чтобы весной их не выдавило наверх. Помимо дренажа столбов, проекты ограждений должны включать дренаж по периметру забора. Это делается для того, чтобы вода не скапливалась возле пролетов ограды, а уходила в землю как можно глубже.

Часть деревянного забора, которая будет находиться над поверхностью земли, тоже должна быть обработана защитными составами или покрашена. Такая обработка позволит защитить конструкцию от вредных насекомых, а также от пагубного влияния атмосферных осадков и солнца.

Возведение заборов такого типа своими руками не требует от строителя глубоких навыков в этой отрасли. Однако проект или примитивный чертеж будущего забора позволит безошибочно расположить все необходимые элементы конструкции, такие как калитка, въездные ворота. Кроме этого, для человека, впервые сталкивающегося со строительством, проект позволит не бояться за перерасход материалов или за их нехватку.

svoizabor.ru

Забор профнастила: чертеж, конструкция

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Стильный и практичный

Забор из профнастила – один из самых популярных видов металлических ограждений на сегодняшний день. Профнастил – это оцинкованный металлический лист с грунтовым и полимерным покрытием. Полимерное покрытие может быть нанесено как на одну сторону листа, так и на обе. Такой забор вполне можно изготовить и установить самостоятельно, для этого нужно правильно изобразить забор профнастила чертеж с учетом особенностей ограждаемого участка.

Забор из профлиста — довольно надежная конструкция, потому как закрепляется на несущей части, а она состоит из металлических столбов, которые вбивают в грунт на строго определенную глубину и скрепляют между собой лагами с помощью дуговой сварки. Популярность забор из профнастила завоевал благодаря широкому цветовому спектру, высокой степени защиты территории от шума, пыли, посторонних лиц.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Подготовительные работы

Для самостоятельной установки забора из профнастила необходимо проделать следующую работу:

1. оценить рельеф ограждаемого участка; определиться с видом забора: сплошной забор из профнастила или комбинированный с кирпичными или каменными столбами;
2. подготовить периметр территории, при необходимости демонтировав старый забор;
3. провести все необходимые замеры и нанести их на чертеж, строго соблюдая масштаб;
4. свериться с землеустроительными документами и межевыми знаками;
5. при необходимости согласовать возведение забора с соседями;
6. приобрести все необходимые материалы для постройки забора: столбы (для них лучше использовать профильные трубы размером 60х60 мм), лаги (также профильные трубы, но уже размерами 40х20 мм) – для монтажа каркаса, профлист в нужном количестве, крепления (оцинкованные саморезы со сверлом 5,9х19 мм под цвет профлиста). Также потребуется сварочный аппарат, беспрепятственный доступ к электросети или генератору.

Схема забора из профнастила с указанием необходимых размеров

Необходимые расчеты

Оценка рельефа местности требуется для точного расчета перепадов высоты участка, если таковые имеются. В зависимости от рельефа местности забор из профнастила может быть ровным либо ступенчатым.

Замеры периметра участка следует выполнять так: на размеченном участке натянуть шнур и в местах, где планируется установить столбы, поставить метки. Затем все измерения перенести на чертеж. Он поможет визуально представить всю конструкцию забора. Как правило, на чертеже и схемах забора отображают расположение столбов и лаг: их высоту, длину, диаметр, глубину бетонирования.

Иногда на каждый вид работ готовят отдельные чертежи – на закладку фундамента, на устройство каркаса, на крепление профнастила на подготовленный каркас. Это значительно упростит процесс монтажа, сократит время работы и поможет определиться с необходимым количеством материала и решить, нужен ли фундамент или будет достаточно шурфов.

Если есть необходимость устройства фундамента, то его цоколь лучше всего сделать 20-30 см в высоту и 30-40 см в ширину.

Возведение забора

Подготовив чертеж и приобретя необходимые материалы, можно приступать к самостоятельному возведению забора из профнастила, которое включает в себя этапы:

• установку опорных стоек в подготовленные шурфы;
• установку поперечных лаг;
• монтаж профнастила.

Монтаж опорных стоек

Чтобы опорные стойки располагались на одном уровне, необходимо их выровнять по высоте предполагаемого забора. Длина стоек высчитывается следующим образом: к высоте забора нужно прибавить длину столба, которая располагается под землей, это примерно 30% высоты будущего забора.

