Установка заземленной розетки: Как подключить розетку с заземлением: установка +подключение

Как подключить розетку с заземлением: установка +подключение

Использование розеток с заземлением обеспечивает безопасность домочадцев при пользовании электроприборами. Но домашние мастера не спешат обновлять электропроводку, считая процесс установки заземляющих розеток сложным. Хотя стандартная схема работ достаточно проста.

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Перед тем, как подключить розетку с заземлением, необходимо изучить ее конструктивные особенности и узнать тип проводки в доме. Информация в статье дополнена наглядными фото- и видео-инструкциями для лучшего понимания процесса электромонтажных работ.

Содержание статьи:

Зачем нужно заземление

В инструкции к любому электроприбору четко прописано, что использовать его без заземления запрещено. Основное предназначение заземления – обеспечивать стабильность работы сложных бытовых устройств и защищать от поражения электрическим током.

Согласно ПУЭ п. 1.7.6 заземление представляет собой преднамеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Сооружают его с целью отвода токов поражающих и не поражающих человека значений по заземляющему защитному проводнику в землю.

Если ранее во многоквартирных домах прокладывали двухжильные электрокабели, то сегодня в обязательном порядке задействуют проводку, состоящую из трех жил

В устаревшей системе «нейтраль» частично выполняло функцию заземления. Ноль соединялся с металлическим корпусом прибора, а в случае перегрузки принимал ее на себя.

Расчет был на то, что при превышении нагрузки ток потечет по одной из фаз, в результате чего произойдет замыкание и, как следствие, отключение участка сети автоматом или плавким предохранителем.

Такое решение упрощало проведение электромонтажных работ, но несло угрозу поражения электротоком.

В устаревшей системе TN-C нет заземляющего защитного проводника. Для устройства заземления в таких случаях требуется наличие шины РЕ в щитке квартиры. Если заземляющей шины нет, то необходимо соединение всех щитков между собой и присоединение всей группы к заземляющей системе дома – т.е. повторное заземление (+)

Недопустимо подключать без заземления приборы, корпус которых изготовлен из металла. Например: мультиварку, микроволновку или электроплиту. Ведь при коротком замыкании, истончении или частичном разрушении изоляции проводов на корпус может произойти пробой тока.

В случае попадания на токопроводящий элемент напряжения, защитный проводник отведет его дальше на землю.

Не менее опасно также пользование без заземления приборами, которые в процессе функционирования контактируют с водой, к примеру: посудомоечная машина или бойлер.

Вид и исполнение заземляющего контакта зависит от модели. В розетках американских брендов он представлен в виде отверстий с боковыми прорезями. У французских аналогов – это дополнительный третий штырек.

Согласно действующим сейчас правилам новостройки обеспечиваются системами TN-S или TN-C-S с имеющимся в обязательном порядке заземляющим защитным проводником в одно- и трехфазных системах электроснабжения (+)

Но чаще всего в продаже можно встретить немецкий тип заземляющих розеток. Они оснащены по бокам выпирающими металлическими деталями.

Конструкция электрической розетки с заземлением предполагает наличие трех контактов: «фазы», «ноля» и «заземления». В момент включения в первые доли секунды соприкасаются клеммы заземления, а уже после них подключаются контакты «фазы» и «0». Такая последовательность гарантирует полноценную защиту.

Внешне заземляющие розетки легко визуально определить по наличию дополнительного металлического контакта – клеммы «заземления», необходимой для подключения провода, направленного от электрощита

Критерии грамотного выбора розетки

При выборе розетки с заземлением стоит ориентироваться на изделия производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на электротехническом рынке.

Смело можно доверять таким производителям: Schneider Electric, Legrand, VIKO, Bticino. Из бюджетных, но при этом не уступающих по качеству вариантов стоит рассмотреть продукцию: ANAM, Lezard, Makel, Wessen, DKC.

Приобретая фурнитуру малоизвестных производителей, легко попасть впросак, когда фактическое значение номинального тока не соответствует заявленному.

Корпус устройства должен быть выполнен из качественного ударопрочного пластика с высокими механическими показателями, контакты – из хорошего металла

Исходя из условий эксплуатации подбирают изделия с определенной . Так, для установки в кухнях и ванных комнатах точки подключения должны иметь уровень защиты не ниже IP44. Первая цифра маркировки IP согласно международным нормативам обозначает защиту от пыли, вторая – от влаги.

Розетки с заземлением на рынке представлены в широком ассортименте.

В продаже можно встретить:

• Модели с механической защитой. Они оборудованы шторками, которые прикрывают гнезда и защищают от прямого касания контактов.
• Изделия с защитой от утечки тока. Как только в отверстия для вилки проникает посторонний предмет, срабатывает устройство защитного отключения – точка отключается. Такие модели часто выбирают для обустройства жилищ, где есть маленькие дети.
• Устройства с защитой от перегрузки по току, в том числе и от короткого замыкания. Изделия оснащены встроенным предохранителем, который при возникновении короткого замыкания просто перегорает.
• Модели с защитой от перенапряжения. Устройства, оснащенный встроенным выключателем, автоматически отключаются в момент превышения допустимых значений сети.
• Для подключения приборов, мощность которых превышает 4кВт. Изделия, чаще всего накладного исполнения, оснащены специальной сетевой вилкой и рассчитаны на ток в 20-25А.

Для подключения внутри помещений стоит выбирать «внутренние» розетки. Их монтируют в специально проделанные ниши в стене.

Планируя устанавливать заземляющую розетку на кухне или ванной, стоит выбирать изделия, оборудованные заглушкой, которая прикрывает отверстия с контактами

Подробная информация о выборе влагозащитных розеток для санузла представлена в .

Рекомендуемый номинальный ток отключения устройств бытового пользования варьируется в пределах 30-100 миллиампер. Модели отечественных торговых марок рассчитаны на 6,3 и 10А, а импортные – на 10 и 16А.

При выборе изделий уделите внимание размерам входных отверстий для вилки и расстояние между ними. У моделей европейских производителей диаметр и расстояние между отверстиями немного больше. Чтобы избежать ошибок, выбирайте универсальные модели, в комплекте к которым идут разъемы для разных видов вилок.

Определение типа проводки

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В жилищах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.

Замена проводки – дополнительная статья расходов, но затраты непременно окупятся долгой «жизнью» электроприборов и безопасностью домочадцев

Узнать, имеется ли в электрическом щите шина заземления, можно у электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом. Тип проводки определяют и по количеству проводов. Если к точке подключения подведен двухжильный кабель, значит в наличии только «фаза» и «нейтраль».

Если розеточная линия проложена от щита двухпроводным кабелем, нужно лишь к каждой точке подвести от электрощитка третий заземляющий провод. Но эту процедуру можно выполнить только при условии, что щиток оснащен заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы ввести новую линию розеток, стоит воспользоваться готовым трехжильным кабелем, уже оснащенным заземляющим проводом

Прокладывать кабель сечением в 1,5 мм² от распределительной коробки к розетке не целесообразно. Ведь в этом случае «запитать» мощный прибор от нее невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом – 2,5 мм².

Для организации электропроводки и выбирают кабель маркировки ВВГ, и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.

Согласно пункту СНиПа 3.247 запрещено выполнять последовательное соединение защитных проводников; каждую новую точку следует подключать своим кабелем

Последовательное заземление чревато тем, что при возникновении аварийной ситуации может произойти электромагнитная несовместимость. Подключенные электроустановки будут создавать помехи, которые могут привести к нежелательным последствиям, при которых защитный контур не справится с возложенной на него задачей.

Установка накладного варианта: пошаговый инструктаж

Для начала разберем процесс подключения накладной розетки к кабелю, скрыто проложенному в плинтусном коробе.

Галерея изображений

Фото из

Розетка от Schneider Electric из коллекции Этюд

Подготовка кабеля к подключению устройства

Разборка электроустановочного оборудования

Составляющие электроустановочного устройства

Подготовка проводки к подключению розетки

Разметка точек крепления розетки

Свердение отвестий в стене по разметке

Установка дюбелей в пробуренные отверстия

После выполнения подготовительных действий можем смело приступать к подключению механизма розетки к проводке с заземлением.

Галерея изображений

Фото из

Крепление монтажной площадки и механизма

Подключение устройства к проводке

Подготовка лицевой части к креплению

Крепление лицевой части корпуса розетки

Технология закрытого монтажа розетки

Подключение розетки с заземлением не предполагает никаких сложных манипуляций. С поставленной задачей сможет любой желающий, владеющий лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Подготовка необходимых материалов

Помимо самой розетки, необходимо также заранее приобрести подрозетник для установки «сердцевины». Подрозетник для будущей точки подключения выбирают исходя из типа строительных материалов, с которыми придется работать.

