Магнитные антенны из коаксиального кабеля. Антенны магнитные

Магнитная антенна своими руками: особенности, свойства, виды

При упоминании магнитной антенны сразу наполняют память конструкции на ферритовом стержне, отчасти правильно. Разновидности одного типа устройств. Магнитной называется рамочная антенна, периметр которой много меньше длины волны. Всем известные зигзаги, биквадрат (слова-синонимы) являются родственниками рассматриваемой технологии. Никакого отношения не имеют антенны на магнитном основании. Просто способ крепления. Магнитное основание для антенны надежно удерживает прибор на крыше авто. Поговорим сегодня об особой конструкции. Прелесть магнитных антенн: удается обеспечить сравнительно большое усиление на сравнительно длинных волнах. Размер магнитной антенны мал. Давайте обсудим заглавие, расскажем, как может быть сделана магнитная антенна своими руками.

Магнитная петлевая антенна

Магнитные антенны

Теория гласит: в колебательном контуре из катушки индуктивности, конденсатора излучения не происходит. Замкнуто, волна качается на резонансной частоте сколь угодно, затухая, ввиду наличия активного сопротивления. Элементы контура, индуктивность, емкость, имеют чисто реактивный (мнимый) импеданс. Причем размер зависит от частоты по незамысловатому закону. Нечто вроде произведения круговой частоты (2 П f) на значение индуктивности или емкости, соответственно. При некотором значении противоположные по знаку мнимые компоненты становятся равны. В результате импеданс становится чисто активным, в идеале равен нулю.

В действительности биения затухают, каждый контур на практике характеризуется добротностью. Напомним, что импеданс состоит из чисто активной (действительной) части (резисторы), мнимой. К последним относятся емкости, сопротивление которых мнимое отрицательное и индуктивности с положительным мнимым сопротивлением. Теперь представим, что в контуре обкладки конденсатора начали разводить до тех пор, пока не оказались на противоположных концах индуктивности. Называется вибратором (диполем) Герца, представляет собой разновидность укороченного полуволнового, прочих видов вибраторов.

Если превратить катушку в единое кольцо, получаем простейшую магнитную антенну. Упрощенное толкование, примерно верное. Сигнал снимается с противоположной конденсатора стороны через усилитель на полевых транзисторах. Предоставит высокую чувствительность устройства. Ну, а антенна на ферритовом стержне считают разновидностью магнитной, только колец заместо одного сонм. Название этот род устройств получил за высокую чувствительность к магнитной составляющий волны. При работе на передачу генерируется, порождая отклик электрического поля.

Максимум направленности соответствует оси стержня. Оба направления равноправны. Ввиду малого периметра рамочной антенны относительно длины волны сопротивление достаточно низкое. Не просто 1 Ом, доли Ома. Приближенно значение оценим формулой:

R = 197 (U / λ)4 Ом.

Под U понимается периметр в метрах, аналогично — длина волны λ. Наконец, R – сопротивление излучению, не путайте с активным, показываемым тестером. Параметр используется при расчете усилителя для согласования нагрузки. Следовательно, для ферритовых антенн, нужно значение помножить на квадрат числа витков.

Свойства магнитных антенн

Посмотрим, как сделать магнитную антенну самостоятельно. Вначале определите длину окружности и емкость подстроечного конденсатора. Особенности магнитной антенны таковы: конструкция требует согласования в обязательном порядке. Отличительным признаком является невероятное число вариантов проведения этой операции, вырисовывается отдельная тема разговора.

Антенна магнитная

Длина периметра магнитной антенны колеблется в пределах 0,123 — 0,246 λ. Если требуется перекрыть диапазон, то нужно правильно подобрать конденсатор. В свободном пространстве, магнитной антенны диаграмма направленности в виде тора, наблюдаем, расположив виток параллельно земле. Поляризация будет линейная горизонтальная. Это годный вариант для приема телевещания. Недостаток: угол возвышения лепестка зависит от высоты подвеса. Считается, что для расстояния до Земли λ цифра составит 14 градусов. Непостоянство считаем отрицательным качеством. Для радио магнитные антенны применяются часто.

Усиление составляет 1,76 дБи, на 0,39 меньше полуволнового вибратора. Размер последнего для частоты составит десятки метров – куда денешь громадину. Выводы делайте сами. Магнитная антенна невелика (периметр составляет 2 метра для длины волны 20 метров, меньше метра поперечником). Для сравнения на частоте 34 МГц, с которой хорошо знакомы дальнобойщики, благодаря рациям, длина волны составляет 8,8 метра. Известно: хороший полуволновый вибратор вместит редкий Камаз. Кстати, ранее приводили описание конструкции рамочной антенны, образуемой резиновой прокладкой заднего стекла легкового автомобиля ВАЗ. При малых габаритах работало устройство достаточно хорошо.

Кстати, конструкция считается прагматичнее, нежели типичные штыревые антенны авто, где настройка ведется изменением индуктивности. Потерь получается меньше. Диаграмма направленности охватывает высокие углы места, касаясь вертикали. В случае со штыревой антенной возможности нет.

Самодельная антенна

Как правильно выбрать длину окружности. С увеличением растет усиление. Должна удовлетворить условию, приведенному выше, быть по возможности больше. Иногда нужно перекрыть диапазон частот. Рост периметра увеличивает полосу пропускания устройства. При ширине типичного канала 10 кГц теряет смысл. Будут автоматически отсекаться соседние несущие станций вещания. Необязательно больше значит лучше. Ради усиления затевался сыр-бор. Антенна выбирается периметром максимальная, предоставляя требуемую избирательность.

Теперь главный вопрос: определить емкость. Чтобы параллельно индуктивности петли образовали резонанс по известной школьной формуле. Определение параметров контура согласно выражению:

L = 2U (ln(U/d) – 1,07) нГн;

U и d – длина витка, диаметр. Подвох. U = П d, следовательно, вместо отношения можно брать натуральный логарифм числа Пи. Ошибка ли автора, сказать не беремся. Быть может, учитывается факт, что настроечный конденсатор отнимает часть длины, усилитель… Емкость находим по индуктивности из выражения резонанса контура:

f = 1/ 2П √LC; откуда

С = 1/ 4П2 L f2.

Однако в литературе рекомендуют пользоваться приближенной формулой для расчета:

С = 25330 / f2 L,

где f — частота резонанса в МГц, а L – индуктивность в мкГн.

Антенна приемника

Что касается способа снятия сигнала, то это делаем со стороны подстроечного конденсатора по обоим бокам, либо с противоположной стороны круговой петли. В последнем случае рекомендуется ввести управление конденсатором при помощи серводвигателя на расстоянии, полагаем, большинству читателей это покажется сильно надуманным, на свете не так много радиолюбителей, уверенных в нужности изготовленной собственноручно магнитной антенны.

Какие бывают магнитные антенны

Не всегда магнитные антенны круглые (идеальная форма). Встречаются восьмиугольные, квадратные. Читатели догадались: биквадрат WiFi относится к последней категории, причем рамка сдвоенная. Бывает, больше контуров, увеличивает усиление в одной плоскости диаграммы направленности. Учитывая факт, что КПД антенны вычисляется формулой:

КПД = 1 / (1 + Rп/R),

Видим необходимость снижения сопротивления потерь Rп до минимума. В противном случае результативность устройства резко падает. На практике мало значит, сделать антенны из золота, серебра, чтобы ловить НТВ, нереально. В названном аспекте пойдут алюминий, медь, предпочтительна последняя. Для магнитных антенн подходит конденсатор с воздушным зазором, большими пластинами. Старайтесь качественно выполнить пайку выводов.

Пример. Длина периметра составляет одну десятую λ, следовательно, сопротивление излучения составит 0,02. Теперь читатели видят, как сильно придётся постараться, чтобы довести КПД до 50%. Сопротивление потерь в этом случае не превышает 0,02 Ом. Чтобы достичь такого результата, берите толстую медную жилу. С увеличением сечения проводника падает удельное сопротивление.

У контура высокая добротность (низкие потери), получается, напряжение резонанса много выше, нежели при отклонении частоты. Следовательно, полоса пропускания магнитной антенны не отличается большой шириной, потребуется устройство подстраивать. Делается при помощи конденсатора. Надеемся, что ответили на вопрос, как сделать магнитную антенну. Отыграйте подачу: удивите домашних уверенным приемом сигнала в любую погоду.

vashtehnik.ru

Магнитные антенны из коаксиального кабеля

Магнитная рамочная домашняя антенна – отличная альтернатива классическим наружным. Такие конструкции позволяют передавать сигналы до 80 м. Для их изготовления чаще всего применяют коаксиальный кабель.