Монтаж опорных стоек для забора

Для точного количества стоек нужно значение периметра территории, которое следует разбить на составные части по 2-3 м. Это будет расстояние между опорами. Точное же расстояние от стойки до стойки будет равняться ширине 2-3 профлистам с нахлестом в 1 волну. Если планируется калитка и ворота, то из полученного значения следует отнять их ширину.

Важно! Для определения точного количества профлистов необходимо знать их полезную ширину, то есть ширину листа без нахлеста.

Для установки подготовленных опорных стоек нужно сделать шурфы с помощью ручного бура или бензобура. Шурфы должны быть сделаны глубиной не менее 1,2 м и диаметром примерно 200-25 мм согласно разметкам, перенесенным на чертеж.

Шурфы можно бурить по-разному:

• просверлить все сразу;
• пробурить несколько, установить в них стойки и забетонировать их;
• бурить шурфы с обеих сторон забора.

Затем следует приготовить бетонный раствор, состоящий из цемента и песка.

Важно! Для наибольшей надежности установленных в забетонированной скважине стоек на подземную часть каждой из них следует приварить поперек трубы и крест-накрест относительно друг друга несколько арматур (2-3) длиной 10-15 см.

Поперечные лаги: правила установки

Установив опорные стойки, нужно смонтировать лаги. Их приваривают к столбам электросваркой. Необходимое количество поперечных лаг высчитывается по высоте забора. Если планируется высота более 1,7 м, то целесообразно установить 3 лаги, если меньше 1,7 м, то вполне будет достаточно 2-х лаг.

Крепление поперечных лаг на каркасе забора

Здесь нужно помнить, что расстояние между верхним краем забора и верхним рядом лаг, так же, как и расстояние от земли до нижнего ряда лаг не должно быть больше или меньше 20 см. После монтажа поперечных лаг нужно очистить соединения стоек и лаг от окалины и ржавчины металлической щеткой. Затем хорошо прокрасить их.

Особенности монтажа профнастила

К каркасу нужно прикрепить профилированные листы, и забор будет полностью готов. Самым хорошим вариантом будет использование листов, имеющих маркировку «С», у которых высота гофры не превышает 20 мм. Это профнастил С8, С10, С 13, С 15, С 20, С 21.

Листы следует крепить к поперечным лагам оцинкованными саморезами по металлу, причем необходимо проверить наличие на них резиновой или пластмассовой шайбы. Места крепления устанавливают строго в соответствии с лагами. Обычно каждый профилированный лист прикрепляется на 6 саморезов при наличии 2-х лаг в каркасе и на 9, если имеется 3 ряда поперечных лаг.

Нужно внимательно устанавливать каждый профлист в плоскости, которую создали лаги со столбами и обязательно поверять образовавшуюся вертикаль и горизонталь. Это предотвратит появление зазоров между листами.

На первый лист укладывают второй так, чтобы он заходил на него внахлест на одну волну. Прикрутив все листы, нужно закрыть отверстия всех опорных стоек, так как если они изготовлены из труб или кирпича, то в открытую верхнюю часть будут попадать осадки, что вызовет коррозию металла или ускорит разрушение столба.

Готовый забор из профнастила, вид со стороны двора

Самостоятельно изготовленный и установленный забор из профлиста в соответствии с чертежом будет защищать территорию и радовать владельцев более 10-15 лет.

Изготовление, монтаж забора из профнастила

rusograda.ru

Забор, ворота, калитка из профнастила своими руками, схемы, фото

Изучая варианты металлических заборов, заметил высокую популярность заборов из профнастилов и профлистов, высотой 2 метра, в основном такие заборы используются в странах СНГ.

Хотя данный вид забора и популярен, но не самый дешевый вариант, так как он дороже бетонных секций, рабицы, сеточных и полимерных ограждений.

Выбирая профнастил, следует изучить все варианты и выбрать оптимальный.

Основные типы заборов из профнастила

1. Сплошной, состоит из металлического одностороннего каркаса, забетонированного в землю, на который монтируется профнастил.
2. Металлические столбы, забетонированные в небольшой фундамент. Между столбами приваривается или прикручивается каркас, на который крепятся профлисты.
3. Более декоративный вариант с применением кирпича, из него выкладывают столбы и основание, между столбов устанавливают листы.