Встречаются модели как для открытого, так и закрытого монтажа; первые в основном применяют для крепления на плинтус, вторые – для фиксации в нишу стены

Главное отличие между моделями, созданными для установки в гипсокартонные стены, и их аналогами под монтаж в кирпичные и бетонные поверхности – наличие распорок.

Фиксацию стандартных подрозетников в полость бетонной стены осуществляют за счет наложения гипсового или строительного алебастрового раствора в подготовленное отверстие.

Стандартный «стакан» габаритами 68х45 см оснащен специальными прижимными лапками, которые позволяют надежно зафиксировать его в гипсокартоне

Монтаж и подключение заземляющей розетки невозможно выполнить без набора инструментов.

Для монтажа потребуется:

• тестерная отвертка или мультиметр;
• перфоратор, оснащенный коронкой;
• бокорез или кроссировочный нож;
• зубило.

Для установки подрозетника в стене с помощью коронки D70 мм просверливают отверстие. Пространство под «стакан» зачищают от остатков строительного материала.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

к содержанию ↑

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

Системы:

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

к содержанию ↑

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Правила установки:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

к содержанию ↑

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Порядок работ:

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

к содержанию ↑

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

варианты заземления своими руками и советы по степени нагрузки на кабель

Приводятся аргументы, подтверждающие необходимость адаптации сети питания стиральной машинки с полной заменой или реконструкцией устаревшей системы заземления TN-C в сетевой разводке. С практической стороны рассматриваются варианты заземления в квартире или доме, включая запрещенные к применению. Приводится подробная пошаговая инструкция по созданию своими силами заземляющего устройства.

Система заземления стиральной машины: полная замена или реновация разводки?

Стиральная машинка бьется током? Вынимая из барабана непросушенное белье почувствовали неприятное пощипывание в пальцах?

Или при соприкосновении с металлическим корпусом ощутили прохождение электрического разряда? Это верный признак того, что стиральный агрегат находится под электрическим потенциалом. С такой бедой сталкиваются пользователи стиральных машин нашей страны.

Заземление стиральной машины: почему это стоит делать

Возможно, токоведущие части изделия соприкоснулись с «массой» или компоненты электрики залило водой, просочившейся из бака? Владельцы видят причину изъяна исключительно в стиральной машинке и стараются быстрее избавиться от опасной «помощницы». Но в ней ли дело?

Если подобные бытовые истории в квартире или доме происходят с другими электробытовыми приборами, или после установки «стиралки» стали часто перегорать лампочки, это точно указывает на то, что причина неисправности не локализована в агрегате.

На самом деле проблема заключается в несоответствии технических стандартов современной электротехнической продукции и питающей сети. Разница заключается в том, что для нормальной работы агрегата требуется использовать 3 жильный кабель по системе заземления TN-S с фазой L, разделенным рабочим N и защитным PE нулем.

На деле 90% российских многоквартирных домов оснащены 2 жильной подводкой TN-C. К розеткам подводятся фаза L и один проводник PEN с совмещенным рабочим и защитным «0». По стандартам, действовавшим до 2003 г., допускалось не подводить отдельный заземляющий провод к розеткам, и нельзя было посадить корпус на землю. Поэтому требуется адаптация системы подводки питания под требования производителей.

В квартире

Некоторые ошибочно считают, что заземлять надо только старую бытовую технику с «уставшей» изоляцией на случай прошивки на «массу» переменного напряжения 220 В. Однако техническое решение новых электротехнических устройств изначально предусматривает присутствие потенциала 110 В на металлических частях корпуса! Связано это с использованием сетевого фильтра снижения высокочастотных помех, применяемого практически в любой современной СБТ. В этом каскаде фаза и ноль переменного напряжения 220 В через разделительные конденсаторы соединены с корпусом.

Если «допекают» постоянные покалывания и пощипывания при стирке от разряда конденсаторов, отключите вывод средней точки сетевого фильтра в цепи питания машинки от корпуса.

монтированной правильно считается электропроводка, отвечающая следующим требованиям:

• в электрощитке присутствует нулевая (N) и заземляющая (PE) шина;
• после счетчика фазный провод с красной изоляцией заходит в автомат УЗО, а с него отходит к питающей розетке стиральной машинки;
• для подключения используется только специальная розетка и медные провода сечением 1 мм на каждые 2 кВт мощности;
• N нулевой/синий и L фазный/синий провода подключаются к штырькам, а PE заземляющий/желто-зеленый соединяется с контактной площадкой штепселя.

По правилам техники безопасности работа без заземления стиральной машины во влажном помещении (ванной комнате, санузле) не допускается. При работе в «мокрой зоне» необходимо установить влагозащитную розетку со степенью защиты IP44.

В частном доме

Создать надежное заземление в частном доме можно, проложив многожильный кабель от электрощитка к розетке электроприемника по системе заземления TN-С-S . При использовании системы ТТ все группы электропроводки оснащаются УЗО с уставкой 10–30 мА. В случае, если проводка выполнена по стандартам советского периода TN-C по двухпроводной схеме, допускавшего отсутствие заземляющего провода, проводник РЕ от заземляющей шины пробрасывается отдельно. Это менее эстетичный, чем в первом случае, но надежный вариант. Наличие собственной придомовой территории позволяет также создать дополнительно заземляющий контур при отсутствии шины «земля», описание которого будет представлено в следующем разделе.

Предварительно следует убедиться в необходимости установки заземления или действенности существующего, делается это при помощи измерительного прибора.

Для замера используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения, а «землей» будет служить рука. Один щуп прибора надо зажать пальцами, а другим прикоснуться к любой металлической части в конструкции стиральной машинки. Если прибор покажет «0», устройство заземлено, если 100–110 В, то соединение с заземляющим контуром отсутствует – необходимо организовать систему уравнивания потенциалов с «землей».

Как сделать заземление стиральной машины своими руками: все способы

Система заземления включает заземляющий контур с заземляющим проводником и разводку к электроприемникам, в том числе, стиральную машинку в помещении объекта.

Заземляющий контур

При отсутствии главной заземляющей шины, на электрощит можно подать «землю» от заземляющего устройства, собранного собственными руками во дворе дома. Обеспечит сопротивление растеканию тока в грунте около 30 Ом заземляющий контур, располагаемый не ближе 1,0 м от стены с самой влажной стороны строения:

1. Вырываем траншею в форме равностороннего треугольника с длиной сторон 3 м, глубиной 1м, шириной 50–70 см для заземлителя. Дополнительно роем канавку глубиной 0,8 м от траншеи до электросчетчика для подвода заземляющего проводника.
2. Забиваем в вершины треугольника стальные уголки 40х40х5 мм длиной 3 м, не доходя до дна траншеи 15–20 см.
3. Привариваем сваркой по периметру к торчащим из земли электродам стальные полосы 40х4 мм.
4. Выбранный по длине расстояния до электрощитка стальной прут Ø 10, выступающий в роли заземляющего проводника, привариваем одним концом к заземлителю.
5. На другой конец прута привариваем болт крепления М6 для подключения к шине РЕ электрощитка.
6. Заземляющий проводник укладываем в канавку и вместе с траншеей засыпаем грунтом.

Разводка системы выравнивания потенциалов

Обустройство своими руками системы выравнивания потенциалов в доме или квартире заключается в полной реконструкции питающей сети с заменой 2 жильного провода L, N на 3 жильный аналог. Менее затратный вариант предусматривает проброс от заземляющей шины к электроточкам одного провода РЕ.

Заземление корпуса стирального агрегата

Если модернизация электропроводки с переходом на систему заземления TN-S затягивается, а эксплуатировать стиральную машинку необходимо, можно сделать индивидуальное подключение электроприбора. Одинарный провод с медной жилой Ø 2,0–2,5 мм соединяем с РЕ земляной шиной электрощитка, далее пробрасываем к розетке, заводим под стакан и соединяем с защитной клеммой.

 Опасные варианты заземления

Существует несколько способов заземления которыми не стоит прибегать, если не уверены, что сделаете все правильно.

Заземление дедовским способом

Самый простой способ создать заземление – это подсоединить один конец провода к корпусу стиральной машинки с помощью болта на задней стенке.

