Стрелочные измерительные головки ремонт: Ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками

Содержание

Ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ранее видеть данный прибор приходилось только на цветных фото в интернете, а тут увидел на рынке; стекло разбито, к корпусу примотаны какие-то древние батареи и всё это покрыто слоем, мягко говоря, пыли. А запомнился мне ампервольтметр – испытатель транзисторов ТЛ-4М тем, что в отличии от многих других им можно проверять помимо коэффициента усиления и другие характеристики транзисторов:

обратный ток переходов коллектор — база (Ik.o.) и эмиттер — база (Iэ.о.)
начальный ток коллектора (Iк.п.) от 0 до 100 мкА;

Дома разобрал корпус – измерительная головка лопнула пополам, пять проволочных резисторов погорели почти до состояния угольков, шарики фиксирующие положение дискового переключателя уже далеко не круглые, от колодки подсоединения проверяемых транзисторов, торчат одни ошмётки. Фотографировать не стал – а сейчас сожалею. Сравнение дало бы и наглядное подтверждение, справедливо бытующего мнения, что приборы той поры практически не убиваемые.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Из всей работы по восстановлению самой долгой и кропотливой была общая очистка прибора. Наматывать резисторы не стал, а поставил обычные ОМЛТ (хорошо видно – левый ряд, все «попиленные»), с тонкой доводкой до нужного номинала «бархатным» надфилем. Всё остальное из электронных компонентов было цело.

Найти новую оригинальную колодку подключения проверяемых транзисторов, так же как и восстановить старую было не реально, поэтому подобрал что-то более или менее подходящее и что-то отрезал, что-то подклеил и в итоге, в функциональном смысле, замена удалась на славу. Крутить дисковый переключатель каждый раз после окончания измерений на «ноль» (выключать питание) не понравилось – поставил на отсек питания ползунковый выключатель. Благо место нашлось. Измерительная головка оказалась исправной, только склеил корпус. Шарики переключателя поставил пластмассовые («пули» от детского пистолета).

Для подключения транзисторов с короткими «ножками» сделал удлинители с зажимами типа «крокодил», а для удобства в работе две пары соединительных проводов (со щупами и с «крокодилами»). И всё. После подачи питания прибор заработал в полном объёме. Если и есть, какие погрешности в измерениях, то явно незначительные. Сравнения по замеру тока, напряжения и сопротивления с китайским мультиметром существенных различий не выявило.

Искать каждый раз по магазинам штатные батарейки для отсека питания категорически был не согласен. Поэтому выдумал следующее: убрал все контактные пластины, для того чтобы входили в отсек по ширине две «пальчиковые» батарейки сделал пропил размером 9 х 60 мм в боковой стенке со стороны отсека прибора, а излишки свободного места по длине «убрал» благодаря изготовленным вставкам с контактными пружинами.

Если кому доведётся «повторять», то используя данный эскиз, сделать это будет не сложно.

Получилось даже как-то уютненько. Вопроса по питанию больше нет, дефицит на батарейки типа «АА» отсутствует. Не откажу себе в удовольствии предложить Вашему вниманию схему ампервольтметра – испытателя транзисторов. При такой простоте и столько прибор может.

Это схема установки ламелей (контактов) в переключателе прибора. Без неё есть риск не собрать прибор вообще. Здесь же полное руководство по эксплуатации. Ремонт делал Babay.

олса, Олса. При всём уважении – не прав! Есть и со светоуказателями. Для них мне стрелки не нужны

Но 5066, 5068, 69. 71 и пр со стрелками. Стекло. Где можно купить?

Мы покупали на заводе изготовителе приборов,но давно,нелегально,за нал.
Можно поискать в метрологических лабораториях-иногда поставляли в ЗИПах.

Штук 10 хватит? Подарю

Заходи

Но потом надо отбалансировать.

ponitech, Ищи кто едет в Трускавец лечить почки-все поезда идут через Львов,передам на вокзале штук 10.

К сожалению на лыжах сезон уже закрывается.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

ponitech, скачай Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. (Смирнов А.А. 1989 г.) У меня такая книжка есть. Приходилось пользоваться советом из данной книги.

Nabi, Спасибо. Смирнов давно есть. Настольная книга.

олса, Спасибо на добром слове. Гонца пока нет.
Напиши мне, пожалуйста. Есть вопрос.

Вот сейчас ремонтю.
тот большой прибор что выше.

Рамка в обрыве
Оказалась заржавела и отвалилась

Ну и стрелку поломал

Она сабака стеклянная, хорошо, что полая.

Во внутрь вставил жилку от провода
Выровнял
И супермоментом

Или войдите с помощью этих сервисов

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Mastak: А вы хотите подпаять обломок

подвес конечно надо новый или не рваный с подобной головки

Mastak: А плоской “спиралькой” выставляется не шкала (читай – заявленная чуствительность), а только ноль шкалы

там ещё есть регулировка длины пружинки(жёсткость пружины) – ей выставляется длина шкалы – в крайнем случае, можно шунтом подогнать

К сожалению не интересовался у специалистов как они это дедают. Но читал, что для этого существует специальный стенд который позволяет припаять и закрутить растяжку на нужный угол. Из личного опыта скажу, что наладить даже керновую головку после загнутия стрелки очень не просто без опыта. Замучеся раздвигать и напаивать грузы с целью балансировки и т.д.

А речь идет об измерительной головки от универсального прибора Венгерского производства.Где сто одна шкала с цветными секторами и т.д. Вставлять. что-то другое – сродни наверно порнографии.

Я вот тут победил, как мне кажется:
http://pro-radio. ru/it-works!/3280/
Но в моём случае, растяжки были целы. Лопнула стойка почему-то. Но с лопнувшей растяжкой у нужного прибора. Я бы искал специалиста, а уже в случае неудачи. Тот мой ремонт семь часов занял. А тут. нужна железная выдержка у хозяина железных рук. Это если “на коленке”. Можно и без зрения остаться. Нагрузка чувствительная. Нужна какая-то нормальная оптика.

замена растяжек и последующая балансировка – это конечно же занятие профессионалов. Попробуйте, если ещё ПО Козицкого (телезавод) не умерло, в отдел метрологии – лабораторию электроизмерительных приборов обратиться, к спецам по стрелочным. У нас на московском телевизионном, лет 20-25 таких асов было только 2 – Коротков Алексей из бывших армейских, умер в вертушке проходной, и Александр Люстарнов из молодых, в начале 90-х ушел в бизнес, но ремонт оставил тогда как хобби. Они ловили силу натяжения растяжки без динамометра. Моя жена тогда только начинала у них учиться – ей доверяли лишь балансировку напайкой (у женщин больше терпения)
Точность подгонки натяжения проверялась по величине погрешности с помощью поверочной установки (У355, можно и В1-8 или В1-12,13.
Так что в домашних условиях не особенно и отремонтируешь. А это, наверно, в стрелочном электронном вольтметре TR-1455 от комплексного звукового генератора TR-0157?

Читаю – вспоминаю свою молодость когда из-за любопытства стал разбирать огромный зеркальный микроамперметр (очень прибором дорожил – кстати в нем был маленький уровер и регулировочный винты в ножках для установки строго горизонтально) и уже при сборке рука дрогнула и отвертка провалившись в щель магнитного экрана порвала растяжку. Вот, помню – было у меня горе.

Зеркальный в смысле – что там стрелки небыло, а на рамке висело маааленькое зеркало освещавшееся от лампочкм накаливания через объектив и уже от него луч проектировался на шкалу. Подобный прибор, только щитовой я тут демонстрировал на фото, но то был показометр.

Wladimir_TS: от него луч проектировался на шкалу
Вот такой я и оживил.
Интересно, что ему всё равно какая полярность и переменное или постоянное на клеммах.

Если прибор дорог ,как память , могу помочь. Ищите аказию в Ригу.
При павильной балансировке, стрелка прибора должна находиться на нуле, независимо от его положения в пространстве(хоть на боку , хоть стоя , хоть лёжа). Ну-ка , проверим свои приборчики?

AVT: AVT
сегодня, 00:47
Wladimir_TS: от него луч проектировался на шкалу
Вот такой я и оживил.
Интересно, что ему всё равно какая полярность и переменное или постоянное на клеммах.

У моего был “+” и “-” на клеммах. Увы, но к сожалению прибор давным давно сгинул, я его еще в школьные годы сломал. А в Риге может и буду, но уже в следующем году.

Огромная подборка схем, руководств, инструкций и другой документации на различные виды измерительной техники заводского изготовления: мультиметры, осциллографы, анализаторы спектра, аттенюаторы, генераторы, измерители R-L-C, АЧХ, нелинейных искажений, сопротивлений, частотомеры, калибраторы и многое другое измерительное оборудование.

Во многих устройствах применяются оптроны, и надо четко понимать, что такое оптрон и как его проверить, для успешного поиска неисправностей

В процессе эксплуатации внутри оксидных конденсаторов постоянно происходят электрохимические процессы, разрушающие место соединения вывода с обкладками. И из-за этого появляется переходное сопротивление, достигающее иногда десятков Ом. Токи Заряда и разряда вызывают нагрев этого места, что еще больше ускоряет процесс разрушения. Еще одной частой причиной выхода из строя электролитических конденсаторов является “высыхание”, электролита. Чтоб уметь отбраковывать такие конденсаторы предлагаем радиолюбителям собрать эту несложную схему

Идентификация и проверка стабилитронов оказывается несколько сложнее чем проверка диодов, т.к для этого нужен источник напряжения, превышающий напряжение стабилизации.

С помощью этой самодельной приставки вы сможете одновременно наблюдать на экране однолучевого осциллографа сразу за восемью низкочастотными или импульсными процессами. Максимальная частота входных сигналов не должна превышать 1 МГц. По амплитуде сигналы должны не сильно отличаться, по крайней мере, не должно быть более 3-5-кратного отличия.

Кварц это кристаллический электронный прибор, поддерживающий резонансные колебания на фиксированной частоте. Чтобы проверить кварц нужно собрать одну из предложенных схем для проверки.

Устройство расчитано на проверку почти всех отечественных цифровых интегральных микросхем . Им можно проверить микросхемы серий К155, К158, К131, К133, К531, К533, К555, КР1531, КР1533, К176, К511, К561, К1109 и многие другие

Помимо измерения емкости, эту приставку можно использовать для измерения Uстаб у стабилитронов и проверки полупроводниковых приборов, транзисторов, диодов. Кроме того можно проверять высоковольтные конденсаторы на токи утечки, что весьма помогло мне при налаживание силового инвертора к одному медицинскому прибору

Конечно, есть много способов убедится в исправности батареек, например поменять их заведомо рабочими, но иногда в домашних припасах обнаруживается целые залежи батареек и не понятно, что с ними делать, насколько надежны они в работе, не откажет ли наша любимая мыльница в самый неподходящий момент. Поэтому если у вас есть хотя бы тестер или мультиметр, рекомендую сделать отбраковку ненадежных элементов питания

Эта приставка к частотомеру используется для оценки и измерения индуктивности в диапазоне от 0,2 мкГн до 4 Гн. А если из схемы исключить конденсатор С1 то при подключении на вход приставки катушки с конденсатором, на выходе будет резонансная частота. Кроме того, благодаря малому значению напряжения на контуре можно оценивать индуктивность катушки непосредственно в схеме, без демонтажа, я думаю многие ремонтники оценят эту возможность.

В интернете много разных схем цифровых термометров, но мы выбрали те которые отличается своей простотой, малым количеством радиоэлементов и надежностью, а пугаться того, что она собрана на микроконтроллере не стоит, т.к его очень легко запрограммировать.

Одну из схем самодельного индикатора температуры со светодиодным индикатором на датчике LM35 можно использовать для визуальной индикации плюсовых значений температуры внутри холодильника и двигателя автомобиля, а также воды в аквариуме или бассейне и т.п. Индикация выполнена на десяти обычных светодиодах подключенных к специализированной микросхеме LM3914 которая используется для включения индикаторов с линейной шкалой, и все внутренние сопротивления ее делителя обладают одинаковыми номиналами

Если перед вами встанет вопрос как измерить частоту вращения двигателя от стиральной машины. Мы подскажем простой ответ. Конечно можно собрать простой стробоскоп, но существует и более грамотная идея, например использованием датчика Холла

Две очень простые схемы часов на микроконтроллере PIC и AVR. Основа первой схемы микроконтроллер AVR Attiny2313, а второй PIC16F628A

Итак, хочу сегодня рассмотреть очередной проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это цифровой вольтметр на микроконтроллере. Схема его была позаимствована из журнала радио за 2010 год и может быть с легкостью переделана под амперметр.

Эта конструкция описывает простой вольтметр, с индикатороми на двенадцати светодиодах. Данное измерительное устройство позволяет отображать измеряемое напряжение в диапазоне значений от 0 до 12 вольт с шагом в 1 вольт, причем погрешность в измерении очень низкая.

Метрономы используются при задании танцевального ритма в танцах и ритмической гимнастике, при занятиях музыкой. Всего на двух биполярных транзисторах можно сделать схему метронома своими руками, при помощи которого можно устанавливать ритм от 35 до 220 ударов в минуту.

Рассмотрена схема измерителя индуктивности катушек и емкости конденсаторов, выполненная всего на пяти транзисторах и, несмотря на свою простоту и доступность, позволяет в большом диапазоне определять с приемлемой точностью емкость и индуктивность катушек. Имеется четыре поддиапазона для конденсаторов и целых пять поддиапазонов катушек.

Думаю большинству понятно, что звучание системы во многом определяется различным уровнем сигнала на ее отдельных участках. Контролируя эти места, мы можем оценить динамику работы различных функциональных узлов системы: получить косвенные данные о коэффициенте усиления, вносимых искажениях и т.п. Кроме того, результирующий сигнал просто не всегда можно прослушать, поэтому и, применяются различного рода индикаторы уровня.

В электронных конструкциях и системах встречаются неисправности, которые возникают достаточно редко и их очень сложно вычислить. Предлагаемое самодельное измерительное устройство используется для поиска возможных контактных проблем, а также дает возможность проверять состояние кабелей и отдельных жил в них.

Основой этой схемы является микроконтроллер AVR ATmega32. ЖК дисплей с разрешением 128 х 64 точек. Схема осциллографа на микроконтроллере предельно проста. Но есть один существенный минус – это достаточно низкая частота измеряемого сигнала, всего лишь 5 кГц.

Ваттметр — измерительный прибор, используемый для определения мощности электрического тока или электромагнитного поля. В быту такое устройство применяют для определения величины энергопотребление устройств электронной техники.

Эта приставка здорово облегчит жизнь радиолюбителя, в случае если у него появится необходимость в намотке самодельной катушки индуктивности, или для определения неизвестных параметров катушки в какой либо аппаратуре.

В данной теме рассмотрим подборку нескольких радиолюбительских схем, позволяющих собрать переходник USB COM, который часто используется в измерительной и медицинской техники. Устаревший, но все еще актуальный последовательный порт RS-232, он же COM-порт, используется для обмена информацией между компьютером и устройством. Последовательным он назван потому, т.к обмен данными идет бит за битом по одному.

Предлагаем вам повторить электронную часть схемы весов на микроконтроллере с тензодатчиком, прошивка и чертеж печатной платы к радиолюбительской разработке прилагаеться.

Самодельный измерительный тестер обладает следующими Функциональными возможностями: измерение частоты в диапазоне от 0.1 до 15000000 Гц с возможностью изменения времени измерения и отображением значение частоты и длительности на цифровом экране. Наличие опции генератора с возможностью регулировки частоты во всем диапазоне от 1-100 Гц и выводом результатов на дисплей. Наличие опции осциллограф с возможностью визуализации формы сигнала и измерения его амплитудного значения. Функция измерения емкости, сопротивления, а также напряжения в режиме осциллографа.

Простым методом измерения тока в электрической цепи является способ измерение падения напряжения на резисторе, соединенным последовательно с нагрузкой. Но при протекании тока через это сопротивление, на нем генерируется ненужная мощность в виде тепла, поэтому его необходимо выбрать минимально возможной величиной, что ощутимо усиливает полезный сигнал. Следует добавить, что рассмотренные ниже схемы позволяют отлично измерять не только постоянный, но и импульсный ток, правда, с некоторым искажением, определяемый полосой пропускания усилительных компонентов.

Устройство используется для измерения температуры и относительной влажности воздуха. В качестве первичного преобразователя взят датчик влажности и температуры DHT-11. Самодельный измерительный прибор можно использовать в складских и жилых помещениях для мониторинга температуры и влажности, при условии, что не требуется высокая точность результатов измерений.

В основном для измерения температуры применяются температурные датчики. Они имеют различные параметры, стоимость и формы исполнения. Но у них имеется один большой минус, ограничивающий практику их использования в некоторых местах с большой температурой среды объекта измерения с температурой выше +125 градусов по Цельсию. В этих случаях намного выгоднее использовать термопары.

Схема межвиткового тестора и его работа довольна проста и доступна для сборки даже начинающими электронщиками. Благодаря этому прибору сможно проверить практически любые трансформаторы, генераторы, дроссели и катушеки индуктивности номиналом от 200 мкГн до 2 Гн. Индикатор способен определить не только целостность исследуемой обмотки, но и отлично выявляет межвитковое замыкание, а кроме того им можно проверить p-n переходы у кремниевых полупроводниковых диодов.

Для измерения такой электротехнической величины, как сопротивление используется измерительный прибор называемый Омметр. Приборы, измеряющие только одно сопротивление, в радиолюбительской практике используются достаточно редко. Основная масса пользуется типовым мультиметров в режиме измерения сопротивления. В рамках данной темы рассмотрим простую схему Омметра из журнала Радио и еще более простую на плате Arduino.

И хоть мы уже давно привыкли к цифровым вольтметрам, в природе всё ещё встречаются и стрелочные.

В некоторых случаях их применение может быть более удобным и практичным, чем использование современных цифровых.

Если в ваши руки попал стрелочный вольтметр, то желательно узнать его основные характеристики. Их легко определить по шкале и надписях на ней. В мои руки попал встраиваемый вольтметр М42300.

Внизу, под шкалой, как правило, есть несколько значков и указана модель прибора. Так, значок в виде подковы (или изогнутого магнита) означает, что это прибор магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой.

На следующем снимке можно разглядеть такую подковку.

Горизонтальная чёрточка указывает на то, что данный измерительный прибор рассчитан на работу с постоянным током (напряжением).

Тут же стоит уточнить, почему речь идёт о постоянном токе. Не секрет, что стрелочными бывают не только вольтметры, но и огромное количество других измерительных приборов, например, тот же аналоговый амперметр или омметр.

Действие любого стрелочного прибора основано на отклонении катушки в поле магнита при прохождении постоянного тока по этой самой катушке. Чтобы отобразить с помощью стрелки показания на шкале прибора, ток должен быть постоянным.

Если он будет переменным, то стрелка будет отклоняться вправо-влево с частотой переменного тока, который протекает через обмотку катушки. Чтобы измерить величину переменного тока или напряжения в измерительный прибор встраивают выпрямитель.

Именно поэтому, под шкалой прибора указывается тип тока, с которым он способен работать: постоянным или переменным.

Далее на шкале прибора можно обнаружить целое или дробное число, вроде 1,5; 1,0 и подобное. Это класс точности прибора, выраженный в процентах %. Понятно, чем меньше число, тем лучше – показания будут точнее.

Также можно увидеть такой знак – две пересекающиеся черты под прямым углом. Этот знак указывает на то, что рабочее положение прибора вертикальное.

При горизонтальном положении показания могут быть менее точные. Иными словами прибор может “врать”. Стрелочный вольтметр с таким значком лучше устанавливать в прибор вертикально и исключить существенный наклон.

А вот такой знак говорит о том, что рабочее положение прибора – горизонтальное.

Ещё один интересный знак – пятиконечная звезда с цифрой внутри.

Данный знак предупреждает о том, что между корпусом прибора и его магнитоэлектрической системой напряжение не должно превышать 2кВ (2000 вольт). На это стоит обращать внимание при эксплуатации вольтметра в высоковольтных установках. Если вы планируете использовать его в блоке питания на 12 – 50 вольт, то беспокоиться не стоит.

Для тех, кто впервые видит шкалу прибора, возникает вполне резонный вопрос: “А как же считывать показания?” На первый взгляд ничего непонятно

На самом деле всё просто. Чтобы определить минимальное деление шкалы нужно определить ближайшее число (цифру) на шкале. Как видим на шкале нашего М42300 – это 2.

Далее считаем количество промежутков между чёрточками до первого числа или цифры – в нашем случае до 2. Их оказывается 10. Далее делим 2 на 10, получаем 0,2. То есть, расстояние от одной маленькой чёрточки до соседней, равно – 0,2 вольта.

Вот мы и нашли минимальное деление шкалы. Таким образом, если стрелка прибора отклонится на 2 маленьких деления, то это будет означать, что напряжение равно 0,4V (2 * 0,2V = 0,4V).

В наличии уже знакомый нам встраиваемый вольтметр модели М42300. Прибор предназначен для измерения постоянного напряжения до 10 вольт. Шаг измерения – 0,2 вольта.

Прикручиваем к клеммам вольтметра два провода (соблюдаем полярность!), и подключаем севшую батарейку на 1,5 вольта или любую попавшуюся.

Вот такие показания я увидел на шкале прибора. Как видим, напряжение батарейки равно 1 вольту (5 делений * 0,2V = 1V). Пока фотографировал, стрелка вольтметра упорно двигалась к началу шкалы – батарейка отдавала последние “соки”.

