Электрический прокол: Проколы для кабеля СИП — ошибки монтажа, виды, характеристики

Проколы для кабеля СИП — ошибки монтажа, виды, характеристики

Ответвительные прокалывающие зажимы, или как их в просторечии называют орешки для СИП, это самый важный элемент линии эл.передач, выполненной изолированными проводами. Именно от них зависит надежность вашего эл.снабжения и безаварийность работы всей ВЛИ.

Контакт в них должен быть постоянным и самое главное надежным в течение всего срока службы ЛЭП, а это 40 и более лет. Если где-то и применяют самодельные крюки для подвеса линии и это годами может не сказываться на ее надежности, то соединение проводов СИП и кабеля, СИП и СИП, должно быть только заводского исполнения.

Герметичные и влагозащищенные прокалывающие зажимы

Больше всего распространены два вида проколов – влагозащищенные и герметичные. Все производители для модернизации и развития линейки в последнее время делают выбор в пользу герметичных. 

В прокалывающих зажимах контакт обеспечивается за счет пластин с зубьями пирамидальной формы и срывной калиброванной головки. Момент срыва меняется в пределах от 9 до 20 Ньютон, в зависимости от марки «ореха» и сечения подключаемых проводов.

На корпусе каждого зажима должны указываться две характеристики – сечение магистральной линии и сечение ответвления. Причем эти параметры могут находиться в широком диапазоне.

Например, герметичный зажим SLIW54 16-120/6-50. Первая надпись означает магистраль от 16мм2 до 120мм2 включительно. Вторая – сечение отпаечного кабеля или СИП, которые можно подключать через этот прокол. При выборе, лучше покупать орехи ближайшие к большим сечениям подключаемого провода, чтобы обеспечить лучший переходной контакт.

Большинство таких зажимов можно использовать для подключения кабеля к СИП под напряжением, так как срывная головка и болт внутри, никак не соприкасаются с контактной пластиной. 

На всех зажимах кроме срывной, присутствует и вторая головка, но она необходима только для демонтажа. Запомните, что все эти проколы считаются одноразовыми. Не путайте их с простыми плашечными зажимами, которые можно откручивать и закручивать хоть по сто раз.

Бывают случаи, когда электрики пытаются использовать прокалывающие зажимы повторно, на этой же или другой линии. Хотя первая головка и сорвана, они используют для затяжки вторую.

Помимо того, что без динамометрического ключа не возможно рассчитать точный момент затяжки, почему-то все забывают про деформацию зубьев контактной пластины после первого прокола. На фото ниже справа — зубья после прокола СИП, слева — без прокола. Почувствуйте что называется разницу.

Острота у них уже не та, а соответственно некоторые из них могут просто замять изоляцию, а не пройти сквозь нее.

Поэтому по технологии, везде где есть прокалывающие зубья, все эти зажимы считаются одноразовыми!

Чтобы производители не рекламировали и не говорили. Именно из-за зубчиков, а не по причине срыва гайки.

Технические характеристики и марки прокалывающих зажимов самых известных производителей арматуры СИП:

Зажимы для соединения СИП с голыми проводами

Если вам необходимо сделать ответвление проводом СИП от не изолированных голых проводов, сечением от А-16 до 70 или АС-16-70 и более, или наоборот подключить к ним СИП, используются зажимы другой конструкции.

У них со стороны магистрали идет привычная всем плашка, которая ставится на голый провод, а со стороны ответвления – прокалывающая пластина. Вот их марки, характеристики и технические параметры:

Если нет в наличии подобных переходных проколов многие электрики поступают по старинке – конец провода СИП, который подключается к голой магистрали попросту зачищается на 20-30см, и делается обыкновенная скрутка-бандаж.

Делать так нельзя из-за конструкции проводов СИП. Так как жила в нем многопроволочная, то постепенно между проволоками будет проникать влага. Со временем на все большую длину от места скрутки, ухудшая при этом сопротивление изоляции всей линии.

В крайнем случае при отсутствии переходных герметичных проколов можно воспользоваться плашечными зажимами с защитным кожухом. Снимаете изоляцию с СИП на 5см и соединяете его с голой ВЛ через плашку. После чего сверху одеваете герметичный кожух.

Монтаж прокалывающих зажимов СИП

Как производится монтаж прокалывающих зажимов? Когда магистральная линия натянута, все жилы находятся в напряженном состоянии. В таком состоянии одну из жил от общего жгута отделить просто руками тяжело, а зачастую и не возможно.

Никогда для этого не используйте отвертку, так как рано или поздно жалом повредите изоляцию. Для этого применяются пластиковые разделительные клинья.

Между двумя жилами заводится один клин и примерно через 20см между этими же проводами устанавливается другой. Таким образом жила отделяется от общего жгута на 4-5см.

После этого можно спокойно монтировать зажим, заложив в одну сторону магистраль, а в другую отпайку. Следует обращать внимание, чтобы провода были уложены параллельно, без перекосов.

Не рекомендуется использовать для затяжки обыкновенные рожковые ключи.

При затяжке, острые зубчики надавливают и прокалывают изоляцию СИП. Для того, чтобы в месте прокола в дальнейшем не происходило окисления, внутри зажима находится специальная смазка. Она обволакивает прокол, закрывая тем самым доступ воздуха.

Контактные пластины одинаково подходят как для алюминиевых, так и для медных проводников. Можно сказать, что это идеальное место соединения алюминия и меди.

Демонтаж зажимов

Можно ли снимать прокалывающие зажимы с линии СИП? Делать этого не рекомендуется. Даже если вам необходимо навсегда отключить отпайку, лучше всего будет выкусить отходящий провод, а прокол при этом оставить на своем месте.

Тем самым вы не нарушите герметизацию жил и влага через отверстия от зубьев не будет впитываться и ухудшать изоляцию.

В крайнем случае, при необходимости демонтажа прокалывающего зажима с СИП, место пореза должно быть немедленно заизолировано специальной герметизирующей лентой.

Защитные колпачки

При любом ответвлении появляются срезы провода, которые также должны быть надежно герметизированы. Для герметизации таких оконцеваний, обычно используются защитные колпачки.

Колпачок на зажиме может быть встроенным, либо съемным. Лучше выбирайте проколы со встроенными. Так как, находясь на высоте, на опоре не всегда удобно доставать этот колпачок из сумки или кармана, а зачастую он и вовсе теряется.

Технические характеристики и номенклатура изолирующих колпачков:

EnstoNiledКВТIEK

Ensto PK99, 553, 555
Niled CE 6.35, 25.95
КВТ КИ
IEK КИ

Данный колпачок обязателен к применению.

Если его не использовать, то СИП со временем будет ”всасывать” в себя столько влаги, что в вашем шкафу учета может образоваться небольшая лужица! 

Вот наглядный пример отсутствия герметизации СИП на вводе в дом и его последствия:

Подключение двух проводов на одном проколе

Еще один важный момент при использовании проколов – запрещается применять подключение более одного ответвления на одном герметичном прокалывающем зажиме, если это не предусмотрено его конструкцией.

Казалось бы, у вас есть два отходящих кабеля сечением по 6мм2. Если их скрутить вместе или даже без скрутки вставить внутрь зажима, то ничего не мешает затянуть контакт таким способом. Зачастую такой прием используют при подключении нескольких светильников через один прокалывающий зажим.

Однако, как раз таки контакт по всей площади отходящей жилы здесь уже не будет достаточным. Более того, изолирующая резиновая прокладка в этом случае не сможет обжать провод со всех сторон. А соответственно ни о какой герметичности речь уже не идет. Влага будет спокойно проникать внутрь прокола, стекая по поверхности изоляции двух жил.

Многоразовый прокалывающий зажим

Еще одним часто применяемым проколом является зажим с функцией раздельной затяжки болтов. Благодаря этому, данный зажим считается многоразовым, но только с точки зрения подключения ответвлений.

Если вам зачастую приходится подключать-отключать ввод в дом или временные объекты от СИП (сварочные посты, переносные электроустановки), то данный девайс единственный способ сделать это безболезненно для самой линии.

Так как с проколом на СИП в этом случае ничего не происходит, а откручивается только болт поджимающий отходящий кабель, который к тому же не имеет никаких зубьев.

При этом изоляцию с жилы ответвления необходимо снимать на 1-2см. Еще одним преимуществом таких зажимов является их универсальность. Через них можно подключать не только ввод в дом и уличное освещение, но и заземляющие спуски нулевой жилы.

Вот их основные производители, технические данные и характеристики:

Соединение проводов СИП между собой

Соединять или наращивать провода СИП прокалывающими зажимами нельзя. Даже если это короткий участок до 25м, например ввод в дом. Потому то они и называются ответвительными зажимами, а не соединительными.

Для стыковки проводов необходимо использовать соединительные гильзы под опрессовку. Очень подробно обо всех нюансах и ошибках работы с ними, можно прочесть в статье ”Как соединить провода СИП между собой”. 

Более того, не рекомендуется подобными проколами соединять магистральный СИП на анкерной опоре, даже если там нет никакого натяжения. 

Так как площадь контакта в таком зажиме несоизмерима с сечением основного провода. И полную длительную нагрузку в 100 и более Ампер, такой зажим без последствий для себя и соединяемых проводов может и не пропустить, не говоря уже о токе короткого замыкания.

Проколы с раздельной затяжкой болтов также имеют срывную головку. Она играет роль своеобразного “предохранителя”. Так как провод СИП находится в натянутом состоянии и каждая жила подвергается продольной механической нагрузке, необходимо прокалывать провод и погружаться зубьями в саму жилу ровно настолько, чтобы не снижать механическую прочность линии более чем на 20%.

Не нужно после срыва, вручную дотягивать вторую гайку, если вам показалось что контакт не достаточно хорош. Тем самым вы только повредите несущий провод.

Отдельные марки зажимов, например у Sicam имеют так называемую опцию Турбо. Она облегчает и упрощает процесс монтажа.

Весь монтаж разделяется на два этапа:

• отдельный монтаж на линию. Берете раскрученный зажим, вставляете в магистральный провод и одной рукой закручиваете гайки, чтобы зажим зафиксировался.

• при этом второй конец остается по-прежнему разведенным. Спокойно устанавливаете в него ответвление и заканчиваете процесс монтажа.