Классический вариант магнитной рамочной антенны

Рамочная магнитная установка – подтип малогабаритных любительских антенн, которые могут быть установлены в любой точке населенного пункта. При одинаковых условиях рамки показывают более стабильный результат, чем аналоги.

В домашней практике используют наиболее удачные модели популярных производителей. Большинство схем приведено в любительской литературе радиотехников.

Магнитная рамочная антенна из коаксиального кабеля в помещении

Сборка антенны своими руками

Материалы для изготовления

Основным элементом является коаксиальный кабель нескольких типов, длиной 12 м и 4 м. Для сооружения рабочей модели также нужны деревянные планки, конденсатор 100 пФ и коаксиальный разъем.

Сборка

Магнитная рамочная антенна сооружается без специальной подготовки и знания технической литературы. Придерживаясь порядка сборки, можно с первого раза получить рабочее устройство:

• деревянные планки соединить крестом;
• в дощечках пропилить канавки, глубиной соответствующие радиусу проводника;
• на планках у основания креста просверлить отверстия для закрепления кабеля. Между ними вырезать три канавки.

Точная выдержка размеров позволяет соорудить конструкцию с высоким приемом радиочастот.

Форма магнитных рамок

Магнитная антенна из коаксиального кабеля – петля из проводника, которая подключается к конденсатору. Петля, как правило, имеет вид круга. Это обусловлено тем, что такая форма повышает эффективность конструкции. Площадь этой фигуры наибольшая по сравнению с площадью других геометрических тел, следовательно, и охват сигнала будет увеличен. Производители товаров для радиолюбителей выпускают именно круглые рамки.

Установка конструкции на балконе

Чтобы приборы работали на конкретном диапазоне волн, сооружают петли различных диаметров.

Существуют также модели в виде треугольников, квадратов и многоугольников. Применение таких конструкций обусловлено в каждом конкретном случае разными факторами: расположение устройства в комнате, компактность и др.

Круглые и квадратные рамки считаются одновитковыми, т.к. проводник не скручен. На сегодняшний день специальные программы типа KI6GD позволяют рассчитывать характеристики только одновитковых антенн. Этот вид неплохо зарекомендовал себя для работы на высокочастотных диапазонах. Главным недостатком их является крупногабаритность. Многие специалисты стремятся к работе на низких частотах, поэтому магнитная рамочная установка так популярна.

Проведенные сравнительные расчеты нескольких схем с одним, двумя и более витками, при аналогичных условиях эксплуатации показали сомнительную эффективность многовиточных конструкций. Увеличение витков максимально целесообразно исключительно для уменьшения габаритов всего устройства. К тому же для реализации данной схемы необходимо повышение расхода кабеля, следовательно, неоправданно увеличивается стоимость самоделки.

Полотно магнитной рамки

Для максимальной эффективности работы установки необходимо добиться одного условия: сопротивление потерь в полотне рамки должно быть сопоставимо с величиной сопротивления излучения всей конструкции. Для медных тонких трубок это условие легко выполняется. Для коаксиальных кабелей большого диаметра такого эффекта добиться сложнее из-за высокого сопротивления материла. На практике применяются оба типа конструкций, т.к. другие типы работают намного хуже.

Приемные рамки

Если устройство выполняет исключительно функцию приемника, то для ее работы можно использовать обычные конденсаторы с твердыми диэлектриками. Приемные рамки для уменьшения габаритов выполняют многовиточными (из тонкой проволоки).

Для передающих приборов такие конструкции не подходят, т.к. действие передатчика будет работать на нагрев установки.

Оплетка коаксиального кабеля

Оплетка магнитной рамки дает больший КПД, чем медные трубки и утолщение диаметра проводника. Для домашних экспериментов не подойдут модели в черной пластиковой оболочке, т.к. она содержит большое количество сажи. Во время работы металлические части при сильном нагреве оболочки выделяют вредные для человека химические соединения. К тому же эта особенность снижает сигнал передачи.

Коаксиальный кабель SAT-50M производства Италии

Этот тип коаксиального кабеля подходит исключительно для антенн большого размера, т.к. их сопротивление излучения проводника полностью компенсирует входное сопротивление.

Воздействие внешних факторов

Благодаря физическим свойствам коаксиальных кабелей, антенны не подвержены воздействию температуры и осадков. Негативным последствиям поддается лишь оболочка, создаваемая внешними факторами – дождем, снегом, льдом, т.к. вода имеет большие по сравнению с кабелем потери на высоких частотах. Как показывает практика, использовать такие конструкции на балконах можно в течение нескольких десятков лет. Даже при сильных морозах не наблюдается значительного ухудшения приема.

Для повышения приема магнитные приборы из коаксиального кабеля лучше размещать в помещениях или местах уменьшенного воздействия осадков: под козырьками крыш, на защищенных частях открытых балконов. Иначе устройство будет работать в первую очередь на нагрев окружающей среды, и только потом на прием и передачу сигналов.

Главным условием стабильной работы является защита конденсатора от внешних воздействий – механических, погодных и т.д. При длительном воздействии внешних факторов из-за высокочастотного напряжения возможно образование дуги, что при перегреве быстро приводит к отпайке от схемы или выходу из строя данной детали.

Рамки для высокочастотных диапазонов выполняют горизонтальными. Для низкочастотных, при высоте более 30 м, целесообразно сооружение вертикальных конструкций. Для них высота установки не влияет на качество приема.

Расположение устройства

Если данный механизм будет расположен на крыше, то необходимо предусмотреть одно условие – эта антенна должна быть выше всех остальных. На практике добиться идеального размещения зачастую невозможно. Магнитная рамочная установка достаточно неприхотлива к близкому расположению сторонних предметов и сооружений – башен вентиляции и т.д.

Правильным будет расположение на крыше сердечником вдаль так, чтобы не было  поглощения сигнала большими моделями. Ввиду этого при установке на балконе снижается ее КПД. Такое расположение оправдано в тех случаях, когда обычные приемники работают некорректно.

Синхронизация рамки и кабеля

Согласование деталей достигается размещением индуктивной петли малых размеров в большую. Для симметричной связи в прибор включают специальный симметрирующий трансформатор. Для несимметричной – подключение кабеля напрямую. Заземление антенны производят в месте крепления шлейфа к основанию большого круга. Деформация шлейфа помогает добиться более точной настройки прибора.

Модификация устройства из коаксиального кабеля

Плюсы и минусы устройства

Преимущества

• низкая себестоимость;
• простота монтажа и обслуживания;
• доступность исходных материалов;
• установка в небольших комнатах;
• долговечность устройства;
• эффективная работа вблизи других радиоприборов;
• отсутствие особых требований для достижения качественного приема (такие устройства работают стабильно и летом и зимой).

Недостатки

Главным недостатком является постоянная подстройка конденсаторов во время смены рабочего диапазона. Уровень помех уменьшается поворотом конструкции, что во время работы бывает крайне затруднительно из-за геометрических форм и расположения деревянных дощечек. Из-за излучений на близком расстоянии происходит передача информации с магнитных лент (во время включения магнитофона) на устройства с катушками индуктивности (телевизоры, радио и т.п.) даже при выключенных антеннах. Уровень наводок можно уменьшить за счет изменения расположения прибора.

Во время работы нельзя прикасаться к металлическим частям, из-за сильного нагрева можно получить ожоги.

Делаем сами. Видео

Как сделать широкополосную активную антенну своими руками, можно узнать из этого видео.

Магнитная рамочная антенна является наиболее целесообразным бюджетным решением для домашнего использования. Главные преимущества – работа на разных частотах, простота сборки и компактность. Хорошо выполненный прибор может получать и передавать отличный сигнал на достаточно большое расстояние.