Давайте рассмотрим все варианты монтажа забора из профнастила.

Материалы для забора из профнастила

Само устройство такого забора очень простое, основные вопросы, которые могут возникнуть, это какой профлист нужен для забора, какие профили или трубы нужны для каркаса и столбов, а также какая глубина бетонирования и периодичность установки столбов.

Как выбрать профнастил

Основные параметры гофра-листа используемого для забора, высота профиля 20 мм, полезная ширина 1100 мм, полная ширина 1150 мм, толщина метала от 0.4 до 0.8 мм, высота 2000 мм, всеми данными характеристиками обладает профнастил марки C-20. Кроме того, такие листы доступны с двухсторонней окраской и даже окраской имитирующей дерево или камень, но стоят они значительно дороже.

Выбор столбов и профилей

Если вы не слесарь-сварщик, то вам необходимы готовые наборы профильных или круглых труб и фурнитуры для заборов из профнастила.

Комплект для забора из профнастила

1. Столбы, основные используемые размеры 60x30x2 мм, 60x40x3 мм, 60x60x3 мм, высота столбов 2-3 метра.
2. Х-кронштейн, в основном предназначен для столбов 60 мм, и направляющих  40x20 мм.
3. Соединительная скоба (соединитель для труб)
4. Профиль соединительный  40x20 мм, имеет прямоугольную форму идеально подходящую под Х-кронштейн.
5. Пластиковые заглушки для столбов, имеют размеры 60x60 мм, 80x80 мм, 100x100 мм.
6. П-образная планка, крепится поверх листа.

Комплект фурнитуры

Кроме прямоугольных труб для столбов забора существуют и круглые, они уже имеют металлическую заглушку, и горизонтальную перемычку на которую в основном крепятся деревянные лаги 40х80х3000 мм, но можно прикрепить и металлические, если доработать крепление перемычки.

СтолбыСхема крепления Х-кронштейна

Дополнительные комплектующие для забора из профнастила и кирпича

1. Колпак, есть квадратные и прямоугольные варианты, основные размеры 400-520 мм.
2. Отлив, имеет множество различных цветов, форм и размеров.

КолпакОтлив

Монтаж забора из профнастила, схемы и чертежи

Схема №1Готовый забор по схеме №1

На схеме приведен самый дешевый вариант забора, для экономии использовали более тонкие профили, столбы более короткие, всего 2 метра, профнастил более дешевый С-10 с высотой 1500 мм, столбы бетонируются в грунт, без фундамента. Оптимальные размеры ямы для столба 800-1000x300-400 мм.

Забор из профнастила с фундаментом

Схема №2Частичная копия по схеме №2

Основное отличие второго варианта от первого это размер столбов, они имеют высоту 3 метра, и самое важное, к конструкции добавлен небольшой фундамент высотой 500 мм, половина его высоты заглублена в землю.

Забор из профнастила с кирпичными столбами и основанием

Схема №3Забор из кирпича и профлиста

Третий вариант, более красивый и трудоемкий, состоит из фундамента углубленного на 800 мм для столбов и на и 270 мм для пролетов, и дополнительных 30 мм над уровнем земли. На фундамент укладывается 3-4 ряда кирпичей, на которые крепится отлив, столбы делаются шириной 380 мм или 510 мм (зависит от кирпича и типа укладки), такой размер подходит для дальнейшей установки колпаков для забора.

Армирование монолитной ленты и схема кладки кирпича

Схема кладки столбов из кирпичаСхема расположения арматуры

На первой схеме показана кладка в 1,5 и 2 кирпича, на второй схеме показана укладка арматуры, ее диаметр 8-10 мм, шаг хомутов 50 мм, хомуты делаются из катанки , расстояние от арматуры до опалубки 50 мм.

Коррозия кирпича

Чтобы кирпичи на заборе не белели (не выступала соль) следует обработать их специальной жидкостью – гидрофобизатором, он предотвращает проникновение влаги в основание из кирпича.

Ворота и калитку из профнастила проще сделать, если заказать готовые каркасы для ворот и калитки. 