Основные преимущества использования герметичных прокалывающих зажимов на линиях СИП:

• надежный контакт

• полная герметичность

• обеспечение механической прочности провода

• безопасность работ при монтаже и обслуживании

• устойчивость к атмосферным воздействиям

Статьи по теме

Зажимы ответвительные прокалывающие для СИП

Зажимы ответвительные изолированные с возможностью прокалывания изоляции

Такие зажимы для СИП, как ответвительные, изолированные, с возможностью прокалывания изоляции, используют при:

1. Соединениях проводов одной магистрали или нескольких магистралей.

2. Выполнениях ответвлений от магистралей.

3. Подключениях уличного освещения к магистралям.

4. Соединении СИП с голым проводом.

5. Соединении СИП с кабелями.

Промышленностью выпускается несколько различных моделей зажимов с возможностью работы в различных условиях.

Зажим ответвительный прокалывающий одно болтовой (голый СИП)

Относится к таким зажимам, которые абсолютно защищены от влаги. Использут для отвода от неизолированных кабелей магистрали на СИП. Сечение поперечное такого кабеля от 16 до 95 мм. Корпус зажима изготовлен с применением стойкого к изменениям погоды и излучению ультрафиолетовых волн полимера. Он стеклоармированный с фиксирующей планкой.

Для прокалывающего зажима используют алюминиевый сплав, стойкий к коррозии. Болт для затяжки зажима оцинкован способом гальваники, механизм стальной, также подвергается оцинковке. Место соединения зажима заполняется антиоксидантной смазкой.

Зажим прокалывающий ответвительный одно болтовой (СИП-СИП)

Зажим защищён от отрицательного воздействия влаг и применяется для отвода от магистральных изолированных кабелей на СИП. Сечение поперечное такого провода 16-95 мм2.

Для изготовления такого корпуса также используют стеклоармированный полимер. Корпус стойкий к атмосферным проявлениям и лучам ультрафиолетового диапазона, имеется внизу планка для запирания ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болт для затяжки и стальная пружинка подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажимов заполнены антиоксидантной смазкой.

Зажим прокалывающий ответвительный двух-болтовой (голый-СИП)

Зажим выполнен в влагозащищенном исполнении и его применяют для того, чтобы отвести от голых проводов магистральной линии на СИП. Сечение поперечное таких кабелей может быть 16-96 мм2.

Для изготовления корпуса используют стеклоармированный полимер, стойкий к погодным изменения и ультрафиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из специального сплава алюминия, стойкого к коррозии. Затягивающие болты и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажима также заполняются смазывающим веществом, содержащим антиоксидант.

Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовой (СИП-СИП)

Зажим также выполнен в влагозащищенном корпусе и применяют для отвода от магистральных СИП. Сечение поперечника таких проводов может быть 16-95 мм2.

Для изготовления корпуса используется стеклоармированный полимер, стойкий к изменениям погодных проявлений и ультра-фиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Места соединения зажима также заполняются смазкой противостоящей окислению.

Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовый (СИП-СИП)

Зажим также выполнен во влагозащищенном корпусе и использут для того, чтобы сделать отвод от магистральных изолированных проводов из алюминия. Сечение таких кабелей может быть 50-120 мм2 к СИП с кабелем 25-70 мм2.

Корпус также выполнен из стекло-армированного полимерного материала, стойкого к изменениям атмосферных явлений и излучению ультрафиолетом . Снизу корпуса имеется планка для крепления ключом.

Зажим прокалывающий выполнен из алюминия, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины также подвергаются обработке гальванической оцинковке.

Прокалывающие зажимы для проводов СИП: принцип действия

При проектировании электропроводки часто оказывается без внимания все вопросы, которые касаются проведения кабеля до вводного автоматического выключателя, поскольку оценивается этот момент как нечто само собой разумеющееся. Однако монтаж прокалывающего зажима для СИП провода – весьма ответственное мероприятие, требующее полного владения технологией. При проведении проводов необходимо руководствоваться двумя базисами – это долговечность и безопасность. Кроме того важно, чтобы до любого элемента или части цепи можно было добраться без проблем с целью ремонта или замены. В этой статье мы рассмотрим принцип действия, назначение и особенности монтажа прокалывающего зажима для проводов СИП.

Назначение зажима

В подавляющем большинстве случаев прокалывающий зажим используется для ввода электричества, подключения к воздушной линии электропередач без снятия напряжения (без отключения). Основным элементом зажима является контактная пластина с острыми зубцами. При монтаже они прокалывают изоляцию магистрального провода и ответвительной жилы, обеспечивая электрический контакт.

При этом есть варианты зажимов для ответвления между изолированной и неизолированной (голой) жилой. На стороне для подключения голой жилы нет зубцов для прокола изоляции. Такие зажимы электрики называют просто — орехами.

Уже другой провод, выходящий из них, подводится к вводному автомату для дальнейшей разводки электросети по помещению.

Устройство и принцип работы

Зажимы состоят из корпуса, в котором размещены токопроводящие колодки с прокалывающими зубцами для соединения двух проводников, или с одной стороны располагаются зубцы, а с другой – рифленые губки для подключения оголенной магистральной жилы. Однако у разных производителей разная продукция, поэтому конструкция и особенности монтажа могут отличаться.

Есть несколько основополагающих факторов, о которых нужно иметь представление касательно установки прокалывающего зажима для провода СИП:

1. В зажим продевают две жилы. При этом большим отверстием надевают, на магистральную, а в маленькое вставляют ответвительную жилу (обычно сечение ответвления в несколько раз меньше сечения основной линии.
2. На зажиме чаще всего расположен 1 болт со срывной шляпкой. Её затягивают с помощью головки или ключа (желательно с изолированной рукоятью) до срыва шляпки. Таким образом вы затягиваете соединение с номинальным моментом без использования динамометрического ключа.

Если зажим герметичный, то внешняя его часть обычно покрыта диэлектрическим материалом. Значит его можно устанавливать на любом месте линии, если зажим негерметичный — лучше устанавливать его поближе к опоре, но никак не в середине линии, где она провисает, потому что туда стекает вода во время осадков.

Тем не менее технология монтажа кабеля СИП предполагает, что ответвительные зажимы обычно устанавливаются совместно с натяжными анкерами, как показано на рисунке ниже.

Правила установки

Бесперебойное качество при использовании зажимов для провода СИП обусловлено их изготовлению согласно современным технологиям и неотъемлемым контролем качества готовой продукции на всех этапах производства. Исходя из использования качественных материалов срок службы прокола СИП составляет около 30-40 лет.

Производя монтаж ответвительных зажимов для провода СИП, нужно выполнить проколы насквозь через изоляцию, расположенную на жилах. Предположения, что это послужит негативным критерием для всей прочности электроустановки являются ошибочными. Перед работой необходимо убедиться, герметично ли место крепления прокола.

Главное правило установки — нельзя использовать одноразовые изделия. Дело в том, что после срыва шляпки стягивающего болта остаётся шестигранное основание, с помощью которого некоторые электрики пытаются затянуть зажим для повторного использования.

Однако даже если и получится сделать это правильно и с нужным моментом, то скорее всего качественного контакта не выйдет, потому что прокалывающие зубцы рассчитаны на однократное использования, после которого они загибаются либо тупятся.

О том, как выполняется установка изделия, вы можете узнать, просмотрев видео:

Виды изделий

Зажимы бывают разных видов и конструкций, но можно классифицировать их следующим образом:

1. По допустимому сечению подсоединяемых проводов. Обычно с одним болтом до 95-120 мм², а с двумя болтами — для более толстых жил, например, до 240 мм² (но не всегда).
2. Одноболтовые и двухболтовые (различается допустимое сечение для соединения и допустимая сила тока через них).
3. Герметичные и негерметичные (классы защиты могут быть разными, согласно классификации IPxx).
4. Для соединения изолированного провода с голым (прокол только со стороны одной из жил), для соединения двух изолированных СИПов (с двух сторон есть прокалывающая часть).

Примерная номенклатура разных вариантов прокалывающих зажимов:

Приобретая прокалывающий зажим для провода СИП, необходимо помнить, что головка болта должна соответствовать используемому при работе с ним гаечному ключу. В большинстве случает головка имеет размер 13 мм, но порой встречаются и разновидности с размером болта 17 мм. Маркировка зажима содержит информацию о минимальном и максимальном сечении провода, который возможно провести через него. Этот размер служит в том числе для информации о толщине магистрали. Выбор необходимой модели прокалывающего зажима для провода СИП становится абсолютно простым, если руководствоваться вышеуказанной информацией.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором рассказывается что собой представляют зажимные механизм для самонесущих изолированных проводов и как они монтируются:

Вот мы и рассмотрели особенности монтажа, назначение и принцип действия прокалывающего зажима для проводов СИП. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

Зажимы прокалывающие, ответвительные

Проколы для кабеля СИП — все характеристики и инструкция

Все, кто сталкивался с проблемой подключения зданий и сооружений к эн/снабжению, знают, как порою сложно подобрать комплектующие и материалы, подходящие не только к местным условиям (специфике работы), но и по цене. Для частного сектора последний фактор в ряде случаев является чуть ли не главным.

Именно поэтому подключение жилых домов к линии пром/напряжения осуществляется в основном кабелем СИП (правильное наименование – провод самонесущий изолированный), так как он удовлетворяет собственников по всем параметрам. Его характеристики – отдельная тема. А вот с особенностями монтажа, приспособлениями, которые необходимы для разводки линии (так называемыми проколами для кабеля СИП), стоит разобраться подробнее, так как их применение имеет ряд нюансов, не характерных при использовании других типов кабелей.

Схема эл/питания индивидуальных участков нередко довольно сложная, так как на территории могут находиться несколько строений, которым требуется подключение к промышленной сети. Для того чтобы сделать ответвления от линии, необходимы не только профессиональные знания и навыки, но и специальные арматурные элементы для различных соединений (муфты и тому подобное).

Но главная сложность – в разделке кабеля, присоединениях, надежной изоляции этих участков. Своими руками (а это наиболее распространенный вариант монтажа в частном секторе) все это проделать довольно сложно. А вот при работе с СИП ничего подобного не потребуется. Для этого существуют специальные ответвительные зажимы, называемые проколами. Следовательно, процесс сборки схемы электропитания на территории значительно упрощается.