Кроме этого мне стало интересно, какой ток потребляет сам стрелочный вольтметр. Поэтому вместо батарейки я подключил блок питания и выставил на выходе 10 вольт – чтобы стрелка прибора отклонилась на всю шкалу. Далее я подключил в разрыв цепи цифровой мультиметр и измерил ток.

Оказалось, ток, потребляемый стрелочным вольтметром, составил всего 1 миллиампер (1 мА). Его достаточно, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Это очень мало. Поясню свой намёк.

Получается, что стрелочный вольтметр экономичнее цифрового. Посудите сами, любой цифровой измерительный прибор имеет дисплей (ЖК или светодиодный), контроллер, а также буферные элементы для управления дисплеем. И это только часть его схемы. Всё это потребляет ток, садит батарею или аккумулятор. И если в случае вольтметра с жидкокристаллическим дисплеем потребляемый ток невелик, то при наличии активного светодиодного индикатора, потребляемый ток будет уже существенный.

Вот и получается, что для портативных приборов с автономным питанием иногда разумнее использовать классический стрелочный вольтметр.

При подключении вольтметра к цепи следует помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, вольтметр (любой, хоть цифровой, хоть стрелочный) необходимо подключать параллельно той цепи или элементу, напряжение на котором планируется измерять или контролировать.

Во-вторых, следует учитывать рабочий диапазон измерений. Узнать его легко – достаточно взглянуть на шкалу и определить последнее число на шкале. Это и будет граничное напряжение для измерения данным вольтметром. Естественно, есть и универсальные вольтметры, с выбором предела измерения, но сейчас речь идёт о встраиваемом стрелочном вольтметре с одним пределом измерения.

Если подключить вольтметр, например, со шкалой измерения до 100 вольт, в цепь, где напряжение превышает эти 100 вольт, то стрелка прибора будет уходить за пределы шкалы, “зашкаливать”. Такое положение дел рано или поздно приведёт к порче магнитоэлектрической системы.

В-третьих, при подключении стоит соблюдать полярность, если вольтметр рассчитан на измерение постоянного напряжения. Как правило, на клеммах (или хотя бы у одной) указывается полярность – плюс “+” или минус “-” . При подключении вольтметров, рассчитанных на измерение переменного напряжения, полярность подключения не имеет значения.

. А если сделать светодиодную подсветку его шкалы, то он будет выглядеть вообще шикарно! Согласитесь, такой стрелочный вольтметр будет смотреться стильно и эффектно.

Совсем плохи дела. Вечерком гляну (если найду) книжонку. Там в общих чертах про ремонт измерительных головок было.
Судя по всему (хотя всякие “приколы” бывают) головка магнитоэлектрической системы. Но сам “фикус” в том, что рамка может быть на кернах или на растяжках. Ремонт не прост, сродни ремонту наручных механических часов (по точности работ). Плюсом к этому, если на растяжках – нужны родные растяжки, иначе голова по классу точности “уплывет”. Если на кернах – может вообще восстановлению не подлежит. Вобщем, работа требует знаний, опыта, навыка. И некоторого инструмента, приспособ (самодельных, как правило). Даже потренировашись “на кошках” не факт, что удастся получить нужный результат. Но бывает не все так плохо. Были случаи, что (удивительно, но так) в головку попадали посторонние “мелочи” и не давали ей нормально работать.

Yarik Вы бы хоть для начала глянули в поисковиках о каком приборе речь идет. Голова измерительная штатно в аппарате установлена вертикально. И ТС (насколько я понял) ее штатное расположение не меняет, а только лишь тестирует ход и балансировку стрелки.

1. Механическая регулировка имеет смысл только на обесточенном приборе.
2. Прибор должен стоять горизонтально.

ЗЫ. Возможно стрелка трется о шкалу

[/quote]
1. Механическая регулировка имеет смысл только на обесточенном приборе.
2. Прибор должен стоять горизонтально.

ЗЫ. Возможно стрелка трется о шкалу[/quote]

Все так сделано! Стоит качнуть прибор, стрелка на ноль не устанавливается. Бывает встает на “0”, если постучать в области регулятора нуля.

Прибор 10 лет лежал на балконе у бывшего владельца. Занимаюсь его реанимацией. Мне кажется там что нибудь со смазкой оси. Сегодня открою головку.

Если интересно, основная тема здесь: viewtopic. php?f=43&t=96408

Pavel_S
На счет книжонки погорячился. увы, нету.
Где-то на работе подобные венгерские головы были. Будет время гляну, как там рамка закреплена. Смазки там никакой лить-мазать не надо.
Кстати, только ноль теряется? При измерениях на других участках шкалы стрелку не клинит? После измерений стрелка на ноль корректно возвращается? О стекло не шоркает стрелка (как уже было упомянуто)?
Открыть-то ее на предмет осмотра можно, но лезть в механику – не советую. Да вообще, советами тут не поможешь, нужен спец по ремонту. Ну или новая головка.

Немного для общей информации. Тут вот ребята про ремонт головок измерительных:
http://pro-radio.ru/repair/7041/ – высказывания “все просто, сделай сам” всерьез не воспринимаем.

Я пока не знаю, в какой именно моддинг-проект пойдёт эта измерительная головка, поэтому решил написать про неё отдельный пост. Информацию выкладываю по горячим следам в прямом и переносном смысле: удачная технология была найдена только вчера.

Итак, у меня в хозяйстве имелся старый стрелочный прибор серии М24, отградуированный как милливольтметр/миллиамперметр. С функциональной точки зрения он был исправен, но вот шкала явно знавала лучшие дни, так что для моих целей он уже не годился.

Раньше, когда меня спрашивали, почему я в своих модах не меняю шкалы приборов, размеченные в каких-то посторонних величинах, я отвечал, что не хочу портить оригинальные старые вещи. И это было правдой, но лишь наполовину: дело в том, что даже если бы я захотел поменять какую-нибудь шкалу на новую, я бы не знал, как это сделать качественно.

Первую попытку приспособить этот прибор для использования в паре с компьютером я предпринял несколько лет назад, когда на основе скана оригинальной шкалы нарисовал свою и напечатал её на старой бумаге.

Шкала, откровенно говоря, вышла из рук вон плохо. Выглядела она некрасиво, жёлтый цвет бумаги не сочетался с другими деталями, а цена деления в нижней её части вообще получилась дробной.

Поэтому этот прибор я нигде не использовал и надолго убрал в ящик. Но недавно я его оттуда извлёк и решил на этот раз сделать всё как следует. Первым делом я подключил его к источнику напряжения и точно отградуировал, поставив карандашные отметки от 0 до 100 (одну из шкал было решено разметить в процентах, чтобы использовать её для отображения самых разных величин).

Затем я снял временную шкалу и отсканировал её.

Мне хотелось, чтобы новая шкала выглядела красиво и аутентично. Поэтому я покопался в ящике со старыми стрелочными головками и нашёл одну, которая понравилась мне больше всего.

При помощи различных инструментов Фотошопа я по максимуму убрал родной фон и наложил полученное изображение поверх скана с карандашными отметками. По счастливому совпадению, оказалось достаточно лишь немного отмасштабировать новую шкалу, чтобы она идеально совпала с нарисованной. Видимо, приборы имеют однотипные механизмы с нелинейной зависимостью угла отклонения от напряжения — внимательно посмотрев на шкалу, можно заметить, что промежуток от 0 до 1 заметно больше промежутка от 9 до 10.

На следующей картинке видна промежуточная стадия работ: части цифр ещё нет, отдельные участки не перерисованы, виден неубранный «мусор».

Чтобы прибор в итоге выглядел как можно более похожим на настоящий, я не использовал символы из новых шрифтов, а только копировал оригинальные. Если приходилось дважды использовать одну и ту же цифру, я специально немного деформировал её, чтобы не было идеальной цифровой копийности. Такой вот педантизм, возможно, не очень здоровый :-). Мусор пришлось убирать вручную, потому что я не знаю автоматического механизма очистки, который убрал бы пыль, не замылив при этом контуры.

Первая шкала отображает проценты, вторая — температуру (отградуирована по даташиту термодатчика, который не гарантирует точности показаний ниже ноля), а третья — частоту процессора в мегагерцах. Ностальгическую величину «ИМП / МИН» я оставил, потому что она, что называется, в тему. Из-за постепенного уплотнения делений риски на температурной шкале получились очень мелкими, но этим было решено пренебречь. В самом конце я добавил контур металлической подложки, чтобы шкалу было легко вырезать и приложить по месту.

Надписи с оригинальной шкалы получилось удалить при помощи обычного мыла. Если мыло не поможет, можно попробовать спирт, ацетон, растворитель 646, уксусную кислоту или перекись водорода — в моей практике ещё не было случая, чтобы этот «коктейль» не сработал.

Но это всё была лишь прелюдия, настоящее колдовство ещё впереди. Печать новой шкалы на бумаге я даже не рассматривал, а вместо этого стал думать о том, как бы нанести надписи прямо на оригинальную алюминиевую пластинку. Самым простым, конечно, было бы загрузить её в струйный принтер, переделанный для печати на твёрдых поверхностях (некоторые крутые радиолюбители делают такие для изготовления печатных плат), но это вариант пришлось отмести в силу отсутствия подходящего принтера. Ещё я вспомнил о такой вещи, как металлопечать, но для неё тоже нужно специальное оборудование, а мне хотелось найти метод, который я мог бы использовать дома.

Поэтому было решено освоить другую технологию из арсенала радиолюбителей — ЛУТ («лазерно-утюжную»). Она столько раз описана в интернете, что повторяться не вижу смысла. Если коротко — рисунок при помощи лазерного принтера печатается на какой-нибудь гладкой бумаге в зеркальном отражении, после чего при помощи нагрева переносится на нужную поверхность. Этим способом создают дорожки на печатных платах, но в моём случае последняя технологическая стадия — травление — была не нужна.

Раньше я ЛУТ не применял, поэтому для начала решил потренироваться на кошках. Прочитав множество рекомендаций, я выбрал два промежуточных носителя — полуглянцевые журнальные страницы и фотобумагу неизвестного происхождения.

Фотобумага не подошла, потому что её глянцевое покрытие плавилось под утюгом, а вот журнальные страницы показали себя как нельзя лучше.

Для проверки я сначала попробовал перенести рисунок на фольгированный текстолит, дабы убедиться, что технология соблюдена верно. Результат превзошёл все ожидания: с первого же раза рисунок без каких-либо дефектов перешёл на медь.

Правда, перед этим поверхность пришлось тщательно подготовить: убрать окислы с помощью Cillit Bang, вымыть с мылом и обезжирить бензином.

Окрылённый этим успехом, я попробовал перенести шкалу на черновую алюминиевую пластинку. И тут меня ждало разочарование: хотя я сделал всё в точности так же, как и в прошлый раз, существенная часть тонера осталась на бумаге.

Сколько я ни бился, улучшить этот результат мне не удалось. Алюминий, насколько я знаю, вообще весьма капризный в этом плане металл — на него и краска ложится хуже, и другие покрытия, наносимые не химическим способом.

Правда, некоторую надежду на успех вселяло то, что основа будущей шкалы — не гладкая, а рельефная. Это хорошо видно на скане с увеличенным фрагментом:

Не будучи уверенным в благополучном исходе, я решил приобрести прозрачную плёнку для лазерной печати, чтобы в случае чего просто напечатать шкалу на ней и приложить сверху. Пачка с этой плёнкой так долго лежала невостребованной в магазине, что успела пожелтеть и обтрепаться. Продавец очень удивился, что её кто-то наконец-то купил.

Слева на фотографии показана шкала, напечатанная на обычной бумаге — её я использовал, чтобы в последний раз проверить правильность показаний стрелки. А справа — плёнка, причём лицом вниз (печать выполнена в зеркальном отражении, чтобы тонер оказался под защитой).

Я попробовал просто приложить шкалу к подложке — это смотрелось хорошо, но лишь пока плёнка оставалась идеально ровной. Но когда я перестал прижимать её, она отошла от основания, и вид сразу испортился. Так что я взялся за утюг, сначала планируя просто нагреть пластинку и плёнку, чтобы последняя распрямилась и, возможно, немного приплавилась к основе.

Это действительно получилось, и я хотел было так всё и оставить, но любопытство всё-таки взяло верх. Я попробовал «прилутить» второй экземпляр шкалы к другому листу алюминия, и, к моему удивлению, рисунок перенёсся с минимальными потерями, хотя поверхность была совершенно неподготовленной! Так что я вернулся к своей шкале, как следует прогладил её сверху, дал ей остыть, аккуратно оторвал плёнку. и вуаля, 99% тонера благополучно перенеслось на подложку!

В центре шкалы можно заметить немного расплывшийся участок — там был пропуск, и я довольно криво подрисовал недостающие фрагменты гелевой ручкой. Поначалу мне казалось, что это будет незаметно, но дефект мозолил глаза, так что на следующий день я смыл шкалу растворителем 646 и проделал все операции заново, только уже без лишних шагов и старых ошибок. В итоге получилось почти идеально:

Думаю, постепенно я набью руку, и тогда откроются практически безграничные возможности по изготовлению всевозможных шкал и прочих рисунков и надписей, выглядящих как заводские. Можно даже будет делать их цветными, если печатать на соответствующем принтере.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 5 проголосовавших: 3

Ремонт вольтметра стрелочного своими руками

Подробно: ремонт вольтметра стрелочного своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Для начала, при наличии неисправности, вольтметр нужно вскрыть. Для этого нужно взять ножик, и очистить его боковые стороны от клея или других склеивающих материалов. Далее нужно определить его неисправность. Прибор может быть неисправен только по следующим причинам: отсутствие баланса, погрешность измерений, затирание, невозвращение стрелки на нуль. Для настройки баланса Вам нужно взять паяльник и равномерно наложить припой на усики стрелки, чтобы стрелка в любом положении находилась на нуле. Это бывает достаточно проблематично, тем более тогда, когда у Вольтметра высокая чувствительность.

Для устранения погрешности измерения Вам необходимо подобрать резистор, при котором показания прибора точно входят в класс точности. Сделать можно это с помощью специального магазина сопротивлений. Затирание – это состояние, при котором стрелка застревает во время движения вдоль шкалы. Здесь Вам необходимо почистить кольцо и магнит прибора так, чтобы нигде вокруг него не осталось ни одной пылинки.

И при устранении невозвращения стрелки на ноль Вам необходимо выравнять рамку или заменить подпятник. Бывает, что нужно сделать и то и другое одновременно. Вот в общем-то и весь довольно не сложный ремонт. Других неполадок в нём практически не бывает, не считая конечно того, что может где-то быть обрыв цепи, но такая неполадка устраняется также, как и у всех других электронных приборов.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

обратный ток переходов коллектор — база (Ik.o.) и эмиттер — база (Iэ.о.)
начальный ток коллектора (Iк.п.) от 0 до 100 мкА;

Если кому доведётся «повторять», то используя данный эскиз, сделать это будет не сложно.

Под таким ремонтом понимается выполнение регулировок, преимущественно в электрических цепях измерительного прибора, в результате которых его показания оказываются в пределах заданного класса точности.

При необходимости регулировку осуществляют одним или несколькими способами:

изменением активного сопротивления в последовательных и параллельных электрических цепях измерительного прибора;

изменением рабочего магнитного потока через рамку посредством перестановки магнитного шунта или намагничиванием (размагничиванием) постоянного магнита;

изменением противодействующего момента.

В общем случае вначале добиваются установки указателя в положение, соответствующее верхнему пределу измерений при номинальном значении измеряемой величины. Когда такое соответствие достигнуто, поверяют измерительный прибор на числовых отметках и записывают погрешность измерения на этих отметках.

Если погрешность превышает допускаемую, то выясняют, нельзя ли путем регулировки преднамеренно внести допускаемую погрешность на конечной отметке диапазона измерений, с тем чтобы погрешности на других числовых отметках «уложились» в допускаемые пределы.

В тех случаях, когда такая операция не дает нужных результатов, заново производят градуировку прибора с перечерчиванием шкалы. Обычно это имеет место после капитального ремонта измерительного прибора.

Регулировку магнитоэлектрических приборов выполняют при питании постоянным током, а характер регулировок устанавливают в зависимости от конструкции и назначения прибора.

По назначению и конструкции магнитоэлектрические приборы делятся на следующие основные группы:

вольтметры с указанным на циферблате номинальным внутренним сопротивлением,
вольтметры, у которых внутреннее сопротивление не указано на циферблате;
амперметры однопредельные с внутренним шунтом;
амперметры многопредельные с универсальным шунтом;
милливольтметры без устройства температурной компенсации;
милливольтметры с устройством температурной компенсации.

Регулировка вольтметров, у которых на циферблате указано номинальное внутреннее сопротивление

Вольтметр включают в последовательную цепь по схеме включения миллиамперметра и регулируют так, чтобы получить при номинальном токе отклонение указателя на конечную числовую отметку диапазона измерений. Номинальный ток вычисляют как частное от деления номинального напряжения на номинальное внутреннее сопротивление.

При этом регулировку отклонения указателя на конечную числовую отметку выполняют либо изменением положения магнитного шунта, либо заменой спиральных пружинок, либо изменением сопротивления шунта, параллельного рамке, если таковое имеется.

Магнитный шунт в общем случае отводит через себя до 10% магнитного потока, текущего через междужелезное пространство, причем перемещение этого шунта в сторону перекрывания полюсных наконечников приводит к уменьшению магнитного потока в междужелезном пространстве и, соответственно, к уменьшению угла отклонения указателя.

Спиральные пружинки (растяжки) в электроизмерительных приборах служат, во-первых, для подвода и отвода тока от рамки и, во-вторых, для создания момента, противодействующего повороту рамки. При повороте рамки одна из пружинок закручивается, а вторая раскручивается, в связи с чем создается суммарный противодействующий момент пружинок.

Если необходимо уменьшить угол отклонения указателя, то следует поменять имеющиеся в приборе спиральные пружинки (растяжки) на более «сильные», т. е. установить пружинки с повышенным противодействующим моментом.

Этот вид регулировки часто относят к нежелательному, так как он связан с кропотливой работой по замене пружинок. Однако ремонтники, имеющие большой опыт в перепайке спиральных пружинок (растяжек), предпочитают именно этот способ. Дело в том, что при регулировке изменением положения пластинки магнитного шунта в любом случае она в результате оказывается смещенной к краю и отпадает возможность в дальнейшем перемещением магнитного шунта корректировать показания прибора, нарушаемые старением магнита.

Изменение сопротивления резистора, шунтирующего цепь рамки с добавочным сопротивлением, можно допустить лишь как крайнюю меру, так как такое разветвление тока обычно используется в устройствах температурной компенсации. Естественно, что любое изменение указанного сопротивления будет нарушать температурную компенсацию и в крайнем случае может быть допущено лишь в небольших пределах. Нельзя также забывать, что изменение сопротивления этого резистора, связанное с удалением или с добавлением витков проволоки, должно сопровождаться длительной, но обязательной операцией старения манганиновой проволоки.

С целью сохранения номинального внутреннего сопротивления вольтметра любые изменения сопротивления шунтирующего резистора должны сопровождаться изменением добавочного сопротивления, что еще больше затрудняет регулировку и делает нежелательным применение этого способа.

Далее вольтметр включается по обычной для него схеме и поверяется. При правильной регулировке по току и сопротивлению дополнительных регулировок обычно не требуется.

Регулировка вольтметров, у которых внутреннее сопротивление не указано на циферблате

Вольтметр включают, как обычно, параллельно измеряемой электрической цепи и регулируют, чтобы получить отклонение указателя на конечную числовую отметку диапазона измерений при номинальном напряжении для данного предела измерений. Регулировку выполняют изменением положения пластинки при перемещении магнитного шунта, или же посредством изменения добавочного сопротивления, или путем замены спиральных пружинок (растяжек). Все замечания, сделанные выше, справедливы и в данном случае.

Часто вся электрическая цепь внутри вольтметра — рамка и проволочные резисторы — оказывается сгоревшей. При ремонте такого вольтметра вначале удаляют все сгоревшие части, затем тщательно чистят все оставшиеся несгоревшие части, устанавливают новую подвижную часть, замыкают накоротко рамку, уравновешивают подвижную часть, размыкают рамку и, включив прибор по схеме миллиамперметра, т. е. последовательно с образцовым миллиамперметром, определяют ток полного отклонения подвижной части, изготовляют резистор с добавочным сопротивлением, при необходимости намагничивают магнит и в заключение собирают прибор.

Регулировка однопредельных амперметров с внутренним шунтом

При этом может быть два случая ремонтных операций:

1) имеется неповрежденный внутренний шунт, и требуется, заменив резистор при той же рамке перейти на новый предел измерений, т. е. заново градуировать ампер метр;

2) при капитальном ремонте амперметра была заменена рамка, в связи с чем изменились параметры подвижной части, необходимо рассчитать, изготовить новый и заменить старый резистор с добавочным сопротивлением.

В обоих случаях вначале определяют ток полного отклонения рамки прибора, для чего заменяют резистор на магазин сопротивления и, пользуясь лабораторным или переносным потенциометром, компенсационным методом измеряют сопротивление и ток полного отклонения рамки. Таким же путем измеряют сопротивление шунта.

Регулировка многопредельных амперметров с внутренним шунтом

В этом случае в амперметр устанавливают так называемый универсальный шунт, т. е. шунт, который в зависимости от выбранного верхнего предела измерений подключают параллельно рамке и резистору с добавочным сопротивлением целиком или частью от полного сопротивления.