Оцените статью:

elquanta.ru

Магнитные антенны: мифы и реальность

Добрый день! В данной статье я хочу разобрать варианты установок магнитных антенн на примере ML145. В качестве металлической поверхности будет использоваться небольшой металлический стол размерами приблизительно 1 квадратный метр. Этим будет обеспечено то минимально необходимое, что рекомендуется большинством производителей антенн для её работы. Антенна будет ML145 с немного коротким хлыстом и регулировать антенну я не буду, то есть замеры будут проводиться при одной длине штыря. Настроена антенна в районе 27.5 МГц, но для исследования это не имеет особого значения. При анализе мифов буду пользоваться антенным анализатором АА-330. Все выводы буду строить исходя из реальных графиков КСВ. Антенна у меня хоть и не новая, но полностью перебрана и проверена. Итак, поехали.Для сначала немного теории о том, как работает любая магнитная антенна. Если совсем коротенько, то любая антенна не может работать без второй половинки - заземления. И чем лучше эта сеть заземления (тут не надо путать с электрическим заземлением, у нас радиоэлектрическое), тем лучше работает наша антенна. Это потому, что магнитное поле возникает между вибратором и заземлением. Поэтому, чем длиннее излучатель и больше сеть заземления, тем и излучение больше. Дальше. У нас магнитная антенна и, следовательно, связь с этой самой землей емкостная. Как известно, любой конденсатор пропускает переменный ток и, поэтому, можно считать, что по переменному току (радиочастоты) мы имеем контакт с землей (кузов машины, иная металлическая поверхность). Зная размеры нашего конденсатора можно легко измерить его емкость. Вот, можно посчитать самостоятельно:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80Получается примерно 150 пФ. Зная емкость, можно посчитать сопротивление конденсатора на частоте 27 МГц. Реактивное сопротивление ёмкости XC=1/(2пfC). Исходя из этого мы получаем порядка 30 Ом. Теперь разрушится один из самых главных мифов настройщиков. При работе антенны у нее складываются R излучения и R всех потерь. Теперь, если у нас антенна имеет 50 Ом и потери 30 Ом, то КСВ будет (50+30)/50=1.6. Если КСВ у Вас близко к 1.0, то, наверное, Ваша антенна имеет далеко не 50 Ом и поэтому КСВ близко к единице. (20+30)/50=1.0. Но КПД Вашей системы в первом случае будет 50/(50+30)=62%, а во втором - 20/(20+30)=40%, то есть в первом случае антенна будет излучать в 1.5 раза больше. Вот тебе и КСВ 1.0 и 1.6. Почему так, а не иначе? Всё просто. Величина R потерь неизменна и меньше стать не может, а вот вырасти - запросто. Поэтому КСВ 1.0 говорит о том, что что-то не так в Вашей антенне. А вот КСВ 1.5 - это то, что и должно быть на самом деле.Перейдём, наконец, к самому эксперименту.Всеми производителями рекомендуется устанавливать антенну в геометрический центр крыши автомобиля. Это и проделаем.Вот и график КСВ:Небольшие пояснения. Красный график - это КСВ (делить вертикальную шкалу на 10). Зеленый график - это активное сопротивление антенны, синий график - это потери. Напомню, что мы как раз посчитали наши потери на магните около 30 Ом и, судя по графику, это именно так. Возьмем за настройку антенны наш минимум - 27.000 Мгц, как основную для работы на этой частоте, и сравним с тем, что получим при основных ошибках установки антенны. И попробуем разобраться, что и почему именно так.1) Очень часто антенна в центре крыши совсем не хочет настраиваться в минимум КСВ, но прекрасно настраивается на краю крыши. Объясняется это очень просто. Для антенны всегда лучше один более длинный противовес, нежели несколько коротких. Многие воскликнут: "А как же диаграмма направленности? Будет перекос!" Перекос будет, но на слух его уловить будет очень сложно. Напомню, что один кубик на S-метре - это 6 ДБ по мощности. А 6 ДБ - это 4-х кратная разница. В реальном эфире трудно уловить разницу между 7 и 8 кубиками. А 6 ДБ получить таким перекосом я считаю нереальным. Ну, если не так, то растреляйте. Смоделированный в MMAN'е вертикал с одним противовесом имел перекос диаграммы 3-4 ДБ. Вот и график КСВ:Минимум КСВ стал на 26.600 Мгц. Резонансная частота антенны понижается при улучшении «земли». Очень часто бывает так, что при установке антенны в центр крыши не хватает длины штыря для настройки в районе 26.500 Мгц. А как только поставишь скраю, на угол, то всё становиться нормально. Бывали случаи, что штырь приходилось резать на 20 см. В такой ситуации лучше не укорачивать полотно антенны, а убрать виток/полвитка из удлинняющей катушки в основании антенны и, тем самым, сохранить КПД антенны.2) Одной из частых ошибок при установке антенны является кусок толстой, как правило, джинсовой ткани под магнит. Некоторые даже предлагают свою модернизацию по замене резиновой галоши на джинсу... При такой установке минимум КСВ смещается в более высокочастотную область. В моем случае КСВ сместилось на 200Кгц. Но на этом все бяки такого использования не заканчиваются. Вот график КСВ с тряпочкой и в центре:НО!!! Страна у нас достаточно дождливая и поэтому тряпочка намокнет:КСВ не изменилось. Всё, вроде бы, хорошо. Но постепенно Ваша тряпочка будет впитывать различные соли, что особенно актуально в зимний период времени. И, как следствие, через непродолжительное время коррозия сделает свое гиблое дело. Тем более что материалы, используемые в антеннах, зачастую несовместимы и при появлении влаги просто начинают разрушаться. Постепенно вода будет попадать под магнит (вода всегда найдет дырочку) и прямиком в кабель. Ну, а тот, в свою очередь, превратится в эквивалент нагрузки, а не в антенну!!!3) Со временем резиновая галоша под магнитом выходит из строя и её просто выбрасывают. Галоша входит в состав обкладок конденсатора и, в отсутствии галоши, наш конденсатор изменяет емкость. Резонанс становиться очень острым и тут уже сложно угадать, так как вместо галоши будет краска или подстилающая поверхность вашей машины а свойства их неизвестны.4) Самое плохое, что может произойти с вашей антенной - это отсутствие фольги или электрического контакта с оплеткой кабеля. Проверяется просто. Я беру и включаю мультиметр на прозвонку диодов и касаюсь одним щупом юбочки антенного разьема, а другим - к фольге, немного прижав к оной. В идеале должно показать падение 0 вольт. Считаю падение до 0.1 вольта приемлемым. Если показания иные, то разбираем, чистим магнит, проходим мелкой шкуркой.Вот график без фольги и с тряпочкой.Думаю и так понятно. И это даже при условии, что в середине пятачок играет роль. В реальной жизни у него контакта тоже нет и картина будет еще плачевней.5) А теперь посмотрим, что произойдет, если к условиям выше добавить водичку. Минимум КСВ сместился на 600 Кгц:Немного другой вариант, когда фольга еще работает, но галоша вышла из строя и вы подложили тряпочку:

Это были варианты установки антенны в центр. Теперь ознакомимся с результатами установки на угол.

Без галоши:КСВ немного понизилось по частоте. Тут изменилась емкость нашего конденсатора за счет того что уменьшилось расстояние между обкладками и тем самым увеличилась емкость. Но тут возможен обратный эффект, в зависимости от свойств покрытия железки.Теперь подложим тряпочку:И КСВ ушло на 500Кгц вверх.Пошел дождик и тряпочка намокла:Комментарии излишни.На некотором ресурсе о гражданском диапазоне говорилось, что фольга на магните особо не нужна. Достаточно связи кабеля антенны с кузовом. Вот график антенны на углу с кабелем, идущим в сторону от железки и второй график, где кабель свернут и лежит на железке.Как видно на втором графике, КСВ сместилось на 100 КГц, тогда как удаление фольги сместило КСВ на 500 КГц. Поэтому на работу антенны в лучшую сторону это совсем не отражается. Этому есть вполне «научное» объяснение. Всё магнитное поле в коаксиальном кабеле находится внутри кабеля. А источник нагрузки находится на конце кабеля. Если бы было по-другому, то наш кабель бы излучал, а не антенна. И это была бы уже не антенна. Это как сделать противовесы на рации, а не на магните. Теперь тряпка, без фольги и после дождя…

Подведем теперь небольшие итоги.На многочисленных графиках мы увидели, как может отличаться настройка антенны при типичных ошибках установки антенны и как влияет место установки. Это лишний раз доказывает, что антенно-фидерное хозяйство необходимо содержать в порядке. Обязательно нужна проверка КСВ раз в сезон. В ходе работы получилось поставить под сомнение некоторые мифы. А факты таковы:1) Установка антенны в центр крыши необязательна. Очень часто антенна работает даже лучше на краю крыши.2) Любые инородные предметы под магнитом ухудшают работу антенны. А такие, как толстые ткани, еще и провоцируют коррозию магнитного основания и поверхности установки. Если необходима защита лакокрасочного покрытия крыши автомобиля, выберите меньшее из зол и наклейте на место установки антенны тонкую защитную плёнку.3) Для хорошей работы нужна фольга, наклеенная на подошву магнитного основания, и обязательно имеющая надежный электрический контакт с оплеткой кабеля.4) Прокладка кабеля по железу никак не влияет на настройку антенны. Влияют открытые двери, люки и прочие металлические предметы, которые находятся вблизи антенны.5) Прокладка тряпочки изменяет в широком диапазоне настройку вашей антенны в зависимости от погодных условий… Что сказывается на качестве вашей связи и может вызвать поломку радиостанции.6) Также отдельной строкой хочу отметить, что на величину КСВ очень сильно влияет состояние поверхности, на которой стоит антенна. Различного рода грязь очень сильно уводит настройку антенны. Поэтому, если вы постоянно убираете антенну, перед установкой очищайте, протирайте поверхность установки даже если Вам кажется, что она чистая. Пыль очень коварна.Всем спасибо! Ваш SanSanich. 55! 73!

www.ark33.ru

Магнитные антенны.