Конструкция проколов для кабеля

• Корпус. Специфика эксплуатации прокола требует его повышенной прочности и устойчивости к атмосферным факторам. Поэтому для его изготовления используются армированные полимеры или дюраль.
• Пластины соединительные. Особенность их исполнения – в зубьях, которые и прокалывают изоляцию кабеля, обеспечивая электрический контакт.
• Болты затяжные. В зависимости от модификации прокола 1 – 2 штуки. Головки срывного типа, то есть данный крепеж предназначен для одноразового использования.
• Колпачки. Они после установки по месту полностью закрывают концы СИП, которые могут торчать из отводных зажимов. Этим обеспечивается герметичность соединений.

Что дает использование проколов

• Упрощается технология монтажных работ, так как разделкой кабеля СИП заниматься не нужно.
• Надежный, герметичный электрический контакт.
• Возможность присоединения ответвления к линии без снятия с нее напряжения. Немаловажно, если учесть, сколько времени нужно потратить, к примеру, дачнику, чтобы найти местного электрика, да еще и уговорить его обесточить сеть.

Разновидности проколов для СИП

ЗОИ

Ответвительные изолированные зажимы используются при монтаже линий напряжением до 1 000 В.

Методику установки прокола хорошо поясняет рисунок. Демонтаж зажима (при необходимости отключения отводной линии) производится быстро. Достаточно ослабить нижнюю головку, после чего приспособление легко снимается.

ЗОЗРБ IEK

Эта модификация проколов используется, когда необходимо от одной точки на линии сделать 2 отвода, причем при помощи кабеля другого типа. Такие зажимы делают проколы лишь на сетевой «нитке», а для присоединения ответвления его конец придется, как и обычно, разделывать.

В частном секторе используются реже, так как герметичность места контакта недостаточно высокая. Следовательно, при внешнем подключении СИП такие зажимы имеют ограничение в применении. На фото показано внутреннее устройство прокола ЗОЗРБ IEK (без корпуса).

Краткая инструкция по установке проколов

Внимание! Несмотря на то, что все внешние части ответвительных зажимов изолированы, работа проводится только в средствах защиты (перчатки, коврик резиновый и тому подобное) и при помощи инструмента с диэлектрическими рукоятками.

1.  Разъединение проводников  (из скрутки) на линии пром/напряжения. Для этого существуют специальные приспособления – клинья диэлектрические.

Как вариант – деревянные. Но в этом случае провода, к которым производится присоединение, необходимо обесточить.

Клин устанавливается между жилами, и производится раскрутка свивки токонесущих проводов для того, чтобы можно было на каждой смонтировать прокол. Этим и определяется достаточность работы на данном этапе.

2.  Установка прокола.  Ничего сложного, так как он подбирается по сечению проводников.

3.  В свободный желоб помещается конец кабеля отводной линии  (предварительно выпрямленный), и головка зажимного болта вкручивается до упора. Причем так, чтобы она отвалилась. Это свидетельствует о том, что надежный контакт обеспечен.

Автор обращает внимание, что проколы от разных производителей могут иметь некоторые конструктивные отличия. Но общий порядок монтажа этих зажимов одинаков. Так как к каждому элементу подобной эл/монтажной арматуры прилагается инструкция по применению, самостоятельно разобраться с отдельными нюансами труда не составит.

Проколы для кабеля СИП — конструкция и правила установки

Автор Aluarius На чтение 3 мин. Просмотров 978 Опубликовано 07.06.2016

Кабель СИП в основном используется для прокладки силовых электрических сетей воздушным способом, а также часто применяется для осветительных систем. Поэтому его востребованность достаточно большая.

Нередко электрическая система является разветвленной, где к основной линии присоединяются несколько участков. Чтобы избежать расшивки кабеля на жилы с последующим соединением и их изоляцией, используются так называемые проколы для кабеля СИП, по-другому – прокалывающие зажимы для проводов.

Конструктивные особенности зажимов

В основе конструкции прокалывающего зажима находятся две контактные пластины, соединенные между собой. К ним прикреплены зубцы, с помощью которых происходит прокол изоляции кабеля СИП. При этом зубцы с алюминиевыми или медными проводами создают надежный контакт.

Все конструкция облачена в полимерный корпус, усиленный стекловолокном. В нем есть два углубления, точно подогнанные под диаметр самого кабеля СИП. В каждом углублении расположены контактные пластины. Проколы изоляции производятся под действием давления на корпус болтовым соединением, у которого вторая функция – это крепеж самого кабеля СИП в зажиме.

Соединение и крепление двух самонесущих изолированных проводов обеспечивают именно зажимные болты, которые применяются с так называемой срывной головкой. Она обеспечивает гарантию того, что пережима контактов не будет, корпус не треснет, резьба не сорвется.

Внимание! Зажимы для проводов СИП могут быть использованы для подключения участка к действующей магистрали без предварительного ее отключения. То есть, все работы можно производить под напряжением.

Так как самонесущий изолированный провод часто используется для прокладки воздушных электрических линий, то зажимы для них – это герметичное устройство, обеспечивающее устойчивость ко всем видам атмосферных осадков. Для создания полной герметичности дополнительно к устройству прилагаются резиновые колпачки, которые закрывают свободные концы кабеля СИП, торчащих из зажим

Как выбрать правильно

Существует достаточно большое разнообразие проколов для кабеля СИП. Большинство из них отличаются друг от друга диметром укладываемых в них проводов. Поэтому производители предлагают и малогабаритные зажимы с диаметром соединяемых кабелей от 6 до 95 мм², и стандартные – 35-150 мм².

Необходимо отметить, что зажимы для проводов марки СИП относятся к категории электромонтажная арматура, в которую входит достаточно большой перечень различных устройств. Здесь и натяжитель СИП, и ответвительные проколы, плашечные, различные скобы, крюки (это крепление) и так далее. Все эти элементы предназначены для правильного монтажа самонесущего изолированного провода воздушным способом.

Как правильно установить

Как уже было сказано выше, когда устанавливается данная электромонтажная арматура, то нет необходимости расшивать сам кабель. К примеру, к действующей линии нужно подключить ответвление. Как можно провести такое соединение двух проводов (по сути, это будет и крепление начала отводящего участка)?

• Ответвительный зажим надевается на действующую линию.
• Во второй желоб вставляется конец провода для участка ответвления.
• Вручную закручивается головка болта до упора.
• Затем накидным гаечным ключом болт докручивается до такой степени, чтобы его головка просто отвалилась. Это говорит о том, что зубцы устройства дошли до металлических жил провода СИП.

Весь процесс проделывается только в диэлектрических перчатках. Монтаж является достаточно простым, но проводить его, если вы не электрик, не стоит. Есть определенные ограничения и требования, касающиеся допуска к проведению данного типа работ. Особенно это касается участков, находящихся под напряжением.

Прокалывающие зажимы для СИП: применение, характеристики, принцип действия

Для организации отвода от ЛЭП используются самонесущие изолированные провода (далее по тексту СИП), их монтаж удобно осуществлять с использованием специальных прокалывающих зажимов. Об особенностях конструкции и технических характеристиках этих устройств мы расскажем в данной публикации. В завершении материала будет приведена подробная инструкция по установке.

Область применения прокалывавших зажимов и их характеристики

Данные устройства позволяют оперативно выполнить подключение к магистральной линии, обеспечив при этом необходимые условия соединения. Характерная особенность таких зажимов заключается в том, что в процессе монтажа не требуется снимать с СИП изоляцию, что существенно ускоряет процесс и делает его максимально безопасным.

Соединение с использованием влагозащищенного зажима проводов СИП

Основная область применения данных устройств – подвод электропитания к распределительному щиту потребителя, например, подключение дома или гаража к основной магистральной линии. Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и другим пагубным воздействиям внешней среды. Само место контакта надежно защищено от влаги. Относительно невысокая стоимость, легкий монтаж и демонтаж и полное соответствие нормативным требованиям, сделало данный способ подключения практически стандартным. Варварский вариант соединения с магистралью — «скрутка» сейчас уже практически не встречается.

Скрутка не только ненадежный, но и небезопасный способ подключения

Перечень основных характеристик

Характеристики зажимов данного типа определяются следующими параметрами:

• Числом ответвительных СИП, которые подключаются к магистральной жиле (как правило, от одного до четырех).
• Сечением жилы магистрали (мм²).
• Сечением СИП (мм²).
• Максимальной токовой нагрузкой (А).
• Весом изделия (г).

В качестве примера приведем таблицу характеристик соединительной арматуры НИЛЕД.

Характеристики соединительных зажимов НИЛЕД

Варианты маркировок

Как правило, маркировка изделий имеет следующий вид ААА ВВ/СС, где:

• ААА – марка изделия.
• ВВ – диапазон сечения магистральной жилы.
• СС – диапазон сечения СИП.

Если число ответвительных проводов больше одного вариант маркировки АхСС, где А – число СИП, а СС – их максимальное сечение, например: 4х16, 2х16, 4х25.

Прокалывающие зажимы для проводов сип: принцип действия

Чтобы описать, как работает данное устройство, приведем пример его конструкции.

Конструкция прокалывающего зажима для СИП

Обозначения:

• А – затягивающий болт.
• В – герметичный корпус.
• С – проушина под СИП.
• D – проушина под магистральную жилу.
• Е – колпачок, надевается на конец СИП для обеспечения изоляции.
• F – контактная площадка для магистральной жилы.
• G – контакты зубчатой формы под СИП.

В процессе подключения затягивается болт, под его давлением ножи зубчатого контакта (G) прорезают изоляцию СИП и обеспечивают надежный контакт. В это же время контактная площадка (F) обеспечивает сцепление с магистральной жилой. Обратим внимание, что конструкция затягивающего механизма устроена таким образом, чтобы не допустить разрывного воздействия. То есть, болт «срывается» при достижении порогового усилия.

Варианты исполнения

Прокалывающая соединительная арматура производится в двух вариантах исполнения, в зависимости от функционального назначения. Расскажем кратко о каждом из них.

Устройство для соединения неизолированных и изолированных проводов. Конструкция (см. рис.4) и принцип действия были описаны выше. Основное назначение – подключение СИП к силовым жилам или линии заземления магистрали.

Зажимы для соединения СИП между собой. Особенность конструктивного исполнения таких устройств заключается в том, что контакты на обеих проушинах имеют прокалывающие изоляцию зубья. Соответственно, для затяжки используется два болта. Принцип работы зажима, такой же как у предыдущего варианта исполнения. Внешний вид устройства представлен ниже.