Например, шунт в трехпредельном амперметре состоит из трех последовательно включенных резисторов Rb R2 и R3. Допустим, амперметр может иметь любой из трех пределов измерений — 5, 10 или 15 А. Шунт включается последовательно в измерительную электрическую цепь. В приборе имеется общий зажим « + », к которому подключен вход резистора R3, являющегося шунтом на пределе измерений 15 А; к выходу резистора R3 последовательно включены резисторы R2 и Rx.

При подключении электрической цепи к зажимам, обозначенным « + » и «5 А», на рамку через резистор R доб снимается напряжение с последовательно включенных резисторов Rх, R2 и R3, т. е. полностью со всего шунта. При подключении электрической цепи к зажимам « + » и «10 А» напряжение снимается с последовательно включенных резисторов R2 и R3 и при этом резистор Rx оказывается включенным последовательно в цепь резистора R доб, при подключении к зажимам « + » и «15 А» напряжение в цепь рамки снимается с резистора R3, а резисторы R2 и Rх оказываются включенными в цепь R доб.

При ремонте такого амперметра возможны два случая:

1) пределы измерений и сопротивление шунта не изменяются, но в связи с заменой рамки или дефектного резистора нужно рассчитать, изготовить и установить новый резистор;

2 ) производится градуировка амперметра, т. е. изменяются его пределы измерений, в связи с чем нужно рас считать, изготовить и установить новые резисторы, после чего произвести регулировку прибора.

В случае крайней необходимости, что бывает при наличии высокоомных рамок, когда температурная компенсация нужна, применяют схему с температурной компенсапией посредством резистора или терморезистора. Прибор поверяют на всех пределах, причем при правильной подгонке первого предела измерений и правильном изготовлении шунта дополнительных регулировок обычно не требуется.

Регулировка милливольтметров, не имеющих устройств специальной температурной компенсации

В магнитоэлектрическом приборе имеются рамка, намотанная из медной проволоки, и спиральные пружинки, изготовленные из оловянноц инковой бронзы или из фосфористой бронзы, электрическое сопротивление которых зависит от температуры воздуха внутри корпуса прибора: чем выше температура, тем больше сопротивление.

Учитывая, что температурный коэффициент оловянноцинковой бронзы довольно мал (0,01), а манганиновой проволоки, из которой изготовлен добавочный резистор, близок к нулю, приближенно полагают температурный коэффициент магнитоэлектрического прибора:

где Хр — температурный коэффициент рамки из медной проволоки, равный 0,04 (4%). Из уравнения следует, что для уменьшения влияния на показания прибора отклонений температуры воздуха внутри корпуса от ее номинального значения добавочное сопротивление должно быть в несколько раз больше сопротивления рамки. Зависимость отношения добавочного сопротивления к сопротивлению рамки от класса точности прибора имеет вид

где К — класс точности измерительного прибора.

Из этого уравнения следует, что, например, для приборов класса точности 1,0 добавочное сопротивление должно быть в три раза больше сопротивления рамки, а для класса точности 0,5 — уже в семь раз больше. Это приводит к уменьшению полезно используемого напряжения на рамке, а в амперметрах с шунтами — к увеличению напряжения на шунтах. Первое вызывает ухудшение характеристик прибора, а второе — увеличение потребляемой мощности шунта. Очевидно, использование милливольтметров, не имеющих устройств специальной температурной компенсации, целесообразно только для щитовых приборов классов точности 1,5 и 2,5.

Регулировку показаний измерительного прибора выполняют путем подбора добавочного сопротивления, а также изменением положения магнитного шунта. Опытные ремонтники применяют также подмагничивание постоянного магнита прибора. При регулировке включают входящие в комплект измерительного прибора соединительные провода или учитывают их сопротивление посредством подключения к милливольтметру магазина сопротивления с соответствующим значением сопротивления. При ремонте иногда прибегают к замене спиральных пружинок.

Регулировка милливольтметров, имеющих устройство температурной компенсации

Устройство температурной компенсации позволяет увеличить падение напряжения на рамке, не прибегая к существенному увеличению добавочного сопротивления и потребляемой мощности шунта, что резко улучшает качественные характеристики однопредельных и многопредельных милливольтметров классов точности 0,2 и 0,5, используемых, например, в качестве амперметров с шунтом. При неизменном напряжении на зажимах милливольтметра погрешность измерения прибора от изменения температуры воздуха внутри корпуса практически может приближаться к нулю, т. е. быть настолько малой, что с ней можно не считаться и не учитывать.

Если при ремонте милливольтметра обнаружится, что в нем отсутствует устройство температурной компенсации, то для улучшения характеристик прибора такое устройство может быть установлено в прибор.

олса, Олса. При всём уважении – не прав! Есть и со светоуказателями. Для них мне стрелки не нужны

Но 5066, 5068, 69. 71 и пр со стрелками. Стекло. Где можно купить?

Штук 10 хватит? Подарю

Заходи

Но потом надо отбалансировать.

ponitech, Ищи кто едет в Трускавец лечить почки-все поезда идут через Львов,передам на вокзале штук 10.

К сожалению на лыжах сезон уже закрывается.

Nabi, Спасибо. Смирнов давно есть. Настольная книга.

олса, Спасибо на добром слове. Гонца пока нет.
Напиши мне, пожалуйста. Есть вопрос.

Вот сейчас ремонтю.
тот большой прибор что выше.

Рамка в обрыве
Оказалась заржавела и отвалилась

Ну и стрелку поломал

Она сабака стеклянная, хорошо, что полая.

Во внутрь вставил жилку от провода
Выровнял
И супермоментом

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Banned

1015 сообщений

Имя: Александр

Members

130 сообщений

Город: овруч
Имя: юрий

Members

5816 сообщений

Город: Одесская обл.
Имя: Иванович

aluma (08 March 2013 – 15:32) писал:

Members

1116 сообщений

Город: Москва
Имя: Александр

Основной поломкой таких приборов (если только рамка не повреждена чрезмерным током) это механическое повреждение крепление рамки.
В данном случае сначала надо добиться, чтобы рамка свободно, без заеданий поворачивалась на иголочках, без лишнего люфта.
Потом грузиками добиваются, чтобы от переворачивания прибора стрелка оставалась неподвижной, только после этого регулируют пружину.
Та штучка, которая выставляет прибор на “0” называется арретир.
Описание что куда прикручивать действительно займет много времени, лучше найти фото.

ПС На фото показаны не все детали.
Отсутствуют винты крепления магнита и гайки наружных контактов.

Сообщение отредактировал Al_ex: 09 March 2013 – 00:21

Banned

1015 сообщений

Имя: Александр

KonstantinXX (08 March 2013 – 23:41) писал:

Случается.
http://arhivmolotok. 2166985131.html
http://aukro.kh.ua/i. 2087117861.html
(А так, на наших рынках-барахолках попадаются советские Ц-ешки по 40. 50 Грн)
Дело хозяйское, если не жаль своего времени.
Пружина плоская должна быть, как в часах.
Засада ещё может быть в положении магнита по отношению к рамке, шкала получается нелинейная при неправильном.

ЗЫ.Что-бы этот прибор измерял пост. ток с пределами, указанными на шкале, ему нужен соответствующий внешний шунт.

Сообщение отредактировал aluma: 09 March 2013 – 02:21

aluma (09 March 2013 – 02:19) писал:

yurigaen (22 March 2013 – 14:22) писал:

И хоть мы уже давно привыкли к цифровым вольтметрам, в природе всё ещё встречаются и стрелочные.

На следующем снимке можно разглядеть такую подковку.

А вот такой знак говорит о том, что рабочее положение прибора – горизонтальное.

Ещё один интересный знак – пятиконечная звезда с цифрой внутри.

При подключении вольтметра к цепи следует помнить о нескольких простых правилах.

При работе с различными электронными изделиями возникает потребность измерять режимы или распределение переменных напряжений на отдельных элементах схемы. Обычные мультиметры, включённые в режиме AC, могут фиксировать лишь большие значения этого параметра с высокой степенью погрешности. При необходимости снятия небольших по величине показаний желательно иметь милливольтметр переменного тока, позволяющий производить измерения с точностью до милливольта.

Самодельный цифровой вольтметр

Для того чтобы изготовить цифровой вольтметр своими руками, нужен определённый опыт работы с электронными компонентами, а также умение хорошо управляться с электрическим паяльником. Лишь в этом случае можно быть уверенным в успехе сборочных операций, осуществляемых самостоятельно в домашних условиях.

Перед тем, как сделать вольтметр, специалисты рекомендуют тщательно проработать все предлагаемые в различных источниках варианты. Основное требование при таком отборе – предельная простота схемы и возможность измерять переменные напряжения с точностью до 0,1 Вольта.

Анализ множества схемных решений показал, что для самостоятельного изготовления цифрового вольтметра целесообразнее всего воспользоваться программируемым микропроцессором типа РІС16F676. Тем, кто плохо знаком с техникой перепрограммирования этих чипов, желательно приобретать микросхему с уже готовой прошивкой под самодельный вольтметр.

Особое внимание при закупке деталей следует уделить выбору подходящего индикаторного элемента на светодиодных сегментах (вариант типового стрелочного амперметра в этом случае полностью исключён). При этом предпочтение следует отдать прибору с общим катодом, поскольку число компонентов схемы в этом случае заметно сокращается..

Дополнительная информация. В качестве дискретных комплектующих изделий можно использовать обычные покупные радиоэлементы (резисторы, диоды и конденсаторы).

После приобретения всех необходимых деталей следует перейти к разводке схемы вольтметра (изготовлению его печатной платы).

Перед изготовлением печатной платы нужно внимательно изучить схему электронного измерителя, учтя все имеющиеся на ней компоненты и разместив их на удобном для распайки месте.

Схема электронного прибора

Важно! При наличии свободных средств можно заказать изготовление такой платы в специализированной мастерской. Качество её исполнения в этом случае будет, несомненно, выше.

После того, как плата готова, нужно «набить» её, то есть разместить на своих местах все электронные компоненты (включая микропроцессор), а затем запаять их низкотемпературным припоем. Тугоплавкие составы в этой ситуации не подойдут, поскольку для их разогрева потребуются высокие температуры. Так как в собираемом устройстве все элементы миниатюрные, то их перегрев крайне нежелателен.

Для того чтобы будущий вольтметр нормально функционировал, ему потребуется отдельный или встроенный блок питания постоянного тока. Этот модуль собирается по классической схеме и рассчитан на выходное напряжение 5 Вольт. Что касается токовой составляющей этого устройства, определяющей его расчетную мощность, то для питания вольтметра вполне достаточно половины ампера.

Исходя из этих данных, подготавливаем сами (или отдаём для изготовления в специализированную мастерскую) печатную плату под БП.

Обратите внимание! Рациональнее будет сразу подготовить обе платы (для самого вольтметра и для блока питания), не разнося эти процедуры по времени.

При самостоятельном изготовлении это позволит за один раз выполнять сразу несколько однотипных операций, а именно:

Вырезка из листов стеклотекстолита нужных по размеру заготовок и их зачистка;
Изготовление фотошаблона для каждой из них с его последующим нанесением;
Травление этих плат в растворе хлористого железа;
Набивка их радиодеталями;
Пайка всех размещённых компонентов.

В случае, когда платы отправляются для изготовления на фирменном оборудовании, их одновременная подготовка также позволит выгадать как по цене, так и по времени.

При сборке вольтметра важно следить за правильностью установки самого микропроцессора (он должен быть уже запрограммирован). Для этого необходимо найти на корпусе маркировку его первой ножки и в соответствии с ней зафиксировать корпус изделия в посадочных отверстиях.

Важно! Лишь после того, как есть полная уверенность в правильности установки самой ответственной детали, можно переходить к её запаиванию («посадке на припой»).

Иногда для установки микросхемы рекомендуется впаивать в плату специальную панельку под неё, существенно упрощающую все рабочие и настроечные процедуры. Однако такой вариант выгоден лишь в том случае, если используемая панелька имеет качественное исполнение и обеспечивает надёжный контакт с ножками микросхемы.

После запайки микропроцессора можно набить и сразу же посадить на припой все остальные элементы электронной схемы. В процессе пайки следует руководствоваться следующими правилами:

Обязательно использовать активный флюс, способствующий хорошему растеканию жидкого припоя по всей посадочной площадке;
Стараться не задерживать жало на одном месте слишком долго, что исключает перегрев монтируемой детали;
По завершении пайки следует обязательно промыть печатную плату спиртом или любым другим растворителем.

В том случае, если при сборке платы не допущено никаких ошибок, схема должна заработать сразу после подключения к ней питания от внешнего источника стабилизированного напряжения 5 Вольт.

В заключение отметим, что собственный блок питания может быть подключен к готовому вольтметру по завершении его настройки и проверки, производимой по стандартной методике.

Начинающим радиолюбителя можно рекомендовать изготовить не сложный прибор, наиболее часто используемым при ремонте или настройки радиотехнических устройств. Авометр объединяет в себе многопредельные амперметр и вольтметр постоянного и переменного тока, омметр, а иногда еще и испытатель маломощных транзисторов.

Принципиальная схема подобного упрощенного измерительного прибора показана на рис. ниже. Он позволяет измерять постоянные токи до 100мА, постоянные напряжения до 30 В и сопротивления от 50 Ом до 50 кОм. Переключение видов и пределов измерения осуществляется включением одного из щупов в гнезда Гн1—Гн10. Второй щуп, вставленный в гнездо Гн11 «Общ.», общий для всех видов и пределов измерения.

Омметр однопредельный. В него входят: микроамперметр ИП1, источник питания Э1 напряжением 1,5 В и добавочные резисторы R1 «Уст. 0» и R2. Перед измерением щупы прибора соединяют, и переменным резистором R1 стрелку микроамперметра устанавливают на конечную отметку шкалы, являющуюся нулем омметра. Затем щупами касаются выводов резистора, обмотки трансформатора или проводников участка цепи, сопротивление которых надо измерить, и по шкале омметра определяют результат измерения.

Четырехпредельный вольтметр образуют тот же микроамперметр ИП1 и добавочные резисторы R3—R6. С резистором R3 (при включении второго Щупа в гнездо Гн2) отклонение стрелки микроамперметра на всю шкалу соответствует напряжению 1 В, с резистором R4—3 В, с резистором R5— 10 В, с резистором R6—30 В.

Миллиамперметр пятипредельный: 0—1, 0—3, 0—10, 0—30 и 0—100 мА. Его образует универсальный шунт составленный из резисторов R7—R11, к которому кнопкой Кн1 подключают микроамперметр ИП1. Так сделано для того, чтобы при измерении микроамперметр подключался к шунту, через который течет большая часть измеряемого тока, а не наоборот.

Конструкция рекомендуемого комбинированного измерительного прибора показана на рис. Микроамперметр типа М49 на ток полного отклонена стрелки 300 мкА с сопротивлением рамки 300 Ом. Переменный резистор R1 (СПО-0,5), кнопка КН (КМ1-1) и все гнезда прибора укреплены непосредственно на лицевой панели, выпиленной из листового текстолита толщиной 2 мм. Роль гнезд Гн1—Гн11 выполняет гнездовая часть десятиконтактного разъема. Низкоомные резисторы R9-R11 типа МОИ (или проволочные), остальные МЛТ на мощность рассеяния 0,5 или 0,25 Вт. Необходимые сопротивления резисторов подбирают при налаживании путем их замены, параллельным или последовательным соединением нескольких резисторов. В описываемом приборе каждый из резисторов R3 и R6, например, составлен из двух последовательно соединенных резисторов, каждый из резисторов R5 и R11 также из двух резисторов, но соединенных параллельно.

Калибровка вольтметра и миллиамперметра заключается в подгонке сопротивлений добавочных резисторов и универсального шунта под максимальные напряжения и токи соответствующих пределов измерения, а омметра — к разметке шкалы по образцовым резисторам.

Калибровку вольтметра производите по схеме, показанной на рис. Параллельно батарее Б1 напряжением 13,5 В (или от БП) подключите переменный резистор Rp сопротивлением 2—3 кОм, который будет выполнять роль регулировочного, а между его движком и нижним (по схеме) выводом,— параллельно соединенные самодельный калибруемый (V_K) и образцовый (V_{) вольтметры. Образцовым может быть вольтметр заводского авометра. Предварительно движок регулировочного резистора поставьте в крайнее нижнее (по схеме) положение, а калибруемый вольтметр включите на первый предел измерений — до 1 В. Постепенно увеличивая напряжение, подаваемое от батареи на вольтметры, установите на них по образцовому вольтметру напряжение, точно равное 1 В. Если при этом стрелка калибруемого вольтметра не доходит до конечной отметки шкалы, это укажет на то, что сопротивление добавочного резистора R3 оказалось больше, чем надо, а если уходит за пределы шкалы, то — меньше. Подбирая этот резистор, добейтесь, чтобы при напряжении 1 В стрелка вольтметра устанавливалась точно против конечной отметки шкалы.}

Точно так же, но при напряжениях 3 и 10 В, фиксируемых образцовым вольтметром, подгоняйте добавочные резисторы R4 и R5 следующих двух пределов измерений. Для калибровки четвертого предела измерений не обязательно подавать на вольтметры напряжение 30 В. Можно подать 10 В и подбором резистора R6 установить стрелку калибруемого вольтметра на отметку, соответствующую первой третьей части шкалы. При этом отклонение его стрелки на всю шкалу будет соответствовать напряжению 30 В.

Для калибровки миллиамперметра потребуются: миллиамперметр на ток до 100 мА, свежий элемент 343 или 373 и два переменных резистора — пленочный (СП, СПО) сопротивлением 5—10 кОм и проволочный сопротивлением 50—100 Ом. Первый из этих регулировочных резисторов будете использовать при подгонке резисторов R7—R9, второй — при подгонке рези-, сторов R10 и R11 универсального шунта.

Первым подгоняйте резистор R7 шунта. Для этого соедините последовательно (рис. б): образцовый миллиамперметр мА_{, калибруемый мА_к, включенный на первый предел измерений (до 1 мА), элемент Э1 и переменный резистор R_p. Нажмите кнопку Кн1 «/» (см. рис. 17) авометра и, плавно уменьшая вводимое сопротивление регулировочного резистора R_v, установите в цепи ток, равный 1 мА. Сопротивление резистора R7 должно быть таким, чтобы при таком токе в цепи стрелка калибруемого миллиамперметра была против конечной отметки шкалы.}

Аналогично подгоняйте: резистор R8 — на пределе 3 мА, резистор R9— на пределе 10 мА, а затем, заменив пленочный регулировочный резистор проволочным, резистор R10 — на пределе 30 мА и, наконец, резистор R11— на пределе 100 мА. Подбирая сопротивление очередного резистора шунта, уже подогнанные не трогайте — можно сбить калибровку прибора на первых пределах измерения.

Разметить шкалу омметра проще всего с помощью постоянных резисторов с допуском от номинала ±5%. Делайте это так. Сначала замкните Щупы и регулировочным резистором R1 «Уст. О» установите стрелку микроамперметра на конечную отметку шкалы, соответствующую нулю омметра. Затем разомкните щупы и подключайте к ним резисторы с номинальными сопротивлениями: 50, 100, 200, 300, 400, 500 Ом, 1 «Ом и т. д. примерно до 50—60 кОм, замечая всякий раз на шкале точку, до которой отклоняется стрелка прибора. И в этом случае резисторы нужных сопротивлений составляйте из резисторов других номиналов. Например, резистор сопротивлением 40 Ом можно составить из двух резисторов по 20 Ом, резистор на 50 кОм из резисторов сопротивлением 20 и 30 кОм. По точкам отклонений стрелки, соответствующим разным сопротивлениям образцовых резисторов, размечайте (градуируйте) шкалу омметра.

Шкалы самодельного комбинированного измерительного прибора должны иметь вид, показанный на рис.

Верхняя из них — шкала омметра, нижняя — общая шкала вольтметра и миллиамперметра. Их надо возможно точнее начертить на плотной лакированной бумаге по форме шкалы микроамперметра. Затем осторожно извлечь магнитоэлектрическую систему прибора из корпуса и наклеить новую шкалу, точно совместив дугу шкалы омметра с прежней шкалой. Чтобы не разбирать микроамперметр, шкалы самодельного прибора можно начертить на плотной бумаге в соответствующем масштабе прямолинейными и наклеить ее на лицевую или переднюю боковую стенку ящика прибора.

В описанном комбинированном приборе использован микроамперметр на ток I_и=300 мкА с сопротивлением рамки Rи, равным 300 Ом. При таких параметрах микроамперметра относительное входное сопротивление вольтметра не превышает 3,5 кОм/В. Увеличить относительное входное сопротивление и тем самым уменьшить влияние вольтметра на режим в измеряемой цепи можно только использованием более чувствительного микроамперметра. Так, например, с микроамперметром на ток I=200 мкА относительное входное сопротивление вольтметра будет 5, а с микроамперметром на ток I =100мка — 10кОм/В. С такими приборами расширится и предел измерения омметром. Но при замене микроамперметра более чувствительным надо с учетом его параметров I и К пересчитать сопротивление всех сопротивлений авометра.

Таким способом можно проверить или откалибровать любой стрелочный или цифровой вольтметр (амперметр). В качестве образцового рекомендуется использовать цифровой прибор заводского исполнения.