Второй конец провода прикрутить к водопроводной или отопительной трубе, зачистив место контакта. Подобный способ действенный и вполне работоспособный, но имеет свои недостатки:

• он небезопасен – даже соседи, прикоснувшись к стояку, могут «почувствовать» на себе действие электрического тока;
• использование труб в роли проводников заземления стимулирует разрушительные процессы, на стенках интенсивно образуются трещины, что может привести к затоплению объекта.

Такой вариант решения проблемы является запрещенным правилами электробезопасности.

Соединение с нулем в розетке

В целях экономии некоторые электрики не пробрасывают провод PE от заземляющей шины, а закорачивают с проводом N проводники перемычкой непосредственно в розетке, делать это запрещено!

Система заземления соединяет корпус стиральной машинки с «землей», позволяет уберечь от поломки «электронную начинку» изделий.

Благодаря нормализации работы сетевого ВЧ фильтра по цепи «корпус» → «земля», предусмотренной производителями изделий. И обезопасить пользователей, что актуально при эксплуатации агрегата во влажном помещении.

В случае нарушения изоляции проводки стиральной машины, на корпусе может оказаться 220 В, так что одного прикосновения достаточно, чтобы человека хорошенько потрясло, а это вообще прямая угроза здоровью и жизни.

Кроме того, заземление поможет при скачках напряжении и при попадании заряда молнии в трансформатор или антенну на крыше здания. Вот почему грамотное подключение стиральной машины с заземлением необходимо – это безопасность для вас и вашей техники.

Полезное видео

устройство контура, схема монтажа, материалы и порядок работ

Содержание статьи:

При обустройстве домашней электросети УЗО и автоматические выключатели не могут в должной мере обеспечить защиту системы и жильцов. Оптимальный вариант предотвращения аварийной ситуации – заземление в частном доме. Данная линия организуется по нескольким схемам, четко регламентированным нормативами.

Что дает заземление

Заземление в частном доме своими руками

Частицы электрического тока (электроны) направляются к положительным зарядам или контакту заземленных устройств при их наличии. Если не заземлить электрическую сеть, электроны начинают накапливаться в кабелях, повреждая чувствительные части электроприборов. При касании контура питания человек становится точкой отвода электронов. Это приводит к травмам или летальному исходу.

В частном или загородном доме сделать линию заземления необходимо с целью:

• устранения рисков поражения электротоками;
• автоматического выключения питания в помещении;
• изоляции оборудования 2 класса;
• уравнивания потенциалов заряда;
• защиты электролинии, системы малого напряжения;
• изоляции помещений, площадок, рекреационных зон.

Правила устройства электроустановок называют заземление обязательной частью электросети.

Нужно ли заземление на даче и в деревянном доме

Если в доме заземления нет, в аварийной ситуации последствия могут быть печальными и даже трагическими

Обилие бытовых приборов и законодательное регулирование электробезопасности объясняют необходимость защиты проводки от электротока. Особенно это актуально для дач и зданий из дерева.

В дачном поселке чаще всего строят деревянный или каркасный дом. Основными коммуникациями участка являются трубопроводы на поверхности или минимальной глубине, скважины, колодцы. Во время гроз эти коммуникации могут притягивать молнию.

Если загородный коттедж не оборудован громоотводом либо заземлением, риски возгораний увеличиваются в разы. При отсутствии пожарной службы поблизости огонь распространяется быстро. Владельцы могут лишиться имущества или получить серьезные травмы.

Заземляющего контура на даче недостаточно – нужен молниеотвод.

Системы заземления частного дома

На объектах частного строительства можно сделать заземление на основании систем TN-C-S и TT.

Применение TN-C-S

Основной прибор защиты – автоматы с глухозаземленными нейтралями. Они соединяются с землей общим PEN-кабелем, разделяясь на входе в здание. Опасность системы – возникновение фазного напряжения при обгорании провода PEN и одновременное касание земли и фазы. По этой причине ПУЭ регламентируют строительство линии:

• использование PEN-проводника с механической защитой;
• резервные заземленные столбики через каждые 100-200 м.

Реализовать TN-C-S в сельской местности проблематично.

Особенности системы ТТ

Провод земли подается на распредщиток от индивидуального заземляющего контура. Система отличается устойчивостью к разрывам кабеля, но не функционирует без УЗО. Последний элемент устраняет риски поражения электротокам.

Схема заземления TT

ТТ – резервный вариант, который используется в случаях невозможности организации TN-C-S.

Устройство заземления

Схемы контура заземления

Домашний контур заземления является устройством с внутренней и наружной подсистемами. Две из его трасс соединяются в распредщитке, остальная часть находится на улице. Она представляет собой электроды, скрепленные пластинами из металла и вкопанные в грунт. На главный щиток от конструкции протягивается металлическая шина. Устройство работает по принципу отвода электротока в локальный грунт при касании человека к технике.

Из чего делать заземление

Металлический уголок для заземления

Своими руками можно выполнить заземление из металлических прутов 16 мм в диаметре. Один конец элемента затачивают до острого состояния, а на второй прикрепляют сваркой плоскую площадку.

Также используют металлический уголок с выступами в виде полочек длиной 50 мм, которые быстро забиваются кувалдой в мягкую почву.

Трубы со сплющенным или заваренным в конус краем также подойдут для обустройства защиты. Понадобится проделать отверстия с отступом 50 см от края, чтобы система функционировала в условиях пересохшего грунта. Для восстановления работы в элементы заливают раствор соли с водой. Недостаток технологии – необходимость выкапывания или бурения скважины.

Из арматуры заземление делать нельзя – каленый слой изменяет направление тока и быстро расщепляется в почве.

Модульно-штыревое заземление

Конструкция представляет собой стальные штыри длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый комплект модульно-штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы скрепляются латунным зажимом.

Сборка и монтаж осуществляются последовательно:

1. Штырь обрабатывается антикоррозийным средством.
2. На верхнюю часть устанавливается насадка-наконечник для удобства работы с вибромолотком.
3. На второй конец прута надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозийным средством.
4. Наверх штыря надевается плоская площадка.
5. Выкапывается углубление в грунте.
6. Набор для заземления в сборке помещается в яму и ввинчивается на максимальную глубину.
7. Вибромолотом конструкцию погружают в почву, оставляя 20 см для присоединения другого стержня.

Готовый модульный прибор занимает небольшую территорию, не требует проведения сварочных работ. Все части конструкции изготавливаются заводским способом, поэтому собираются без усилий.

Контур из черного металла

Заземляющим электродом являются любые стержни из черного металлопроката – стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры. Оптимальное сечение металла для эксплуатации на протяжении 20-30 лет – не меньше 1,5 см2.

Популярный вариант, по которому может делаться защитный контур – в виде треугольника, где электроды являются вершинами. Штыри соединяются полосами из металла, аналогичный элемент протягивается на распределительный щит. В зависимости от сопротивления почвы стержни устанавливаются на расстоянии 1,2 – 3 м.

МЭК 60364.5.54 отмечает, что в условиях песчаников, щелочных грунтов с низким УГВ можно использовать чернометаллические штыри с оцинковкой.

Глубина забивания штырей

Схема контура заземления

Допускается забивание металлических стержней на глубину:

• от 80 до 100 см, но не менее 60 см ниже уровня промерзания почвы;
• от 100 до 200 см при наличии пластичных, подвижных грунтов на участке;
• с выступом на 1/3 во влажных почвах.

Замерзший или пересохший верхний слой увеличивает сопротивление почвы в 10 раз.

Чего делать нельзя

Неправильное соединение заземляющего провода

Чтобы безопасно заземлять участок и дом, стоит обращать внимание на запреты ПУЭ. Согласно документу нельзя:

• применять металл с корродированием – существуют риски коротких замыканий;
• использовать арматуру в качестве заземлителя и проводника – ток разрушает каленый слой и прут быстро ржавеет;
• прокладывать контур на расстоянии от жилого здания не более 1 м – система будет неэффективной;
• использовать в качестве контура трубы отопления или подачи воды – система не будет целостной;
• объединять РЕ-проводник с рабочим нулем за участком разделения – защитный автомат начнет срабатывать постоянно;
• ставить перемычку на ноль и РЕ-проводник розетки – при разрыве нуля на корпус бытовой техники будет подаваться фаза.

Подробные рекомендации указаны в Правилах устройства электроустановок.

Как правильно сделать

Подготовка к заземлению в частном доме

Для правильного выполнения монтажа на участке защитного заземления и ввода его в дом стоит подобрать материал и форму заземлителей.

Конструкция изготавливается из стальных или медных металлических элементов:

• вертикальных прутьев от 16 мм;
• горизонтальных стержней от 10 мм;
• стальных изделий толщиной от 4 мм;
• стальных труб диаметром от 32 мм.