Прокалывающий зажим для соединения СИП-СИП

Монтаж прокалывающих зажимов

Алгоритм действий при организации отвода при помощи прокалывающего зажима довольно прост, но в нем есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимания:

1. Как правило, устройства данного типа сконструированы таким образом, чтобы можно было вести монтажные работы без отключения подачи электроэнергии. То есть, затягивающий механизм изолирован от зоны контакта. Но, тем не менее, у электрика, выполняющего подключение должен быть соответствующая группа допуска.
2. Для отделения жилы следует использовать специальные приспособления (отделительные клинья).
   Отделительные клинья

Использовать для этой цели другие подручные средства, например, отвертку, нельзя, поскольку велика вероятность повредить изоляцию. Два клина следует установить с промежутком 20,0-25,0 см, что позволяет отделить жилу от жгута на расстояние 4-6 см, этого вполне достаточно для работы. Если имеется возможность, можно ослабить поддерживающий зажим.

3. Арматура подходит для алюминиевых и медных жил. Она также идеальный переходник, не допускающий образования гальванической пары.
4. Запрещается к одной арматурой подключать два и более СИП, если конструкция не предполагает этого. Этот запрет связан с тем, что не будет обеспечена надлежащая надежность и герметичность контакта.
5. Не допускается повторно пользоваться зажимами. На это есть несколько причин:

• Невозможно определить необходимое усилие зажима, поскольку механизм «сорван», что грозит пережатием СИП выше порога разрывного воздействия.
• зубья-контакты деформируются при обжиме. Следовательно, при повторном использовании они уже могут не прокалывать изоляционное покрытие или не обеспечивать необходимую площадь контакта.
• Зубья нового зажима имеют специальное покрытие в виде силиконовой смазки, обеспечивающей герметизацию надрезанной изоляции. В ранее использованном устройстве такой смазки уже не будет, следовательно, влага будет попадать под изоляцию.

6. На срез подключаемого СИП обязательно нужно надевать герметичный колпачок, идущий в комплекте к зажиму. Есть модели, со встроенной герметизацией среза. Такие устройства предпочтительнее, поскольку отдельные детали имеют свойство теряться, помимо этого при высотных работах каждый раз лезть в сумку за герметическим наконечником неудобно.
7. Для затягивания соединительной арматуры следует использовать накидные ключи (на 13 или 17, в зависимости от конструкции зажима) с изолирующим покрытием.

Накидные диэлектрические ключи

Разобравшись с нюансами, перейдем к порядку действий:

1. Слегка «отпускаем » затягивающий болт. Это необходимо делать для того, чтобы не нанести вреда изоляционному покрытию.
2. Жила и СИП вставляются в предназначенные для них проушины. При этом необходимо следить, чтобы кабели были четко посредине зажимных контактов. После этого болт нужно затянуть рукой, закрепив тем самым электрические провода.
3. Придерживая зажим с нижней стороны, болт затягивается при помощи накидного ключа (как правило, на 13).
4. Затягивать нужно до тех пор, пока не «сорвется» болт. Это говорит о том, что достигнуто необходимое усилие зажима .

Как демонтировать прокалывающий зажим для СИП?

В большинстве конструкций не предполагается возможность демонтажа. Если отвод не планируется использовать в дальнейшем, его откусывают, оставляя зажим на месте.

В тех конструкциях, где имеется разблокирующий болт, отсоединение производится путем его вращения (направление указано на корпусе). Следует учитывать, что в места «прокуса» изоляции будет проникать влага, поэтому необходима их герметизация.

Водители на электросамокатах

делают эти 3 вещи, чтобы практически никогда не получить снова спущенную шину

Спущенная шина — одна из наиболее типичных технических проблем для велосипедов и электросамокатов с пневматическими колесами . Из-за меньших колес у электросамокатов на выше риск спустить шину. С другой стороны, есть вещи, которые можно сделать, чтобы снизить вероятность получения прокола до нуля. Эта статья, подготовленная командой Falcon PEV , покажет вам , как заботиться о ваших шинах и камерах, чтобы уменьшить проколы шин и спущенные шины .

Спущенные шины — это реальность для велосипедов и электросамокатов с пневматическими колесами . Однако из-за меньших шин есть шанс, что у электросамокатов на больше шансов спустить шину. Хотя обычно это не опасно для жизни (большинство проколов происходит без травм), спущенная шина без исключения является неприятным неудобством. Это превращает неспешную поездку в потное и пыльное занятие. Для райдеров, которые едут на работу, это большая дыра в плотном графике дня.Принудительная поездка в магазин электросамокатов для замены стоит времени и денег.

Проколотая шина, вероятно, самая распространенная «техническая проблема» , с которой когда-либо сталкивается водитель электрического скутера. Некоторые гонщики могут перенести множественных проколов в течение месяцев, недель или даже дней. Это может привести их к мнению, что полученная им замена была некачественной.

Если вы не решите ездить на сплошных шинах , вы, вероятно, в какой-то момент получите прокол.

Чтобы избежать прокола, мы должны сначала узнать пневматическое колесо и понять , что вызывает прокол .

МИФ: Прокол в шине.

ФАКТ: Трубка проколота.

Пневматическое колесо электросамоката состоит из внешней шины и скрытой внутренней камеры из синтетической резины , зажатой между шиной и ободом колеса. Внутренняя трубка — это часть, которая удерживает воздух, как воздушный шар в форме кольца.

Внутренняя камера обеспечивает амортизацию и отскок, в то время как внешняя шина защищает камеру и обеспечивает сцепление с дорогой. Многие случайные велосипедисты и водители электросамокатов даже не подозревают, что камера существует, пока не спустит первую шину.

Наружная шина и внутренняя камера (с клапаном насоса)

Большинство велосипедов и практически все электрические скутеры с пневматическими колесами используют эту традиционную комбинацию внешней шины и внутренней камеры. Для автомобилей и мотоциклов шина и камера объединились, чтобы стать так называемой бескамерной шиной.Когда случается прокол, сдувается камера , а не шина. Если в шине нет очень большого отверстия, в большинстве случаев шина все еще может использоваться после замены камеры.

МИФ: все проколы одинаковые

ФАКТ: проколы разные

Первый тип проколов вызван проникновением посторонних предметов в трубку, так называемый прокол . Такие предметы, как стекло, гвозди, острые камни или дорожный мусор, прорезают шину и протыкают камеру, вызывая прокол.

Прокол с проникновением во внутреннюю трубу

Второй тип возникает в результате удара о поверхность для катания, так называемый прокол с защемлением . Обычно это происходит из-за езды на высокой скорости по неровным поверхностям, иллюминаторам или твердым краям, например по углу бордюра. Внезапный удар зажимает внутреннюю трубку между ободом колеса и твердой поверхностью, разрезая трубку.

В обоих типах проколы могут варьироваться от крошечных отверстий под иголку диаметром менее миллиметра до порезов длиной в несколько сантиметров.Маленькие отверстия могут занять несколько часов или дней, чтобы спустить воздух из трубки, в то время как большие вызывают немедленное дефляция и могут вызвать резкий хлопок.

Миф: Прокол стал чем-то острым.

Факт: Вы сделали прокол.

Вопреки распространенному мнению, большинства спущенных шин электрических скутеров НЕ являются проколами , вызванными стереотипным гвоздем в шине или другими острыми предметами. Проколы из-за защемления, вызванные плохим поведением при вождении и недостаточным уходом за шинами встречаются гораздо чаще.

Для того, чтобы пробить прокол, гонщик должен сначала найти острый предмет, чтобы перевернуться. (Найти его труднее, чем вы думаете.) Затем всаднику придется перевернуть объект точно так, чтобы он вонзился в шину. Наконец, проникновение должно быть достаточно глубоким, чтобы прорезать как шину, так и камеру. Если ваш маршрут не заминирован с помощью caltrops , вам действительно не повезет, чтобы это произошло.

Щипковый прокол, однако, может произойти просто, если вы не будете регулярно ухаживать за самокатом или не будете ездить сознательно.

Есть три важные вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проколов шин. Чтобы помочь вам запомнить это, мы организовали их с аббревиатурой «AIR» (каламбур). Они обозначают

• Добавьте герметик,

• Проверяйте регулярно и

• Ездите разумно

«A» для «Добавьте герметик»

A — герметик для тюбиков который вы можете закачать во внутреннюю камеру через тот же клапан, который используется для накачивания шины.Жидкость плещется внутри трубки, когда колесо вращается. Когда появляется отверстие, жидкость просачивается в отверстие и быстро высыхает, закупоривая утечку. Это похоже на то, как кровь свертывается в ране, чтобы остановить кровотечение. Герметик может защитить как от проколов, так и от защемлений.

Нанесение герметика на трубку

Герметик часто может спасти вас от прокола, даже если вы об этом даже не подозреваете. Типичный флакон с герметиком содержит достаточно жидкости для однократного нанесения как на переднюю, так и на заднюю трубы .Обычно они стоят меньше, чем цена замены трубки с трудом.

Полезность герметика для труб больше известна в велосипедном сообществе. Герметики становятся все более популярными среди водителей электросамокатов, особенно среди пассажиров, которым есть что терять из-за прокола. Учитывая цену флакона герметика против неудобств и стоимости замены трубки, это не проблема. Думайте об этом как о страховке от спущенных шин .

«I» для «регулярного осмотра»

Под «осмотром» мы не подразумеваем неприятные поездки в мастерскую по продаже электросамокатов, а подразумеваем обычные проверки, которые вы можете и должны делать самостоятельно.

Проверка достаточного давления

Первая и самая важная проверка — достаточное давление в шинах. Невозможно переоценить важность этого. Это связано с тем, что причиной номер один проколов шин электросамокатов является прокол из-за недостаточного давления. Когда давление в шинах низкое, камера не может так эффективно «возвращаться» в форму. Это облегчает удар, чтобы мгновенно прижать обод колеса к поверхности катания так близко друг к другу, что они защемят трубку между собой, вызывая разрыв в форме змеиного укуса с двумя отверстиями.

Представьте тюбик зубной пасты с закрытой крышкой. Если он был наполовину заполнен, легче сжать тюбик до тех пор, пока внутренние поверхности тюбика не соприкоснутся, чем с полным тюбиком зубной пасты. При достаточном давлении в шинах камера может выполнять свою работу по поглощению вибрации и сопротивлению сжатию без повреждений.

Велосипедный насос с манометром очень полезен для поддержания достаточного давления в шинах.

Лучший способ проверить надлежащее давление в шинах — использовать стандартный велосипедный насос с манометром .Датчик избавит вас от догадок. Подключите насадку к вентилю шины, чтобы проверять давление раз в две недели, если вы регулярно ездите. Большинство шин для электрических скутеров работают лучше всего в диапазоне от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм . Если игла опускается ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, несколько раз надавите на насос, чтобы поднять давление. Вы не пожалеете о затраченных усилиях.