Такой прибор можно также положить в бардачок автомобиля. В поездке он может пригодиться для отыскания повреждений электропроводки, не годных ламп, соответствия бортового напряжения автомобиля.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Литература: В.Г.Борисов. Радиотехнический кружок и его работа.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 4.5 проголосовавших: 21

cxema.org — Стрелочный вольтметр своими руками

Время аналоговых измерительных приборов уже давно прошло, но не смотря на это стрелочные измерительные головки находят широкое применения и не только в самодельных конструкциях. Они не сияют сверхвысокой точностью, но тем не менее в некоторых измерениях аналоговый прибор незаменим.

Представляю технологию переделки стрелочного вольтметра или микроамперметра в вольтметр на любое нужное напряжение. Такой вольтметр можно будет использовать в качестве измерителя напряжения в зарядных устройствах, регулируемых источниках питания и так далее. Для переделки желательно выбирать индикатор с линейной шкалой. В моем случае головкой будет служить высоковольтный вольтметр переменного напряжения, который выдран из стабилизатора напряжения со шкалой от 0 до 300 Вольт.

Мне нужно изготовить низковольтный вольтметр постоянного напряжения со шкалой от 0 до 16 вольт. Для начала головку нужно вскрыть, внутри мы можем наблюдать выпрямительный диод и ограничительный резистор, напряжение с клемм вольтметра подается на обмотку измерительной головки именно через эту цепочку из диода и резистора их чуть позже мы их уберем.

Аккуратно вынимаем шкалу, она приклеена на двухсторонний скотч. После этого её нужно отсканировать.

Рисунок редактируем в любом редакторе, хоть в пейнте. Удаляем все дефекты, дорисовываем неполные линии, символы, надписи ну и естественно меняем циферки на нужные.

Измеряем размеры родной шкалы, после чего открываем ворд, вставляем наш рисунок и указываем ранее измеренные размеры и распечатываем все это дело, лучше сразу несколько штук, мало ли что.

Обрезаем бумажку до нужных размеров и приклеиваем на место любым подручным клеем.

Теперь аккуратно откусываем цепочку из резистора и диода, о которой говорили в начале.

Припаиваем торчащие выводы друг к другу.

Таким образом, напряжение, которое будет подаваться на клеммы вольтметра, непосредственно пойдет на обмотку измерительной головки.

Головка очень чувствительная и стрелка полностью отклоняется, если на клеммы подается напряжение всего в пол вольта ну и думаю понятно, что это никуда не годится, т.к. мы планировали что стрелка будет отклоняться до предела, если на клеммы подается 16 вольт.

Берем переменный, а лучше подстроечный многооборотный резистор на 20-50 кОм и собираем простейшую схему

Для калибровки индикатора очень желательно наличие лабораторного блока питания, но можно ограничиться любым адаптером питания вольт на 6, параллельно которому подключаем мультиметр, он у нас будет в качестве эталона.

На вход подаем напряжение и медленно вращаем подстроечный резистор до тех пор пока стрелка не покажет то напряжение, которое мы видим на мультиметре.

То есть достаточно откалибровать головку на конкретной отметке, а за счет того, что шкала линейная другие значения напряжения наш измеритель будет также показывать правильно.

После калибровки подстроечный резистор выпаивается, замеряеться полученное сопротивление и на его место ставиться постоянный резистор с таким же сопротивлением. Если нет нужного резистора, то можно соединить несколько резисторов последовательно, для получения нужного сопротивления, желательно применение резисторов с погрешностью в 1 % и меньше.

Подстроечник можно оставить, но советую заклеить регулирующий винт, для предотвращения смещений.

Очень часто для постройки измерительных головок в самом начале через ограничительное сопротивление на головку подают эталонные напряжения и на пустой шкале делают метки, которые учитываются во время создания шкалы в редакторе — такой подход более предпочтителен и позволяет построить измерительные головки высокой точности.

АДАПТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК

Замена вышедшей из строя измерительной головки при ремонте стрелочных приборов осложняется тем, что многие

типы головок уже давно не выпускаются. Достаточно хорошим выходом из положения может быть применение

описываемой технологии замены измерительной головки. Желательно, чтобы у заменяющей головки были те же

размеры, что и у неисправной. Чувствительность и сопротивление рамки могут сильно отличаться. Разобрав

головки, можно попробовать переустановить шкалу неисправного прибора на исправный прибор. Если это

невозможно, придется перенести (перерисовать) шкалу неисправной головки на исправную головку с сохранением

пропорций.

Для электрической адаптации чаще всего требуется применение усилителя постоянного тока (УПТ), т.к. скорее

всего новая головка будет иметь худшую чувствительность. На первый взгляд, даже при применении экономичного

ОУ типа К140УД12, УПТ необходимо питать от отдельного биполярного источника напряжения ±1,5 В. Однако в

результате экспериментов с ОУ типа К140УД12 было установлено, что они сохраняют работоспособность при питании

от однополярного источника напряжением 1,35…1,6 В.

Рассмотрим особенности такого режима ОУ К140УД12. При однополяр-ном питании напряжение на входах данного ОУ

для нормальной работы определяется (приблизительно) неравенством 1,1…1,2В больше Uвх и больше(Uпит-0,5В). Выходное

напряжение операционного усилителя может изменяться в пределах от 0,5 В до (Uпит-0,5 В). Отсюда следует, что

для нормальной работы ОУ необходимо напряжение питания как минимум 1,7…1,8 В.
Эксперименты показали, что при напряжении UBX близком к Uп, дифференциальный входной каскад ОУ сохраняет свои функции, несмотря на то что входные токи многократно возрастают.

Входные транзисторы находятся в режиме насыщения, но их базовые токи могут быть уменьшены путем уменьшения

программирующего тока.
Схема УПТ для адаптации измерительной головки изображена на рисунке. Такую схему называют «токовым

монитором». УПТ питается от одного элемента напряжением 1,35…1,6 В при токе покоя менее 10 мкА.

Сопротивление резистора R1 должно быть равно сопротивлению рамки заменяемой головки. VD1 предназначен для

обеспечения полного закрывания транзистора VT1. У данного УПТ наблюдается порог порядка 1 мВ. Резистор R3

необходим для устранения нелинейности в начале шкалы.

Схема с указанными номиналами была использована для замены головки тестера Ц4342. Заменяющая головка имела

ток полного отклонения 300 мкА. Порядок наладки схемы был таким. Резистор R2 заменялся переменным и

настраивался при входном напряжении на клеммах тестера 10 В. Затем был подключен и подобран R3 при напряжении

в 1 В. Затем величина R2 снова уточнялась при напряжении 10 В. VT1 имел статический коэффициент передачи тока

около 150. При использовании транзисторов с большим коэффициентом усиления имеет смысл заменить VD1 на

кремниевый диод. Сопротивление программирующего резистора R4 может быть в несколько раз больше. При

отсутствии резисторов в несколько мегаом, вместо резистора можно включить цепочку из 5-6 кремниевых диодов,

соединенных последовательно. Резистор R5 включен для защиты измерительной головки от перегрузки. Срок службы

элемента питания типа АА в данном УПТ может составить 1 …2 года. Описанный УПТ может найти применение в

стрелочных тестерах, волномерах и в других приборах. Измерительная головка, применяемая совместно с УПТ,

может иметь ток полного от-клонения даже в несколько миллиампер.

Радиолюбительские схемы / Измерительные приборы

Другие страницы сайта

Пишите письма

На главную

Измерительные приборы

Почему не вымирают стрелочные тестеры? | hardware

С течением времени и развитием технологий многое меняется. Появляются новые приборы и инструменты, приходя на место старых. Падает производство и выход печатных изданий. Нигде уже не встретите магнитофонов, видеокассеты уступили место DVD и Blue-Ray дискам. Нет больше пейджеров, мало кто пользуется стационарными телефонами, поскольку есть мобильные. Так получилось и со стрелочными тестерами (мультиметрами), которые почти везде были заменены на удобные цифровые тестеры.

Причина понятна — цифровые приборы обладают бесспорными преимуществами. Как и традиционные стрелочные тестеры, цифровые мультиметры имеют точно такие же размеры и тоже питаются от батареек, но при этом имеют выгодное сочетание удобства, высокой точности и многофункциональности при невысокой цене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что цифровые мультиметры заняли прочное место на столе как радиолюбителя, так и инженера. Однако стрелочные тестеры не спешат совсем уходить со сцены, и опытные специалисты знают, что в некоторых случаях простой стрелочный прибор незаменим. Почему так происходит, чем же таким особенным отличаются стрелочные тестеры от цифровых?

Причина разницы между стрелочным прибором и цифровым кроется в их внутреннем устройстве. Если кратко, то стрелочный прибор работает как идеальный интегратор, имеющий огромный динамический диапазон и наглядное представление результата измерения. Цифровой прибор имеет ограниченный динамический диапазон, задержку измерения и порог срабатывания, из-за чего некоторые виды сигналов не могут быть замечены цифровым прибором и его пользователем. Причина проста — в каждом цифровом мультиметре имеется АЦП и блок обработки результата, которые имеют заранее заданные ограничения — в разрядности оцифровки сигнала (разрядность всегда ограничена) и во времени обработки для представления результата в наглядном виде. Ограниченная разрядность приводит к снижению динамического диапазона, с которым работает прибор, а обработка результата приводит к задержкам в работе прибора. Конечно же, параметры цифровых приборов постоянно улучшаются — растет разрядность, быстродействие, уменьшается время отклика, но все равно они никогда не смогут сравниться со стрелочными приборами, которые имеют в основе аналоговую природу.

[Цифровые и стрелочные мультиметры]

Стрелочные измерительные приборы появились гораздо раньше цифровых, и имеют богатую историю развития. Устроены они довольно просто, самый главный узел в этих приборах — электромеханическая стрелочная головка, на которую через набор резисторных делителей подается электрический ток. Этот ток протекает по рамке из витков провода, находящейся в магнитном поле. Рамка подвешена на пружинящих волосках, и в зависимости от силы тока в рамке стрелка отклоняется на разный угол, показывая измеренное значение величины на дуговой шкале.

Схема стрелочного мультиметра состоит из набора коммутируемых резисторов и шунтов, и пары выпрямительных диодов. Ниже в качестве примера приведена схема типичного аналогового мультиметра Ц4312.

Цифровой мультиметр устроен намного сложнее. Ниже на рисунке приведена общая структурная схема цифрового мультиметра.

Пояснения к схеме:

SENSE HIGH, SENSE LOW — гнезда входов с высокой и низкой чувствительностью соответственно.
COM — общее входное гнездо.
I — входное гнездо для измерения тока.
PGA — Programmable Gain Amplifier, усилитель с программируемым коэффициентом усиления.
MUX — мультиплексор.
COMP — компаратор.
ADC — Analog-to-Digital Converter, АЦП, аналого-цифровой преобразователь.
DAC — Digital-to-Analog Converter, ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь.
USB — коннектор подключения к компьютеру для обработки измерений (наличие этого коннектора необязательно).

Несмотря на большую сложность цифровых мультиметров они все равно недороги благодаря массовому выпуску и широкому применению специализированных интегральных микросхем. На фото ниже показаны два типичных представителя класса стрелочных и цифровых мультиметров. Это два моих прибора MASTECH MS7040 и MASTECH MS8222H, которыми постоянно пользуюсь и очень ими доволен.

Для начала стоит рассмотреть достоинства цифровых мультиметров по сравнению со стрелочными, именно ими объясняется популярность цифровых приборов.

• Точность измерения. Цифровые тестеры позволяют точнее и нагляднее получить результаты измерения. Результат считывается в цифровом виде, и его значение сразу понятно. В стрелочных тестерах считывание результата не очень удобно, потому что нужно смотреть на нужную шкалу прибора, соответствующую выбранному диапазону, и по количеству делений вычислять показания. На точность считывания в стрелочном приборе влияет также параллакс и направление взгляда пользователя (для устранения параллакса в стрелочных приборах делают зеркальный сектор, показывающий отражение стрелки). Еще один недостаток стрелочных приборов — точность показаний зависит от положения корпуса прибора относительно направления к земле (это связано с балансировкой рамки по массе). Также показания стрелочных приборов зависят от силы и направления внешнего постоянного магнитного поля (например магнитное поле Земли на показания стрелочного тестера не оказывает заметного влияния, однако оно есть). У цифровых приборов нет таких проблем.
• Полярность приложенного сигнала. Для цифровых тестеров не имеет значения полярность подключения щупов прибора, значение напряжения (или тока) все равно будет правильно измерено и отображено на дисплее (просто при обратной полярности будет высвечен знак минус). У стрелочных тестеров все наоборот — для них полярность исключительно важна, потому что в противном случае прибор ничего не покажет — стрелка отклонится в обратном направлении, и упрется в ограничитель шкалы.
• Автоматический выбор диапазона. Многие современные цифровые тестеры имеют автоматический выбор диапазона измерения, чего обычно лишены стрелочные приборы.
• Функциональность. Цифровые мультиметры умеют многое, чего лишены стрелочные приборы. Цифровой тестер часто может измерять емкость конденсаторов, значение индуктивностей, иногда частоту сигнала, температуру и другие параметры. Можно измерять дельту параметра, процентное соотношение между измеренными значениями. Стрелочные тестеры тут по большому счету ни в чем не виноваты. Они тоже могли бы измерять все это, просто стрелочных приборов с такими функциями никто не выпускает.
• Чувствительность, влияние на объект измерения. Благодаря наличию электронных усилителей в цифровом приборе он может лучше измерять слабые сигналы, и меньше влияет на ту схему, к которой подключен. В случае измерения напряжения прибор имеет очень большое входное сопротивление, а в случае измерения тока — очень маленькое, и это все при сохранении высокой точности измерения.
• Линейность шкалы. Стрелочные приборы имеют линейную шкалу только на измерении постоянных токов и напряжений. Другие режимы (измерение сопротивления, переменного тока и напряжения) в стрелочном приборе имеют нелинейные шкалы, что дополнительно снижает точность измерения и вызывает неудобства. С цифровыми мультиметрами такой проблемы нет вообще, потому что у них не только нет стрелочной шкалы, но и значение измеренной величины напрямую считывается с цифрового индикатора.
• Подстройка нуля. Цифровые приборы обычно не требуют настройки нуля — ни для вольтметра и амперметра, ни для измерения сопротивлений. Стрелочным приборам нужна подстройка нуля. Первая подстройка нуля для левого положения стрелки на шкале, она связана с балансировкой рамки и пружины электромеханической измерительной головки. Эта регулировка делается поворотом юстировочного шлица на передней панели прибора. Вторая подстройка нуля у стрелочных приборов нужна для измерения сопротивления. Правое положение стрелки омметра выставляется в ноль поворотом ручки специального регулировочного резистора. Такую регулировку требуется повторять по мере разряда внутренней батареи питания, и даже при переключении предела измерения сопротивлений.
• Зависимость показаний от состояния батареи. Современные цифровые приборы точно работают независимо от степени разряда батареи. Пока не высветился индикатор, сигнализирующий о необходимости замены батареи, можно быть уверенным в точности показаний. Со стрелочным прибором немного по-другому — точность показаний омметра зависит от того, настроили ли Вы нуль при замкнутых щупах специальным регулировочным резистором. По мере разряда батареи этот нуль плывет, и постоянно нужно помнить о необходимости проверки настройки нуля. С цифровым прибором все проще — он либо работает точно, и Вы об этом знаете, либо он не работает или говорит Вам о том, что пора заменить батарею, иначе точность не гарантируется.
• Стойкость к механическим повреждениям, вибрации. Из-за конструкции чувствительной рамки стрелочные тестеры не выносят сильных вибраций и резких ударов. На многих точных тестерах рамка подвешена на платиновых волосках, которые из-за больших механических нагрузок могут порваться. Цифровые тестеры при качественном исполнении гораздо меньше боятся тряски и ударов.

[Чем стрелочные приборы лучше цифровых]

Итак, недостатки стрелочных тестеров понятны. А какие у них есть преимущества? То, что они теплые, ламповые, и навевают ностальгические воспоминания, принимать во внимание не будем =).

• Потребление энергии. Стрелочные тестеры в режиме измерения напряжения и тока обычно не требуют потребления энергии от встроенного источника питания. Т. е. в этих режимах внутренняя батарея у стрелочных приборов не разряжается. К примеру, Вы можете оставить стрелочный прибор в режиме измерения напряжения на неограниченное время, он всегда будет работать, пока действуют законы физики, и можно не опасаться, что батарейка в нем разрядится (конечно, старение батареи и её саморазряд имеет место, но мы сейчас не об этом). С цифровым мультиметром все не так — в любом режиме электронные схемы в этом приборе требуют энергии, так что оставить постоянно включенным прибор нельзя, иначе батарея быстро разрядится. Именно поэтому почти во всех цифровых мультиметрах есть функция автоотключения, если прибором длительное время не пользовались. В некоторых цифровых приборах даже отсутствует кнопка выключения, потому что прибор выключается сам. Поскольку современные цифровые мультиметры потребляют довольно мало энергии, то это преимущество стрелочных приборов незначительное.
• Стрелочные приборы аналоговые. Стрелочные тестеры по своей природе аналоговые, у них нет схем цифровой обработки сигнала, и стрелочный механизм инерционен. Поэтому стрелочные приборы — отличные интеграторы величины измеряемого сигнала, и идеально показывают его динамику. Т. е. стрелочный тестер мгновенно покажет изменение сигнала, ему не требуется время на оцифровку напряжения (или тока) и вывод результата. Также отображение изменения сигнала (именно изменения сигнала, а не его значения) стрелочным прибором максимально наглядное. Т. е. мы постоянно видим, что происходит со стрелкой, и нам видна динамика измеряемого сигнала, а в случае цифрового тестера мы не видим сигнал, пока он оцифровывается и преобразуется для вывода на индикатор. Исключение составляют цифровые тестеры с совмещенным стрелочным индикатором, или стрелочный тестер с совмещенным цифровым индикатором, но такие приборы редки. Именно благодаря этому свойству стрелочных тестеров они до сих пор пользуются популярностью у мастеров.
• Показания прибора в условиях помех. Еще одно важное достоинство стрелочных мультиметров — благодаря своей инерционности при измерении постоянных напряжений и величин сопротивлений они нечувствительны к помехам, которые будут прикладываться к измерительным щупам. К примеру, если в измеряемом постоянном напряжении будут пульсации, то показания цифрового прибора будут неустойчивые, и будут зависеть от характера и частоты помех. Стрелочный прибор будет гораздо увереннее выдавать нужные результаты, он благодаря инерции стрелочного механизма просто автоматически будет усреднять (интегрировать результаты измерения).
• Боковое зрение. Показания стрелочного прибора очень удобно оценивать боковым зрением. К примеру, если стрелка прибора отклонилась, то Вы сразу это увидите, необязательно даже переводить на неё взгляд.

Стрелочные приборы также могут делать кое-что, что не могут (или могут, но по-другому) цифровые приборы:

• Можно оценивать емкость электролитических конденсаторов по углу отклонения стрелки от тока заряда — именно потому, что хорошо интегрируют измеряемый сигнал, и показывают его динамику в реальном времени. Этого не могут делать цифровые мультиметры.
• Можно проверять исправность полевых и биполярных транзисторов (надо конечно знать как, и иметь представление о принципах работы транзисторов).
• Можно использовать стрелочный прибор как измеритель напряженности высокочастотного переменного поля.

Казалось бы, все эти преимущества стрелочных приборов незначительны, и не объясняют того факта, почему стрелочные тестеры до сих пор не сошли со сцены. И действительно — человеку, кто изначально пользовался только цифровыми приборами, эти преимущества стрелочного тестера будут непонятны, пока он сам не попробует пользоваться стрелочным прибором.

[Ссылки]

1. Руководство: как пользоваться мультиметром.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — обучение по выгодной цене в Белебее

5-й разряд

Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания.

Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их; кинематическую схему самопишущих приборов всех типов; правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ

1. Автоматы питания, давления и температуры — ремонт, проверка и юстировка.

2. Авторегуляторы и приборы — монтаж, наладка, осмотр для определения дефектов на месте установки и перед ремонтом.

3. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и полупроводниковыми схемами — ремонт и реконструкция.

4. Аппаратура кинопроекционная — разборка, ремонт, сборка, регулировка.

5. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми циферблатными и указательными приборами — монтаж, юстировка, проверка стоек, кронштейнов площадок.

6. Гониометры — ремонт, проверка, юстировка.

7. Детали оптические стеклянные — доводка.

8. Интерферометры — ремонт, проверка, юстировка.

9. Кино- и фотоаппараты — установка угла зеркала, исправление блока диафрагмы, заслона.

10. Манометры образцовые глубинные и потенциометры — ремонт с переградуировкой шкалы.

11. Манометры самопишущие и контактные — ремонт.

12. Машины измерительные для измерения длин — ремонт, проверка, юстировка.

13. Машины проявочные отечественного производства — сборка узлов.

14. Микроскопы универсальные — ремонт, проверка, юстировка.

15. Микроскопы инструментальные — ремонт штриховой головки микроскопа; ремонт, сборка и проверка стола на точность.

16. Мосты электрические и электронные — ремонт.

17. Нивелиры прецизионные — ремонт, проверка, юстировка.

18. Оси стрелок приборов — заточка и полирование.

19. Приборы газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые и радиоактивные пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки систем и др. — ремонт, сборка и регулировка.

20. Приборы кислородные и пирометрические — ремонт, проверка, регулировка.

21. Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций — ремонт, регулировка и испытание.