Ворота и калитка

Чтобы в момент въезда на участок, не создавать проблем, ворота и калитку стоит планировать так, чтобы обеспечить жильцам комфорт и безопасность. Что лучше выполнит эту функцию, откатные ворота, или распашные? Сколько места нужно для ворот и калитки?

Ключевые элементы в заборе – ворота и калитка. Они являются связующим звеном и, одновременно, барьером между территорией нашего дома и улицы. Мы пользуемся ими много раз и каждый день – как днем, так и ночью. Способ и место их монтажа не могут быть случайными. Местоположение въезда с дороги общего пользования определяется в проекте благоустройства участка.

Удобное расположение въездных ворот и калитки

Калитку и ворота, как правило, располагают близко друг к другу. Благодаря этому легче контролировать ситуацию из дома при входе на территорию. Не всегда расположение дома позволяет сделать такое решение. К счастью, сложные ситуации определения местоположения становятся часто источником интересных идей.

Въезд с дороги должен быть в первую очередь удобный. Его надо выполнять быстро, во время одного маневра, чтобы автомобиль не блокировал проезд другим водителям.

Размеры въездных ворот

Размеры каркаса

Въездные ворота должны быть не менее 2,4 м в ширину. Этого мало, так что, если у вас есть достаточное пространство, стоит сделать более широкий въезд – по крайней мере, 3-метровый. Но сначала вы должны решить, каким образом он должен открываться. Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от размера пространства вокруг.

Ворота распашные

Их створки, закрепленные на петлях, открываются внутрь территории. Подходят, прежде всего, для земельных участков с длинным двором, потому что на открытие створок нужно много места. Угол открытия ворот зависит от типа петель и, может быть даже 180°. Блокирующие ригели, установленные на нижней части защищают от случайного открытия и закрытия ворот.

Распашные ворота, как правило, имеют две створки, реже одну. Максимальная ширина одной створки – 3 м. Большие ворота должны иметь очень жесткую конструкцию, чтобы не деформироваться в процессе эксплуатации. В особых условиях, когда при въезде остается мало пространства, калитку можно сделать в воротах с неравным разделением створок, например 1/4 и 3/4, меньшая створка послужит калиткой. Таким образом, мы сэкономим много места.

Ворота откатные

Каркас откатных ворот

У них одна створка, движущаяся вдоль забора, изнутри, и две ведущие стойки, которые держат створку по вертикали, и крайняя, которая предотвращает выскальзывание ворот с направляющей. Откатные ворота незаменимы на участках с неровным ландшафтом, их можно изготовить своими руками имея необходимый инструмент. При открытии не занимают пространство, а автомобиль, стоящий на дороге, даже рядом с забором, не мешает их работе. Ширина откатных ворот может быть любая. Ограничивает их только место, которые нужно оставить с одной стороны в заборе, чтобы туда поместилась вся створка. Стоит помнить об этом, планируя место для калитки.

Есть два вида откатных ворот: самонесущие и рельсовые. Вторые, перемещаются на роликах по направляющей, закрепленной на фундаменте в грунте вдоль ворот. Чтобы они работали без сбоев, необходимо систематически удалять из шины любые загрязнения. Ворота самонесущие подвешены прямо над землей и перемещаются на роликах, закрепленных на опоре. Они должны иметь противовес, поэтому створка шире, чем роем ворот.

Самонесущие ворота, дороже, тяжелее, чем рельсовые и занимают больше места, но гораздо менее хлопотные в эксплуатации. Монтаж ворот лучше всего доверить специалистам, которые подберут толщину стоек и способ их посадки в грунт.

Калитка

Должна быть не менее 0,9 м в ширину. Она, как правило, продается в комплекте с воротами, потому что оба расположены довольно близко друг к другу, и они должны хорошо смотреться вместе. Устанавливается на петлях, закрепленных в стене или приваренных к стальным стойкам. Металлическая накладка, прикрепленная к другой стойке, предотвращает открытие калитки на улицу.

Электромагнитный замок

Позволяет управлять открытием калитки из дома без необходимости выходить на улицу. Является необходимым элементом оборудования домофонов, однако, его можно также установить как самостоятельное устройство.

postroy-sam.info

Технология установки забора состоит из двух этапов

Владельцы частных домов очень заинтересованы в безопасности своего жилища, а также в том, чтобы скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз. Чем надежнее ограждение участка, тем спокойнее спит его владелец.