По форме заземлитель может иметь вид равностороннего треугольника со штырями-вершинами. Второй вариант – линия с 3-мя элементами, расположенными ровно. Третий способ – контур, при котором стержни забиваются с шагом 1 м и соединяются металлосвязями.

Шаг в 1 м подходит для строений с квадратурой от 100 м2.

Порядок действий

Земельная подготовка к прокладке контура заземления

Монтаж заземления стоит рассмотреть на примере треугольника. Работают по следующей схеме:

1. Делают разметку в виде треугольников с отступом от начала отмостки до участка монтажа не меньше 150 см.
2. Выкапывают траншеи в виде треугольника. Размер сторон – 300 см, глубина канавок – 70 см, ширина – от 50 до 60 см.
3. Вершину ближе к строению соединяют траншеей 50 см в глубину.
4. На кончиках вершин забивают элементы (круглый штырь или угол) длиной 3 м.
5. Заземлитель опускают ниже уровня почвы на 50-60 см. Над поверхностью дна он возвышается на 10 см.
6. К видимым участям элементов приваривают металлосвязи – полосы 40х4 мм.
7. Треугольник подводят к дому при помощи металлических полос или круглых проводников с сечением от 10 до 16 мм2 и сваривают.
8. Убирают шлак с точек соединения, покрывают конструкцию антикоррозийным средством.
9. Проверяют сопротивление (должно быть до 4 Ом) и делают засыпку канавок почвой без крупных примесей. Каждый слой утрамбовывают.
10. На ввод в дом к полосе приваривают болт с изолированным медным проводником сечением 4 мм2.
11. Подкидывают заземление в щиток. Подключение осуществляется на специальный узел, покрытый консистентным составом.
12. Землю подсоединяют на каждую линию, разведенную по дому.

Согласно ПУЭ, нельзя развести «землю» одним проводником – только в общем кабеле.

Ввод контура заземления в дом

Ввод контура заземления в дом

Для ввода контура в дом стоит использовать стальную полосу 24х4 мм, медную проволоку сечением 10 мм2, алюминиевый провод сечением 16 мм2:

• Проводники с изоляцией. На контур следует приварить болт, а на конец проводника – надеть гильзу с круглой бесконтактной площадкой. Далее собрать устройство, накрутив на болт гайку, на нее – шайбу, потом – кабель, шайбу и затянуть все гайкой.
• Стальная полоса. В помещение заводится шина или проводник. Чтобы обеспечить аккуратность выполнения, проводят медную шину с небольшими размерами.
• Переход с металлической шины к медному проводу. На шину приваривают два болта с удалением на 5-10 см. Вокруг элементов обкручивают проводник, прижимают болты шайбами.

Последний метод удобнее для разводки сквозь стену.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Установка отдельных заземлений не обеспечит эффективности эксплуатации бытовой техники. Электрический ток может стать причиной поражения человека. Если в доме 2 и больше розетки с отдельными заземлениями, оборудование может выйти из строя. Причина заключается в зависимости сопротивления контуров от состояния грунта на отдельном участке. Между конструкциями может появится разница потенциалов, что выведет технику из строя или причинит электротравму.

Какую систему выбрать

В частном секторе на сегодня применяются только две схемы – TN-C-S и TT. Чаще всего к строению подводится двухжильный проводник на 220 В или четырехжильный – на 380 В.

Устройство системы заземления TN-C-S

Схема подключения заземления

Схема заземления TN-C-S  обеспечит качественную защиту только при наличии дифавтомата и УЗО. Подключать все системы на основе проводников тока (водоподачу, армирование фундамента, канализацию, отопление) на земляную шину нужно отдельными проводами:

1. Выбор шин для разводки PEN-кабеля. Понадобится «земля» (PE) с металлическим основанием, нейтраль (N) с диэлектрическим основанием и расщепитель на 4 точки.
2. Подключение металлической шины к металлическому корпусу щитка для образования контактов. Краску на точках крепления удаляют полностью.
3. Монтаж нулевой шины на дин-рейке.
4. Проверка расположения шин – они не пересекаются.
5. Заведение PEN-проводника на расцепитель.
6. Подключение к расцепителю контура заземления.
7. Установка перемычки на земляную шину от одного гнезда при помощи медного провода с сечением 10 мм2.
8. Монтаж перемычки со свободного гнезда на шину нуля или нейтрали – применяется аналогичный провод из меди.

Потребители подсоединяются по принципу протягивания фазы от вводного провода, нуля – от шины нейтрали, земли – от шины РЕ.

Заземление по системе TT

Систему TN-C в старых домах можно преобразовать в ТТ. Фазный кабель от столба используется в качестве фазы, а защитный – фиксируется на нулевую шину и остается нейтралью. Проводник от готового контура сразу выводится на шину заземления.

Минус системы ТТ заключается в защите исключительно оборудования, подкинутого на провод земли. Оставшиеся приборы, подключенные по двухпроводному способу будут под напряжением. В случае заземления корпусов дополнительными проводниками напряжение при скачках остается нулевым, и автомат может разорвать фазу.

Зачем при наличии заземления нужно УЗО

Принцип действия УЗО

Устройство защитного отключения необходимо для выравнивания фазного и нулевого тока. При вероятности утечки УЗО обесточит линию и даже при касании к корпусу прибора электричество уйдет в грунт.

Схема без заземления и УЗО

Если в доме нет заземления, монтаж защитного устройства осуществляется двумя способами.

На входе. Прибор является единственным средством защиты для всей домашней проводки. Напряжение будет подаваться через кабель ввода на распределительный щит, потом – на двухполюсный автомат, а после – на УЗО. После этого можно подключать автоматы к отходящим линиям.

Схема практически не требует финансовых затрат, обеспечивает компактное расположение всех приборов. Ее минус – срабатывание устройства в режиме токовой утечки и обесточивание всего здания.

На входе и линиях отвода. Вводное приспособление монтируется на входе, а вспомогательные – около автоматов линий отвода. Количество УЗО определяется разветвлением электросети. К защите допускается подсоединять бойлеры, стиралки, электрические плиты и посудомоечные машинки. По такому принципу удобно подключать гараж, погреб или подсобные постройки.

В момент утечки тока срабатывает конкретный прибор, останавливается один вид техники, остальные работают в стандартном режиме. Недостаток системы – заземление долго устанавливается в габаритном щитке, который стоит недешево.

УЗО в системе без защитного проводника TN-C

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

Система включает трехфазный (4 шт.) или однофазный (2 шт.) провод. Первые состоят из 3-х фаз и одного нуля, вторые – из 2-х фаз и одного нуля. В случаях повреждения изоляционного слоя аппарат не сразу реагирует, поскольку ток утечки не появляется.

При касании к поврежденной технике часть напряжения поступит в тело человека. Только тогда УЗО начнет срабатывать. За 1/10 секунду может произойти многое – от неприятных покалываний до электроожогов.

Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО

При контакте оборудования, подключенного через УЗО с заземляющим контуром, сразу возникает утечка тока. Она происходит при замыкании фазы на корпусе техники. Автомат активируется, разрывает соединение, ток отводится в грунт.

Газовый котел и УЗО

Заземлять газовый котел следует обязательно, одновременно с установкой УЗО. Необходимость работ обусловлена образованием поверхностного напряжения на корпусе котла при работе. Заземление в данном случае предотвратит выход оборудования из строя, устранит риски воспламенения от статического электричества. Обустройство линии также обеспечит дополнительную пожарозащиту, поскольку газ взрывоопасен.

Заземление электросети – универсальный способ защиты человеческой жизни, предотвращения пробоев изоляции, поломок бытовой техники. Электролинии без заземления являются пожароопасными, но устанавливать защитную систему стоит в соответствии со схемой подключения нейтрали, фазы, земли.

Розетка с заземлением: особенности и способы монтажа

Для правильного выполнения подключения такой розетки необходимо знать ее конструктивные особенности. Отличительная особенность – наличие третьего контакта, выполненного из металла. Различают несколько типов розеток с заземлением: для наружного и внутреннего размещения. Устройство с внутренним размещением используется в современных строительных конструкциях, так как в оснащение именно таких домов входит скрытая электропроводка.

Прежде чем выполнять подключение розетки с заземлением необходимо определить ее местоположение с рациональной точки зрения. По стандартам Европы розетки должны устанавливаться на высоте 90 сантиметров от пола, а от нижней горизонтали на уровне 30 сантиметров. Но, несмотря на это, как в отечественных, так и европейских нормативах, нет точных параметров высоты, на которой должно находиться устройство данного типа.