22. Приборы стрелочные измерительные — капитальный ремонт с заменой основных частей и узлов — перематывание рамок, замена моментных пружин с подбором их силы, переградуировка приборов на другие пределы измерения.

23. Приборы точные (пирометры оптические, весы аналитические, микроаналитические и др.) — полный капитальный ремонт с гарантией срока работы.

24. Приборы универсальные для проверки червячных фрез — проверка, юстировка.

25. рН-метры — ремонт с полной разборкой и сборкой.

26. Расходомеры со вторичным регулирующим прибором — ремонт.

27. Телеячейки системы телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль — ремонт, сборка, проверка и настройка.

28. Теодолиты односекундные — ремонт, проверка, юстировка.

29. Угольники и плиты поверочные, линейки синусные — ремонт и доводка поверхностей.

30. Щиты тепловые — коммутация сложных электрических схем.

31. Эксцентрики — доводка криволинейной поверхности по гониометру.

Стрелочный вольтметр. Параметры и особенности.

Параметры и особенности стрелочных вольтметров

И хоть мы уже давно привыкли к цифровым вольтметрам, в природе всё ещё встречаются и стрелочные.

На следующем снимке можно разглядеть такую подковку.

При горизонтальном положении показания могут быть менее точные. Иными словами прибор может «врать». Стрелочный вольтметр с таким значком лучше устанавливать в прибор вертикально и исключить существенный наклон.

А вот такой знак говорит о том, что рабочее положение прибора — горизонтальное.

Ещё один интересный знак – пятиконечная звезда с цифрой внутри.

Как считывать показания со шкалы стрелочного вольтметра?

Для тех, кто впервые видит шкалу прибора, возникает вполне резонный вопрос: «А как же считывать показания?» На первый взгляд ничего непонятно .

Практический пример.

В наличии уже знакомый нам встраиваемый вольтметр модели М42300. Прибор предназначен для измерения постоянного напряжения до 10 вольт. Шаг измерения — 0,2 вольта.

Вот такие показания я увидел на шкале прибора. Как видим, напряжение батарейки равно 1 вольту (5 делений * 0,2V = 1V). Пока фотографировал, стрелка вольтметра упорно двигалась к началу шкалы — батарейка отдавала последние «соки».

Кроме этого мне стало интересно, какой ток потребляет сам стрелочный вольтметр. Поэтому вместо батарейки я подключил блок питания и выставил на выходе 10 вольт — чтобы стрелка прибора отклонилась на всю шкалу. Далее я подключил в разрыв цепи цифровой мультиметр и измерил ток.

При подключении вольтметра к цепи следует помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, вольтметр (любой, хоть цифровой, хоть стрелочный) необходимо подключать параллельно той цепи или элементу, напряжение на котором планируется измерять или контролировать.
Во-вторых, следует учитывать рабочий диапазон измерений. Узнать его легко – достаточно взглянуть на шкалу и определить последнее число на шкале. Это и будет граничное напряжение для измерения данным вольтметром. Естественно, есть и универсальные вольтметры, с выбором предела измерения, но сейчас речь идёт о встраиваемом стрелочном вольтметре с одним пределом измерения.
Если подключить вольтметр, например, со шкалой измерения до 100 вольт, в цепь, где напряжение превышает эти 100 вольт, то стрелка прибора будет уходить за пределы шкалы, «зашкаливать». Такое положение дел рано или поздно приведёт к порче магнитоэлектрической системы.
В-третьих, при подключении стоит соблюдать полярность, если вольтметр рассчитан на измерение постоянного напряжения. Как правило, на клеммах (или хотя бы у одной) указывается полярность – плюс «+» или минус «-» . При подключении вольтметров, рассчитанных на измерение переменного напряжения, полярность подключения не имеет значения.

Надеюсь, теперь вам будет проще определить основные характеристики стрелочного вольтметра, а самое главное, применить его в своих самоделках, например, встроив его в блок питания с регулируемым выходным напряжением . А если сделать светодиодную подсветку его шкалы, то он будет выглядеть вообще шикарно! Согласитесь, такой стрелочный вольтметр будет смотреться стильно и эффектно.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Руководство по ремонту суппорта

Ремонт суппорта с циферблатом

краткое руководство «Сделай сам»

Штангенциркуль

— это и самый простой, и самый сложный инструмент для ремонта, особенно без соответствующих инструментов. Здесь мы представляем несколько советов, подсказок и инструкций. Мы будем скупы на раскрытие основных «уловок», потому что это в конечном итоге будет стоить нам и другим ремонтным мастерским столь необходимого бизнеса.

Захваты : если губки больше не параллельны или плоские, их можно шлифовать и притирать, но это работа специалиста.Если вы попробуете это сами, вы, вероятно, в конечном итоге измельчите так много, что у вас останется совершенно бесполезный инструмент. Или челюсти будут в худшей форме, чем были раньше. В любом случае бесполезный инструмент. Если челюсти нуждаются в доработке, непременно отправьте штангенциркуль в магазин, готовый взять на себя эту работу.

Механика : механизм циферблатного суппорта может быть отремонтирован любым, у кого есть время, есть несколько обычных инструментов и который не склонен оплакивать неудачную попытку.

Совет № 1 : никогда не разбирайте больше, чем это абсолютно необходимо.

Распространенные проблемы включают отсутствие ограничителя хода ползуна. Это пластиковая деталь на конце балки, которая удерживает скользящие элементы на месте. Может показаться, что задействованы два винта, но в большинстве случаев пластиковая деталь имеет два штифта, которые входят в металлическую балку. Это не проблема, если вы можете удержать правильный стопор ползунка.

Mitutoyo производит довольно много различных версий для всех своих прошлых и настоящих моделей суппортов.Обязательно найдите нужную деталь в списке деталей, показанном на странице 188. Простой способ прижать новую деталь к балке — использовать тиски. Совместите отверстия и осторожно закройте губки тисков, пока они не встанут на место.
Brown & Sharpe не имеет разнообразия деталей, но все равно не помешает поискать его. Детали между производителями не взаимозаменяемы.

Большинство китайских суппортов с циферблатом имеют металлические упоры, которые можно приклепать на месте. На Starrett 1202 они используют винты, чтобы удерживать металлический упор ползунка на месте.

Совет № 2 : отвинтите зажим лицевой панели, прежде чем поддеть лицевую панель. Особенно в моделях Mitutoyo, где пластиковый зажим лицевой панели может легко сломаться, если вы забудете это сделать.

Снятие лицевой панели и кристалла — это шаг номер один в ремонте, который требует использования механического механизма. На новых моделях Mitutoyo и Starrett лицевая панель удерживается резиновым уплотнительным кольцом. Вы осторожно снимаете лицевую панель, просунув большую отвертку с плоским лезвием под край лицевой панели.Кристаллы вставляются с помощью пресса для кристаллов, и после ремонта безель можно снова надвинуть.

У суппортов Starrett 1202 китайского производства лицевую панель можно снять с помощью большой отвертки с плоским лезвием. Опять же, не забудьте сначала вывернуть зажимной винт лицевой панели. Новый кристалл можно вдавить снизу большим пальцем так, чтобы он образовал купол. Не забудьте белое пластиковое дистанционное кольцо, когда вы надавливаете лицевую панель на суппорты. Теперь решающий аргумент: Starrett не продает новые кристаллы, потому что они приходят только в полностью собранном виде из Китая.

На суппортах циферблата Brown & Sharpe (Tesa) лицевая панель является частью металлического корпуса и не может быть снята отдельно. Вы будете поддевать металлический корпус, вставив тонкую отвертку с плоским лезвием или другой инструмент под четыре угла и аккуратно, понемногу отколовывая его от каждого угла. Это сохранит пластиковые гнезда нетронутыми (мы еще вернемся к этому) и даст дополнительное преимущество в том, что стрелка циферблата также оторвется. Затем вы можете вытолкнуть старый кристалл сзади.Новые кристаллы будут установлены на последнем этапе ремонта.

Совет № 3 : если через регулярные промежутки времени происходит щелчок или небольшой пропуск, то проблема заключается в шестеренках в движении. Если чистка механизма не решает проблему, то замена всего механизма — самое простое решение.

Если щелчок или пропуск происходит только в одном месте, скорее всего, в рейке сломан или погнут зуб. Кулак, проверьте, не застрял ли между зубами кусочек грязи или металлическая стружка.Очистите зубья рейки зубной щеткой с жесткой щетиной и используйте тонкую заостренную иглу, чтобы удалить всю грязь. Не откручивайте решетку (хотя это может показаться простым способом ее чистки), потому что это разрушит натяжение волосковой пружины при движении. Если необходимо заменить стойку, это легко сделать с помощью суппортов Mitutoyo. Вам, конечно, придется убрать механизм, а затем вы сможете открутить стойку (ищите винтики на задней стороне балки). Обратите внимание на ориентацию стойки перед тем, как привинтить новую.

Стойка Starrett 12 дюймов состоит из двух отдельных стоек по 6 дюймов. Обратите особое внимание на место, где эти двое соединяются. Если движение щелкает или подпрыгивает в этой точке, значит, стойки расположены слишком близко друг к другу. Просто ослабьте винты на одной из стоек, а затем сдвиньте ее так, чтобы зубья правильно вошли в зацепление с шестернями. Естественно, после такой настройки проверьте калибровку.

Штангенциркули со шкалой Starrett имеют уникальные, продуманно простые механизмы и люфт.Будьте осторожны при их разборке, потому что детали имеют тенденцию отслаиваться и упасть. Не спускайте глаз и помните, что куда идет. Хотя это обманчиво просто, эта попытка ремонта может доказать это, если вы думаете, что вы «на все лады».

Модели Starrett 1202 китайского производства в некотором смысле лучше, чем стандартные версии, произведенные в США. Более прочный, красиво сделанный механизм — это усовершенствование старых суппортов, которые, вероятно, не изменили конструкцию с момента их первого изобретения.Но детали механизма отдельно не продаются! Вам нужно будет купить весь механизм с безелем и кристаллом. Это действительно упрощает жизнь, если доступны движения. У Старретт часто нет запасов, и так же часто он не знает, будут ли они когда-либо в наличии. Совет: если вы решите разобрать его, открутите только 3 больших винта с головкой Philips (оставьте 5 маленьких).

Повторяемость (возврат к нулю при закрытии губок) в основном обусловлена натяжением пружины в движении.Вероятно, это самая сложная из задач ремонта: добиться правильного натяжения.

Штангенциркуль Brown & Sharpe : снимите кристалл и руку, как описано выше, или с помощью ручного съемника. Вы можете извлечь кристалл с помощью небольшой отвертки по краю, но есть вероятность, что вы повредите кристалл. Этого и следовало ожидать. Имейте под рукой запасной кристалл. Подденьте весь металлический корпус, вставив отвертку с плоским лезвием под все четыре угла.Подденьте его медленно, понемногу, чтобы не повредить пластиковые гнезда, удерживающие его на месте. Когда он выключится, вы увидите, о чем идет речь. Если розетки повреждены, их следует заменить. Эти гнезда обеспечивают надежное крепление корпуса к корпусу суппорта, в противном случае вы также можете заметить колебания показаний.

Теперь вы можете снять механизм, удерживаемый тремя винтами. Не разбирайте механизм. В центре внимания будет белая пластиковая шестеренка.Эта шестерня состоит из двух частей: верхней зубчатой передачи и нижнего пластикового диска. Между ними лежит небольшая пружина. Удерживая нижний диск неподвижно, вращайте верхнюю зубчатую шестерню против часовой стрелки, пока два маленьких отверстия не совпадут. Вставьте булавку в два отверстия так, чтобы они оставались на одной линии. Теперь вы можете снова прикрепить механизм, но пока не затягивайте винты. Вам нужно будет соединить зубья рейки с зубьями центральной шестерни. Это непростая задача, потому что у вас мало места для ошибки.Если задействовать слишком плотно, движение будет грубым или вообще не двигаться. Если вы откатитесь слишком далеко, вы рискуете потерять натяжение пружины, над которым вы так усердно работали. Когда вы, наконец, найдете правильное расположение механизма, вы можете затянуть винты и удалить этот штифт из шестерен. Если повезет, это сработает, но, скорее всего, потребуется полдюжины попыток, прежде чем вы сделаете все правильно. Это тот вид разочарования, который заставит вас выпить еще одну чашку кофе, если вы сможете выдержать дрожащие руки.

Прижмите металлический кожух к пластиковым гнездам, двигаясь от одного угла к другому, понемногу. Мы считаем, что на данном этапе пригодятся тиски, но мы позволим вам найти удобный метод самостоятельно.

Если балка скользит слишком легко или слишком сильно, или если балка имеет люфт, вам придется иметь дело с упором и двумя установочными винтами. Упор — это кусок медного металла, который скользит по верхнему краю балки. Передний винт регулирует величину трения и, следовательно, величину люфта («покачивания»).Конечно, никакой игры быть не должно. Задний винт аккуратно входит в маленькое отверстие в рукоятке, и это просто для того, чтобы рукоять не выскользнула при перемещении балки. Эта планка выпадает только тогда, когда вы полностью раздвигаете суппорты или снимаете (или достаточно ослабляете) установочный винт.

имели кусок черного пластика плюс отдельную полосу металла. Вы можете легко заменить эти два элемента на новую одинарную планку # 034121. См. Список запчастей

Старые модели

Brown & Sharpe 599-579-3 был отличным суппортом с циферблатом, подобных которым, вероятно, больше никогда не будет.Детали сейчас в основном недоступны, но если вам нужно очистить механизм, имейте в виду, что это другой процесс, чем в новых моделях. Чтобы получить движение, вам нужно удалить кристалл, обычно уничтожая его. После того, как вы оторвете руку (ручным подъемником — абсолютно необходимый инструмент), вы можете удалить распорку, волнистую шайбу и циферблат. Это показывает три винта, которые удерживают крышку механизма на месте, и вы захотите удалить их, чтобы добраться до шестерен.

Ранние модели Mitutoyo, такие как 505-626-50, имели очень простой механизм без люфтовых шестерен или пружин.При этом сохранялись очень строгие допуски и хорошая повторяемость, а также предлагался очень простой ремонт. При достаточном толчке зубья шестерни могли легко подпрыгнуть, что вывело стрелку циферблата из положения «12 часов», но именно поэтому Mitutoyo предложила простой метод переустановки стрелки с помощью инструмента, который прилагался к оригинальным суппортам. К счастью, зубы почти не повредились. Только одна шестерня и один зажим для шестерен составляли движение, и обе части заменяемые. Еще проще заменить весь механизм в сборе.Его удерживают всего два винта. Дайте шестерням достаточно зазора, чтобы все двигалось плавно и все было настроено.

Замена стрелки циферблата на суппортах Mitutoyo

Стрелка (указатель) на многих старых суппортах Mitutoyo была заменена на новую. К сожалению, в этих руках очень маленькие отверстия, и шестерня (обычно диаметром 0,7 мм), вероятно, не подойдет, если вы осторожно не развернете отверстие до нужного размера. Для этого нужны очень маленькие развертки.Рука должна плотно прижаться к месту с помощью инструмента для ставок. Попытка надавить на шестерню, вероятно, приведет к повреждению.

Механизмы Mitutoyo: иногда самый быстрый и надежный способ отремонтировать суппорты циферблата Mitutoyo — это просто заменить механизм в сборе. На более новых моделях, таких как 505-677, вам придется снять лицевую панель, стрелку, циферблат, черную пластиковую основу (3 винта), а затем удалить старый латунный узел (3 винта). Новый механизм поставляется с предварительно нагруженной пружиной.Вы увидите булавку с большой белой ручкой, удерживаемой на месте куском ленты. Пока не удаляйте это. Тщательно очистите зубья на рейке суппорта, а затем прикрутите новый механизм на место, проталкивая его полностью вверх, чтобы зацепить зубья шестерни, прежде чем затягивать винты. Теперь можно снять ленту и вытащить штифт. Если все прошло хорошо, ваши суппорты теперь будут работать без сбоев. Если он заедает или не двигается, вам придется подтолкнуть латунный узел вниз (помните, что вы толкали его полностью вверх).Делайте это осторожно и минимально. Если вы зайдете слишком далеко, вы выйдете из зацепления зубьев шестерни и потеряете натяжение пружины, и вам придется заново его настраивать. Собирая детали, убедитесь, что винты хорошо затянуты.

Руководство по инструментам и оборудованию для математических процедур и измерений двигателя

Многие формулы в этой книге требуют точных измерений для обеспечения точности. В этой главе вы познакомитесь с инструментами, необходимыми для сбора этих измерений, а также с некоторыми стратегиями их организации и хранения для использования в будущем.Большинство представленных здесь инструментов относительно недороги, и их можно добавлять в инвентарь для сборки двигателей по одному или по два за раз. Многие из показанных инструментов для точных измерений получены с сайта summitracing.com и указаны там, где это применимо. Другие поставляются различными производителями, которые создают специализированные инструменты для решения уникальных задач. Важно то, что все эти инструменты очень просты в использовании и дают точные результаты, необходимые для грамотного проектирования и сборки двигателя.

Этот технический совет взят из полной книги PERFORMANCE AUTOMOTIVE ENGINE MATH.

Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/tools -оборудование-руководство-двигатель-математические-процедуры-измерения /

Соответственно, важно вести хорошие записи ваших измерений.На странице 145 приведен образец листа сборки двигателя, который вы можете скопировать. Он содержит места для ввода всех критических измерений, которые вам обычно требуются.

В процессе сборки двигателя вы также можете определить, что есть другие данные, которые вы хотите отслеживать для использования в будущем. Во многом так же, как описано в главе 13, вы можете создать свои собственные пустые сборочные листы для записи различных измерений и расположить их по своему усмотрению. Образец, показанный на странице 145, можно создать, создав таблицу в Microsoft Word или Excel. Вы можете легко перестроить его на своем компьютере и изменить или переставить в соответствии со своими потребностями. Обратите внимание на дополнительную страницу содержимого (стр. 144), которая позволяет вам отслеживать содержимое вашего движка, включая детали, номера деталей, источники и контакты.

В конечном итоге вы можете создать другие таблицы для хранения данных баланса вашего двигателя, карт кулачков, информации о настройке кулачков или чего-либо еще, что вы сочтете важным.Электронная таблица — самый простой способ сделать это, и в некоторых случаях вы можете даже включить формулу, которая автоматически вычисляет что-то на основе измерений, которые вы ввели на этой странице. Вы можете делать записи прямо на ПК или распечатывать пустые листы, которые необходимо заполнить. Используйте образец страницы в качестве справочника или создайте свою собственную. Измерения — ключевой компонент любой хорошей сборки двигателя. Вы никогда не ошибетесь, если будете вести точные записи. А если вы проводите мозговой штурм по комбинациям двигателей в программном обеспечении для моделирования, вы можете открыть второе окно и одновременно ввести детали и спецификации в лист содержимого сборки двигателя.

Измерительные инструменты, стандарты и точность

Наиболее важными характеристиками всех инструментов измерения являются точность и постоянство. Современные измерительные инструменты исключительно точны и при правильном уходе удивительно стабильны. Большинство инструментов, измеряющих тысячные доли дюйма, будут согласованы друг с другом в любой день, если температура инструмента и измеряемого компонента близка к аналогичной.Повторяемость — жизненно важный компонент любого измерительного устройства, и часть этой ответственности ложится на техника-измерителя. Устройство должно каждый раз использоваться одинаково, а температуры компонентов должны быть одинаковыми.

Предположим, вы живете на восточном побережье, и температура на улице 10 градусов по Фаренгейту ясным январским утром. Вы не можете принести кривошип, который только что совершил поездку, к вам на заднем сиденье открытого пикапа и ожидать, что измерения, которые вы сделаете, обеспечат точное считывание зазоров подшипников в голом блоке с подшипниками, которые сидели твоя отапливаемая актовая комната всю ночь.Когда вы начинаете измерения с десятых долей тысячной дюйма, температура становится критическим элементом, поэтому для обеспечения точности используются поверочные стандарты. Если вы попросите механический цех приспособить набор поршней к блоку с зазором между поршнем 0,0035 дюйма и стенкой, они почти всегда попадут прямо в нос. Но если вы вернете его в свой магазин или домашний гараж, и ваше контрольное оборудование покажет, что поршни установлены на расстоянии от 0,004 до 0,0045 дюйма, а пара даже подталкивает 0,005 дюйма, чье измерение правильное?

Почему это так важно? Дело в том, что компоненты двигателя специально разработаны для работы вместе с зазорами, которые учитывают изменения рабочей температуры двигателя, вязкости смазки, скорости двигателя, нагрузки и тяжести эксплуатации. Смазочные зазоры или допуски — это то, что способствует бесперебойной работе сложных элементов оборудования, таких как автомобильные двигатели, и обеспечивает долгий срок службы. Некоторые из инструментов, которые вы можете использовать, измеряют другие важные вещи, такие как давление, объем, вес, движение и так далее. Эти инструменты также зависят от температуры и от того, как вы ими пользуетесь и ухаживаете за ними.

Все представленные ниже измерительные инструменты предназначены для обеспечения точных измерений в соответствии с общепринятыми стандартами.Если вы будете содержать их в чистоте и должным образом заботиться о них, они будут обеспечивать неизменно точные измерения, которые вы можете принять с уверенностью.

Колесо Pro Degree 16 дюймов

Колеса большего диаметра популярны среди большинства профессиональных производителей двигателей, поскольку они обеспечивают большую точность и простоту использования. Они достаточно прочные, чтобы использовать их для вращения двигателя во время настройки кулачка, когда установлены только кривошип, распределительный вал и один поршень. Эти колеса имеют яркую маркировку на 360 градусов с шагом в 1 градус и изготовлены из анодированного алюминия для долговечности.