В качестве бонуса полностью накачанные шины также оказывают большое положительное влияние на энергоэффективность . Полностью накачанная шина имеет более сильный отскок для большей скорости и меньшую поверхность, соприкасающуюся с землей, для уменьшения сопротивления.

Всегда следуйте рекомендациям по давлению, рекомендованным производителем камер и шин.

Для более тяжелых водителей, поддерживайте давление немного выше для компенсации силы тяжести.

Проверить состояние шин

Вторая проверка / осмотр касается внешнего состояния шин. Это просто. Изношенные шины тоньше, и их легче проколоть острым предметом, что приводит к проколу. Водители электросамокатов часто буквально ездят на шинах до смерти, даже не подозревая об этом.Наиболее практичным показателем пригодности шин к эксплуатации является состояние резьбы .

Изношенные шины (слева) имеют неглубокие канавки на резьбе и даже могут быть изношенными. Свежие шины (справа) имеют четкие и глубокие канавки для эффективного отвода воды и сцепления с дорожным покрытием.

Резьба относится к канавкам , отформованным в шине , в основном для слива воды. На новой шине канавки четкие, хорошо заметные и глубокие. На изношенных шинах они обычно неглубокие или полностью изношены.Как правило, если вам нужно внимательно присмотреться, чтобы увидеть канавки, ваши шины изношены. Изношенные шины не только легче проколоть, они еще и более скользкие на мокрой или песчаной поверхности. Измените их. Помните: вы можете заплатить за замену шины до или после потери кожи. Оба стоят одинаково, но один больнее.

Если не считать внешнего вида, старые шины могут иметь износ на внутренней поверхности . Этот износ может включать шероховатую поверхность или потертые волокна на внутренней поверхности шины, что вызывает истирание внутренней камеры и ее износ.Эту проверку нелегко сделать самостоятельно, и обычно ее проводят в мастерских как часть замены трубки. Если сомневаетесь, принесите электросамокат для замены шин. Посещение мастерской в ​​любое время, которое вы выберете, намного лучше, чем посещение вами внезапной прокола трубки.

Проверка на наличие посторонних предметов

Третья проверка предназначена для выявления частиц, застрявших в резьбе / канавках шины для скутера или, возможно, внедренных в материал самой шины. Если в канавках застряли частицы песка или мусор, аккуратно почистите или подденьте их зубочисткой, скрепкой или старой зубной щеткой.Для твердых частиц может потребоваться более жесткая щетка с более толстой или металлической щетиной. Эта проверка также полезна для обнаружения любого острого предмета, который, возможно, уже частично проник в шину, предотвращая будущий прокол.

«R» для «разумной езды»

Физические меры предосторожности, такие как хорошее давление в шинах и страхование герметика, — это только половина дела. Хорошие привычки вождения могут иметь решающее значение.

Запрещается кататься во влажных условиях

По возможности избегать езды в мокрых условиях.

Связь между условиями езды на мокрой дороге и риском прокола очевидна не сразу. Но опытные велосипедисты скажут, что в сырую погоду или зимой у них было больше проколов.

Во время движения по мокрой дороге колеса собирают с дороги мелкие острые частицы , такие как песок, металлический мусор и другие частицы. Влага помогает этим вещам прилипать к шине и спицам. Каждый раз, когда вы останавливаетесь на перекрестке, вода стекает вниз, смывая эти частицы в пространство между вашей шиной и камерой.Здесь частицы засасываются в зазор, когда ваша трубка сжимается и разжимается во время вращения.

Острые частицы прижимаются к синтетической резине толщиной один миллиметр внутренней трубки, которая пытается удерживаться в сжатом воздухе при вращении со скоростью более 700 об / мин. Это создает идеальные условия для шлифовки трубки. Это верный способ поддержать ваш местный бизнес по замене трубок.

Что еще более важно, мокрые поверхности на более скользкие и опасны для езды на .Вода может просочиться в электросамокат и вызвать коррозию дорогих электрических компонентов и повредить батареи. Ущерб, причиненный водой, обычно не покрывается гарантиями продавца.

Езда с гибкой осанкой

Велосипедисты называют это езда «налегке» . Это означает, что вместо пассивной жесткой позы при езде по типу игрушечного солдатика, езжайте осознанно и отзывчиво, используя свое тело для реагирования на состояние земли.

Например, когда вы приближаетесь к горке, сбавьте скорость, слегка согните ноги в коленях и позвольте самокату подняться под вами, когда он пересекает горку.Когда вы достигнете неровной растяжки, поднимите пятки над декой и слегка согните ноги в коленях , чтобы неровности казались более мягкими при прохождении под ними. И никогда, никогда не съезжает с обочины — остановитесь и проведите скутер по одному колесу за раз.

Эти активных привычек вождения снижают нагрузку на шины. Если построить график, показывающий давление воздуха внутри трубки во время езды, при активной позе езда будет отображаться более плавный график с меньшим количеством резких скачков.Меньший удар означает меньше шансов на прокол защемления.

Активное катание также включает : всегда выбирает разумную траекторию или «линию» для скольжения скутера . Возьмите за привычку всегда покрывать следующие несколько метров в вашем поле зрения самым плавным и безопасным способом . Регулировки всего на несколько сантиметров влево или вправо достаточно, чтобы избежать появления иллюминатора, трещины на земле или большой ветки. Обойдите грязные пятна или видимый мусор по сторонам бордюров и возле водостоков.Это места сбора острых предметов. Управляйте самокатом, как танком, и он быстро продемонстрирует, что это не так.

Вы добились успеха, когда внутренние камеры колеса вашего электросамоката служат столько же, сколько и ваши шины.

Ваша конечная цель — задержать прокол как можно дольше и сделать так, чтобы ваши внутренние камеры прослужили по крайней мере столько же, сколько и внешние шины. Когда шины изношены и подлежат замене, воспользуйтесь возможностью , чтобы одновременно заменить камеру на новую.Старые трубки сделали свое дело и, вероятно, все равно изношены.

Следуйте трем пунктам «Добавляйте герметик» , «Проверяйте регулярно», и «Ездите разумно» (аббревиатура «AIR» ), чтобы позаботиться о камерах вашего электросамоката, и они помогут вам сэкономить деньги, сэкономьте время и оставайтесь в безопасности.

Эта статья была подготовлена ​​ Falcon PEV

Вы можете получить доступ к оригинальной версии статьи здесь

О Joyor Scooter:

Joyor Scooter это компания, которая продвигает новую концепцию электромобильности в Европе, выводя на рынок широчайший ассортимент электросамокатов на любой вкус и потребности.Joyor — электрический складной самокат, предназначенный для личного транспорта и отдыха. Быстрый, прочный, прочный, безопасный и простой в использовании, Joyor разработан в Нидерландах. С Joyor Scooter вы можете наслаждаться революционным транспортом, который предлагает уникальные впечатления по непреодолимой цене.

Как исправить прокол на электрическом велосипеде — eBike Sussex Shoreham — открыт 7 дней в неделю — 01273 596368

Черт! Спущенная шина! Электровелосипед! О, Боже!

Прежде всего, вы ищете, как отремонтировать спущенную шину на электрическом велосипеде, потому что она уже спущена? Или вы просто убедитесь, что хорошо подготовлены, чтобы предотвратить проколы?

Не забывайте, что все велосипедные шины естественным образом сдуваются в течение 2–4 недель.Производитель рекомендует проверять давление в шинах в течение этого периода времени.

Многие из наших электровелосипедов в стандартной комплектации поставляются с устойчивыми к проколам шинами, в противном случае вы можете попросить нас обновить их для вас по согласованной цене. Шины, которые нам нравятся, предназначены для электровелосипедов, сверхпрочные, с усиленной лентой, предотвращающей проколы. Они увеличат запас хода аккумулятора, улучшат сцепление с дорогой и выдержат более тяжелый вес электрического велосипеда. Мы также рекомендуем защиту от проколов в камерах, особенно на горных электрических велосипедах.

Для предотвращения проколов вашего электрического велосипеда посетите наш магазин eBike Sussex в Шорхэме, Западный Суссекс.

Так что, если уже слишком поздно, а шина уже спущена, следуйте оригинальной инструкции по эксплуатации продукта в том месте, где вы купили электровелосипед. Если вы не можете получить их копию, тогда следующие инструкции являются руководством, и, пожалуйста, используйте их на свой страх и риск! Пожалуйста, не пытайтесь менять камеру или утомлять себя, если вы действительно не знаете, что делаете.Гораздо лучше обратиться к профессионалу, который установит шину или камеру на электровелосипед, так как у нас будут правильные инструменты для безопасного выполнения работы.

1. Снимите аккумулятор с велосипеда.
2. Поместите электровелосипед на подставку для электрического велосипеда и поднимите его на подходящую рабочую высоту.
3. Если у электровелосипеда есть двигатель на колесе, в следующий раз купите подходящий электровелосипед! Шучу, пожалуйста, отключите мотор.
4. Затем убедитесь, что к ступице не подключены никакие другие провода (например, фары ступицы динамо-машины или электронные системы переключения передач).
5. Если у велосипеда есть ободные или ступичные тормоза, ослабьте или отсоедините тормозной трос в соответствии с инструкциями по снятию колеса для вашей конкретной тормозной системы.
6. Если у вас есть натяжители цепи, кожухи цепи или переключатели с механизмом сцепления, снимите или отсоедините их в соответствии с руководством пользователя вашего электрического велосипеда. Также, если у вас есть система переключения скоростей, установите велосипедную передачу на наименьшую шестерню (высшую передачу).
7. Отверните колесные гайки, быстросъемную или сквозную ось и вытащите колесо.
8. Снимите шину и камеру. Начните с самой дальней точки от клапана (это самая слабая часть шины). Используйте подходящие рычаги для шин, чтобы не повредить обод.
9. Проверьте обод на наличие повреждений, проверьте ленту обода, проверьте шину на предмет инородных тел и износа. Сверните шину почти наизнанку и проведите пальцами по внутренней стороне, нащупайте шипы, стекло, камни и т. Д., Которые могли проникнуть в стенку шины. Проверить боковину шины на предмет повреждений и трещин, при необходимости заменить.
10. Накачайте немного воздуха в новую внутреннюю трубку.Мы не рекомендуем исправлять камеры на электровелосипедах. Вставьте камеру в шину и протолкните клапан через отверстие в ободе колеса. Убедитесь, что протектор шины обращен в правильном направлении движения! Установите борт шины по всей длине с одной стороны. Затем, начиная с клапана, наденьте другую сторону борта на обод и равномерно работайте с каждой стороны, пока не дойдете до последних 3 дюймов шины на противоположной стороне клапана. Накатайте его на обод, и ваша шина должна быть готова к посадке.
11. Присоедините помпу и дайте ей пару накачек, затем проверьте, чтобы борт шины правильно сидел с обеих сторон шины по всему периметру. Когда вы будете довольны, накачайте шины до минимального давления, рекомендованного производителем, которое указано на боковине шины.
12. Установите колесо в порядке, обратном приведенным выше инструкциям (шаги с 7 по 3).
13. Проверьте свои шестерни и тормоза на рабочем столе и проверьте колесо, чтобы убедиться, что оно верное и не деформировано!
14. Установите аккумулятор.
15. Убедитесь, что давление в шинах соответствует вашим потребностям, и никогда не накачивайте до максимума или выше!
16. Пробная поездка в безопасной зоне. Проверьте тормоза, шестерни и моторную помощь.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА.