В некоторых случаях их монтируют прямо над плинтусом, особенно это касается тех случаев, когда в плинтусе есть ниша для прокладки электропровода. Но в этом случае мыть полы придется с опаской или же постоянно выдергивать вилку, но так поступать вы вряд ли захотите, так как придется постоянно слишком низко нагибаться. Если вы не хотите портить интерьер своей квартиры избытком электропроводов, розетку нужно расположить в непосредственной близости к зоне устройства электрооборудования.

Полезный совет: Для обустройства больших по площади комнат можно использовать не более четырех розеток, а в маленьких – их может быть всего две. Но все же лучше всего изначально установить их немного больше, чтобы после смены обстановки в помещении не пришлось еще устанавливать несколько розеток.

Особенности монтажа розетки с заземлением

Как подключить розетку с заземлением? Да очень просто, так как в процессе монтажа такого устройства нет ничего сложного. Но это касается только владельцев частных строений, в которых предусмотрено наличие трехжильной проводки. А если вы хотите заменить старую розетку на новую с заземлением, то вы предварительно должны будете совершить ряд действий. У владельцев квартир, расположенных на верхних этажах проблем с монтажом данного устройства возникнет поменьше, так как им не придется далеко вытягивать шину защитного заземления. А у остальных владельцев проблем будет немало, так как им придется обеспечить передачу заземления на прибор. Вы спросите, как заземлить розетку?

Существует два разных способа проводки заземления к розетке:

• проводка шины из жилого помещения к заземленному распределительному щиту, который установлен на лестничной клетке. Чтобы подключить заземляющий контакт в данном случае применяется витая медная проволока;
• выполнение не заземления, а зануления розетки, то есть другими словами происходит присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу. Специалисты утверждают, что такой способ более удачен, так как вследствие замыкания земляного и нулевого контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Выполнение монтажных работ

Первым делом вы должны смонтировать подразетник, который выполнен из пластика и предназначен для фиксации розетки в стене. По способу монтажа различают два типа подрешетников: для бетона и гипсокартона.

Если вы собираетесь монтировать подразетник в гипсовую стену, то зафиксировать его вы можете при помощи саморезов и пластиковых зажимов. Во время монтажа такого устройства вы должны помнить, что провода необходимо протянуть до необходимого места, перед тем как приступать к установке гипоскартона. Используя уровень и карандаш, определите центр розетки и на этом месте высверлите круг диаметром в 68 миллиметров. В полученное отверстие поместите подразетник, вытяните провода, а затем закрутите саморезы и зафиксируйте зажимы.

Если же вы хотите монтировать подразетник в бетонную или кирп

Как подключить розетку с заземлением. Подключение розетки с заземлением

Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод — заземляющий.

Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

Как выглядит розетка с заземлением

Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

Для чего нужна розетка с заземлением?

Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т.д.

К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением.

Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? Ничего страшного, просто для подключения задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто — установите УЗО.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

NoJolt — Электропроводка в жилых помещениях

110/220 или 120/240?

Обозначения 110 вольт и 220 вольт — старая знакомая терминология, но больше не используется ни при проектировании продукции, ни в электроэнергетических компаниях.

Термины 115 и 230 В взяты из стандартов проектирования оборудования. Оборудование обычно рассчитано на работу при напряжении 115 или 230 вольт с допустимым отклонением плюс или минус 10%.

Коммунальные предприятия предоставляют услуги электроснабжения при напряжении 120/240 вольт плюс-минус 5%.

Таким образом, правильные члены обычно 120 и 240, но для практических целей 110 = 115 = 120 и 220 = 230 = 240.

AFCI — Прерыватель цепи дугового замыкания

Выключатели

AFCI предназначены для защиты вашего дома от пожаров, вызванных дуговым разрядом, а также перегрузками по току. Нормальные выключатели эффективны только в условиях перегрузки по току. Новые строительные нормы и правила теперь требуют от дугогасительных выключателей для защиты розеток, расположенных в спальнях (и, возможно, в других местах в соответствии с вариантами местных норм).Дугогасительные выключатели не могут быть на 100% эффективными против всех возгораний, вызванных дуговым разрядом, потому что существует определенное количество дугового разряда, что является нормальным, и выключатель дугового замыкания будет непригодным для использования, если он сработает каждый раз, когда будет обнаружена нормальная дуга. Например, если вы когда-нибудь заметили искру, когда вы отключили электроприбор или щелкнули выключателем на стене, то это нормальное искрение. Ненормальное (и опасное) искрение часто вызвано плохим подключением или повреждением провода. К сожалению, опасная электрическая дуга «выглядит» ужасно как обычная дуга для выключателя, поэтому возможно возникновение пожара без отключения выключателя.Тем не менее, дуговой выключатель, даже если он не идеален, намного лучше, чем полное отсутствие защиты. Между прочим, дуговые замыкания являются одной из основных причин, по которым электрические соединения никогда не следует выполнять за пределами утвержденного электромонтажного устройства.

Дугогасительные выключатели

, такие как устройства GFI, имеют кнопки «тестирования» и «сброса» и должны периодически проверяться в соответствии со спецификациями производителя (обычно один раз в месяц).

Утвержденное электромонтажное устройство

Этот термин относится к любому из ряда устройств, которые «одобрены» лабораторией Underwriters или какой-либо другой испытательной организацией, санкционированной кодексами, для целей монтажа электрических приспособлений и оборудования или для ограничения соединений.Приборы и некоторые приспособления также считаются утвержденными электромонтажными устройствами. Подключение электропитания может выполняться только внутри разрешенных электромонтажных устройств и по нескольким веским причинам. Устройство проводки защищает соединение от несанкционированного доступа, истирания или других повреждений, а также защищает дом от электрического пожара, который, скорее всего, начнется при подключении.

Понижающий повышающий трансформатор

— это небольшой однофазный трансформатор, который на небольшую величину снижает (понижает) или повышает (повышает) линейное напряжение.Наиболее распространенным примером является повышение напряжения с 208 вольт (полученное от 3-фазной сети) до 230 вольт (эквивалентно однофазной сети) для работы прибора на 230 вольт, такого как компрессор HVAC или двигатель вентилятора, от линии питания 208 вольт. Повышающе-понижающий трансформатор не изменяет фазовую характеристику источника питания.

Устройства GFCI

Устройства

GFI или GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) помогают защитить людей от поражения электрическим током. Они работают, очень быстро обнаруживая «замыкание на землю» (например, замыкание на землю, которое происходит, когда человека ударили током, вызванное коротким замыканием, или «утечку» напряжения, вызванную сыростью внутри и вокруг электрооборудования) и прерывая текущий.Устройства GFI обычно имеют форму розетки или прерывателя, хотя некоторое оборудование (например, гидромассажные ванны) иногда может иметь встроенную защиту GFI, но обычно не имеет. Одна розетка или выключатель GFI часто защищает множество дополнительных розеток или приспособлений, что иногда вызывает путаницу, потому что домовладелец не знает, что сработавшая розетка GFI в другой части дома может прервать подачу тока к обычной розетке.

Во многих юрисдикциях кодекса старомодную двухконтактную розетку можно заменить трехконтактной розеткой GFI, чтобы безопасно использовать современные приборы с трехконтактными вилками.Цепи и устройства с защитой GFI обычно находятся (и требуются по правилам) снаружи и во влажных местах, таких как ванные комнаты, кухни и подвалы. Влажные условия вокруг устройства, защищенного GFI, могут активировать GFI и помешать его сбросу.

На всех устройствах GFI есть кнопки «Тест» и «Сброс». Кнопка тестирования вызывает замыкание на землю внутри устройства и срабатывает кнопку сброса, в результате чего она выскакивает и немного выступает, тем самым прерывая ток к любым устройствам, которые защищены данным GFI.Нажатие кнопки сброса до фиксации восстановит ток в цепи. Если кнопка «тест» не работает, как описано, устройство GFI необходимо заменить. Как упоминалось ранее, постоянное замыкание на землю (например, одна из причин из-за чрезмерного количества воды вокруг электрического оборудования) будет препятствовать сбросу GFI и должно быть устранено, прежде чем цепь станет пригодной для использования. Неработающее устройство GFI — чрезвычайно опасная ситуация, которую необходимо немедленно устранить.