Схема забора из профнастила.

Существует несколько видов заборов:

• деревянный;
• из профнастила;
• из природного камня;
• кирпичный;
• из сетки Рабица;
• имеющий элементы художественной ковки;
• живая изгородь.

Как правильно установить забор из профнастила

Схема фундамента для забора из профнастила

Наиболее популярен забор из профнастила. Его привлекательность в том, что такое ограждение выгодное, экономичное, вполне надежное, да и смотрится он привлекательно. Материал, из которого изготавливается забор, довольно легкий, хорошо переносит внешние воздействия и капризы окружающей среды. Помимо этого, у него много других преимуществ.

Технология строительства заборов довольно проста, весь процесс монтажа состоит из двух этапов:

1. Для начала нужно определить и разметить границы участка. Благодаря правильным расчетам можно определить, сколько материала необходимо приобрести для ограждения всего периметра.
2. Установка столбов для забора. Это наиболее ответственный этап, так как очень важно правильно определить расстояние между опорами.

Прежде чем начинать строительство заборов, следует обсудить свои планы с хозяевами соседних участков.

К тому же, есть возможность оплатить общий забор совместно, что позволит вам сэкономить. Несмотря на взаимное согласие, лучше всего закрепить его на бумаге, чтобы потом не возникли разногласия и спорные ситуации

Вернуться к оглавлению

Разметка участка и подбор материала

Схема расстановки столбов для забора на участке

Для начала забиваются колышки, которыми будут обозначаться углы забора. Это нужно для того, чтобы правильно соблюдалась технология строительства. Обозначенные места также необходимы для установки столбов, которые являются основной опорой всего ограждения.

Колышками отмечаются не только изгибы конструкции, но и середина прямого участка, при условии, что его длина более 25 метров. Особого внимания требуют те места, где в соответствии с планом будет располагаться калитка и ворота.

Следующим шагом будет замер периметра. Это нужно для того, чтобы узнать, сколько потребуется профнастила. В технологии монтажа забора есть несколько моментов:

1. Количество столбов зависит от того, сколько вбито колышков. Если их будет недостаточно, конструкция получится недолговечной, поэтому следует внимательно отнестись к расстановке опор. Устанавливать столбы рекомендуется из прямоугольного профиля, минимальная толщина стенки которого равна 2 мм.
2. Забор из профнастила также имеет перекладины, количество которых зависит от того, какая высота у вашего ограждения. Для забора высотой до 2-х метров нужно установить 2 штуки, а свыше 2-х метров — лучше будет добавить еще одну. Для изготовления перекладин подойдет профиль 20х30.
3. От высоты конструкции зависит, какой высоты приобретать листы профнастила. Их количество зависит от длины периметра. Лучше купить с запасом, на один больше. Для тех, кто хочет сэкономить, существуют листы, не имеющие полимерного покрытия, однако велика вероятность, что такой забор будет недолговечным.
4. Чтобы закрепить профнастил, лучше использовать саморезы, длина которых — 19-25 мм. Для надежности на один лист приходится около 12 штук.
5. Для заливки столбов не обойтись без цемента, песка и воды. Это важно для того, чтобы опора была максимально устойчивой в любую погоду. В среднем на 15 столбов уходит 2 мешка цемента.
6. Чем серьезнее конструкция, тем толще должен быть профиль и больше понадобится саморезов.

Технологию установки забора можно разделить на несколько этапов, соблюдение которых поможет вам сделать качественное и надежное ограждение.

Вернуться к оглавлению

Установка забора идет в несколько этапов

Схема конструкции забора из профнастила.