Как упоминалось ранее, не пытайтесь выполнить описанные выше шаги, мы бы предпочли, чтобы вы отнесли свой электрический велосипед к местным специалистам по электровелосипедам (например, к нам!). Это безопаснее для вас, и мы можем отсортировать проколы и заменить шины в тот же день в 99% случаев. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Спасибо, что прочитали мою статью,

Ричард

Специалист по электровелосипедам

Электронный велосипед Sussex

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Ремонт проколов вашего электросамоката — SUPAScoot

Техническое обслуживание — это ключ к получению максимальной отдачи от вашего электросамоката. Если ваши шины проколоты, возможность оперативного ремонта будет иметь решающее значение для сокращения времени простоя до минимума.Ремонт проколов не должен быть сложной задачей, пошаговый подход к ремонту проколов поможет вам справиться с задачей и приступить к работе в кратчайшие сроки.
Прочтите наше быстрое и удобное руководство по ремонту проколотой шины электрического скутера.

Требуется ли ремонт проколов моего электросамоката?

Не все шины для скутеров требуют ремонта проколов. Доступны как минимум три типа шин для электросамокатов:

1. Пневматические шины для электросамокатов — наиболее распространенный и популярный тип шин для электросамокатов.Такие шины с воздушным наполнением предпочтительнее, потому что они обеспечивают плавную езду без ударов. Они могут иметь заполненную воздухом внутреннюю трубку или бескамерную . Эти пневматические шины могут быть проколоты, поэтому вам потребуются навыки ремонта, если вы ими воспользуетесь.
2. Цельнолитые шины для электросамокатов изготовлены из твердой резины и практически не требуют технического обслуживания, так как они никогда не могут быть проколоты. Однако вы не сможете добиться очень плавной езды с этими шинами, и когда они изнашиваются, их будет сложно заменить.
3. Сотовые шины для электросамокатов — это формованные шины с воздушными пространствами и зазорами, которые поглощают удары и улучшают плавность езды, но при этом остаются устойчивыми к проколам.

Значит, проколу подвержена только шина, заполненная воздухом. Давайте посмотрим на признаки прокола и как с ним бороться.

Признаки прокола электросамоката

В зависимости от того, наполнен ваш скутер воздухом или безвоздушным, вы можете не сразу узнать, что ваш самокат прокололся.Самый очевидный признак — это спущенная шина, но в зависимости от полученного повреждения, ваша шина может быть порвана или из нее выскочит гвоздь или металл. Если у вас есть квартира, убедитесь, что вы перестали кататься на самокате, чтобы ваши диски не повредились.

Стратегии быстрого и эффективного ремонта проколов

Ваш подход к ремонту прокола электронного скутера будет зависеть от того, какая у вас шина — камера или бескамерная.

Шину необходимо снять с обода.Обычно это наиболее сложная область, поскольку в зависимости от модели и производителя вашего скутера вам может потребоваться демонтировать колесо на оси, чтобы завершить ремонт. Для этого обычно требуются шестигранные ключи или ключи с внутренним шестигранником, чтобы ослабить осевой болт.

Если у вас есть доступ к вашей шине:

1. Выпустите весь оставшийся воздух в шине скутера.
2. Снимите шину с обода, используя приличные рычаги для снятия борта шины с кромки колеса.После того, как шина была частично снята с помощью рычагов, вы можете закончить работу руками.
3. Вы можете починить проколотую шину или заменить ее новой. Вы можете отремонтировать проколотую шину изнутри с помощью заплаток и резинового клея для герметизации перфорации.
4. После завершения ремонта или замены шину можно снова прикрепить к ободу и накачать до оптимального давления, указанного производителем электросамоката.

• Если необходимо отремонтировать или заменить внутреннюю трубу :

Выполните шаги, описанные выше, чтобы снять колесо и снять его с обода.С внутренней камерой шины электрического скутера обращаются так же, как с камерой велосипеда, поэтому вам нужно иметь под рукой ведро с водой и средство для мытья посуды!

Осторожно надуйте внутреннюю трубку и опускайте ее по частям в ведро с мыльной водой. Сожмите трубку и поищите пузырьки, так как из места прокола выходит воздух. Теперь вы знаете, где сделать ремонт с помощью заплаток или цемента для шин.

Зеленая слизь быстро устраняет проколы электросамоката!

Отличный инсайдерский хакер для энтузиастов электросамокатов — green slime , быстрое решение для проколотых шин, которые можно втиснуть в полость шины, запечатав ее изнутри.Зеленую слизь также можно использовать для предотвращения проколов!

В случае сомнений обращаться в ремонтную мастерскую

Если мысль о том, чтобы справиться со своей гордостью и радостью, чтобы сделать самодельный ремонт, вызывает у вас содрогание, вы всегда можете отнести свой электросамокат в местную ремонтную мастерскую и позволить профессионалам справиться с вашим проколом.

Мы надеемся, что эти методы ремонта проколотой шины электронного скутера помогут вам.
Помните, профилактика лучше лечения. Следите за тем, где вы едете, держите шины под надлежащим давлением и используйте жидкости для предотвращения проколов или покрышки, чтобы добавить дополнительный барьер вашим колесам.

Как исправить прокол или заменить шину на электрическом самокате M365 Mi

Будь то прокол или езда так много, что вы изнашиваете шины , настанет время, когда вам нужно будет удалить шины и камеры вашего скутера Mi Electric. Если это ваш первый раз, это может быть сложной и сложной процедуры . В этой статье мы задокументировали подход, который мы используем для снятия / замены шин и камер на самокате.

Заявление об ограничении ответственности : как и всегда, вы несете ответственность за все, что вы делаете со своим самокатом. RC Geeks не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вам или вашему скутеру в результате использования наших методов.

TLDR Советы по замене камер и шин

Это сложная задача , и мы здесь не для того, чтобы приукрашивать ее, но вот несколько советов, которые могут помочь (если у вас нет времени прочитать эту статью):

• Нагрейте (но не перегревайте чрезмерно) шины, чтобы с ними было легче работать.Оставьте их в сушильном шкафу или на батарее отопления, а не в духовке, где они будут. В худшем случае убедитесь, что самокат полностью прогрет до комнатной температуры (не пытайтесь делать это в холодном гараже).
• Возьмите другую пару рук , друг, удерживающий шину на месте, пока вы нажимаете на последнюю кромку, имеет решающее значение.
• Приобретите надлежащих инструментов для рычагов для шин или, как минимум, используйте покрытые нейлоном металлические рычаги, предназначенные для ремонта велосипедов, чтобы не поцарапать диски.
• Используйте большие кабельные стяжки через спицы на заднем колесе, чтобы привязать шину к ободу, вращая вокруг кромки для посадки шины.
• Установите заднюю шину на раму, как только шина окажется над колесом, до рычага напротив рамы , помогая прижать борт к кромке.

Если вы действительно не можете справиться с этим, подумайте о , чтобы обратиться в местный веломагазин . Опытный велосипедный механик сможет вам помочь.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой работы требуется специальных инструментов :

• Качественные шиномонтажные рычаги (не можем не переоценить)
• Гаечный ключ рожковый на 18 мм
• 2.Шестигранная отвертка 5 мм
• 4 мм шестигранный ключ / шестигранник
• Маленький скальпель / кирка
• WD-40 и смазка , например, сказочная жидкость (вазелин также является опцией)
• Запасная камера / шина, накачка шин Адаптер (все входит в комплект поставки скутера)
• Воздушный насос

Возможно, у вас дома есть рычаги от велосипедных шин. Вы можете подумать, что они сделают эту работу. С достаточным напряжением и руганью может сойти с рук .Вместо этого купите на eBay набор из этих металлических длиной футов (предназначенных для установки шин мотоциклов), чтобы облегчить себе жизнь.

Устранение проколов или замена шин на заднем колесе

По нашему опыту, это колесо, которое, кажется, получает больше проколов, к счастью, с ним «легче» работать.

Снятие заднего колеса самоката

1. Разместите самокат так, чтобы с ним было удобно работать, сложите его и положите вверх дном или на бок (диском вниз) на рабочую поверхность. Снимите колпачок клапана и отложите его в сторону. Используйте инструмент для выпуска воздуха из камеры , сжимая шину, чтобы вывести как можно больше воздуха.

2. Возьмите скальпель или кирку и снимите пластиковую накладку (целиком, а не только верхнюю красную наклейку) с задней крышки винта.

3. После очистки используйте шестигранную отвертку 2,5 мм , чтобы открутить два винта, которые удерживают накладку. Снимите накладку с и отложите эти детали в сторону.

4. Возьмите шестигранник с шестигранной головкой на 4 мм и открутите ( против часовой стрелки, ) осевой болт. Держите это, пружинную шайбу и плоскую шайбу в безопасности. Вы должны были удалить все эти части.

Снимаем заднее колесо

5. Не снимая колеса, сожмите шину и сдвиньте рычаг шины под борт.

6. Поверните колесо , удерживая рычаг от рамы самоката, чтобы освободить борт от кромки колеса, это потребует некоторой силы.

7. Когда будет выпущена примерно третья шина, вы можете руками удерживать шину от с одной стороны.