Контур заземления

Все электрические системы жилых помещений должны иметь одноточечное заземление. Заземление в нескольких местах вызовет всевозможные проблемы с шумом, гулом, снегом и, как правило, плохими аудио-видео сигналами. Интуитивно может показаться, что наличие избыточного заземления было бы хорошо, но это не так, потому что напряжение — это относительная величина. Если вы провели эксперимент, в котором вы подключили длинный провод к току в доме, а затем проверили напряжение относительно земли в разных местах (разные места во дворе, водопроводные трубы, заземляющий стержень и т..) вы обнаружите, что в разных местах будут разные напряжения , потенциалы . Фактически, если вы измерили потенциал напряжения между двумя точками земли во дворе, вы могли бы обнаружить, что ток на самом деле протекает через проводник между двумя точками земли. Эти разные потенциалы напряжения и ток, который они вызывают, являются причиной плохих контуров заземления. Особенно неприятные контуры заземления могут быть вызваны тем, что коаксиальный провод соединяет две части аудио-видео оборудования (кабельная приставка, телевизор и т. Д.), Которые подключены к разным розеткам.Отличный способ решить эту проблему — использовать сетевые фильтры с коаксиальной защитой.

Строка

Электрический термин, который является сокращением от «линейного напряжения» и обозначает провода, которые подают питание на устройство, и клеммы, к которым эти провода подключаются. Входящая мощность.

Нагрузка

Электрический термин, обозначающий дополнительную электрическую нагрузку, провода, по которым ток идет от устройства к нагрузке, и клеммы на устройстве, к которым эти провода подключаются.Исходящая мощность.

Дикие ноги

Дельта с «диким» проводом или «красное плечо», правильное название которого — треугольник с «высоким плечом», — это тип соединения обмоток трехфазного трансформатора, который иногда встречается в старых электрических установках. Трансформатор, намотанный таким образом, будет иметь четыре провода, выходящие из вторичной обмотки: три фазы и нейтраль, которая является центральным ответвлением одной из обмоток. Напряжения между тремя фазами относительно одинаковы; однако значения напряжения между конкретной фазой и нейтралью различаются.Напряжение между фазой и нейтралью двух фаз будет составлять половину межфазного напряжения. Оставшееся межфазное напряжение будет в 1,7 раза больше межфазного напряжения. Обычно трансформатор спроектирован таким образом, что фаза «B» является «верхней» ветвью. Согласно статье 110.15 Национального электротехнического кодекса 2005 года, щитовые панели, подключенные к этому типу трансформатора, должны явно идентифицироваться как верхняя опора, предпочтительно окрашивая ее в оранжевый цвет. Обычно верхняя ветвь не может использоваться для нагрузок, требующих нейтрали, например для освещения, из-за высокого потенциала напряжения.В других случаях, таких как трехфазные двигатели, в которых не используется нейтраль, дикий ответвление не имеет значения, поскольку он имеет тот же потенциал межфазного напряжения, что и две другие ветви.

Покупка дома с НЕЗЕМЛЯЕМЫМИ РОЗЕТКАМИ

Сегодня на рынке много домов, в которых все еще есть незаземленные розетки. Во время осмотра дома я рекомендую своим клиентам обновить некоторые из этих розеток в зависимости от того, для чего они планируют использовать эти незаземленные розетки.Не , все незаземленные розетки нуждаются в обновлении, поэтому давайте рассмотрим (подробно) варианты, которые у вас есть при обновлении незаземленных розеток.

Начнем с того, что отличим незаземленную розетку от заземленной.

Незаземленные розетки легко отличить по конфигурации с двумя гнездами, в отличие от розеток нового типа с заземлением, в которых есть два гнезда с отверстием (гнездо заземления), расположенное по центру под гнездами.В данной статье я буду называть эти розетки НЕЗЕМЛЕННЫМИ розетками и ЗАЗЕМЛЕННЫМИ розетками.

Старая проводка никогда не содержала заземляющего провода, поэтому любые незаземленные розетки в вашем доме изначально были подключены таким образом и считаются приемлемыми, но у них – есть свои проблемы с безопасностью. Многие незаземленные розетки были установлены в старых домах, но с годами электрические стандарты изменились, и они абсолютно необходимы в новых домах. Хотя сегодня обычно не требуется обновлять незаземленные розетки в вашем доме, это все же хорошая идея, потому что дом с правильной проводкой — гораздо более безопасный дом для вас и вашей семьи.

ЭТО ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ …

Проблемы для владельцев старых домов начинаются, когда две незаземленные розетки удаляются и заменяются розетками с заземлением без необходимой переустановки, которая добавит заземляющий провод к розетке. недавно установленная розетка с заземлением. Люди склонны заменять двухпроводные незаземленные розетки на незаземленные, чтобы обеспечить более удобную розетку для своих трехконтактных устройств. Большинство современных шнуров электроприборов содержат трехконтактную вилку, и это становится неприятностью, когда домовладельцы (в незаземленных электрических системах) пытаются найти три розетки для заземленных вилок.Поэтому они заменяют незаземленную розетку с двумя прорезями на розетку с заземлением, и теперь им становится намного удобнее использовать эти розетки у себя дома. Но … эти модернизированные розетки по-прежнему имеют , а не заземлены без обновления всего ответвления, питающего розетку.

Розетки с заземлением не предполагается заменять незаземленными розетками, если к этой розетке не подключен новый заземленный провод. Для этого потребуется квалифицированный электрик для установки нового провода от центра нагрузки к этим заземленным розеткам.Исключение из этого правила разрешено Национальным электротехническим кодексом, когда розетка защищена прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).

ЭТО ПРИНОСИТ НАМ … ДЕШЕВЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ.

Есть дешевые исправления, доступные для тех домовладельцев, которые не хотят переделывать весь свой дом. Возможно, один из самых дешевых и простых способов решить эту проблему — использовать GFCI (также известный как прерыватель цепи замыкания на землю). Их можно установить в одном из двух мест.Розетка GFCI может заменить стандартную незаземленную розетку в любом месте, и теперь она становится гораздо более безопасной розеткой. Другой вариант — выключатель GFCI (в центре нагрузки), который заменяет обычный автоматический выключатель. N.E.C. (Национальный электротехнический кодекс) позволяет GFCI заменять двухпроводные незаземленные розетки, но это может быть не лучшая идея только потому, что круглая заземляющая розетка на розетке GFCI может создать у кого-то ложное впечатление, что розетка имеет заземляющий провод.Поэтому лучше, чтобы именно эти розетки были четко помечены как «ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ».

Замена GFCI в незаземленной розетке — хороший выбор для многих дорогостоящих случаев, когда сложно повторно подключить проводку. Вместо того, чтобы поручить электрику подключать новые провода к более новым розеткам, вы будете полагаться на функцию GFCI, которая обеспечит личную защиту в гораздо более удобной розетке. Это не то же самое, что наличие заземленной розетки, но в большинстве случаев это намного безопаснее. Розетка GFCI отключится (отключится), когда есть разница в величине тока, протекающего через нейтральную сторону электропроводки.Таким образом, если произошло замыкание на землю, и некоторая часть тока начинает проходить в корпус (к вам), исправный GFCI автоматически отключится и остановит весь ток, избегая поражения электрическим током.

Единственный случай, когда не следует использовать апгрейд GFCI, — это когда оборудование использует сетевой фильтр (например, сетевой фильтр вашего компьютера, если он у вас есть). Устройства защиты от перенапряжения используют заземляющий провод для перенаправления любого перенапряжения до тех пор, пока он не сработает. Если сетевой фильтр подключен к незаземленной розетке, он не будет работать так, как задумал производитель.При сильном скачке или скачке напряжения устройству защиты от перенапряжения требуется провод заземления, чтобы отвести «удар» от защищаемого оборудования и безопасно направить его на провод заземления, который подключен к стороне нагрузки. Если импульсный или импульсный скачок напряжения не передается сетевым фильтром на заземляющий провод, он разрушит хрупкую электронику, которую вы пытались защитить. Производитель устройства защиты от перенапряжения предлагает гарантии, но … они действительны только в том случае, если фильтр используется в правильно заземленной розетке.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ НЕЗЕМЛЕННУЮ РОЗЕТКУ НА РОЗЕТКУ GFCI

Если вы уверены (в себе) в замене своих незаземленных розеток, я объясню, как вы можете выполнить этот проект самостоятельно.Но если электричество и его компоненты являются одним из предметов, к которым вы не хотели бы прикасаться, или если есть много розеток, которые требуют обновления, я настоятельно рекомендую вам нанять лицензированного электрика, чтобы выполнить это обновление за вас.