Антенна - устройство для излучения и/или приёма электромагнитных волн путём прямого преобразования электрического тока в излучение (при передаче) или излучения в электрический ток (при приёме).

Магнитная антенна (magnetic loop) - это антенна, у которой излучение и прием электромагнитных волн осуществляется за счет магнитной составляющей, электрическая составляющая ничтожно мала и ею обычно пренебрегают.

(На форуме ОДЛР.ru в ноябре 2010 года шло обсуждение одной антенны - метёлка, для лампового приемника, с использованием балконного варианта. Я вставил свой пятачок, и получилась статья.)

И так попробую написать в стиле байка-быль.

Дело было в 1987 году. Я учился в ВИА (военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева), которая существовала почти 200 лет, а сейчас ее тю-тю, расформировали, сократили, ликвидировали. Хотя в позапрошлом веке инженерные подразделения состояли из инженерных батальонов и телеграфных рот, позднее и воздухоплавательные отряды также входили в состав инженерных подразделений. (Почитать историю инженерных войск можно здесь: http://army.armor.kiev.ua/engenear/ing_history.shtml

Но у нас разговор об антеннах. Жил я тогда в военном городке Калининец, в простонародье "почтовое отделение Алабино". Каждый день по утрам, я на автобусе добирался до Голицино, на электричке доезжал до платформы Фили, далее на метро доезжал до Площади Ногина (сейчас Китай-Город). потом пешком до Покровского бульвара, в стены родной альма-матер. Вечером тот же маршрут, но наоборот. И только по пятницам было исключение из правил, была остановка в районе Фили.

Недалеко от платформы жил мой друг RA3AHQ, в миру он Болгаринов Александр (сейчас проживает в Марьино). Я брал пару "огнетушителей" и заходил в гости. У Александра был импортный трансивер фирмы Кенвуд "TS-450", по тем временам это было очень круто. Такие исключения из правил бывали практически каждую неделю, и только по пятницам. Вот однажды сидим мы, потягивая красенькое и крутим ручку верньера, слушаем разговоры радиолюбителей. Мое внимание привлекло необычное сооружение на подоконнике, я спрашиваю, вас из дас, а Саша и говорит, мол антенна это, называется магнетик луп (Magnetic loop) и показывает статью в журнале Радио № 7 за 1989 год, стр. 90, в разделе за рубежом. Одним словом, это та статья, что и привел Сергей Кашехлебов в обсуждении на форуме. Я приехал домой, у соседки выклянчил халохуп, и уже через два часа, я провел первую радиосвязь на 40 м с Питером, моя антена была смонтирована на дощечке, КПЕ прикручен винтиками к халохупу (дюраль не паяется). Это был мой первый опыт, после были и другие опыты, но об этом далее.

В 2000 году меня взяли на работу в одну фирму, которая занималась профессионально системами радиосвязи. Был один проект в Заполярье, выехали на испытания. Взяли с собой несколько типов антенн, это и традиционные треугольники, выполненные из антенного канатика, и спирально-штыревые, в основании у которых были автоматические антенные тюнеры (Icom AT-130) и одна конструкция ML (Magnetic loop), выполненная из коаксиального кабеля, оплетка ввиде гофра толщиной 30 мм. Диаметр излучателя был 4 м, закреплена антенна была на обыкновенной деревянной жерди с крестовиной, и приставлена к железному вагончику. Через определенное время выходим на связь, тестируем прохождение, составляем суточный график прохождения. И вдруг все пропало, в эфире только "белый шум", и ничего больше. Мне с базы по телефону говорят, что магнитная буря, и перерыв на неопределенное время. Я от скуки начал щелкать, переключать антенны на любительских диапазонах. Какое же было мое удивление, когда я услышал на 40 м работающих радиолюбителей. Я за микрофон и айда. У всех корреспондентов просил послушать еще две антенны, переключал на "дельту" и спирально-штыревую, а затем ML, на те антенны я не слышал ничего и меня тоже не слышали.

Позднее я уговорил коммерческого директора закупить в Германии пару антенн, хотел разных типоразмеров, но купили однотипные. В то время там было налажено производство и этим занимался Кристиан DK5CZ (царство ему небесное, замолчал ключ). Но люди и сейчас продолжают его дело. Так вернемся сюда. Немецкая конструкция была не практичная, диаметр излучателя 1,7 м, цельная, неудобная при транспортировке. В общем была изготовлена своя антенна, излучатель состоял из трех сегментов, материал АД-30 (я кусочек немецкой отвез на химический анализ), КПЕ был выполнен в виде бабочки и имел емкость от 170 до 200 пик, это позволяло перекрывать на передачу 3 любительскиз диапазона (160 м, 80 м и 40 м), при диаметре излучателя 4 м. Но это не главное, главное как работала эта антенна.

Все кто бывал у нас на коллективке наверное обращал внимание, что в непосредственной близости от радиостанции (300-500 м) полукольцом проходит три ЛЭП, одна из них 500 КВ. Так вот трескотня у нас по S-метру всегда 8-9 баллов. И вот когда я на крыше положил горизотально (на колышках высотой 1 м) ML, используя ее как приемную антенну, то.... Шумов НОЛЬ, и только полезный сигнал. Стали слышны станции, которые шли с уровнем 2-3 балла, и которые я никогда бы не услышал. Это было на 20 м диапазоне.

Второе. Наши гости подходя к школе видели на соседнем доме любительские антенны, это радиолюбитель, Александр, он любит участвовать в соревнованиях на КВ в однодиапазонном зачете, на 17-ти этажке 2 элемента Cushcraft 40_2CD, т.е. сидит себе на 40 м и всё, а у нас полный затык. На 40 м S-метр упирается в противоположную стенку, и на других бендах повыше не лучше. Так продолжалось несколко лет. И что вы думаете. Когда поставили ML по приему, так он работает в начале SSB участка, 7,045 Мгц, а мы в конце, 7,087 Мгц, мы его не ощущаем, как будто его нет.

Были еще испытания на реке Северная Двина. На теплоходе была смонтирована антенна ML (с диаметром излучателя 1,7 м - та самая - немецкая). Это было в конце мая, мы шли в низ по течению в районе г. Котлас, где-то в 3.00 на 40 м слышу работает на Латинскую Америку ER4DX, Василий. У него антенна в несколько элементов и "добрый" помощник. Я напросился в группу, и по S-метру принимал сигналы латино-американских станций на 7 баллов, и рапорт от них получал 7 баллов.

Да, кстати вот ссылка на сайт: сайт DK5CZ там все есть. И еще есть программка MagLoop4, позволяющая расчитывать магнитные рамки, которые могут выполняться ввиде круга, треугольника, квадрата, да вот ссылка, тестируйте сами: Программа для моделирования Magloop4 Если возникнут вопросы по пользованию программой, могу провести так сказать мастер-класс, или открытый урок. P.S. В качестве приемний антенны использовалась конструкция выполненная из медной трубки 10 мм (водопроводная) и конденсатор был переменный от лампового радиоприемника (настроенный один раз на средину диапазона). А в конце статьи выложу скан инструкции по ML.

Ответ одного из пользователей ОДЛР. Воодушевленный беспрецедентным академическим материалом Павла, вспомнил о спортивном снаряде (гимнастическом металлическом обруче), изготовленным знамениой ракетно-космической фирмой им.Хруничева и без надобности покоящимся за диваном... Решил поэкспериментировать на скорую руку... В течение часа ремесленных работ изготовил из нее антенну, изображенную на прилагаемых фото... Шунтирующий конденсатор (0,01 мкф) подобрал по максимуму и чистоте слабого полезного сигнала... Результат замечательный! Прием отличный! А если вынести конструкцию за пределы балкона, то лучшего и не нужно! Концепция верная! Очень доволен. Спасибо Павел! Тема стремительно продвинулась уже к обмену конкретными практическими результатами....

 

Мой ответ. Александр. Все это хорошо, что вы сделали, но мне кажется это будет иметь такой же эффект, если вы поставите емкость в обыкновенный треугольник или квадрат, выполненные из обычной проволоки. Похоже конденсатор играет роль шунта или фильтр-пробки (мне так кажется). В ссылке на сайт DK5CZ приводится схематическая конструкция антенны MLoop. Она состоит из излучателя и петли возбуждения, их размеры соответственно равны 5:1, вот смотрите на рисунок. Петля выполнена из коаксиального кабеля, и она электрически не связана с излучателем (в моих конструкциях), и свой первый халохуп я делал именно так же. Но при других экспериментах вместо петли делалось гамма-согласование. В других случаях роль конденсатора выполнял воздушный зазор в месте распила излучателя, тогда периметр излучателя был равен половине длины волны, кстати это подтверждает и программа.