8. Переверните самокат (или переместите его на другую сторону) и повторите процесс, чтобы удалить накладку, два болта с полукруглой головкой 2,5 мм и, наконец, другой болт оси 4 мм

9. Сдвиньте колесо прямо назад из самоката. Может потребоваться покачивание, чтобы очистить тормозной суппорт.Обратите внимание на лыски на оси для ее расположения, что важно помнить при последующей установке.

10. Вытащив колесо, вы можете потянуть шину над в одну сторону, чтобы освободить камеру, а затем само колесо . Это потребует некоторой силы сцепления, особенно если шина холодная. Старайтесь не работать диском вниз, так как диск легко согнуть, и он будет тереться о колодки при вращении.

11. Наконец, вытащите клапан внутренней трубки из колеса, чтобы освободить его.Ваше терпение будет вознаграждено после нескольких минут работы. Если вы испытываете затруднения, толкание со стороны клапана может сработать.

Замена камеры

12. Клапан внутренней трубки сконструирован с небольшим смещением, чтобы соответствовать колесу. Сориентируйте колесо, чтобы оно соответствовало этому.

13. Протолкните клапан через обод и закрепите его крышкой клапана, чтобы предотвратить его повторное выпадение.

14 .Если вы заменяете камеру из-за прокола, найдите время, чтобы проверить внутреннюю часть шины , чтобы убедиться, что внутри нет ничего, что может повредить новую камеру. Затем сориентируйте шину так, чтобы протектор был обращен в правильном направлении . Когда тормозной диск находится «вверху», шина вращается против часовой стрелки, как показано стрелками рядом с номерами размеров на боковой стенке, показанными на фотографии ниже:

Установка задней шины

15. Сожмите шину в форме овала и вставьте в нее колесо и камеру.

16. Осторожно заправьте лишнюю внутреннюю трубку руками. Оттяните кромку шины от корпуса колеса, чтобы проверить, свободна ли камера кромок с обеих сторон, чтобы избежать защемления. Скрутите шину до тех пор, пока не сядет на «задний» борт со стороны диска. Здесь может помочь рычаг, но можно голыми руками.

17. Снова вставьте колесо в раму, обращая внимание на шпонку , чтобы его вставить.Установите осевые болты сверху и снизу и затяните их пальцами.

18. Поверните шину так, чтобы клапан находился близко к подножке. Вставьте рычаг под кромку шины и поверните колесо против часовой стрелки, чтобы прижал инструмент к раме.

19. Обеими руками продолжайте вращать колесо против часовой стрелки, продвигая борт обратно под выступ до конца.Сопротивление будет увеличиваться при повороте. Если вы обнаружите, что шина «отрывается» от колеса, вы можете использовать кабельные стяжки , проходящие вокруг шины и между спицами, чтобы закрепить участки шины во время работы.

20. Замена винта и накладки — это обращение снятия . Затяните, но не перетягивайте осевые болты, используйте только ручной инструмент. Снимите колпачок клапана и накачайте до необходимого давления.

Замена шин и устранение проколов на переднем колесе

Мотор-колесо на сложнее работать на .Если вы не перейдете на крайнюю длину, вы будете работать над ним, привязав его к раме (через кабель питания), и на нем нет спиц, которые помогли бы удерживать колесо.

Снятие переднего колеса самоката

1. Разместите самокат так, чтобы с ним было удобно работать, сложите его и поместите вверх дном или на рабочую поверхность стороной с проводом вверх и двигателем вверх. Используя кирку , удалите u-образную накладку (не только наклейку, но и всю деталь).

02. Затем с помощью гаечного ключа открутите четыре болта 2,5 мм с головкой под колпачок и снимите пластмассовую крышку оси . Снимаем колпачок клапана и подводим шину .

03. Используйте тот же ключ для снятия четырех коротких 2,5 мм болтов с головкой под ключ, которые крепят пластиковую накладку вилки к металлической вилке.

04. Снимая пластиковую накладку с вилки, используйте открытый конец гаечного ключа 18 мм , чтобы ослабить колесную гайку .Он не работает против часовой стрелки, левостороннее движение, но нам пришлось использовать немного WD40 (и дать ему впитаться в течение нескольких минут), чтобы заставить наш двигаться.

05. Проденьте гайку через накладку и сдвиньте ее вверх по проволоке в сторону.

06. Используйте отмычку , чтобы освободить кабельную втулку на раме, это позволит немного провисать провод, чтобы дать вам больше места для работы.

07. Переверните самокат и используйте кирку, чтобы снять обшивку .С помощью отвертки снимите два болта 2,5 мм с головкой, пластиковую накладку и четыре болта с головкой 2,5 мм , короткие , расположенные под ними.

08. Поднимая пластмассовую вилку, вы можете использовать конец гаечного ключа (если он есть), чтобы снять 18-миллиметровую колесную гайку . Снова поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить, и используйте WD40 или проникающую жидкость для помощи.

09. Напоминание о том, что вы сняли с этой стороны, и о необходимых инструментах. Обратите внимание, что шайба все еще находится на оси на этой фотографии.

л0. Обратите внимание на шайбу колеса с выступами , ее ориентацию необходимо учитывать при повторной установке.

Снятие переднего колеса

11. Повернув колесо проволокой вверх (чтобы избежать напряжения), вставьте рычаги под верхнюю кромку колеса и поверните их, чтобы высвободить борт. Оберните одну из них вокруг кромки обода , чтобы полностью освободить одну сторону.

12. Руками (или с помощью рычагов) снимите шину с задней части колеса.

Замена камеры

13. Найдите время, чтобы пошевелить клапаном переднего колеса. Это может быть труднее, чем вы думаете, но ваше терпение будет вознаграждено. Если внутренняя трубка уже повреждена, можно на быстрее просто отрезать вокруг штока клапана, чтобы снять.

14. Повторная установка новой камеры может быть проблемой сама по себе и была самой неприятной частью составления этого руководства.Некоторая смазка может помочь. Допуски «окна» клапана в колесе могут быть невероятно жесткими . Многие пользователи открыли пластиковую «плавающую» часть этого отверстия с помощью вращающегося инструмента, чтобы облегчить жизнь, но мы рекомендуем по возможности избегать таких разрушительных действий. Как только клапан будет насквозь, закройте его крышкой и растяните трубку по ободу.

Установка передней шины

15. Работа с шиной, имеющей немного выше комнатной температуры (оставьте ее на некоторое время у радиатора), упростит эту работу.При установке убедитесь, что шина правильно сориентирована. Если кабель двигателя колеса направлен вверх, протектор должен быть направлен «по часовой стрелке» вокруг шины . Для начала поднимите колесо, сожмите шину с боков в овал и надавите на верхнюю часть колеса, пропуская колесо, чтобы шина теперь зацепилась за проволоку.

16. Используйте рычаг , чтобы надвинуть заднюю (без троса) боковую кромку на выступ .Уделите время, чтобы засунуть камеру внутрь, убедившись, что она не защемлена бортом шины на кромке обода.

17. Вторая пара рук поможет с последней частью. Когда вы прикрепите верхний борт к выступу, вы обнаружите, что шина пытается противостоять вам , вращаясь и отрывая ранее сидящую заднюю часть. Наденьте одну сторону борта и попросите помощника удерживать рычаг на месте, пока вы работаете с колесом. Может потребоваться несколько попыток, но вы добьетесь цели.

18. Замена винтов и накладки — это обращение снятия . Затяните, но не перетягивайте осевые болты, используйте только ручной инструмент. Накачать шину и установить колпачок клапана.

Как избежать повторных проколов?

Смотрите, куда едете! Но если серьезно, то распространенным превентивным шагом является добавление герметика для камер «слизи шин» (до прокола). Это заполнит и закроет внутреннюю трубку в случае ее прокола.Помимо этого, важна езда с правильным давлением в шинах для веса пассажира, как указано в нашей статье здесь. О, и, конечно же, не забудьте внимательно осмотреть свои шины на предмет «инородных тел» перед установкой новой камеры.

Вы продаете запасные камеры или шины?

Да, мы делаем . Если вам нужны запчасти или аксессуары для скутера, посмотрите их в нашем интернет-магазине. Мы не продаем цельнолитые шины, поскольку (на момент публикации) мы не оцениваем решения, представленные в настоящее время на рынке.

Где я могу отремонтировать прокол?

К сожалению, в настоящее время не может предложить услуги по проколу / проколу шин для электросамокатов. Ваш местный веломагазин может захотеть попробовать эту работу, если вы покажете им, что связано с этой статьей.

RC Geeks: электрические скутеры Superfans

Заинтересованы в покупке «оригинального» электросамоката? Тогда мы действительно должны спросить, почему вы попали в эту статью! Попробуйте вместо этого. Ищете аксессуары для своего электросамоката? Ознакомьтесь с нашей статьей для некоторых предложений.

Мы знаем, что это не единственный (или, возможно, даже лучший) способ подойти к этой работе. Если у вас есть предложения по улучшению, ярлыкам или трюкам, сообщите об этом в разделе комментариев ниже.

Ремонт и защита с помощью слизи »Руководство для электросамоката

Защита шин вашего электросамоката слизью (также называемой герметиком для шин) — один из самых простых способов предотвратить образование плоских поверхностей. Слизь для электросамокатов — это еще и быстрый способ легко отремонтировать спущенное колесо. Это руководство научит вас, как это делать.

Предотвратить прокалывание шин электрических скутеров слизью (герметик)

Квартиры для электросамокатов — наиболее распространенный вид ремонта электросамокатов, согласно данным нашего исследования.

Независимо от того, есть ли у вас камерные или бескамерные шины, слизь из шин — один из лучших способов предотвратить сползание шин. Что касается бескамерных шин, убедитесь, что вы покупаете шинный шлам, предназначенный для бескамерных шин (хотя у большинства скутеров есть камерные шины).

Что нам нравится в этом герметике для шин, так это то, что он дешев, прост и быстр.Процедура установки шинной слизи одинакова на всех электросамокатах.

Устранение и предотвращение слизи для электросамокатов

Шлам или герметик для шин — это недорогая и часто ярко окрашенная смесь клея, связующих веществ и синтетических волокон, которые вводятся в шину вашего электросамоката. Когда шина вращается, слизь электрического скутера покрывает внутреннюю стенку шины. Если острый предмет проткнет вашу шину, давление воздуха вытеснит слизь из шины и попадет в прокол.Как только слизь заполнит прокол и войдет в контакт с внешним воздухом, слизь затвердеет в процессе полимеризации, запечатывая отверстие.