Перед началом этого проекта убедитесь, что выключатель (питание) этой незаземленной розетки отключен. Не думайте, что маркировка на сервисной панели правильная. Еще раз проверьте, отключено ли питание, подключив небольшой прибор и включив его.Как только в этой цепи отключится питание, начните с удаления винтов с крышки розетки. Затем открутите два винта у самой розетки. Теперь вытащите розетку из коробки и открутите или освободите два провода от розетки. Вы можете выбросить эту старую розетку и крышку. Старая двухштырьковая крышка розетки не приспособится к новой розетке GFCI, так как она имеет другую форму. Теперь воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить коробку розеток с помощью пылесоса вашего магазина перед повторной установкой розетки GFCI. Кроме того, заклейте все потертые или зазубренные провода изолентой (если провода сильно изношены, вам, возможно, придется обрезать их обратно или заменить их новым проводом).Теперь убедитесь, что у вас достаточно места в коробке для нового GFCI, осторожно протолкнув провода обратно в коробку и протестируйте установку нового GFCI. Если GFCI не подходит из-за того, что в коробке слишком много проводов, вам придется попросить электрика установить новую электрическую коробку большего размера.

Начните установку GFCI с помощью плоскогубцев, чтобы загнуть концы двух существующих проводов в U-образную форму, чтобы они могли плотно прилегать к каждому выходному винту. Теперь прикрепите черный провод за головкой винта из латуни / золота и затяните его, затем прикрепите белый провод за головкой серебряного винта и затяните этот винт.(Помните, что в этом месте нет заземляющего провода, поэтому зеленый винт заземления на выходе GFCI останется пустым). Теперь аккуратно загните провода в электрическую коробку, одновременно вставляя розетку GFCI внутрь, чтобы она плотно прилегала к коробке. Теперь вы можете установить верхний и нижний винты на розетку.

Вы не должны принудительно вставлять эту розетку. Если вы обнаружите, что пытаетесь подгонять розетку, осторожно вытащите ее снова, переставьте провода и попробуйте снова. Если вы по-прежнему вставляете провода внутрь коробки, вам нужно обрезать провода короче.Принуждение к розетке может повредить провода и вывести их из розеток. После того, как вы правильно установили и прикрутили GFCI, теперь вы можете прикрутить новую крышку выпускного отверстия GFCI на место. Теперь выключатель этой цепи можно установить в положение «Вкл.». Теперь у вас должна быть розетка с защитой GFCI, которая БЕЗОПАСНА, но не заземлена. ПОМНИТЕ: на этой розетке всегда должна быть надпись «NO EQUIPMENT GROUND», поскольку заземление остается неподключенным.

ПОДСКАЗКА: Если ваша цель — защитить каждую незаземленную розетку в доме с помощью розетки GFCI, нет необходимости использовать розетку GFCI в каждом отдельном месте.Вы можете установить розетки незаземленного типа вместо розеток GFCI ТОЛЬКО , если они подключены через НАГРУЗКУ розетки GFCI. Тем не менее, заземляющего провода не существует, поэтому эти розетки должны иметь четкую маркировку «GFCI PROTECTED, NO EQUIPMENT GROUND»

СОВЕТ: Во многих старых домах монтажная коробка розетки заземлялась от центра нагрузки, но сама розетка не заземлялась. В этом случае можно использовать перемычку между монтажной коробкой и винтом заземления на новой розетке с заземлением.Но такого типа заземления может быть недостаточно для устройства защиты от перенапряжения.

Как можно заменить незаземленную розетку на розетки GFCI? — Общие вопросы

Этому сообщению более десяти лет, но я публикую обновление для всех, кто найдет его с помощью веб-поиска. Некоторая информация, представленная ранее, неверна. GFCI работает, постоянно измеряя ток, протекающий по горячим и нейтральным проводам. Если между ними есть хотя бы малейшее различие, цепь немедленно отключается.

Следовательно, если ток течет от горячего провода к земле, а не обратно через нейтральный провод, питание будет немедленно отключено. Поэтому заземляющий провод не нужен.

Кроме того, обычно НЕ требуется заменять КАЖДУЮ незаземленную розетку на розетку CFGI. Обычно несколько розеток находятся в одной цепи. Если ПЕРВАЯ розетка в цепи, питание которой поступает непосредственно от автоматического выключателя, является GFCI, тогда остальные розетки в цепи ПОСЛЕ розетки GFCI также защищены им.

Вот почему так важно правильно идентифицировать ВСЕ следующие элементы:

1. Горячие и нейтральные провода

2. Линия по сравнению с проводами нагрузки (провод, входящий от источника или предыдущей розетки в цепи, является ЛИНИЕЙ, а провод, идущий к следующей розетке, является НАГРУЗКОЙ)

3. Необходимо определить ПЕРВУЮ розетку в цепи, так как она должна быть заменена розеткой GFCI. Остальные можно заменить на обычные трехконтактные розетки (без подключения к винту заземления).

Так что используйте деньги, сэкономленные на том, что не нужно заменять каждую розетку на GFCI, и инвестируйте в хороший измеритель или детектор напряжения. Выключите автоматический выключатель и убедитесь, что все розетки, которые вы планируете заменить, обесточены. Если нет, то он в другой цепи. Работайте одновременно только с одним контуром. Найдите ВСЕ розетки в этой цепи, затем отключите ВСЕ провода от каждой из них (убедитесь, что питание все еще отключено). Если все провода на всех розетках не отсоединены, есть вероятность, что питание будет подаваться обратно через нейтраль, и вы получите неверные результаты (и, возможно, электрический ток от нейтрального провода).

Убедитесь, что провода не касаются друг друга или чего-либо еще, и что все оголенные провода защищены от детей, домашних животных и т. Д., Затем попросите кого-нибудь снова включить питание и найти ОДИН горячий провод. Это будет ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для ПЕРВОЙ торговой точки. Снова выключите питание и подключите его к контакту HOT, LINE. Соответствующий провод будет НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ для этой розетки. Если в этой розетке есть другая пара проводов, идущих к следующей розетке, подключите их к клеммам НАГРУЗКИ, снова наблюдая, какой из них горячий, а какой нейтральный.

Теперь остальные выходы на этом плечевом контуре можно заменить обычными трехконтактными выходами. На них нет различия между линией и нагрузкой, но убедитесь, что горячие провода (обычно черные) идут к более темным из винтов (обычно латунного цвета), а нейтральные провода — к более легким винтам (обычно серебристого цвета). Если вы внимательно посмотрите на розетку, вы увидите, что одна из вертикальных прорезей длиннее другой. Горячий — самый короткий из двух.

Кроме того, как отмечалось ранее, ВСЕ затронутые розетки должны иметь соответствующую маркировку.GFCI должен быть помечен как «Без заземления оборудования», а КАЖДЫЙ из выходов ниже по течению должен быть помечен «GFCI Protected» и «Без заземления оборудования». Обычно для этой цели на выходе GFCI имеется несколько наклеек.

Наконец, я рекомендую, чтобы все розетки были ориентированы так, чтобы отверстие для заземления находилось наверху, если они установлены вертикально, или слотом нейтрали наверху, если они установлены горизонтально. Вопреки распространенному мнению, не требуется, чтобы они выглядели как «лицо». Использование предлагаемого метода означает, что если металлический предмет (например, вилка) упадет на вилку, которая могла ослабить часть дюйма, он коснется «заземляющего» штыря (если задано) в случае вертикальный выход или нейтральный контакт, если выход горизонтальный.

Установка удаленной внешней электрической розетки | Home Guides

Инструменты для двора с электроприводом позволяют выполнять работу на дворе быстро и эффективно, требуя при этом меньших физических усилий. Недостатком этих инструментов является то, что они должны быть подключены к электрической розетке для работы, что может быть проблемой, если у вас очень большой двор. Решить эту проблему можно, установив выносную электрическую розетку у себя во дворе. Завершение этого проекта предоставляет вам источник энергии, который не требует перетаскивания длинных удлинителей по всему двору.

Сделайте прокладку коммуникаций во дворе пометкой, чтобы не повредить их во время копания. Вы можете сделать это, позвонив по номеру 811, который предупредит ваши коммунальные предприятия, чтобы они отметили линии бесплатно для вас.

Распылите краску на землю, чтобы обозначить путь линии электропередачи между домом и местом расположения розетки. Начните линию рядом с главной электрической коробкой вашего дома и избегайте подземных коммуникаций и неподвижных объектов, таких как деревья, при прокладке пути. Сохранение как можно более прямого пути упрощает процесс установки.

Выкопайте яму в земле шириной 6 дюймов и глубиной 18 дюймов в том месте, где вы устанавливаете розетку.