P.S. Мой знакомый экспериментировал с этими антеннами на диапазоне 145 Мгц, сделал двойную антенну, т.е. два излучателя, расположенные на одной траверсе (Если смотреть сверху, то конструкция похожа на два колеса на одной оси). Хашником контролировали. Результат о-о-очень интересный, я имею ввиду и диаграмму направленности. И в сравнении с многоэлементной антенной, эта конструкция не проиграла. Возвращаясь к конструкции самой антенны, это мое личное мнение, что именно система запитки антенны, будь то петля или другой вид и дает тот эффект, что в сигнале электрическая составляючая ничтожно мала и ею пренебрегают, т.е. присутствует в основном магнитная составляющая. Отсюда и название антенны - Магнитная рамка. Обратите внимание, что петля возбуждения выполнена специфически с разрезами.

Ответы пользователей. Павел, бывал у тебя не единожды, но вот антенным хозяйством не интересовался, а зря... Просвети народ, фото в студию, пожалуйста.

Поскольку в те времена не было цифрового фотоаппарата, то я пользовался "мыльницей". Кстати я забыл. Был еще один опыт использования . Я защищал диплом в ВИА как раз с применением антенн такого типа, диплом имел гриф "секретно", но думаю, что за давностью лет можно и сказать об этом, тем более есть одно фото, это фрагмент пояснительной записки при защите. Это было в мае 1990 года.

 

Затем подготовка к полевым соревнованиям "Радиоэкспедиция Победа". Апрель 2000 года, крыша школы (которая впоследствии стала испытательным полигоном). А это выезд под Волоколамск, к памятнику воинам-саперам (8-9 мая 2000 года) работали позывным RP3AIW. Это как раз антенна из кабеля "на кресте".

 

 

 

 

 

В сентябре 2000 года я уже был в Заполярье. На первом фото монтаж спирально-штыревой антенны с тюнером (9 м высотой, самодельная) и опечатка на надписи фотографии, не 2001, а 2000. В дали видна осветительная мачта, между двумя такими была смонтирована дельта (треугольник) с периметром 90 м. На втором фото - магнитная рамка, располагается горизонтально на расстоянии 80 см от железной крыши вагончика нефтяников.

 

 

 

 

Февраль 2001 года, опять испытания. Крыша школы. Антенна диаметром излучателя 4 м. Первая антенна, заказанная на производстве. В эфире я проводил эксперименты, как по расстоянию, так и в сравнении с другими типами антенн, поэтому был "популярен" в эфире и многие радиолюбители с удовольствием приезжали посмотреть и принять участие в этом процессе. Кстати на основном сайте, в гостевой книге есть отзыв одного из радиолюбителей.

 

 

 

 

Июнь 2001 года, испытания приемной антенны, я о ней писал, выполнена из медной трубки и перевернута (кондер внизу, вакуумный).

 

 

Июль 2001 года, на одном из объектов (на надписи фото тоже опечатка, не 2000, а 2001 год).

 

 

 

Август 2001 года. Получена антенна АМА-5, от DK5CZ. Рядом выполненная в России диаметром 1,7 м (видны болты на излучателе, в местах соединения сегментов) и "горизонтально" расположена диаметром 4 м (улучшенная, точнее усовершенствованная модель).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2002 года. Плещеево озеро, слет радиолюбителей центральной части России. Привезли антенну диаметром излучателя 4 м, утановили возле палатки и сравнивали со всеми имеющимися у членов слета (а были и диполя и J-антенны, и треугольники).

 

 

 

Июль 2002 года. Река Северная Двина. Первоначально привезли антенну диаметром излучателя 4 м, но позднее заменили на антенну диаметром излучателя 1,7 м. Причина, не проходили по высоте под мостами.

В сентябре испытания с антенной диаметром излучателя 1,7 м на буксире "Лимендский комсомолец" (Лименда - это речка, впадающая в Северную Двину) в районе города Котлас.

 

 

 

 

Конденсаторы переменной емкости. Первое фото - это с антенны АМА-5, остальные нашего производства.

 

 

 

 

 

Были изготовлены автоматические тюнеры - точнее написана программа для однокристального процессора, команды которого управляют электромотором - поворотом конденсатора.

 

 

Появилась книжка инженера С.И. Шапошникова «Радиоприем и радиоприемники» из серии Библиотека радиолюбителя, издание Нижегородской радиолаборатории им. В.И. Ленина, 1924 год.

В данной книге есть раздел об антеннах, я его перепечатываю и выложу скан рисунка.

раздел "Прием без антенн"

Прием на рамки. Если на деревянную рамку, изображенную на рис. 27а, намотать некоторое количество витков изолированной проволоки, к концам которой присоединить переменный конденсатор С, то получится замкнутый колебательный контур, могущий колебаться волной, длина которой зависит от емкости С и самоиндукции L рамки. Такой контур, располагаеый в вертикальной плоскости и называемый приемной рамкой, обладает следующими свойствами:

1. Магнитные линии электромагнитной волны, пересекая вертикальные части витков, индуктируют в рамке вынужденные колебания, на которые можно настроить собственную волну рамки конденсатором С. Если к конденсатору С присоединить детекторную цепь, то на такую рамку можно принимать работу передатчиков.
2. Рамка обладает направляющим действием, т.е. будучи установлена, как показано на рис. 27, и настроена на приходящую волну, она лучше всего принимает сигналы в направлениях, указанных стрелками 1 и 2, т.е. волну, приходящую в плоскость рамки, и совсем не принимает волн, приходящих в направлениях 3 и 4, т.е. волн, приходящих перпендикулярно плоскости рамки. Таким образом, установив рамку в некотором направлении, при котором получается наиболее громкий звук, мы можем определить в каком направлении от нее находится передающая станция.

Рамки обладают своими достоинствами и недостатками. К первым относится их легкое устройство, малый размер, позволяющий устанавливать их дома, направляющее их действие и т.п. Главный недостаток их тот, что они воспринимают слишком мало энергии, так что детектор ими может принимать лишь на небольшие расстояния. Однако при работе с хорошим усилителем мощные передатчики принимаются посредством рамок на тысячи верст.

Приведем некоторые размеры рамок, считающиеся наивыгоднейшими. Рамка квадратная, со стороной = 70 см. Для волны 300 м кладется 4 витка; 600 м - 7 витков; 800 м - 10 витков; 1200 м - 14 витков; 1600 м - 20 витков; 2500 м - 40 витков, и т.д. Виток от витка укладываются на расстоянии одного сантиметра. Емкость конденсатора С должна быть около 1000 пф.

Рамки могут быть разнообразной величины и формы. Наиболее практичной считается рамка в виде ромба, поставленная на угол, рис. 27в.

(Ссылки на инфо из интернета)

oldradioxx.ru

Магнитная антенна от VA3LLZ из Торонто

Часть первая.   Я уже 5 лет работаю в эфире только на магнитную антенну. Причин этому было несколько: главная та, что нет места для того, чтобы натянуть хоть какую-нибудь “веревку”, а следующее – это то, что я понял - “правильная ”Магнитная рамка" далеко не хуже, а то и, во многих случаях, даже лучше любой проволочной антенны. Когда, еще в Харькове я экспериментировал с магнитной рамкой, у меня было недоверие к этой антенне, хотя еще там на "магнитку" я принимал лучше, чем на полноразмерную "дельту" на диапазоне 160 м. Я тогда сделал тоже много ошибок, о чём и сам не знал.

 Тогда у меня была полноразмерная вертикальная "дельта" на 160 метров, растянутая между двумя 16-ти этажками. Я, в основном, работал на 160 м. Как-то занялся и сделал, на скорую руку, приемную магнитную антенну на этот диапазон. При испытании днем, в квартире на 8-м этаже в железобетонном доме,  уверенно принимал станцию, находящуюся в 110 км от Харькова, в то время как на дельту я слышал только присутствие станции и ни одного слова принять не мог. Я был поражен, но вечером, когда все пришли с работы и включили телевизоры, я на магнитную рамку ничего вообще не слышал, сплошное жужжание. На этом мой первый опыт и был закончен.