Слизь шин также поможет исправить спущенные шины электрических скутеров, которые уже были разработаны. В этом случае в шину впрыскивается слизь и вручную вращается, чтобы покрыть внутреннюю часть шины. Затем шина повторно накачивается насосом. Давление насоса заставит слизь попасть в прокол, где она полимеризуется и запечатывает шину.

Примечание: слизь из шин не заживет большие разрывы или проколы.

Как починить плоскую поверхность электросамоката от слизи

1. Купите слизь для своих шин (нам нравится эта марка, потому что они включают съемник штока клапана)
2. Используйте прилагаемый инструмент, чтобы снять шток клапана
3. Подсоедините прилагаемый шланг и удалите слизь (добавьте 4 унции, 118 мл слизи на шину)
4. Установите шток клапана на место
5. Повторно накачайте шину

Дополнительные способы предотвращения спуска шин

Пневматические шины имеют огромные преимущества по сравнению с цельнолитыми шинами, однако они требуют некоторого дополнительного ухода, чтобы не допустить сползания.Вы можете прочитать о преимуществах пневматических шин в нашем справочнике по шинам.

Slime — один из самых простых способов предотвращения спуска шин, и он весьма эффективен. Чтобы узнать о других способах предотвращения спуска шин, ознакомьтесь с нашим руководством.

Чтобы найти электрические скутеры с пневматическими шинами (или с безвоздушными сплошными шинами), попробуйте наш список сравнения электросамокатов. Он позволяет сортировать и фильтровать электросамокаты по характеристикам, например по типу шин.

Исследования

объясняют, почему электрические поля проникают в биологические клетки

Мощный наносекундный разряд электричества может ненадолго открыть стенку клетки, обеспечивая доставку лекарств или ДНК.Эта процедура, называемая электропорацией, широко используется в биологии, биотехнологии и медицине, включая лечение рака.

Почему открывается стена камеры, до сих пор остается загадкой.

Калифорнийский университет в Мерседе, профессор прикладной математики Майя Токман и ее сотрудники выяснили, что происходит на наноуровне, и недавно опубликовали свои выводы в PLOS ONE. Рецензируемый журнал открытого доступа является частью Публичной научной библиотеки, некоммерческого публичного издателя.Соавторами Токмана являются профессор Майкл Колвин, аспирант Джейн ХёДжин Ли, профессор-исследователь Томас Вернье из Университета Олд Доминион и аспиранты Вернье из Университета Южной Калифорнии.

Используя сложные компьютерные модели, исследовательская группа обнаружила, что электрический заряд заставляет молекулы воды перестраиваться, создавая водяной мост через стенку клетки, соединяющий внутреннюю и внешнюю части клетки.

«Это такая простая вещь — вода, которая контролирует этот процесс», — сказал Токман.«Интересно, что это происходит с клетками, которые составляют наши тела или любую другую биологическую ткань».

Это открытие — лишь один из примеров того, как исследования Калифорнийского университета в Мерседе проливают свет на важные вопросы, которые остаются в медицине и здоровье.

В прошлом исследователи полагали, что электричество может заставлять липидные молекулы, составляющие клеточную стенку, двигаться и создавать отверстия, но у них было мало доказательств, подтверждающих это. Кроме того, клеточная стенка состоит из множества компонентов, включая наномоторы и ионные каналы.

«Очень сложно понять, что происходит, — сказал Токман. «Клеточная мембрана — это зоопарк, к тому же создание отверстий в клеточной стенке нельзя наблюдать непосредственно в микроскоп, потому что отверстия слишком малы. ”

Фактически, единственный способ, которым исследователи знают, что клеточная мембрана открывается, — это подвергать клетку воздействию красителей, флуоресцирующих только тогда, когда они вступают в контакт с химическими веществами внутри клетки.

У исследователей-экспериментаторов нет способа определить силу и продолжительность электрических импульсов, которые необходимы для контроля количества и размера отверстий в стенке клетки.

Например, электрохимиотерапия — это терапевтическое лечение рака, при котором электричество прокалывает клеточные стенки опухоли, так что лекарства могут быть доставлены непосредственно в перфорированную клетку. Эта процедура, как известно, более эффективна, чем обычная химиотерапия, и уже используется в нескольких европейских странах. Но протоколы подачи электрического импульса в электрохимиотерапии устанавливаются экспериментальным методом проб и ошибок, сказал Токман.

Понимание того, как поведение воды вызывает разрушение клеток, позволяет создать теорию, которая является более предсказуемой.

Токман планирует продолжить свои исследования, чтобы разработать оценки того, насколько сильными и длительными должны быть электрические импульсы, чтобы открыть мембрану точно до желаемой степени. Такая теория может быть полезной для многих приложений, включая снижение дозы лекарств при электрохимиотерапии без ущерба для ее эффективности.

Как избежать проколов (и увеличить запас хода батареи)

29 сентября 2019 г.,

Прокол может быть невероятно неудобным.И хотя иногда это может быть просто невезение, около 90% происходит из-за того, что не соблюдают эти три простых шага обслуживания …

1. Поддерживайте давление в шинах до нужного значения

Причина №1 проколов — слишком низкое давление в шинах. С дополнительным весом электрического велосипеда, который часто включает в себя груз, вы приглашаете спустить шину, если вы не поддерживаете давление в шинах до рекомендуемого давления.

Давление в шинах легко проверить и очень просто исправить, если оно слишком низкое. Лучше всего сделать это непосредственно перед поездкой, и все, что вам нужно, это велосипедный насос и пара минут, чтобы накачать шины. Бонус в том, что вы также получите гораздо больший диапазон от вашей батареи, если вы работаете при правильном давлении.

Вам нужно знать две вещи

1. Какое давление правильное? и
2. Какой клапан у вашей трубки (чтобы вы могли использовать правильную насадку для помпы)?

Как определить, при каком давлении должны работать ваши шины?

Рекомендуемое давление в шинах всегда написано на стене вашей шины.Прокачивайте до середины диапазона, если вы едете по более мягкому грунту и вам нужно больше тяги; если вы едете по твердому покрытию, перекачайте его на более высокий уровень.

Какие у меня вентили шины?

Вам необходимо знать, какой клапан установлен на ваших трубках, чтобы вы могли использовать подходящее приспособление для его накачки. См. Изображение ниже, чтобы увидеть два разных типа.

Давление в шинах также имеет большое значение для того, как ваш электрический велосипед управляется, как быстро вы можете ездить и как быстро вы можете остановиться.

Эксплуатация шины со слишком низким давлением может быть опасной, так как она создает слишком сильное качение на ободе, а также может вмять или согнуть обод, если вы ударились о выбоину. Это также увеличит износ шин и уменьшит дальность действия и эффективность вашей батареи.

Опасно также слишком большое давление. Чрезмерное накачивание шины может привести к разрыву клапана шины или взрыву камеры. Это связано с тем, что он расширяется из-за изменений внешней температуры или передачи тепла от обода (если вы используете ободные тормоза).

Обычно мы проверяем и регулируем давление в шинах каждый раз, когда едем, когда впервые получаем велосипед, чтобы понять, насколько хорошо камера выдерживает давление. После этого каждую неделю или пару недель, в зависимости от вашей езды.

Их накачка занимает всего пару минут, особенно если вы используете хороший гусеничный насос с манометром (их много — спросите нас, если вы хотите купить тот, который мы используем).

Если у вас нет велосипедного насоса, вы можете зайти в ближайший веломагазин, чтобы проверить их, но вам следует предложить заплатить небольшую сумму за время в магазине и использование оборудования.

2. Замените изношенные или поврежденные шины и камеры

Ваши шины — ваша первая линия защиты от грязи на дороге, и они выполняют очень важную работу по обеспечению сцепления с поверхностью, по которой вы едете.

Как и у автомобилей, ваши шины изнашиваются по мере их использования. Практическое правило — заменять шины каждые 1-2 года, но на самом деле это зависит от качества вашей шины и того, как вы ее используете. Если вы гонщик, который любит буксовать, ваши шины будут заменять гораздо чаще.

Как узнать, что моя шина изношена?

На изображении ниже показана разница между протектором (количеством резины) новой шины и изношенной шиной, которую необходимо заменить.

Какого размера моя шина? — Информация по замене

Каждый раз, когда вы едете, вы должны быстро проверять свои шины, чтобы убедиться, что они не имеют повреждений, например, порезов на стекле от вашей последней поездки, а также на предмет износа.Изношенная или порезанная шина гораздо более подвержена проколам и взрывам.

Когда вы это сделаете, также проверьте свои спицы, чтобы убедиться в отсутствии сломанных или ослабленных спиц. Если вы, вероятно, будете кататься в местах, подверженных воздействию стекла или острых предметов, например, там, где много строений, подумайте о том, чтобы добавить слизь в шины для дополнительной защиты.

3. Тщательно выбирайте, где вы поедете, и смотрите вперед

Как наездник, вы полностью контролируете, где вы решите ехать.

Это может показаться очевидным, но если смотреть вперед, чтобы избежать попадания мусора на дорогу, например. стекло или выбор более чистой дорожки, например, не ездить по сточной канаве, будет иметь большое значение для беспроблемной езды. Также помните о том, как вы попадаете в канавы и выбоины — еще один простой способ проколоть шину, если ваше колесо сильно ударилось.

Определите, чего следует избегать при движении по дороге

Избегание лучше всего, когда дело касается спущенных шин. Хотя иногда это может быть просто невезением, как гонщик вы можете сильно повлиять на то, спустит ли вы шину из-за простого обслуживания и осознанности вождения.

Для электровелосипедов со средним приводом это довольно просто. Предполагая, что у вас нет шестерен с внутренней втулкой или динамо-освещения, это то же самое, что и замена любого другого велосипеда.

Если вы не знаете, как поменять шину Велоспорт в Брисбене, пройдите бесплатные курсы обслуживания велосипедов.

Это становится немного сложнее, если у вас есть мотор-ступица, внутренние ступичные шестерни, карбоновый ременной привод и / или динамо-освещение. Если вы не знаете, как это сделать самостоятельно и нуждаетесь в ремонте, закажите велосипед в нашем сервисном центре.

Дополнительные инструкции по использованию электронного велосипеда см. В разделе

.

1. Безопасность перед поездкой на электровелосипеде и проверка M,
2. Как сохранить аккумулятор электровелосипеда здоровым,
3. 5 полезных советов, которые помогут вам обезопасить свой электронный велосипед.

.