Градусное колесо большего диаметра обычно обеспечивает более точные измерения. Обозначения градусов расположены дальше друг от друга, и их легче читать.

Прецизионная металлическая линейка 32 дюйма

Недорогая металлическая линейка используется для проверки прямолинейности и соосности блоков цилиндров и головок цилиндров. С точностью до 0,001 дюйма он используется вместе с щупами для проверки прямолинейности или высоких и низких точек.Это особенно полезно для проверки прямолинейности поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров, а также для совмещения отверстий корпуса коренных подшипников.

Проверьте прямолинейность поверхности деки блока цилиндров с помощью прецизионной металлической линейки. Выровняйте его от угла к углу и используйте щуп для проверки наличия низких точек. Вы также можете проверить деки головки блока цилиндров на прямолинейность и деформацию.

Комплект бюретки и стойки

Используется для герметизации впускных каналов, камер сгорания и других объемов.Поставляется с бюреткой из прозрачного формованного стекла с тефлоновым краном. Бюретка градуирована с шагом 0,20 см и четкими, легко читаемыми линиями, пронумерованными через каждые 2 см. В комплект входит регулируемая металлическая подставка для легкого позиционирования с головкой блока цилиндров любого размера или с любыми другими требованиями для проверки.

Набор градуированных бюреток с подставкой необходим для герметизации впускных отверстий, камер сгорания и других небольших объемов.

Инструмент для проверки кулачков

Инструмент для проверки кулачка вставляется в отверстие подъемника вместе с толкателем кулачка и циферблатным индикатором для точного измерения подъема лепестка и биения базовой окружности. Его можно использовать вместе с колесом для измерения степени для проверки кулачка и определения угла. Он поставляется с двумя толкателями: одним для плоских толкателей и одним для роликовых подъемников. Двусторонняя конструкция позволяет устанавливать его как GM (0,842 дюйма), так и Ford (0,875 дюйма). Он поставляется в комплекте с циферблатным индикатором, стопорными установочными винтами и резиновыми уплотнительными кольцами, которые устойчиво удерживают его в отверстии подъемника.

Инструмент для проверки кулачков плотно входит в отверстие подъемника, обеспечивая прямое считывание подъема выступов распределительного вала.Это лучший способ измерить распределительный вал в коротком блоке или с установленными головками и циферблатным индикатором с удлинителем шпинделя.

Комплект колес градусов

Комплект для проверки кулачков и определения степени, который можно использовать как с головками, так и с двигателем. Включает приспособление для проверки кулачка с 1-дюймовым циферблатным индикатором и 5-дюймовым удлинителем, локаторы ВМТ и 11-дюймовое прецизионное колесо. Его можно использовать на блоках с отверстиями для болтов в головках диаметром 7/16 или 1/2 дюйма или на головках цилиндров с отверстиями для болтов в крышках клапанов размером 1/4 или 5/16 дюйма.Колесо градусов выделяется отдельно для событий впуска и выпуска, осевой линии впуска и осевой линии выпуска с шагом в 1 градус.

В комплект ступичного колеса входят все измерительные инструменты, необходимые для точного определения угла поворота распределительного вала.

Глубиномер

Глубинный микрофон удобен для быстрых измерений высоты деки, породы поршня, глубины клапана в камере сгорания и других измерений, для которых требуется датчик глубины. Большинство инструментов имеют диапазон от нуля до 1/2 дюйма или от нуля до 1 дюйма в 0.001 дюйм, как в микрометре.

Глубинный микрометр позволяет быстро проверить высоту деки поршня и камень поршня. Они также полезны для проверки глубины отверстий под болты с глухой головкой и других измерений глубины.

Калибровочный калибр

Циферблатный калибр — единственный точный способ измерения отверстий цилиндров, коренных подшипников, подшипников штока и других внутренних диаметров. Они производят точные измерения с точностью до 0,0005 дюйма и используются для проверки прямолинейности и конусности отверстия цилиндра, а также для определения зазора поршня до стенки.Большинство устройств поставляются с полным набором дополнительных наковальней для измерения диаметра отверстия от 2 до 6 дюймов и глубины до 6 дюймов.

Используйте индикатор внутреннего диаметра для проверки диаметра отверстия цилиндра и конуса, диаметра штока и коренного подшипника, а также диаметров отверстия корпуса подшипника. Циферблатные калибры показывают точность 0,001 дюйма.

Штангенциркуль

Возможно, второй самый удобный инструмент для производителей двигателей. Цифровой штангенциркуль из нержавеющей стали имеет большое окно ЖК-дисплея с прямым отображением в метрических единицах или единицах SAE. Он измеряет от 0 до 6 дюймов с шагом 0,001 дюйма. Большинство устройств поставляется с аккумулятором и защитным футляром для хранения. Может использоваться для измерения юбок поршней, диаметров шейки и различной глубины и высоты с помощью внутренних или внешних кулачков.

Цифровой штангенциркуль быстро выполняет внутренние и внешние измерения до 0,001 дюйма. Это еще один важный инструмент, который должен быть в наборе инструментов каждого разработчика двигателей.

Циферблат

Это основной измерительный инструмент для производителей двигателей.Циферблатные индикаторы используются в сочетании с магнитным основанием, мостовой стойкой или другими удерживающими устройствами для проверки осевого усилия коленчатого вала, осевого люфта распределительного вала, высоты деки, хода клапана и многих других измерений от нуля до 1 дюйма с шагом 0,001 дюйма. У них есть поворотный зажим для обнуления индикатора в любой точке, взаимозаменяемые точки контакта и непрерывная градация циферблата с шагом 0,100 дюйма на один оборот циферблата с меньшим циферблатом, показывающим общее количество оборотов шкалы до 10. Доступны специальные версии с увеличенным ходом. проверка длины хода и других более длинных измерений.

Циферблатные индикаторы обеспечивают прямое считывание точных измерений на легко читаемом циферблате с градацией 0,001 дюйма. Их можно обнулить в любом положении для быстрых и простых измерений.

Подставка для индикатора часового типа

Стенд на мостике устанавливает циферблатный индикатор непосредственно над поверхностью настила или отверстием цилиндра с целью проверки высоты настила, глубины кармана клапана, скалывания поршня, зазора между поршнем, плоскостности и биения настила и других сравнительных измерений одной плоскости поверхность к другому.Принимает большинство стандартных циферблатных индикаторов.

Используйте индикатор с круговой шкалой на мостовой стойке для измерения различий в параллельных поверхностях, таких как верхние части поршней и поверхности деки блока цилиндров.

Магнитное основание индикатора часового типа

Основание магнитного циферблатного индикатора позволяет разместить циферблатный индикатор практически в любом положении, необходимом для получения точных измерений. Они совместимы со всеми стандартными циферблатными индикаторами и оснащены прочным магнитным основанием для легкого крепления к блокам цилиндров и железным головкам.Основание оснащено мощным магнитом с рычагом включения / выключения и встроенными зажимами для горизонтальной или вертикальной регулировки. Некоторые базовые модели имеют полужесткий шарнирный рычаг, который можно поворачивать практически в любом положении. Сам циферблатный индикатор не входит в состав большинства комплектов магнитного основания.

Магнитное основание используется для установки циферблатных индикаторов в различных положениях для облегчения точных измерений.

Цифровой манометр

Цифровой манометр определяет давление запуска двигателя в отдельных цилиндрах до 300 фунтов на кв. Дюйм.Хороший поставляется с обычными переходниками для свечных отверстий и включает автоматическое отключение после регистрации среднего давления. Обнуление осуществляется с помощью удобного кнопочного предохранительного клапана. У исправного двигателя показатели сжатия в пределах 10 процентов для каждого цилиндра, но фактическая величина сжатия зависит от факторов, таких как синхронизация кулачков и степень статического сжатия. Измерители сжатия в основном используются для оценки состояния клапанов и поршневых колец в каждом цилиндре.

Сжатие при проворачивании коленчатого вала измеряется в каждом цилиндре, когда двигатель запускается при выключенном зажигании и открытой дроссельной заслонке. Показания всех цилиндров должны отличаться друг от друга с точностью до 10 процентов.

Цифровой адаптер крутящего момента

PowerBuilt Tools от Alltrade представляет собой отличный цифровой инструмент для калибровки динамометрических ключей, который калибрует любой динамометрический ключ и работает как настоящий динамометрический ключ, когда он прикреплен к стандартной трещотке или отбойному стержню.Он также обеспечивает визуальные и звуковые индикаторы при достижении заданного крутящего момента и записывает последние 50 значений крутящего момента. Он калибруется от 29,5 до 147,6 фунт-футов.

Обеспечьте идеальную калибровку динамометрического ключа с помощью недорогого цифрового преобразователя крутящего момента Powerbuilt.

Цифровой тестер пружины клапана

Цифровой или ручной тестер пружин клапана используется для проверки давления пружины на рекомендуемой производителем высоте.Проверяя натяжение на разной высоте, можно рассчитать жесткость пружины и сравнить ее с опубликованными производителем характеристиками. Большинство агрегатов имеют положительный упор на регулируемой желаемой высоте. Цифровые устройства удобны тем, что вам не нужно читать мелкие градации на циферблате.

Одним из наиболее полезных инструментов является измеритель давления на клапанной пружине с цифровым считыванием и регулируемым положительным упором для упрощения повторных измерений.

Щупы

Щупы

обычно используются для измерения бокового зазора шатуна, зазора кольцевой канавки и торцевого зазора, зазора клапана и других измерений, требующих плоского лезвия калиброванной толщины. Они доступны в любом хозяйственном магазине, и большинство из них имеют размер от 0,002 до 0,035 дюйма. Те, которые предназначены для работы с зазором клапана, часто имеют наклонные наконечники для облегчения вставки между штоком клапана и концом коромысла, и они имеют меньшие размеры, которые подходят для наиболее часто используемых настроек зазора клапана.

Щупы — это наиболее удобный способ измерения небольших зазоров, таких как зазор клапана, боковой зазор шатуна или зазор поршневого кольца.

Пружины легкого хода

Пружины легкого растяжения используются для удержания клапанов на месте при выполнении стендовых работ и других задач, таких как измерение подъема клапана и зазора между клапаном и поршнем, регулировка кулачка или проверка соотношения коромысел.Они также удерживают клапаны в закрытом состоянии с достаточным натяжением для закрытия камер сгорания и портов или при регулировке открытого положения клапана на проточном стенде.

Пружины проверки легкого натяжения позволяют собирать клапаны в головке цилиндров для проверки зазора между клапаном и поршнем без необходимости сжимать более тяжелые пружины клапана. Они также удобны для удерживания клапанов закрытыми при закрытии портов и камер сгорания.

Расчет г-на Гаскета Hot Rod

Еще один замечательный инструмент от Summit Racing — портативный Hot Rod Calc; удобный ручной калькулятор, содержащий все формулы из этой книги и многое другое, включая расчеты динамики автомобиля, прогнозы погоды и производительности.Вероятно, это одна из первых вещей, которую вам следует купить, когда вы начнете создавать свой собственный набор инструментов Performanceengine.

Калькулятор Hot Rod Calc от Mr. Gasket, доступный через Summit Racing, является идеальным помощником для гонщиков и производителей двигателей, которым нужно делать быстрые вычисления.

Набор микрометров для наружного диаметра

Набор обычно состоит из трех отдельных микрометров, способных выполнять измерения от нуля до 1 дюйма, от 1 до 2 дюймов и от 2 до 3 дюймов. Большинство из них имеют фиксатор с принудительной фиксацией и чувствительный храповой упор для предотвращения чрезмерного затягивания. Наборы микрометров поставляются в деревянном ящике и включают калибровочные блоки, чтобы вы могли правильно их обнулить. Они в основном используются для измерения цапф подшипников, пальцев и других закругленных поверхностей. Если вы собираетесь проверить юбки поршня, вам придется приобрести отдельные более крупные микрометры в диапазонах от 3 до 4 дюймов и от 4 до 5 дюймов.

Наружные микрометры необходимы для проверки диаметра шейки шатунной шейки и зазоров юбки поршня.Немного попрактиковавшись, легко научиться точно выполнять измерения с микрофона.

Компьютер контроля качества воздуха PerformAIRE

Этот портативный цифровой прибор измеряет высоту по плотности с точностью до 50 футов. Незаменим для расчета изменений струи или изменения давления топлива в системах EFI. Он также контролирует температуру, барометрическое давление, относительную влажность и другие значения, которые отображаются на легко читаемом ЖК-экране.

Новая карманная метеостанция PerformAIRE от Altronics обеспечивает прямое считывание условий пути, включая атмосферное давление, температуру, влажность и плотность тока на высоте для местных атмосферных условий.

Проверка длины толкателя

COMP Cams — лучшие устройства для проверки длины толкателя, потому что они имеют градуированные нониусные шкалы, похожие на штангенциркуль, нанесенные непосредственно на регулируемый толкатель. Каждый полный оборот увеличивает длину толкателя на 0,050 дюйма, поэтому все, что вам нужно сделать, это подсчитать количество поворотов от полностью закрытого положения. Используйте их для определения правильной геометрии коромысла перед заказом толкателей точной длины.

Регулируемые толкатели идеально подходят для определения идеальной длины толкателя.Определите геометрию коромысла, затем закажите толкатели точно указанной длины.

Устройство проверки натяжения стержневого болта

Специальный инструмент для точного измерения натяжения болта тяги с помощью индикатора часового типа. Сравнивает длину нерастянутых болтов с длиной после затяжки. Позволяет затягивать болт до рекомендованного производителем растяжения, а не до определенного момента.

Затяните болты штанги в соответствии с рекомендованными спецификациями, затем растяните их до рекомендованного производителем растяжения, затянув их дальше и проверив их измерителем натяжения болтов штанги.

Манометр

Калибры защелкивания — это удобные регулируемые измерительные приборы для измерения внутренней ширины или диаметра различных портов или отверстий. У них есть сжатая пружина, которая обеспечивает растяжение по сторонам измеряемого объекта. Устройство блокировки останавливает измерение, которое затем считывается с помощью внешнего микрофона. Они доступны в обычных размерах или в комплекте. Вы не будете их часто использовать, но они пригодятся при необходимости. Они недороги и доступны в большинстве местных торговых точек.

Проверить размеры порта легко с помощью манометра подходящего размера. Внутренний микрометр используется для считывания окончательных измерений высоты и ширины после фиксации калибра.

Устройство контроля длины хода

Устройство для точного определения длины хода состоит из пары алюминиевых мостовых опор одинаковой длины с V-образными прорезями на дне для центрирования устройства на соседних шейках коренных подшипников. Зазор между ними перекрывается полосой с циферблатным индикатором и удлинителем, который считывает ход при вращении кривошипа в наборе V-образных блоков.Для этого требуется специальный индикатор с циферблатом с возможностью считывания хода до 41⁄2 дюйма.

Базовый инструмент для проверки хода относительно недорог и прост в использовании для профессиональных и любительских производителей двигателей. Этот доступен в Powerhouse.

Приспособление для проверки кулачков Summit

Устройство для проверки кулачков

Summit позволяет расположить циферблатный индикатор и 5-дюймовый удлинитель в правильном положении над подъемниками, чтобы вы могли получать точные показания без необходимости в основании магнитного циферблатного индикатора.

Приспособление для проверки кулачка без головок позволяет быстро проверить положение кулачка, когда вы работаете на уровне короткого блока.

Индикатор ВМТ стоп

Универсальная штанга, устанавливаемая на палубе, с регулируемым положительным верхом для определения ВМТ вместе с колесом градуса. Устанавливается на поверхность настила блока с помощью имеющихся отверстий под болты головки.

Стопор поршня индикатора ВМТ используется для совмещения указателя с колесом градусов для индикации точного положения ВМТ (верхней мертвой точки).

Микрометр высоты пружины клапана

Они бывают двух размеров и позволяют напрямую измерять установленную высоту пружины клапана с правильным фиксатором. Они измеряют в пределах 0,005 дюйма и имеют диапазон высоты от 1,400 до 1,800 дюймов или от 1,800 до 2,200 дюймов. Более поздняя версия также доступна для проверки более новых пружин в стиле улья. Это наиболее точный способ проверки высоты установленной пружины.

Микрометр высоты пружины клапана проверяет фактическую установленную высоту пружины клапана с правильным фиксатором пружины клапана.Он обеспечивает прямое считывание по шкале микрометра.

Написано Джоном Бэктелом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

секретов рулетки «Блог обмена стеками товаров для дома

Мы все видели это, и, надеюсь, каждый пользовался одним, но есть несколько хитростей в рукаве вашей обычной рулетки.А поскольку они обычно не поставляются с инструкциями по эксплуатации, вот несколько советов, которые я усвоил за эти годы.

Заявление об ограничении ответственности: я американец, поэтому для всех нормальных людей с метрической рулеткой это будет ограничено.

Размер имеет значение

Для начала, когда вы покупаете рулетку, чем шире, тем лучше. Дешевые рулетки будут узкими и потеряют форму примерно через несколько футов при растяжении. Если вы делаете много измерений самостоятельно или вам нужно дотянуться до потолка без лестницы, возьмите рулетку шириной не менее 1 дюйма, если не 1 1/4 дюйма.

Не верьте концу

На конце рулетки будет металлический крючок, чтобы зацепиться за доску или врезаться в стену. Эти концы со временем могут погнуться, и это легко исправить с помощью плоскогубцев. Они предназначены для регулировки, но если вы отломите наконечник, вероятно, пора купить новую рулетку. На этот раз возьмите очень широкую модель. Чтобы избежать постоянной калибровки, не позволяйте рулетке втягиваться на полную скорость и ударять крючком по корпусу.У меня есть привычка прижимать конец к пальцу, а не к футляру, что является хорошим стимулом для того, чтобы сбавить скорость, прежде чем убрать палец.

Вы можете согнуть это, чтобы откалибровать

Запись дюйма

Если вы переносите измерения между людьми, использующими разные рулетки для точной работы, и у вас не было времени откалибровать каждую из лент, вы должны прожечь дюйм или больше. Это также полезно, когда вам нужно измерить что-то, за что вы не можете зацепить рулетку.Чтобы прожечь дюйм, вы просто выравниваете один конец на отметке 1 дюйм (или 10 дюймов или 1 фут в зависимости от ваших предпочтений), а затем измеряете расстояние от этой точки. Затем обязательно вычтите лишнее из своих измерений или будьте последовательны и сжигайте везде одинаковое количество.

Крючок должен быть незакрепленным

Я видел много людей, которые хотели починить плохую рулетку, потому что у нее болтается конец. Что ж, на это есть причина. Когда вы прижимаете конец ленты к стене для внутреннего измерения, этот крючок сжимается на ширину самого крючка.Или, наоборот, когда вы цепляете его за что-то для внешнего измерения, он расширяется на ширину крючка. Так что не увлекайтесь и не пытайтесь исправить это, так как тогда ваша лента будет работать только для одного вида измерений, в лучшем случае.

Вкладка выдвинутая

Выступ сжатый

Что случилось с гвоздиками и бриллиантами

Хорошо, дамы, не думайте о ювелирном магазине. Многие рулетки имеют отметки для измерительных стоек на 16 дюймов и балок на 19,2 дюйма. Шпильки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов OC (то есть «по центру» или от центра одного шипа до центра следующего шипа, а не зазора между шипами).Обратите внимание, что вторая стойка в стене устанавливается на расстоянии 16 дюймов от конца стены, а не от центра первой стойки. Также обратите внимание, что у вас могут быть дополнительные стойки в других точках, например, на противоположном конце стены, дверях и окнах, а также в местах пересечения других стен.

Шпильки 16 «OC

Менее известен размер балки 19,2 дюйма, чем шпильки. Как и шпильки, они разнесены по размеру OC. Причина этого нечетного размера 19,2 дюйма аналогична причине размера шпильки 16 дюймов; он равномерно делится на 8-футовый пролет, что типично для американских строительных материалов.Кусок фанеры или OSB размером 4х8 футов будет охватывать 6 балок, а кусок гипсокартона 4х8 футов будет охватывать 7 шпилек (или 4 шпильки, если вы вешаете вертикально). Если математика кажется вам смешной, убедитесь, что вы не забыли посчитать первую стойку / балку на отметке 0 дюймов.

Балки 19,2 «OC (см. Черный ромб)

Half, Quarter, Oh Just Switch to Metric

Хорошо, я не буду вдаваться в подробности, почему американцы просто не переходят на метрику, это действительно упростит задачу. Но до тех пор, пока мы этого не сделаем, все эти линии между дюймовой меткой составляют доли дюйма.Самая длинная линия посередине, это полдюйма. Следующая самая длинная линия между половинной отметкой и концами дюйма — это отметки 1/4 ″ и 3/4 ″. Между отметками 1/4 ″ и 1/2 ″ следующей по длине будет отметка 3/8 ″, поскольку 2/8 ″ составляет 1/4 ″, а 4/8 ″ — 1/2 ″. И хотя мы измеряем в имперских единицах, я склонен давать все свои измерения в дюймах и долях, но некоторые люди читают не в футах. На большинстве измерительных лент красным цветом отмечены дюймы в пределах одного фута.