 И вот уже здесь, в Торонто, мне снова пришлось заняться магнитными антеннами, но теперь уже и передающими. Сначала у меня на балконе был диполь на 20 м. Европа на 20 м отвечала, но слабовато. Только те, у кого "Яги" или штырь. А когда поставил "Магнитку", то начали отвечать сразу и не только те, что с "Ягами". Пошли связи со станциями, у которых и диполи и "инвертеры" и "веревки". Потом я диполь переделал в дельту. Получился периметр 12.5 м, поставил удлиняющую катушку в 50 см от горячего конца дельты. Теперь дельта стала строиться тюнером от 80 м до 10м. По шумам дельта намного тише диполя, но с "магниткой" сравнивать трудно. Бывают случаи, когда "магнитка" берет больше шумов, а бывает и наоборот. Это зависит от источников шума. Есть связи с Европой и на дельту, но отвечают намного хуже. Магнитка все-таки выигрывает. Я где-то читал, что вертикально расположенная магнитка имеет угол излучения к горизонту ниже 30 градусов.

Моя первая антенна таких размеров: наружный диаметр её трубы - 27 мм (дюймовая медная труба), диаметр антенны по углам - 126 см, диаметр антенны по серединам противоположных сторон - 116 см (Замерялось по оси трубы). Уголки (135 градусов) - тоже медные. Все пропаяно. Вверху антенны есть разрез по середине стороны трубы, зазор около 2,5 см. Верху антенны в пластиковой коробке конденсатор переменной ёмкости - "бабочка" с двигателем постоянного тока и редуктором. Статорные пластины припаяны к медным полосам, которые, в свою очередь, припаяны к трубе по разные стороны зазора, ротор не задействован (токосъемов быть не должно). Емкость переменного конденсатора 7 - 19 пф. Зазор между пластинами - 4-5 мм. Этой емкости хватает, чтобы настраивать антенну на диапазонах 24 МГц и 21 МГц. На 18 МГц нужна дополнительная емкость 13 пФ, на 14 МГц - 30 пФ, на 10 МГц - 70 пФ, на 7 МГц - 160 пФ. Для этих емкостей по краям разреза трубы впаяны зажимы (видно на фото), которыми плотно прижимаются выводы дополнительных конденсаторов (чем плотнее, тем лучше). Такие меры предосторожности нужны при передаче. При 100 Вт, в режиме передачи, на обкладках конденсатора напряжение достигает 5000 вольт, а ток в антенне - до 100 А. Диаметр петли связи 1/5 диаметра антенны. Петля связи (петля Фарадея) изготовлена из кабеля, с антенной контакта нет. Питание антенны - 50-омным кабелем произвольной длины.

Но потом я поменял место жительства и, на новом QTH, эта антенна оказалась слишком большой. Балкон имеет металлическое ограждение, и, поэтому, внутри балкона был слабый прием. Нужно было выносить антенну за пределы балкона и я сделал следующую магнитную рамку.

 Её рамка изготовлена из медной трубы диаметром 22 мм, диаметр антенны – 85 см. Работает от 14 до 28 МГц. По расчетам для таких антенн, эта рамка должна работать немного хуже предыдущей, потому что и труба тоньше, и диаметр рамки меньше, но практическое использование показало, что вторая антенна ничем не уступает большей рамке. И мое заключение - цельная труба все-таки лучше, чем спаянная из нескольких кусков. При огромных токах малейшее сопротивление на переходах медь–олово и наоборот, а также на зажимах дополнительных конденсаторов, дает большие потери. При приеме это неощутимо, а вот при передаче идет потеря мощности.

Я работаю в цифровых видах, в основном в JT65. На меньшую антенну на 28 МГц на 5 ваттах работал с Австралией (15000- 16000км), ЮАР (13300 км через мой дом). Потом я переделал первую рамку, в которой вместо конденсатора "бабочка" поставил вакуумный конденсатор.

И, к моему удивлению, антенна стала строиться на 28 МГц и у меня добавился диапазон 10 МГц.  Хотя на этом диапазоне, по расчетам, эффективность составляет 51%, я на 20 ваттах в JT65 спокойно проводил связи с Европой. Переделка была сделана буквально 2-3 недели назад, поэтому полная картина ещё у меня не сложилась. Но ясно одно, - антенны работают. Управляю перестройкой конденсатора дистанционно, со своего рабочего места. Настройка быстрая, попадаю в резонанс с первого, максимум - со второго раза, т.е. больших неудобств при перестройке не испытываю. А при работе цифровыми видами перестраиваться по диапазону вообще не приходится.

Xочу сформулировать несколько важных критериев, которые надо учитывать при построении эффективной передающей магнитной антенны. Может, кому-то мой опыт поможет и человек не будет тратить много времени и средств, как я, тем более, что при неправильном подходе к построению магнитной рамки, может пропасть интерес к такого типа антеннам, - по себе знаю это. Но, правильно сделанная антенна, действительно работает  хорошо. Подчеркиваю, что это только мои соображения, которые основываются на моем личном опыте в построении и использовании магнитных рамок. Если у кого будут какие-то замечания или дополнения или вопросы, прошу писать мне на Е-Mail. 

1. Полотно антенны должно быть цельным. 

2. Материал – медь или алюминий, но алюминий дает потери при передаче, около 10% больше при одинаковых размерах, чем медь (по данным различных программ для расчета магнитных антенн). 

3. Форма антенны - лучше круглая.

4. Площадь полотна антенны должна быть как можно большей. Если это труба, то диаметр трубы должен быть как можно большим (как следствие, наружная площадь трубы будет большей), если же это - полоса, то ширина полосы должна быть как можно большей. 

5. Полотно антенны (труба или полоса) должны подходить непосредственно к переменному конденсатору без каких-либо промежуточных вставок из проводов или полос, припаянных к полотну антенны и к конденсатору. Другими словами нужно избегать паек и "скруток" в полотне антенны, где только это только возможно. Если же необходимо что-то припаять, то лучше использовать сварку, для меди это - медную сварку, для алюминия – алюминиевую, чтобы избежать неоднородностей металла в полотне антенны. 

6. Полотно антенны должно быть жестким, чтобы не было деформации, например от ветровых нагрузок. 

7. Конденсатор должен быть с воздушным диэлектриком и с большим зазором между пластинами, еще лучше - вакуумный. 

8. Конденсатор с электродвигателем у меня закрыты в пластмассовую коробку. Внизу коробки сделаны два небольших отверстия для слива конденсата. 

9. Токосъемов на конденсаторе быть не должно, поэтому нужно использовать конденсатор типа "бабочка" у которого статорные пластины подключены к разным концам полотна антенны, а ротор ни к чему не подключен. 

10. Петля связи имеет диаметр 1:5 от диаметра антенны, Надо учесть, что при уменьшении диаметра петли связи увеличивается добротность антенны, а значит и её эффективность, однако, сужается полоса пропускания антенны. В интернете находил информацию, что можно использовать петлю связи диаметром от 1:5 до 1:10 от диаметру рамки антенны. Я использую петлю Фарадея в качестве петли связи. Гамма согласование не использовал. Для петли связи я использую кабель с наружным диаметром 8–10 мм, у которого экран - это гофрированная медная трубка.

11. В непосредственной близости от антенны использую дроссель из кабеля - 6-7 витков этого же кабеля, намотанные на ферритовом кольце от отклоняющей системы телевизора. 

12. Антенна “не любит“ вблизи себя металлических предметов, длинных проводов и т.п. - это может сказаться на КСВ и диаграмме направленности.

13. Высота магнитной антенны над землей для максимально достижимой эффективности ее работы должна быть не меньшей 0.1 длины волны самого низкочастотного диапазона этой антенны.

При соблюдении перечисленных выше требований к построению магнитной рамки, получится действительно хорошая антенна, пригодная, как для местных связей, так и для работы с DX. По словам Leigh Turner VK5KLT: - “A properly designed, constructed, and sited small loop of nominal 1m diameter will equal and oftentimes outperform any antenna type except a tri-band beam on the 10m/15m/20m bands, and will at worst be within an S-point (6 dB) or so of an optimised mono-band 3 element beam that’s mounted at an appropriate height in wavelengths above ground.”(Надлежащим образом расчитанная, сделанная и правильно размещенная магнитная антенна диаметром 1 м, будет эквивалентна и часто превосходить все типы антенн, исключая трех-диапазонный волновой канал на 10м/15м/20м диапазоны, и будет хуже (примерно на 6 db) оптимизированной однодиапазонной 3-х элементной антенны волновой канал, смонтированной на надлежащей высоте в длине волны над землей) Перевод мой. 

 

Часть вторая.

Широкополосная приемная магнитная антенна

Представляю свою приемную широкополосную магнитную антенну. Ниже находится ссылка на видео моей широкополосной приемной антенны. Эта антенна здорово выручает меня в моем "грязном" доме и городе. Это можно посмотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-9tLEh2aEB0

 

     Во-первых, для антенны я использую центральную жилу кабеля, экран заземлён. Экран разорван вверху антенны на одинаковых расстояниях от усилителя. Зазор около 1 см.     Во-вторых, усилитель к антенне подключен через ШПТ (широкополосный трансформатор) на трансфлюкторе для уменьшения проникновения электрической составляющей.