1. Монтаж столбов. Для начала вместо колышков которые были вбиты ранее по всему периметру, нужно вырыть отверстия в земле. Размер отверстий зависит от высоты забора. Например, для ограждения высотой 2,5 метра нормальной будет глубина в 1 м. Далее необходимо установить столб, засыпать небольшим количеством щебня и залить цементным раствором, периодически утрамбовывая смесь, чтобы улучшить прочность заливки. Важно соблюдать технологию установки забора и начинать с угловых точек, а потом уже переходить на остальные.
2. Следующий шаг — монтаж каркаса для создания ворот и калитки. Здесь рекомендуется вынести основы на некоторое расстояние, это необходимо для крепления продольных элементов.
3. Монтаж перекладин имеет два варианта: внахлест и на весу. Второй является более экономичным. Для калитки и ворот очень важна единая плоскость всей конструкции.
4. Крепление профнастила на профили. Для этого нужны саморезы. Лучше всего, если они будут такого же цвета, что и листы. Для соблюдения эстетических норм и правильного выполнения монтажа надо следить, чтобы первый лист был выровнен и по вертикали, и по горизонтали. В этом вам поможет такой строительный элемент, как «уровень». Следующие листы профнастила будут крепиться, равняясь на первый. Это намного облегчит работу. Для гарантии можно проконтролировать горизонт при креплении каждого листа, но можно этого и не делать. Не стоит начинать монтаж профнастила в одиночку, вдвоем крепить намного легче. Для начала хватит по 4 самореза на каждый лист.
5. Больше саморезов рекомендуется использовать, если есть усиленные столбы. Их необходимо прикручивать через 2-3 волны, иначе при малейшем ветре профнастил будет неприятно стучать. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь капроновым шнуром. Натянув его между двумя вариантами крепления, вы обеспечите более точное попадание саморезов на свои места.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, необходимые для работы

Инструменты для работы с профнастилом.

Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом на строительном рынке появляется все больше и больше «помощников», без которых не обходится ни одна стройка.

Современный уровень технологий строительства заборов предполагает, что используемый материал будет довольно высокого качества. Поэтому без надлежащего инструмента просто не обойтись. В работе вам обязательно понадобятся:

• мощный шуруповерт, так как придется приложить некоторые усилия, чтобы прикрутить лист профнастила, толщина которого более 2-х мм;
• болгарка, для того чтобы подрезать материал для лучшей стыковки;
• абразивный круг для металла или его другое название — вулканит. Хорошо, если его толщина будет примерно 2,5-3,5 мм;
• ножницы, чтобы резать металл. Подойдут как ручные, так и те, которые работают от электросети;
• отвертка для прикручивания саморезов в тех местах, где шуроповерт недоступен;
• лопата потребуется для того, чтобы выкопать ямы под столбы;
• бетономешалка позволит сэкономить время и силы, размешивая раствор, необходимый для заливки снования, вручную.

Сделать забор из профнастила совсем не сложно, главное — выполнять все этапы по порядку. Изготовить подобное ограждение можно и самому, однако если вы все-таки сомневаетесь в своих силах, лучше будет обратиться за квалифицированной помощью к профессионалам. Конечно, это потребует дополнительных затрат, зато вы получите надежный забор, за которым вы будете чувствовать себя как за каменной стеной. Как показывает опыт, лучше не экономить на качестве, чтобы не платить дважды.

masterprofnastila.ru

77) Ограждение участка ремонта дороги, технические средства, функциональные зоны.

Участком производства дорожных работ следует считать участок дороги от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на дороге работах, до последнего знака, отменяющего вводимые на участке ограничения в режимах движения транспортных средств. При отсутствии такого знака (например, в местах проведения краткосрочных работ) концом участка является последнее техническое средство организации движения, установленное на дороге самостоятельно, либо на транспортном средстве, движущемся впереди бригады рабочих и техники, выполняющих работы, в процессе которой они перемещаются вдоль дороги.

Участок производства дорожных работ можно условно разделить на 5 функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные задачи по организации и обеспечению безопасности движения (рис 1).

-зона предупреждения

-зона отгона транспортного потока

-буферная зона

-зона производства дорожных работ

-зона стабилизации транспортного потока.

Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников движения о наличии участка производства дорожных работ, характере опасности, связанной с проводимыми работами, и установлению безопасного режима движения транспортных средств на участке производства дорожных работ.

В этой зоне, в зависимости от характера проводимых работ, для решения поставленной задачи могут использоваться от одного дорожного знака или светового маячка до целого комплекса знаков и различных средств организации и регулирования движения.

Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с полосы или полос, занятых дорожными работами, на свободные полосы движения в объезд зоны производства работ.

Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям, поэтому при продолжительности работ до трех суток для отгона транспортного потока следует использовать такие технические средства, как ограждающие устройства, конуса, пластины, временную разметку. В зоне отгона могут быть установлены комплексы дорожных знаков со световой индикацией, установленные за линией конусов, вех или разметки, с помощью которых осуществляется отклонение транспортного потока.

Длина зоны отгона (Lотг) зависит от характера маневра, который совершают водители. При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м. Длину зоны отгона на полосе движения шириной 3,75 м при перестроении на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей (L), число устанавливаемых в этой зоне направляющих устройств в виде конусов или пластин и расстояние между отдельными устройствами рекомендуется применять в зависимости от разрешенной в этой зоне скорости движения(табл 2). Для другой ширины полосы движения или ширины закрываемой проезжей части длину зоны определяют по формулам:

Буферная зона предназначена для отделения зоны производства работ, в которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить или изменить траекторию своего движения после наезда на ограждение или средство отклонения транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию видимости для остановки при разрешенной скорости движения. При установке в зоне отгона блоков парапетного типа длина буферной зоны может составлять 10-15м.

При подвижном характере проводимых работ(например, разметка проезжей части) буферная зона представляет собой расстояние от автомобиля покрытия, оборудованного демпфирующим устройством. Знаками и проблесковым маячком, до машины (механизма), производящей работы.

Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью, ее следует продлить до начала этого участка.

Буферная зона отделяется от полос, по которым осуществляется движение транспорта, с помощью ограждающих и направляющих устройств (блоков, конусов, пластин и временной разметки).

Буферная зона должна быть свободна от строительных материалов, техники и рабочих.

Зона производства работ – участок дороги, на котором непосредственно производятся дорожные работы. В ней должны находиться материалы, механизмы и рабочие. Движение транспорта, кроме участвующего в производстве работ в этой зоне, запрещено.

Вдоль этой зоны должны устанавливаться ограждения, чтобы исключить попадание на ее территорию транспортных средств и пешеходов.

В зоне производства работ необходимо проведение мероприятий, связанных с уменьшением отрицательного влияния на безопасность движения и рабочих следующих факторов:

-близкое нахождение дорожных рабочих к проходящему транспорту;

-наличие на дороге неровностей, уступов на покрытии, въезда и выезда из зоны производства работ строительных машин;

-увеличенная плотность транспортного потока;

-изменение траектории движения транспортного потока;

-производство работ в темное время суток, которое требует проведения комплекса дополнительных мер по обеспечению безопасности движения, что увеличивает время выполнения работ.

Для уменьшения отрицательного воздействия этих факторов необходимо проведение следующих мероприятий:

-для организации движения и ограждения участка производства работ необходимо использовать только технические средства, согласованные в установленном порядке;

-необходимо организовывать контроль за въездом и выездом технологического транспорта;

-принять меры по защите зоны производства работ при ее перемещении вдоль проезжей части путем специальной окраски и оборудования автомобилей, находящихся в зоне производства работ, знаками и сигналами.

Зона стабилизации транспортного потока находится непосредственно за зоной производства дорожных работ. Ее длина равна расстоянию от конца зоны производства работ до места возврата автомобилей на полосы движения ранее занятыми дорожными работами.

В конце стабилизации устанавливаются знаки, отменяющие ранее введенные ограничения.

78) Ограждение участка ремонта дороги, схема и порядок установки дорожных знаков.Несложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, а также аварийные работы, можно выполнять без составления согласования и утверждения схем, но с условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени проведения таких работ, если их продолжительность составляет не более одних суток. При продолжительности указанных работ свыше одних суток согласование схем организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ (уведомление о применяемой схеме) производится в обычном порядке.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков. Ограждающих и направляющих устройств производится в обратной последовательности.

studfiles.net

---

• 
  Схема подключения электродвигателя звездой и треугольником
• 
  Тэц самая большая в мире
• 
  Чтобы не мотал электросчетчик
• 
  Ниша в потолке под светодиодную ленту
• 
  Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям
• 
  Что делать если в квартире очень жарко
• 
  Передать показания электроэнергии свердловэнергосбыт
• 
  Мембранный стирлинг
• 
  Газ в твердом состоянии
• 
  Квитанция еирц
• 
  Расчет подключения светодиодов калькулятор