Выройте траншею по окрашенной распылением линии между домом и ямой, расположенной в месте установки выпускного отверстия. Следуйте местным строительным нормам относительно глубины траншеи.

Насыпьте 6 дюймов гравия в отверстие в конце траншеи. Утрамбуйте гравий, чтобы уплотнить его.

Вырежьте столб длиной 3 фута из столба размером 4 на 4 дюйма с помощью циркулярной пилы.При разрезании столба надевайте защитные очки. Нанесите консервант для древесины на конец стойки в том месте, где вы сделали разрез, чтобы защитить ее от повреждения водой.

Отмерьте длину электрического кабелепровода, чтобы он поместился внутри траншеи, и отрежьте его ножовкой. Следуйте вашим местным строительным нормам относительно размера и материала кабелепровода. Опции включают трубу из ПВХ и жесткий металлический трубопровод. Положите различные участки кабелепровода на землю рядом с траншеей. Конец трубы возле дома должен находиться в пределах 6 дюймов от дома, а конец на выходе должен выходить примерно на треть пути в отверстие из траншеи.

Подсоедините колено под углом 90 градусов к концам секций кабелепровода возле дома и к отверстию для выпуска. Колена используются, чтобы выдвинуть концы трубопровода из земли.

Соберите кабелепровод с фитингами, необходимыми для того типа кабелепровода, который вы используете. При прикреплении секций локтями располагайте их так, чтобы локти были направлены вверх. Поместите собранный канал в траншею. Заклейте конец кабелепровода внутри отверстия изолентой, чтобы внутрь не попал бетон.

Смешайте партию бетона, следуя инструкциям производителя. Заполните отверстие бетоном примерно наполовину. Поместите стойку в отверстие так, чтобы одна сторона была прямо напротив вертикального канала. Проверьте столб с уровнем, чтобы убедиться, что он ровный или вертикально ровный со всех сторон, и при необходимости отрегулируйте. Залейте оставшуюся часть отверстия цементом. Проверьте столб на уровень и еще раз. Выровняйте поверхность бетона кельмой и дайте бетону застыть в течение времени, указанного производителем.

Удалите ленту с конца кабелепровода на стойке. Проденьте ленту электрика через кабелепровод, пока она не выйдет на другой конец. Прикрепите кабель подземного питателя к ленте для рыбы и протяните его через кабелепровод, намотав ленту для рыбы.

Удалите выбивное отверстие в нижней части металлической выпускной коробки. Прикрутите переходник к отверстию, затем наденьте переходник на конец кабеля и кабелепровод. Приложите выпускную коробку к стойке и прикрутите ее.

Отрежьте лишний кабель — достаточно, чтобы достать до верхней части распределительной коробки — и снимите 2 дюйма оболочки с кабеля. Снимите полдюйма изоляции с черного и белого проводов внутри кабеля.

Подключите кабель к розетке прерывателя цепи замыкания на землю. Оберните черный провод вокруг латунного винта клеммы на одной стороне розетки и затяните винт. Подсоедините белый провод к винту зажима ленты под черным проводом. Подключите провод заземления к винту заземления в нижней части розетки.Розетка GFCI имеет автоматический выключатель, встроенный в розетку для защиты от короткого замыкания, вызванного проникновением влаги в линию.

Поместите выходное отверстие GFCI в выходную коробку и закрепите его крепежными винтами. Наденьте пластиковую крышку на выпускное отверстие.

Засыпка траншеи. Наймите электрика для подключения цепи к главной электрической коробке вашего дома, что требуется большинством строительных норм и правил по соображениям безопасности. Если код требует, чтобы электрик проверил линию, не засыпайте траншею, пока это не будет сделано.

Установка электрической розетки GFCI на открытом воздухе (изучите важные советы)

Если вы используете наружные электрические розетки для праздничного освещения или других вещей, которые нуждаются в розетке (любой караоке-машина), то розетка GFCI просто необходима. Электропроводка дома требует GFCI на кухнях, в ванных комнатах и ​​в любом месте снаружи.

Прерыватели цепи замыкания на землю — это специальные электрические розетки. В случае замыкания на землю GFCI сработает (как выключатель) и быстро остановит прохождение электричества через тело человека, чтобы добраться до земли.

Другими словами, GFCI являются частью нервной системы вашего дома. Они позаботятся о проблемах электробезопасности, даже не задумываясь.

Но вы должны ежемесячно тестировать их, чтобы убедиться, что они работают. Кто хочет быть шокирован, исполняя песню Элвиса Пресли «Синие замшевые туфли» перед своими друзьями и соседями. Это было бы плохо, очень плохо.

В конце этого поста у вас будет возможность заменить старую электрическую розетку на розетку GFCI и проверить свою работу на правильность.

Расходные материалы для электрических розеток GFCI

Вот необходимые вам расходные материалы:

• Розетка GFCI
• Тестер или детектор напряжения
• Электрическая лента
• Отвертки с резиновой ручкой
• Комбинированный съемник Анализатор розеток

Я заменил наружную электрическую розетку, которая не была GFCI, потому что мои дочери стареют и сами подключают электрические устройства, такие как iPod, к розеткам.Я люблю их, и их безопасность очень важна.

Если вы так же относитесь к своей семье и друзьям, то то, что я хочу рассказать, уменьшит ваши страхи перед поражением электрическим током.

Давайте углубимся.

Как определить ЛИНИЮ и кабели нагрузки для наружной электрической розетки GFCI

Отключите питание старой наружной электрической розетки на сервисной панели (если вы не любите опасную жизнь) . Убедитесь, что к нему не подается электричество, с помощью тестера напряжения или детектора.

Снимите крышку с помощью отвертки с резиновым зажимом, затем проверьте все провода на наличие питания. Даже проверьте провода, с которыми вы не работаете, потому что к ним может быть подведено электричество. Убедитесь, что тестер напряжения работает, вставив его в электрическую розетку.

Опять же, проверьте мощность, прикоснувшись щупами вашего тестера напряжения к горячему проводу и заземленной коробке, к горячему проводу и нейтральному проводу, или вставьте их в нейтральные и горячие гнезда в розетке.

Я использовал свой удобный детектор напряжения денди второй раз для этого шага.Был бы шокирован?

Как работает магазин GFCI?

Если вы когда-нибудь испытывали даже второй паралич, вызванный поражением электрическим током, вы никогда не забудете это чувство. Короче говоря, вы были частью так называемого замыкания на землю .

Замыкание на землю — это случай, когда горячий провод касается любой области заземленного устройства или даже заземленной части распределительной коробки. Это может произойти в ситуациях, когда изоляция проводов повреждена, возможно, из-за вредных зубов грызунов, или даже из-за возраста проводки или, что очень часто, условий окружающей среды [источник: Littelfuse].

Объявление

Влага и сырость являются двумя основными причинами замыканий на землю, и их последствия могут изменить жизнь. Например, предположим, что вы находитесь на улице со своей электродрелью, и идет дождь. Вы стоите на земле, и, поскольку дрель мокрая, есть путь от горячей проволоки внутри дрели через вас к земле. Если электричество течет через вас от горячего к земле, результатом является замыкание на землю, что может быть фатальным.GFCI может ощущать ток, протекающий через вас, потому что не весь ток течет от горячего к нейтральному, как он ожидает — часть его течет через вас на землю. Как только GFCI обнаруживает эту «утечку» мощности, он отключает цепь и отключает электричество.

В заключение, поймите, что торговые точки GFCI всегда рано или поздно изнашиваются, поэтому вам следует проверять их примерно раз в месяц [источник: McGarry and Madsen]. Чтобы проверить розетку, нажмите кнопку сброса, а затем подключите простой ночник или другое электрическое устройство.Устройство должно включиться. Затем нажмите кнопку Test. Если GFCI работает, питание немедленно отключится. Снова нажмите Reset, и ваше устройство должно снова включиться. Если да, розетка исправна.

Если при нажатии кнопки «Тест» индикатор не гаснет, у вас проблема. GFCI может быть неправильно установлен или работать неправильно, и он не защитит вас от ударов. Вам нужно будет заменить его или вызвать профессионального электрика за помощью.

Вы можете получить около 10 лет использования GFCI.Поймите, что старые блоки могут выйти из строя «замкнутыми», что означает, что они все равно будут проводить электричество, что очевидно является опасной ситуацией, которая сводит на нет всю цель CFGI. К счастью, новые стили не открываются, то есть они больше не работают, но и не представляют опасности для здоровья. В любом случае, регулярно тестируйте эти устройства, и вы будете спокойны в семейной ванной и за ее пределами.

Первоначально опубликовано: 1 апреля 2000 г.

.