 

(пересохраните схему на свой комп и она будет читаться лучше)В-третьих, усилитель имеет два каскада, оба двухтактные (для подавления синфазной помехи) на малошумящих транзисторах J310. В первом каскаде в каждом плече стоят по два транзистора параллельно с общим затвором, шумы каскада уменьшаются в корень квадратный из количества параллельно соединённых транзисторов, т.е в 1,41 раза. Есть мысль поставить по 4 транзистора в плечо.     В-четвертых, питание должно быть как можно "чище", лучше всего - от батареи. 

     Вот, выкладываю схему антенны

 

 

               Токи стоков всех транзисторов - 10-13 мА.      На диапазонах 18, 21, 24 и 28 МГц я дополнительно использую отключаемые два усилителя (16db, и 9db). Их можно включить по одному или оба сразу. И, что очень важно, на всех диапазонах, сразу после антенны, я использую дополнительные 3-контурные ДПФ (как в трансивере RA3AO). Дополнительные ДПФ нужны, так как антенна принимает и усиливает все станции от ДВ до ФМ диапазона. Все это попадает на вход приемника и может перегружать его, что выразится в увеличении шумов и ухудшении чувствительности, а не в её улучшении.

 

      Сегодня провёл такой эксперимент. По периметру рамки антенны, с большим шагом навил толстый многожильный медный провод в изоляции. Общий диаметр провода около  5 мм. Вблизи усилителя установил двухсекционный конденсатор переменной ёмкости. Концы провода подключил к статорным секциям конденсатора. Получилась никуда не подключенная магнитная резонансная рамка. Диапазон такой конструкции получился таким: около минимума одной секции конденсатора - 20 м. Две секции в параллель - около максимума конденсатора - 80 м. Думаю, если добавить в параллель постоянный конденсатор, то и 160 м будет. Принимаемый сигнал вырос (по моим субъективным оценкам, - около 10 db минимально), помехоустойчивость антенны не ухудшилась, резонанс не острый, перекрывается весь диапазон 20 м, - перестраивать антенну нужно только при смене диапазона. Не трогая основной антенны, повысился коэффициент усиления, избирательность и, скорее всего, чувствительность. 

 

     Причем на всех остальных диапазонах антенна принимает так же как и без дополнительного перестраиваемого контура.

 

     Долго думал, как поднять чувствительность антенны на верхних диапазонах и решил добавить еще одну резонансную рамку. Вот фото: 

 

        Диаметр дополнительной рамки получился маленьким. Резонанс довольно острый, строится от 20 МГц до 29 МГц. Ниже не пробовал, так как есть другая рамка, которая строится на нижних диапазонах. На большой резонансной рамке переменный конденсатор заменил на "галетник" с постоянными конденсаторами для удобства переключения диапазонов.

 

      Доработал свою приемную антишумовую антенну – убрал дополнительные контура, перевернул антенну усилителем вверх, а снизу от разреза оплетки добавил два луча по 1,2 м многожильного провода. Длиннее провод у меня не получается добавить, ограничивают размеры балкона. По моему мнению, антенна стала работать намного лучше. Поднялась чувствительность на верхних диапазонах 21 - 28 МГц. Упали шумы. И еще одно замечание, - похоже, что ближние станции стало слышно потише, а уровень приёма дальних станций вырос. Но это субъективное мнение, т.к. антенна находится на балконе 5-го этажа 19-ти этажного дома. И, конечно же, есть влияние дома на диаграмму направленности.

 

Картинки по запросу UA6AGW:

 

 

     Можно поэкспериментировать с длиной лучей, но у меня такой возможности нет. Возможно, можно будет поднять немного усиление в нужном диапазоне. Сейчас у меня максимум приема в районе 14 МГц."

 

Часть третья.

 

(Из письма)  "Вчера на скорую руку сделал антенну на 10 м. Фото прилагаю.

 

 

 Это переделанная антенна 20-ти метрового диапазона, которую я делал раньше. Длина лучей осталась прежней около 2,5 м, я уже точно не помню. а сама антенна получилась диаметром 34 - 35 см. Какой кусок кабеля остался, такой и использовал. В результате у меня получилось следующее. Оба конденсатора на максимуме емкости. В этом положении конденсаторов чуть-чуть не дотягивает до 28.076 Мгц. Т.е. резонансполучается на 28140-28150 и выше по частоте. Лучи сначала хотел отрезать, но после этого не стал, т.к. частота уйдет еще выше. Петлю связи также поставил с 20-ти метровой антенны. В результате на 28076 КСВ получился 1,5 меньше никак не смог добиться. Но при этом решил попробовать работать в эфире. Работал на 8 ватт по показаниямваттметра SX-600. Я сравнивал прием этой новой антенны с моей широкополосной приемной антенной, разницы я практически не увидел. На мою антенну шум эфира чуточку поменьше, а сигналы станций практически одного уровня. Это все я смотрел на SDR. С утра начал работать в эфире на CQ. Я был удивлен, насколько активно мне отвечали на мои 8 ватт, и рапортами, которые мне давали. С утра проход был на Европу и это были все европейские станции. Рапорта, которые я получал в основном мнедавали, выше, чем я давал им. Теперь нужно поменять конденсаторы и укоротить лучи."

Но антенна был очень капризной в настройке, при малейшем ветерке лучи шевелились и это сказывалось на КСВ. Видно было как пляшет стрелка КСВ-метра в такт с колебаниями лучей антенны. И я стал дальше заниматься этой антенной с целью сделать ее параметры устойчивыми и сама антенна могла бы быть легко повторена. В итоге после длительных обсуждений антенны с Владимиром КМ6Z мы пришли к выводу что внутренный проводник с конденсатором там лишний (иногда может быть и вреден). Я закоротил внутренний проводник с оплеткой на обеих концах антенны и конденсатор С2 убрал. Антенна работала также. Потом по подсказке  KM6Z я заменил петлю связи на гамма согласование. После тщательной настройки я увидел что сигнал с антенны вырос. Дальше, опять же по подсказке KM6Z я вместо гамма согласования применил Т-согласование или двойное гамма согласование и снижение выполнил двухпроводной 300 омной линией. Сигнал с антенны еще больше увеличился, дополнительные усилители не использую, т.к. они просто уже не нужны и я заметил что пропала помеха от соседнего компьютера, которая раньше постоянно присутствовала, хотя двухпроводная линия проходит рядом с этим мешающим компьютером. В итоге я перестроил свою метровую магнитную рамку, приделал лучи около 2-х метров, сделал Т-согласование.  В результате получившуюся антенну я назвал – “МАГНИТНЫЙ ДИПОЛЬ”.  Эта новая антенна имеет такие параметры – диаметр 1.05 метра, полотно антенны – медная труба даметром 18мм, конденсатор вакуумный 4-100 пф, лучи – 2.06м. Антенна работает в 4-х диапазонах 30м, 20м, 17м, 15м. Правла КСВ на 30 и 17 метрах подгоняю добавляя к лучам по 30 см провода. Работаю в цифровых видах JT9 и JT65 10-ю ватами отвечают все, слышат все (смотрю по PSK Reporter). Австралия(14000-16000 км), Новая Зеландия (около 13000 км) не проблема совсем. Есть связь с Таиландом через Северный Полюс (а это очень проблемные связи) на все тех же 10 ватах. Связи на 3000 – 5000 км даже при слабом прохождении провожу каждый день. Европа 5000 – 7000 практически каждый день. Даже поднадоели.

http://us0kf.ucoz.ru

www.qsl.kiev.ua

Антенны на магните или как сделать БОМЖ-комплект

Рынок автомобильных антенн чрезвычайно широк. Придя в магазин за автомобильной антенной Вы будете поражены разнообразием этих самых антенн. Во всем этом многообразии ориентироваться довольно сложно. Основные ходовые модели я описывал в одной из своих статей, рассмотрел вопрос кротких антенн гражданского диапазона. Осталось выделить в отдельный класс автомобильные антенны на магните и подробно рассказать о них.

Антенны на магните

Вообще, антенны на магните гражданского диапазона, это исключительно маркетинговое решение! Производители антенн, зная психологию потребителя привязанного нежной любовью к своему железному коню придумали подобные антенны для тех, кто не хочет стационарно ставить оборудование связи, дырявить крышу (смотри 1 и 2 ступеньку эволюции си-бишника), ну или для таксистов которым настоящая связь нафиг не сдалась (базу слышно и хорошо). В результате, в силу не грамотности потребителей, этот тип антенн пользуется бешеной популярностью, а производители и продавцы успешно набивают кошельки.