Отметка ваших измерений

Когда вы производите измерение, и особенно когда вы его размечаете, убедитесь, что сторона ленты ровно прилегает к поверхности, на которой вы ее маркируете. Лента естественным образом изгибается от поверхности, поэтому просто поверните ее, чтобы один край ленты уперся в поверхность. Если вы не используете квадрат, я бы посоветовал отметить ваши измерения на доске точкой V, так как вы можете быть уверены, что это правильная точка. Без второй линии и точки кто-то может использовать неправильный конец вашей отметки и отрезать неправильную длину. Кроме того, поскольку столярные карандаши не предназначены для обеспечения точности, мое правило: «Если я помечу, я разрежу», поскольку я тот, кто знает, где на отметке находится место, которое нужно вырезать.Некоторые люди могут быть точными своими карандашными отметками и будут рисовать линию так, чтобы сама линия обрывалась. См. Этот ответ для получения дополнительных сведений о том, как отметить ваши измерения для точных разрезов.

Чтение вверх ногами

По возможности старайтесь держать рулетку лицевой стороной вверх. Когда это невозможно, помните, что 59 дюймов, которые вы только что измерили, на самом деле могли быть 65 дюймов, поэтому проверьте еще раз. Это удваивается, когда вы добавляете доли дюйма, если вы перевернули, может, вам стоит их вычесть?

Точные внутренние измерения

Когда вы измеряете между двумя внутренними углами, вы не можете полностью завести ленту в угол для получения точного измерения.Многие люди загибают ленту как можно сильнее, а потом угадают, что осталось. Более простой способ — провести два внутренних измерения. С одной стороны отмерьте несколько дюймов и сделайте отметку. Затем измерьте расстояние от своей отметки до другой стороны и сложите два измерения.

Отмерьте 6 дюймов с правой стороны и сделайте отметку (да, лента перевернута)

А затем отмерьте от левой стороны до своей отметки

Таким образом, результат прибавит 6 ″ к 7 9/16 ″, что составит 13 9/16 ″ в ширину.

Это все, что у меня есть

У вас есть собственные наконечники для рулетки? Оставьте комментарий ниже.

Разборка лазерной указки | Электронный дизайн

В моей лазерной указке протекли батарейки. Они распухли до такой степени, что я не мог их вытащить. Я зажал лазерную указку в моих надежных тисках Wilton и высверлил батареи большим сверлом (рис. 1) .

1. В этой лазерной указке произошла утечка батареек.Царапины на латунном корпусе возникли из-за тисков, в которых я держал его во время высверливания батарей.

Как и в случае с видеокамерой Flip, о которой я уже писал, в батареях Duracell произошла утечка (Рис. 2) .

2. Вот одна из негерметичных аккумуляторных батарей. Другой вышел на две части после высверливания. Это уже десятый раз, когда протекающие батареи портят продукт.

Как и тот фотоаппарат, я не хранил эту лазерную указку в жарком гараже или багажнике машины.Это было в моем рюкзаке для ноутбука. Признаюсь, я много лет не касался лазерной указки. Дело в том, что указатель работает, подавая питание от батареи на схему регулирования тока, поэтому не похоже, что на батареи была какая-либо нагрузка, которая заставляла бы их разряжаться до точки утечки.

Аккумулятор Bonanza

Я последовал собственному совету из статьи о видеокамере Flip и купил десятки никель-металлгидридных аккумуляторов AA и AAA. Обязательно купите стиль с пуговицами, если вам не нужны вкладки.Другой инженер заметил, что как эти, так и первичные щелочные элементы, продаваемые Digi-Key, гораздо менее подвержены утечкам. Я купил аккумуляторы как Panasonic, так и Fujitsu. Они были не самой высокой емкости, а были рассчитаны на большее количество циклов разряда.

Большинство моих батарей AA и AAA используются в устройствах с низкой нагрузкой, таких как указатель, пульты дистанционного управления и беспроводные мыши. Когда я сложил все элементы в доме, я купил батарейных элементов на сумму около 200 долларов. Это делало доставку за 8 долларов довольно незначительной.Как мы и ожидали от Digi-Key, посылка была у меня на пороге через пару дней.

3. Корпус лазерного диода и печатная плата были запрессованы в трубку лазерного указателя. Красный тактовый переключатель поднял поршень, активируемый маленькой кнопкой сбоку от указателя.

Вытащить первую батарею было несложно. Извлечь вторую батарею было непросто. Я знал, что если просверлю его насквозь, я испорчу лазерную схему. Я выбрал сверло, которое проникало бы во внешний кожух батареи, но не настолько большое, чтобы оно могло вдавить кожух в корпус стрелки, что сделало бы его безвозвратным.Вытащив вторую ячейку, не меньше двух, я увидел, что она не дает доступа ни к винтам, ни к способу разборки. Вместо этого головка лазерной указки вдавливается в трубку, поэтому я выдернул ее с помощью пары тисков (рис. 3) .

Время тестирования

Я хотел убедиться, что схема все еще работает, поэтому я подключил источник питания 3 В к печатной плате (PCB) лазерной указки, минуя переключатель (рис. 4) . Лазер все еще работал, и на нем было ярко-красное пятно.Так как лазер не работал, когда я подавал питание перед маленьким тактовым переключателем, коррозия от протекающих батарей попала внутрь переключателя (рис. 5) .

4. Лазер сработал, когда я обошел переключатель и подал 3 В.

5. Ржавчина батареи окружила тактовый переключатель, поэтому было логично, что она повредила переключатель.

На тыльной стороне печатной платы размещена пара транзисторов ТО-23 (рис.6) . Этот и несколько пассивных компонентов послужили источником питания для лазерного диода. Я осторожно снял крышку переключателя, и коррозия внутри подтвердила, почему переключатель не работает (рис. 7) .

6. Сторона пайки печатной платы имела пару транзисторов и резистор, все для поверхностного монтажа. Поскольку я держал стрелку вниз, коррозия от батарей глубоко проникла в сборку печатной платы.

7.После снятия крышки с тактового переключателя и снятия красной кнопки и пружинного контакта вы можете увидеть сильно корродированные контакты.

Следует упомянуть, что для любого проекта или ремонта современной электроники требуется полностью оборудованная лаборатория (рис. 8) . Вот моя лабораторная установка с микроскопом Bausch and Lomb StereoZoom 4, позволяющим мне видеть, что я делаю. Если у вас есть средства, настоятельно рекомендую подобрать один. Вы также можете увидеть лупу на оголовье, которую я получил от Digi-Key, справа.Обратите внимание на тефлоновые губки Panavise. Круглая люминесцентная лампа без лупы была куплена на блошином рынке за несколько долларов. Он может работать, когда вам не нужен осветитель с двумя гусиная шея для микроскопа.

8. Для работы с этим крошечным предметом требуется микроскоп или хотя бы лупа на налобной ленте. Вы не можете исправить то, чего не видите.

Имея шесть старых Harley Sportsters, я построил самодельный шкаф для дробеструйной обработки (рис. 9) . Это было как раз то, что нужно было очистить от корродированного переключателя и печатной платы.После кратковременного взрыва, может быть, 100 мс, переключатель и печатная плата были в первозданном виде и не имели следов коррозии (Рис. 10) .

9. Самодельный шкаф для дробеструйной очистки, служащий для очистки печатной платы. В нем есть ультратонкие стеклянные бусины, которые обычно используются для очистки деталей Harley.

10. После кратковременного взрыва в шкафу тактовый переключатель становится чистым и ярким. Он также очистил шарики припоя на резисторах и конденсаторах, а также стер маркировку.

Не менее приятная победа была, когда я использовал свой паяльник Metcal, чтобы переплавить язычки, удерживающие крышку переключателя на (рис. 11) . Переключатель сработал. Лазер ярко светил. С миром все было хорошо.

11. С помощью микроскопа я смог расплавить язычки на корпусе тактового переключателя, чтобы все это скрепить.

«Что, если бы я сделал это…»

Затем, в явлении, которое я называю отклонением от ОКР, у меня всего было , чтобы продолжать возиться с этим. Вы можете заметить небольшую коррозию у основания пружины, которая контактирует с аккумуляторной батареей. Я сделал. Я отнес рабочую плату обратно в бластер. Теперь вместо того, чтобы выстрелить в корпус переключателя, я выстрелил сбоку, в сторону основания пружины. Тот выстрелил шариками под давлением в латунный корпус для лазерного диода. Он не только забивал канал стеклянными шариками, но и травил пластиковую поверхность лазерного диода. Это означало, что фокус был потерян, и вместо красивого четкого луча у меня было только тусклое красное свечение, едва заметное.

Вздох. Я улучшал вещи, пока они не сломались. Я не мог быть доволен успехом, мне приходилось продолжать работать, пока я не облажался. В конце концов, я построил этот бластер и хотел по какой-либо причине использовать его еще больше. И зачем радоваться короткой струе, когда я действительно могу сдуть каждую каплю коррозии?

12. Второй взрыв в корпусе для шариков повредил лазерный диод, истирая линзу, несмотря на то, что она находилась на конце длинного узкого канала. При снятии латунного корпуса с печатной платы обнаружился рабочий конец лазерной указки, диод сломан, и остался только соединительный провод в качестве последнего приветствия моей глупости.

Я оторвал латунный корпус, чтобы открыть торец печатной платы, на котором был установлен лазерный диод (Рис. 12) . Вы можете просто увидеть тонкую золотую проволоку, которая используется для соединения с кристаллом. Остальное потеряно, сопутствующий ущерб от взрыва борта. Было очень больно выбросить лазерную указку в мусор. Опыт жестокий учитель, он дает тест перед уроком. Но я усвоил урок: когда проблема будет устранена, перестаньте с ней возиться и переходите к следующему проекту.Я надеюсь, что вам повезет в ваших начинаниях.

Безопасность лазерной указки — что делать, если вас ударили лазерной указкой или лазерной ручкой

Отличный обзор лазерных повреждений глаза, их обнаружения и лечения — это статья «Лечение травм сетчатки с помощью лазеров» из Американской академии офтальмологии Журнал EyeNet .

Еще один хороший обзор — «Лазерные биоэффекты» от лаборатории Беркли Министерства энергетики США. На этой веб-странице обсуждаются как лазеры видимого луча, так и лазеры невидимого диапазона (инфракрасный, ультрафиолетовый).Убедитесь, что материал, который вы читаете, соответствует типу лазера (видимого, ИК, УФ), который вас интересует. [Спасибо Эмилиену за эту ссылку]

В статье за август 2004 г. описывается «Оценка предполагаемых лазерных повреждений сетчатки». Статья из Archives of Ophthalmology предназначена в первую очередь для офтальмологов, хотя в них также приводятся некоторые интересные тематические исследования. Авторы отмечают, что «Случайные, преднамеренные или клинические лазерные поражения сетчатки не вызывают хронических болей в глазах, лице или голове.Диагностика лазерного поражения сетчатки должна основываться на фактических данных, а не на предположениях или предположениях ».

Специально для пилотов и летных хирургов Школа аэрокосмической медицины ВВС США в 2008 г. выпустила Руководство по лазерным травмам. Как и в предыдущем случае, в нем даются инструкции по обнаружению и оценке заявленных лазерных повреждений глаза.

Интернет-ресурс для тех, кто не знаком с обнаружением лазерных повреждений сетчатки, — это глава 25 книги Родни Холлифилда «Офтальмологическая помощь пострадавшим во время боевых действий».См. Раздел «Методы диагностики» на стр. 435.

Некоторая информация о травмах и лечении содержится в обзорном документе «Повреждения сетчатки с помощью лазерной указки», опубликованном в апреле 2015 года в Retina Today. Раздел «Заключение» включает в себя следующий абзац:

«Ни одно окончательное экспериментальное исследование, клинический случай или животная модель не продемонстрировали улучшения при этих травмах при любом виде лечения, но обычно таких пациентов лечат коротким курсом кортикостероидов или нестероидных противовоспалительных препаратов. .Вторичная хориоидальная неоваскуляризация успешно лечится интравитреальными средствами против VEGF ».

Еще один ресурс — это статья «Как пролить свет на травмы глаз с помощью лазерной указки», газета «Неотложная педиатрическая помощь», сентябрь 2007 г., том. 23, выпуск 9, стр 669-672. Вся статья доступна онлайн здесь за 35 долларов (также требуется регистрация, которая занимает несколько минут). Следующее взято из реферата:

”Результаты : В научной литературе установлено, что лазерные повреждения глаз при использовании непромышленных лазеров являются редкостью.Кроме того, повреждение глаза от регулируемого класса 2 или класса 3A в результате кратковременного прохождения через линию обзора не приводит к травме, но травма может возникнуть при прямом преднамеренном длительном воздействии. Выводы : История пациента с указанием длительности и типа лазерного воздействия имеет важное значение. Значительное прямое воздействие лазера на глаза, постоянные остаточные изображения и снижение остроты зрения должны инициировать срочное направление к офтальмологу для дальнейшего офтальмологического обследования. Кратковременное или непрямое воздействие лазера с жалобами на головные боли или нечеткое зрение требует других диагностических объяснений.”

Лучшая рулетка — ящик для инструментов Buzz Ящик для инструментов Buzz

Сравнение лучших рулеток

Кто делает лучшую рулетку? Бренды рулеток и молотков часто вызывают больше споров на сайте вакансий, чем что-либо другое, и я понимаю, почему. Когда вы используете инструмент ежедневно, ежечасно или чаще, вы привязываетесь к нему. Один из самых важных инструментов, необходимых для всех строительных работ, — рулетка. Итак, кто делает лучшую рулетку? Рулетки профессионального уровня должны сохранять свою точность даже при регулярных нарушениях, например падениях или ударах на рабочих местах.

В этом Best Tape Measure Head-2-Head мы протестировали несколько 25-футовых рулеток премиум-класса.

Мы оценили 8 различных рулеток от 7 разных производителей, пять из которых имели магнитные наконечники.

Рулетка:

Dewalt DWHT 36225
Klein 86225
Milwaukee 48-22-7125
Stanley FMHT 33865
Stanley Powerlock
Lufkin L1025MAG

0 Tajima G-25BW6 9000 9000

Tajima G-25BW2 9000 Почему 25-футовые ленты?

Несмотря на то, что, безусловно, есть много других рулеток на выбор, мы решили взглянуть на более популярные модели профессионального уровня.Мы также решили взглянуть на модели длиной 25 футов, так как они являются самыми популярными мерными рулетками, продаваемыми на рынке. Мы проверили каждую рулетку в следующих тестах:

10-футовый и 25-футовый тест на отдачу

Никогда не удастся позволить рулетке врезаться обратно в футляр — рулетка не предназначена для того, чтобы выдерживать короткий, резкий толчок снова и снова. Повторная перемотка рулетки на полной скорости приводит к повреждению внутренних механизмов, концевого крючка и отметок на лезвии.

Однако во время тестирования мы сделали именно это! Мы проверили отдачу с расстояния 10 и 25 футов, чтобы установить эталонную скорость. Затем мы использовали нашу эталонную скорость, чтобы проверить ленту после испытаний на истирание, обломки и падение.

Для этого теста мы измерили и отметили расстояние на чистом производственном этаже. Мы вытащили все ленты на это расстояние и пять раз записали отдачу, чтобы определить их базовую среднюю скорость отдачи.

Лента Милуоки [внизу слева] погнулась при 4-м испытании на отдачу, одна лента Лафкина [внизу справа] оборвалась при 3-м испытании на отдачу.У некоторых других было растянуто движение крюка.

Во время тестирования «голова-2-голова» мы использовали несколько одинаковых брендов. Используя несколько образцов лент, мы смогли завершить и продолжить тестирование, если конкретная лента не прошла определенный тест.

По нашим данным, у Lufkin была самая высокая скорость отдачи — 1,05 секунды, и это, возможно, помешало его разрыву. Клиен был вторым с 1,08 секунды, а Милуоки был третьим с 25-футовой отдачей 1,20 секунды.

Испытание на абразивный износ

Важна читаемость рулетки; Со временем маркировка на ленте стирается, и ее становится трудно или невозможно прочитать. Кроме того, износ ленточного покрытия — это провал №1 рулеток.

Все производители рулеток следуют ASTM D 968 и другим международно признанным стандартам испытаний — тестерам на истирание падающего песка. Тестер на истирание падающего песка измеряет стойкость к истиранию краски, лаков и других органических покрытий.Истирание происходит в результате падения абразивных частиц через направляющую трубку на испытуемый образец до тех пор, пока субстрат не станет видимым.

Использованный нами абразивный приспособление было более агрессивным. Чтобы смоделировать и ускорить износ клейкой ленты, мы провели в магазине агрессивное испытание на истирание ленты с помощью приспособления для истирания ленты. Его длина составляла 26 дюймов, а центральная часть была вогнутой и выдолбленной. В верхней части зажимного приспособления имелась выпуклая точка давления шириной 3/8 дюйма. На выпуклую точку наносили клеящую наждачную бумагу, а на вогнутую сторону — воск.

Рулетка была помещена в зажимное приспособление, которое имело очень маленький зазор, чтобы она могла поместиться. Сверху мы поместили гирю в 25 фунтов, а затем протянули ленту, медленно отсчитывая 1000 единиц, взад и вперед через приспособление. Это позволило нам оценить период износа ленты 60 дюймов. Затем был отмечен и сфотографирован износ маркировочной ленты.

Лента Stanley PowerLock имела наименьший видимый износ.Lufkin занял второе место, Dewalt — третье, а Komelon — четвертое.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Многие подрядчики используют первые 6 дюймов или меньше своей ленты больше, чем полная длина 25 футов. В результате многие ленты изнашиваются в этих областях быстрее.

Для борьбы с этим, DEWALT, Stanley FATMAX и Stanley Powerlock добавили прозрачную термопластичную ленту «Blade Armor» поверх этих участков с высоким износом. DEWALT добавил 9 дюймов термопластического покрытия, а STANLEY FATMAX имеет майларовое покрытие лезвия и 3 дюйма BladeArmor. В то время как STANLEY Powerlock имеет майларовое покрытие лезвия.

Милуоки, однако, использует процесс экструзии нейлона. Этот процесс плавит гранулы нейлона с помощью специальной машины, которая покрывает все лезвие. Это покрытие затем запекается в печи. Komelon также использует процесс нанесения нейлонового покрытия на лезвие. Некоторые из них, например L1025B, который мы тестировали, имеют матовое нейлоновое покрытие для уменьшения бликов.

Испытание на магнитное растяжение [если применимо]

Многие подрядчики используют магнитные ленты — от металлических шпилек до систем отопления, вентиляции и кондиционирования и водопровода.Таким образом, мы хотели получить представление о том, кто обладал самым сильным магнитом. Чтобы проверить это, мы прикрепили магнит каждой ленты к металлической пластине 3/8 дюйма и потянули. По нашему мнению, все ленты должны иметь возможность увеличивать ПОЛНУЮ длину на 25 футов, и в то время как одни это делали, другие нет.

Три ленты смогли растянуться на всю длину:

Klein
Milwaukee
Stanley FATMAX

Lufkin добрался до 19,4 дюйма, а Komelon — до 16 футов.Я буду полностью честен с вами, у всех нас есть фавориты, у меня был Stanley PowerLock, но я влюбился в эту ленту Komelon на этом этапе тестирования.

Тест на магнитный груз

В этом тесте мы хотели исключить риск скручивания или крутящего момента. Мы прикрепили рулетку с магнитами к нижней части потолочной неоцинкованной подвески балок, удлинили ленту, наложили фиксатор рулетки, а затем приклеили синюю ленту к ленте и корпусу, чтобы укрепить замок.Мы использовали синюю ленту, потому что обнаружили, что многие замки рулетки вышли из строя раньше, чем магнит.

Для этого теста мы помещали предварительно отмеренные грузы поверх метчика, пока магнит не вышел из строя. Этот тест показал, насколько силен магнит.

Stanley FATMAX взорвал конкурентов силой магнита в 5,5 фунтов. Второе место занял Милуоки в весе 2,25 фунта. Далее следуют Кляйн, Комелон и Лафкин с весом 1,5 фунта или меньше.

Debris Testing

Сделки, которые работают в чрезвычайно пыльной среде, покажут вам, что отдача на ленте не займет много времени, чтобы замедлиться или полностью прекратиться. Вода или грязь, попавшие на лезвие рулетки, могут проникнуть в механизм и вызвать пробки, ржавчину или заклинивание обмотки.

Для этого теста мы разработали мучительный тест на отдачу камеры для мусора. Мы модифицировали 3-дюймовую трубу из ПВХ, чтобы она удерживала смесь пыли из гипсокартона, опилок и песка.

Каждая лента растянулась на 25 футов и позволила ей медленно отскочить.Мы повторили эту последовательность 4 раза. Этот тест оказался слишком сильным для большинства лент. Многие из них не убирались и закрывались менее чем на 6 дюймов. Нам пришлось втягивать и вынимать ленты, чтобы они полностью закрылись.

После закрытия мы дважды проверили их отдачу с расстояния 25 футов, измеряя время. ЛУЧШЕЙ рулеткой в этом мучительном испытании была Stanley FATMAX, которая остановилась на 9 футах при первом испытании на отдачу, а затем завершила испытание на отдачу за 1,9 секунды.

Далее следует Lufkin, который отскочил на 10’10 дюймов в первом тесте и на 6 дюймов во втором.Стэнли PowerLock, занявший третье место, остановился на отметке 10–4 дюймов в первом тесте и дал всего 25 дюймов (всего) во втором тесте. DEWALT, Klein и Milwaukee все дали отдачу до 14,5 дюймов или больше и вообще не дали отдачи во втором испытании на отдачу.

Рулетка Отличное качество

Некоторым парням важно выделяться, потому что длинная рулетка полезна при измерении в одиночку. Выделяться в основном означает, насколько прямо вы можете растянуть ленту, не сгибая и не теряя жесткости.

Мы изготовили зажимное приспособление с углом 15 градусов и трижды протестировали каждую ленту для получения среднего результата измерения. DEWALT выделялся здесь, каламбур, самым длинным.

Выдающиеся результаты

DEWALT 11’3 ″
Stanley FAXMAX на 10’6 ″
Lufkin на 10’0 ″.

Перемещение крючка

Вы когда-нибудь задумывались, почему крючок болтается?

Все наши профессиональные последователи уже знают, почему крючок на конце рулетки болтается.Но для любого новичка ослабление натяжения является очень преднамеренным и играет ключевую роль при использовании ленты как для внутренних, так и для внешних измерений.

Когда вы прикладываете конец ленты к поверхности для внутреннего измерения, кончик прижимается к концу ленты на ширину этого крючка. (Предупреждение о спойлере — первый дюйм ленты короче на толщину крючка.) Когда вы собираетесь снять внешнее измерение и зацепить его за край того, что вы измеряете, крючок отодвигается от ленты на ширину крючка.

Мы исследовали, насколько точно производители создавали свои ленты для этого внутреннего / внешнего движения крюка. И мы хотели посмотреть, насколько устойчивы крючки на лентах после теста на ретракцию. Результаты разные.

Из коробки, Lufkin был наиболее точным с толщиной крючка 0,045 дюйма, равной перемещению крюка 0,045 дюйма. Большинство других лент имели разницу в 0,01 дюйма в этих измерениях. Лента Milwaukee имела наибольшую разницу в 0,022 дюйма

После испытаний на ретракцию мы измерили, какие ленты выдерживают свои допуски, а какие после этого теста показали заметную разницу.Наша теория заключалась в том, что быстрое втягивание на 25 футов в конечном итоге ослабит крючок ленты, искажая его допуск. Мы были правы.

В этом сравнении обе ленты Стэнли показали хорошие результаты. Показания Стэнли PowerLock были идентичны, а значение FatMax изменилось всего на 0,01 ”. Милуоки также соответствовал показателям FatMax 0,01 ». Лента Lufkin показала наибольшую разницу, увеличившись на 0,045 дюйма, почти на полную толщину крючка.

Эргономика

Эргономика — это проектирование для конечного пользователя.Эргономика, определяемая как наука о приспособлении рабочего места к потребностям пользователя, направлена на повышение эффективности и производительности и уменьшение дискомфорта. С точки зрения эргономики мы смотрим на:

Рукоятка
Вес
Замок
Зажим для ремня
Возможность ровно сидеть на поверхности
Крюк
Общая конструкция

Лучшая рулетка в категории эргономики была Милуоки. Экипажу понравился фиксатор на задней части корпуса и пальцевый тормоз снизу.Кузов Milwaukee имеет множество резиновых накладок сверху и снизу. Это была САМАЯ стабильная из всех рулеток, когда ее помещали на ровную поверхность. Чрезвычайно прочный крючок имеет прочные заклепки, сверхсильный магнит, прорезь для гвоздя с двумя верхними язычками.

Рулетка Milwaukee оснащена уникальным зажимом для ремня, сделанным из тюка проволоки вместо плоского куска металла. Зажим специально разработан для уменьшения износа брюк и сумок с инструментами.

Команда отметила, что этот зажим для ремня было трудно прикрепить к карману брюк одной рукой, но после применения он выполняет феноменальную работу, удерживая ленту на месте.

Stanley FATMAX был на втором месте по эргономике. Он имеет резиновую накладку сверху, сзади и снизу, прочный, надежный, надежный замок с лентой, который может выдержать 4 фунта.

Экипажу понравился крючок для ремня и низкопрофильный магнитный крючок с прорезью для гвоздя на нижнем выступе и двумя удлинителями для верхних язычков. Третье место занял «Комелон», очень удобная в использовании лента, плавная отдача и одна из моих любимых.

Читаемость

Читаемость и долговечность — два слова, которые запоминаются, когда я думаю о рулетках.Три ленты связаны для лучшей читаемости рулетки.

Milwaukee
Komelon
Lufkin

Лента Milwaukee имеет желтую шкалу 1/16 и двусторонняя. Цифры на обратной стороне ленты позволяют читать в перевернутом виде. Кроме того, имеется небольшая архитектурная шкала длиной 12 дюймов для измерения плана с масштабами 1/8 и 1/4 дюйма. Эта шкала начинается на обратной стороне ленты с 10 дюймов и достигает 22 дюймов.

Komelon имеет шкалу 1/16, легко читается благодаря желтой высокой видимости сверху и белой ленте на обратной стороне [2-сторонней] ленте.Судя по цвету ленты, экипаж посчитал, что «Комелон» — ЛУЧШАЯ из лент для чтения! Одна вещь, которую отметила команда, заключалась в том, что после 12-дюймовой маркировки маркировка на ленте становится немного загруженной для чтения. [Например; 13 дюймов указано как 13, а также 1F 1.] Мы почувствовали, что этот рисунок маркировки делает ленту очень загруженной и ненужной.

Лента Lufkin Yellow, также двусторонняя, с масштабом 1/16. Маркировки на этой ленте длиннее, и они помечены так же, как у Komelon после 12 дюймов.

Испытания на падение с 15 футов и 30 футов

Мы уронили ленты на тротуар, один раз с 15 футов, а второй раз с 30 футов.После обоих падений мы записали и отметили состояние каждой ленты. Мы установили подъемник для персонала, чтобы провести испытания на падение.

Почти все ленты выдержали испытание на падение с высоты 15 футов. Рулетка Кляйна пострадала больше всего. Крюк Кляйна согнулся, и чемодан открылся. Хотя возможно, что Klien идеально ударился о землю, чтобы вдавить крючок, мы считаем, что кейс не должен открываться с 15 футов. Также были повреждены Stanley FAXMAX, DEWALT, Milwaukee и Komelon с незначительными повреждениями корпуса или крюка.Tajima и Lufkin заняли первое место в тесте на падение с 15 футов. Обе ленты работали идеально и не имели видимых повреждений.

При испытании на падение с высоты 30 футов двумя самыми прочными рулетками после испытания на падение были Dewalt и Stanley FATMAX, оба получили наименьшие повреждения и все еще были пригодны для использования после испытания. Луфкин и Таджима заняли второе место с немного большим повреждением, но меньшим, чем остальные. Klein занял последнее место из-за того, что его корпус тормозился при ударе.

Цена

Dewalt DWHT 36225 — 29,97 долларов
Klein — Upper # 86225 — 24,66 долларов
Milwaukee # 48-22-7125 — 23,96 долларов
Stanley FMHT 33865 — 22,98 долларов США

—

Stanley Lufkin L1025MAG — 16,80 долларов США
Tajima G-25BW — 20,91 долларов США
Komelon 73425 — 11,05 долларов США

ЛУЧШАЯ рулетка в целом

ЛУЧШАЯ рулетка в целом была у Stanley FATMAX.FATMAX получил наивысшие баллы по магнитному удерживанию, тестированию на обломки, падению, прочности крюка и толщине лезвия. Он занял второе место в четырех других категориях, заняв первое место в нашем тестировании.

Один из наших членов команды назвал это «кирпичным домиком» рулетки.

Хотя я уверен, что маркетинговая команда Стэнли не будет использовать это описание, это, безусловно, прочная, надежная и хорошо сделанная рулетка, предназначенная для тяжелых условий работы на стройплощадке.

Купите сейчас у наших спонсоров

Эта темная лошадка проскользнула мимо конкурентов и трижды заняла слот №1 в нескольких тестовых категориях, и получила №2 три раза и №3 шесть раз.

Вторая лучшая рулетка — это Lufkin.

После тестирования мне стало очевидно, что эти устройства нуждаются в надлежащем уходе, чтобы обеспечить вам точные и надежные измерения. Ухаживать за рулеткой несложно, вот несколько шагов, чтобы правильно держать рулетку.

35 000 000 000 900

0 5 9000

0 00

Испытание на магнитное растяжение

9 2

2 Магнитный фиксатор

9000 910 9109 900 4

Строительство

Лучшая рулетка	Dewalt	Кляйн	0 1 Klein Tajima	Lufkin	Stanley Fat Max

Эргономика	6	7	1	3	7	5	7	5 9000 9000
Отдача 25 футов	7	2	3	4	8	6	0	900
Абразивный износ	3	8	7	4	1	6	10	6	10	6	10	0	2	2	4	0	0	2	3	3	2	5	3	3	3	1
Debris Test	6
3	5	2	1
Выдающийся	1	5	5	7	6	3	2
Читаемость	2	3	10 09 0	2	1	2 91 000
Испытания на падение	2	4	3	2	4	1	09 1	09
Испытания на падение	1	8	5	5	5	3	3 6
1	3	2	1	3	2	3	49 2	3	2	1	1	1	2	3	1
Толщина лезвия	2	3	3	1	2	1
Цена	8	7 9110	9000 7 9110		1	4	3	5

ОБЩАЯ ОЦЕНКА	45	65	45	47	48	46	610	46	33	6 33 Купите сейчас у наших розничных продавцов Видеообзор лучших рулеток Приборы для измерения температуры (часть вторая) Индикаторы температуры термопары Термопара представляет собой цепь или соединение двух разных металлов.Металлы соприкасаются двумя отдельными стыками. Если один из контактов нагревается до более высокой температуры, чем другой, в цепи создается электродвижущая сила. Это напряжение прямо пропорционально температуре. Таким образом, измеряя величину электродвижущей силы, можно определить температуру. Вольтметр помещается поперек более холодного из двух спаев термопары. При необходимости он калибруется в градусах Фаренгейта или Цельсия. Чем горячее становится высокотемпературный спай (горячий спай), тем больше создается электродвижущая сила и тем выше показания температуры на измерителе.[Рисунок 10-71] Рисунок 10-71. Термопары объединяют в себе два разных металла, которые вызывают протекание тока при нагревании. [щелкните изображение для увеличения] Термопары используются для измерения высоких температур. Двумя распространенными приложениями являются измерение температуры головки цилиндров (CHT) в поршневых двигателях и температуры выхлопных газов (EGT) в газотурбинных двигателях. Выводы термопар изготавливаются из различных металлов, в зависимости от максимальной температуры, которой они подвергаются. Железо и константан или медь и константан являются общими для измерения CHT.Хромель и алюмель используются в турбинных термопарах EGT. Величина напряжения, создаваемого разнородными металлами при нагревании, измеряется в милливольтах. Поэтому выводы термопары предназначены для обеспечения определенного сопротивления в цепи термопары (обычно очень небольшого). Их материал, длина или размер поперечного сечения не могут быть изменены без компенсации возможного изменения общего сопротивления. Каждый провод, который соединяется с вольтметром, должен быть из того же металла, что и часть термопары, к которой он подключен.Например, медный провод подключается к медной части горячего спая, а константановый провод подключается к константановой части. Горячий спай термопары различается по форме в зависимости от области применения. Два распространенных типа — это прокладка и байонет. В типе прокладки два кольца из разнородных металлов прижимаются друг к другу, образуя прокладку, которую можно установить под свечой зажигания или прижимной гайкой цилиндра. В байонетном исполнении металлы соединяются внутри перфорированной защитной оболочки.Байонетные термопары вставляются в отверстие или колодец в головке блока цилиндров. В газотурбинных двигателях они установлены на корпусе входа или выхода турбины и проходят через корпус в поток газа. Обратите внимание, что для индикации CHT, цилиндр, выбранный для установки термопары, является наиболее горячим в большинстве рабочих условий. Расположение этого цилиндра зависит от двигателя. [Рисунок 10-72] Рисунок 10-72. Термопара головки блока цилиндров с горячим спаем прокладочного типа предназначена для установки под свечой зажигания или прижимной гайкой цилиндра самого горячего цилиндра (A).Термопара байонетного типа устанавливается в отверстие в стенке цилиндра (B). Холодный спай цепи термопары находится внутри корпуса прибора. Поскольку электродвижущая сила, установленная в цепи, изменяется в зависимости от разницы температур между горячим и холодным спаем, необходимо компенсировать механизм индикатора для изменений температуры кабины, которые влияют на холодный спа. Это достигается с помощью биметаллической пружины, соединенной с механизмом индикатора.Фактически он работает так же, как описанный ранее биметаллический термометр. Когда провода отсоединены от индикатора, температуру в зоне кабины вокруг приборной панели можно определить по шкале индикатора. [Рис. 10-73] Цифровые светодиодные индикаторы для CHT также широко распространены в современных самолетах. Рисунок 10-73. Типовые индикаторы температуры термопары. Системы индикации температуры турбинного газа EGT является критическим параметром работы газотурбинного двигателя.Система индикации EGT обеспечивает визуальную индикацию температуры в кабине выхлопных газов турбины, когда они покидают турбоагрегат. В некоторых газотурбинных двигателях температура выхлопных газов измеряется на входе в турбоагрегат. Это называется системой индикации температуры на входе в турбину (TIT). Несколько термопар используются для измерения EGT или TIT. Они расположены с интервалами по периметру кожуха турбины двигателя или выхлопного тракта.Крошечные напряжения термопары обычно усиливаются и используются для питания серводвигателя, который приводит в движение указатель индикатора. Распространено отключение цифровой индикации барабана от движения указателя. [Рисунок 10-74] Показанный индикатор EGT представляет собой герметичный блок. Шкала прибора находится в диапазоне от 0 ° C до 1200 ° C, с нониусом в верхнем правом углу и флажком предупреждения о выключении, расположенным в нижней части циферблата. Рисунок 10-74. Типичная система термопар для определения температуры выхлопных газов.[щелкните изображение, чтобы увеличить] Система индикации TIT обеспечивает визуальную индикацию на приборной панели температуры газов, поступающих в турбину. Можно использовать множество термопар со средним напряжением, представляющим TIT. Существуют двойные термопары, содержащие два электрически независимых спая в одном зонде. Один комплект этих термопар подключен параллельно для передачи сигналов на индикатор кабины. Другой набор параллельных термопар подает сигналы температуры в системы контроля и управления двигателем.Каждая цепь электрически независима, что обеспечивает надежность двойной системы. Схема системы температуры на входе в турбину для одного двигателя четырехмоторного летательного аппарата с газотурбинным двигателем показана на рисунке 10-75. Схемы для трех других двигателей идентичны этой системе. Индикатор содержит мостовую схему, схему прерывателя, двухфазный двигатель для управления указателем и потенциометр обратной связи. Кроме того, включены опорное напряжение цепи, усилитель, выключение питания флага, источник питания, и сигнальная лампа над температурой.Выход усилителя возбуждает переменное поле двухфазного двигателя, которое позиционирует основной указатель индикатора и цифровой индикатор. Двигатель также приводит в действие потенциометр обратной связи для подачи гудящего сигнала для остановки приводного двигателя при достижении правильного положения указателя относительно сигнала температуры. Опорное напряжение схема обеспечивает строго регулируются опорное напряжение в мостовой схеме, чтобы исключить ошибки от изменения входного напряжения к источнику питанию индикатора. Рисунок 10-75. Типичная аналоговая система индикации температуры на входе турбины. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Предупреждающий световой сигнал о перегреве в индикаторе загорается, когда TIT достигает предварительно определенного предела. Внешний переключатель проверки обычно устанавливается так, чтобы можно было одновременно проверять сигнальные лампы перегрева для всех двигателей. При срабатывании тестового переключателя сигнал перегрева моделируется в каждой цепи моста контроля температуры индикатора. Цифровые контрольно-измерительные системы кабины экипажа не нуждаются в использовании индикаторов сопротивления и отрегулированных сервоприводных термопар для предоставления пилоту информации о температуре.Значения сопротивления и напряжения датчика вводятся в соответствующий компьютер, где они регулируются, обрабатываются, контролируются и выводятся для отображения на дисплейных панелях кабины. Они также отправляются для использования другими компьютерами, которым требуется информация о температуре для управления и мониторинга различных интегрированных систем. Измерение общей температуры воздуха Температура воздуха является ценным параметром, от которого зависят многие параметры мониторинга и управления. Во время полета статическая температура воздуха постоянно меняется, и точное измерение создает проблемы.Ниже 0,2 Маха простой резистивный или биметаллический датчик температуры может предоставить относительно точную информацию о температуре воздуха. На более высоких скоростях трение, сжимаемость воздуха и поведение пограничного слоя усложняют точное определение температуры. Общая температура воздуха (TAT) — это статическая температура воздуха плюс любое повышение температуры, вызванное высокоскоростным движением самолета по воздуху. Повышение температуры известно как подъем тарана. Датчики TAT-зондирования сконструированы специально для точного определения этого значения и передачи сигналов для индикации в кабине, а также для использования в различных системах двигателей и самолетов. Простые системы ТАТ включают датчик и индикатор со встроенной схемой баланса сопротивлений. Воздушный поток через датчик рассчитан таким образом, что воздух с точной температурой воздействует на резистивный элемент из платинового сплава. Датчик спроектирован так, чтобы фиксировать изменения температуры с точки зрения изменения сопротивления элемента. При включении в мостовую схему указатель индикатора перемещается в ответ на дисбаланс, вызванный переменным резистором. Более сложные системы используют технологию коррекции сигналов и усиленные сигналы, отправляемые на серводвигатель для регулировки индикатора в кабине.Эти системы включают строго регулируемое электропитание и мониторинг отказов. Они часто используют цифровые показания барабанного типа, но также могут быть отправлены драйверу ЖК-дисплея для подсветки ЖК-дисплеев. Многие ЖК-дисплеи являются многофункциональными и могут отображать статическую температуру воздуха и истинную скорость полета. В полностью цифровых системах сигналы коррекции вводятся в АЦП. Там ими можно управлять соответственно для отображения в кабине или для любой системы, требующей информации о температуре. [Рисунок 10-76] Рисунок 10-76.Различные ТАТ-дисплеи в кабине. Конструкция датчика / зонда TAT усложняется возможностью образования льда в условиях обледенения. Если датчик не нагревается, он может перестать нормально работать. Включение нагревательного элемента угрожает точному сбору данных. Нагрев зонда не должен влиять на сопротивление чувствительного элемента. Навигация по записям Предыдущая запись: 2 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу: Все про 2 группу по электробезопасности: обучение и присвоение Следующая запись: Если не передают показания счетчиков воды: Государственное казенное учреждение Центр координации ГУ ИС Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы alexxlab Посмотреть все записи автора alexxlab → Вам также может понравиться Оплата електроенергії: Оплата \| Чернігів 11.12.202015.11.2020 Свет для аквариума из светодиодных прожекторов своими руками: Освещение аквариума своими руками: светодиодные прожектора в аквариуме 29.04.202129.11.2020 Причины возникновения эдс индукции: Электромагнетизм — учебный материал — Каталог статей 27.11.201828.09.2020 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Генератор Разное Советы Турбина Электростанции Энергия 2024 © Все права защищены.

Ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками

Ремонт вольтметра стрелочного своими руками

cxema.org — Стрелочный вольтметр своими руками

АДАПТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК

Радиолюбительские схемы / Измерительные приборы

Почему не вымирают стрелочные тестеры? | hardware

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — обучение по выгодной цене в Белебее

Стрелочный вольтметр. Параметры и особенности.

Параметры и особенности стрелочных вольтметров

Как считывать показания со шкалы стрелочного вольтметра?

Руководство по ремонту суппорта

Ремонт суппорта с циферблатом

краткое руководство «Сделай сам»

Старые модели

Замена стрелки циферблата на суппортах Mitutoyo

Руководство по инструментам и оборудованию для математических процедур и измерений двигателя

Этот технический совет взят из полной книги PERFORMANCE AUTOMOTIVE ENGINE MATH.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

секретов рулетки «Блог обмена стеками товаров для дома

Размер имеет значение

Не верьте концу

Запись дюйма

Крючок должен быть незакрепленным

Что случилось с гвоздиками и бриллиантами

Half, Quarter, Oh Just Switch to Metric

Отметка ваших измерений

Чтение вверх ногами

Точные внутренние измерения

Это все, что у меня есть

Разборка лазерной указки | Электронный дизайн

Безопасность лазерной указки — что делать, если вас ударили лазерной указкой или лазерной ручкой

Лучшая рулетка — ящик для инструментов Buzz Ящик для инструментов Buzz

Сравнение лучших рулеток

Рулетка:

0 Tajima G-25BW6 9000 9000

10-футовый и 25-футовый тест на отдачу

Испытание на абразивный износ

Испытание на магнитное растяжение [если применимо]

Три ленты смогли растянуться на всю длину:

Тест на магнитный груз

Debris Testing

Рулетка Отличное качество

Выдающиеся результаты

Перемещение крючка

Эргономика

Читаемость

Испытания на падение с 15 футов и 30 футов

Цена

ЛУЧШАЯ рулетка в целом

Купите сейчас у наших спонсоров

0

0

Купите сейчас у наших розничных продавцов

Видеообзор лучших рулеток

Приборы для измерения температуры (часть вторая)

alexxlab

Вам также может понравиться

Оплата електроенергії: Оплата | Чернігів

Свет для аквариума из светодиодных прожекторов своими руками: Освещение аквариума своими руками: светодиодные прожектора в аквариуме

Причины возникновения эдс индукции: Электромагнетизм — учебный материал — Каталог статей

Добавить комментарий Отменить ответ