Принцип работы

Принцип работы такой антенны довольно прост, не затейлив и основан на компромиссе. Как мы знаем, коаксиальный кабель, имеющий определенную длину равную половине длине волны умноженный на коэффициент укорочения кабеля, на нужной частоте может быть повторителем импеданса. Иными словами, сопротивление 50 Ом на входе кабеля, останутся 50 Омами на выходе кабеля. Поскольку подвести реальную массу для магнитной антенны невозможно, а она должны быть, чтобы антенна хоть как-то работала, применяют этот нехитрый прием, который в совокупности с емкостной связью подошвы антенны с кузовом автомобиля способен имитировать реальную массу в точке установки антенны.

Недостатки

Поскольку реальная масса у такой антенны отсутствует и подводится она «виртуально», такая система согласования порождает довольно большие потери равные примерно 3dB, что эквивалентно снижению эффективности, как на прием, так и на передачу, вдвое! Это если не считать потери в системе согласования укороченного штыря. В реальности, все еще хуже.

Магнитки очень капризные  и требовательные к себе особы. Параметры этих антенн не стабильны и сильно зависят от того как установлена антенна на автомобиле, как проложен кабель и хорошая ли масса на радиочастоте обеспечена в месте подключения радиостанции.

Кроме того, антенна на магните царапает лакокрасочное покрытие в месте установки. Песок, неизбежно попадающий под магнит при движении, вполне способен послужить отличным абразивом и ободрать Вам краску на крыше или багажнике. На отечественных машинах кабель магнитки способен протирать в местах соприкосновения краску до металла (краска тонкая), сам был свидетелем такого результата на УАЗе Патриоте.

Поговаривают, что магнитки с маленькой площадью магнитного основания, типа T3-27, способны слетать на скорости выше 120 км/ч и представлять опасность для кузова автомобиля и стекол. Сам не видел такого, но оснований не верить этому нет.

Длину кабеля магнитки нельзя изменять произвольным образом. Она должна быть равна примерно 3,7-4м (зависит от типа кабеля). У этого типа антенн, это часть системы согласования. Удлинив или укоротив произвольным образом, кабель такой антенны вы превратите ее в шампур для шашлыка, поскольку свои свойства как антенна, она потеряет.

Кабель во всей этой системе — узкое место в плане помехозащищенности. Все, поголовно, антенны на магните собирают мусор с бортовой сети автомобиля. Будь то ксенон, генератор, бензонасос или какой-то еще источник шума, вы их гарантированно услышите  и они своими помехами «убьют» Вам прием дальних корреспондентов практически гарантированно.

Но не все так плохо! У магнитки есть и плюсы. Их гораздо меньше, чем минусов, но тем не  менее.

Достоинства

Самый главный плюс такой антенны, это ее мобильность. Снял – убрал — перенес на другую машину. Магнитка идеально подходит для создания так называемого БОМЖ-комплекта. Или комплекта Без Определенного Места Жительства кочующего из машины домой или в другую магшину. Такой комплект состоит из простой, дешевой радиостанции (MJ-100, MJ-150, MJ-300, TTI 551) с припаянным на провод питания разъемом для подключения в прикуриватель и антенны на магните. Это рабочий комплект таксиста или человека очень далекого от связи.

БОМЖ-комплект можно собрать для себя, для того чтобы радиофицировать другую машину в колонне. Если Вы собрались ехать на дальняк в колонне из нескольких машин, то такой дешевый и доступный вариант радиофикации имеет место быть. Здесь сгодятся даже короткие антенны типа T3-27 или Sirio Mini Snake. Для чуть более серьезного БОМЖ-комплекта лучше использовать что-то более эффективное, вроде антенн из семейства ML-145. Для этих целей сгодиться любая антенна из этого семейства.

Выводы

В заключение хочется еще раз повторить и предостеречь тех кто собирается использовать магнитные антенны на постоянной основе. Перечитайте еще раз недостатки этих антенн и крепко задумайтесь, что Вам нужно? БОМЖ-комплект или хорошую связь?

Если Вам нужна хорошая связь, магнитка — это не для Вас! Законы физики обмануть нельзя, равно как и купить поющую канарейку за копейку! Увы, это так.

Всем удачи, 55, 73!

Нашли что-то полезное? Поделитесь с друзьями!

radiochief.ru

Широкополосная магнитная рамочная КВ антенна

Начнём мы наши подробные обсуждения с причиндала, без которого не обходится ни одно из радиоэлектронных устройств, принимающих или передающих сигнал в эфир - антенны.

ШИРОКОПОЛОСНАЯ НЕ ФЕРРИТОВАЯ МАГНИТНАЯ АНТЕННА.

Так была озаглавлена тема на форуме http://www.radioscanner.ru/forum/topic34670.html. Представленная антенна является полностью магнитной, то есть реагирует только на магнитную составляющую поля радиоволн, и представляет собой 80-ти сантиметровый кусок коаксиального кабеля RG-213 со снятой внешней оплёткой в центральной части полотна. Связь с приёмником осуществляется через симметрирующий трансформатор - балун на ферритовых трубках от кабелей мониторов.

Бедолага, автор был основательно поклёван злобными участниками форума за нетрадиционный подход, не соответствующий уровню их научной мысли. - А где конденсатор переменной ёмкости? - А где эффективность в широкой полосе? - А как вообще можно что-то конструировать, не понимая самых азов теории? - вопрошали они строго, оставляя автора с его серьёзными намерениями наедине со справочным пособием Карла Ротхаммеля. И только слабые адресные призывы адекватных участников к терпимости и продолжению дискуссии без нездорового заряда агрессии возвращали его в суровую реальность форумных дебатов. То что так хорошо начиналось в начале темы, растянулось на 10 страниц бурчаний «ни о чём» и свелось к выуживанию у автора сведений по конструктиву балуна. Наконец, по многочисленным просьбам ленивых, автор исполнил священный долг перед сообществом и раскрыл секретную информацию, а в самом конце ещё и добавил фотографии с описанием конструкции трансформатора.

Итак:

1. Из двух ферритовых трубок склеить бинокль. Чем меньше будут ферриты, тем меньше будет транс. 2. Свиваем две жилы, делаем первый виток. 3. Наматываем 2.5 витка. Важно делать витки поочерёдно. Виток одного, виток другого. Получаем катушку для связи с петлёй антенны (пойдёт к центральным проводникам кабеля) со средней точкой (пойдёт к земле).

4. Вкладываем провод для катушки связи. Делаем 5 витков. Получаем катушку связи для приёмника.

5. Соединяем начало катушки связи со средней точкой катушки петли антенны. Эти соединённые выводы подпаиваем к земле выходного разъёма, оплетке кабеля и корпусу коробки антенны. 6. После намотки трансформатора желательно проверить правильность сделанного. Подключаем трансформатор к приёмнику и поочерёдно хватаемся руками за верхние выводы петлевой катушки. Если всё правильно, уровень шума будет одинаковым на обоих выводах.

Если неохота мотать трансформатор, можно воспользоваться схемой, опубликованной в журнале Elektor Electronics - №1/ 2000, с.20-21 и подсоединить её к центральной жиле кабеля.

Работать будет вполне сносно, хотя симметрия получится похуже, чем у балуна. Зато дифференциальный усилитель (Т1, Т2) имеет коэффициент усиления 10 дБ вплоть до 30 МГц, а буфер Т3 позволяет соединять выход устройства с входом приёмника не только напрямую, но и через 75-омный кабель любой длины.

Автор: Подобные конструкции широкополосных нерезонансных комнатных антенн довольно часто мелькают в различных источниках информации. В силу своей теоретической неправильности они не получили такого широкого развития, как скажем, резонансные магнитные антенны, а зря - работают они не намного хуже. При этом отсутствие необходимости постоянно перестраивать их по частоте вслед за валкодером приёмника даёт им неоспоримое преимущество перед резонансными собратьями. А эффективность...? Да какая там эффективность? Она примерно такая же, как у 5-ти метрового куска провода, выброшенного в окно - проверено личным опытом.

Хотите улучшить её приёмные свойства? Милости просим на страницу   ссылка на страницу .

 

vpayaem.ru

---

• 
  Отличие 220 вольт от 380 вольт
• 
  Асинхронный двигатель схема подключения
• 
  Сверхпроводящий накопитель энергии
• 
  Маховичный накопитель энергии
• 
  Герконовое реле принцип действия
• 
  Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках
• 
  Как определить разность потенциалов
• 
  Ток какой
• 
  Перпендикулярно катушке с током расположен прямолинейный проводник с током
• 
  Отличие кабеля кг от кг
• 
  Установка точечных светильников в гипсокартон