Как проверить люминесцентную лампу индикаторной отверткой: Как пользоваться индикаторной отверткой: поиск фазы, ноля

Как пользоваться индикаторной отверткой: поиск фазы, ноля

Иногда в домашних условиях необходимо определить наличие или отсутствие напряжения в сети. Для этого промышленность выпускает различные приборы, одним из которых является индикаторная отвертка.

Она пользуется большой популярностью не только среди обычных обывателей широких масс, но и среди электриков. Привлекает, прежде всего, ее простота и небольшие размеры, а небольшая модернизация, приведшая к новым ее видам, значительно расширила ее функциональность.

Поэтому непосвященный человек может даже не знать, как пользоваться индикаторной отверткой, чтобы использовать все ее возможности.

Разновидности и особенности

Еще в советские времена были индикаторные отвертки в двух исполнениях:

• отвертка, похожая на современный аналог;
• две отвертки, соединенные изолированным проводом.

Первый вид применялся для домашних целей, второй на профессиональном уровне. В первом случае для работы нужен был один электрический контакт или провод, во втором случае их всегда требовалось два.

Позднее отвертки прошли модификацию, стали более чувствительными, и у них появились другие возможности. Сегодня можно выделить три основные группы:

• пассивные;
• активные;
• цифровые.

Пассивные используются для определения наличия напряжения на токоведущих частях: провод, розетка, выключатель, патрон и подобные устройства.

Активные приборы более усовершенствованные. С их помощью можно определить наличие напряжения бесконтактным способом и целостность проводника.

Цифровые могут иметь звуковую индикацию и показывать значение напряжения в цифровом или индикаторном формате. Рассмотрим, как пользоваться индикаторной отверткой в зависимости от ее вида.

Принцип работы индикаторной отвертки

Прежде чем узнать, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой, следует понять ее принцип действия. Легче всего объяснить действие отвертки на пассивном виде.

Индикаторная отвертка имеет два контактных вывода: основной – жало отвертки и дополнительный – контактная площадка на противоположном конце отвертки. Основным концом касаются токопроводящей цепи, а ко второму контакту прижимают палец человека.

При наличии напряжения на испытуемом контакте создается замкнутая цепь: напряжение источника – индикаторная отвертка – тело человека – изоляция – земля.

Цепь: человек – изоляция – земля, по сути, образуют конденсатор определенной емкости, так как простейший конденсатор имеет две токопроводящие пластины, между которыми помещена изоляция. А поскольку ток переменный, то заряд – разряд конденсатора происходит с частотой сети. Вот этот самый ток и улавливает индикатор.

Принцип работы индикаторной отвертки основан на протекании емкостного тока через тело человека. За счет большого сопротивления используемого внутри резистора его значение настолько мало что человек ничего не ощущает.

1. 1. Жалом отвертки коснулись фазы – начал протекать ток.
2. 2. Ток проходит через установленный внутри резистор сопротивлением 1 МОм.
3. 3. Резистор снижает силу тока до безопасных значений для человека.
4. 4. Лампочка (неонка) установленная за резистором светится от протекающего тока.
5. 5. Ток движется по телу человека через палец и уходит в землю.

Технические характеристики отвертки индикатора

Поскольку проверке подвергается всегда только один провод, то рабочее напряжение рассчитывается для однофазной сети, плюс дополнительный запас прочности.

В домашних условиях напряжение однофазной цепи должно быть не более 242 В, поэтому максимальное значение напряжения должно быть не более 500 В. Порог чувствительности, то есть напряжение, при котором индикатор начинает работать, зависит от схемы, по которой собрана отвертка.

Эти данные записаны в паспорте к изделию. Минимальный порог срабатывания ОБЫЧНОЙ индикаторной отвертки составляет 100 Вольт, то есть при меньшем значении напряжения она не сработает.

Если требуется работать при слабом напряжении, то здесь подойдут индикаторы с батарейкой внутри и светодиодной индикацией. У ник как правило чувствительность лучше.

Что касается внешнего вида, размеров, способов индикации и функций, то разные изготовители придерживаются своих критериев. Однако удобство использования является важной составляющей, поэтому индикаторную отвертку стараются делать небольших размеров.

Устройство индикаторной отвертки

Для простоты понимания сначала рассмотрим устройство индикаторной отвертки пассивного действия. Любая отвертка имеет следующие компоненты:

1. корпус;
2. жало;
3. высокоомный резистор;
4. лампочку.

К корпусу предъявляются требования обеспечить безопасность человека, поэтому он должен быть изготовлен из изоляционного материала. Некоторые изготовители на ручке перед жалом устанавливают кольцо, предотвращающее случайное соскальзывание руки с рукоятки, что может привести к поражению током.

Внутри корпуса располагается радиоэлементы и индикатор (неоновая лампочка). В пассивной отвертке напряжение от наконечника поступает на резистор, ограничивающий ток до безопасного значения, далее на неоновую лампу и поступает ко второму контакту, расположенному на торце ручки. Сопротивление резистора составляет не менее 1 МОм.

Такие пробники имеют малую чувствительность, а чтобы ее повысить, в схему добавляют полевой транзистор. При этом в схему вставляют собственный источник питания в виде батареек.

Цифровые индикаторы еще более сложные. Использование дифференциального трансформатора значительно увеличивает чувствительность прибора и защищает человека от поражения электрическим током. Некоторые модели позволяют проводить тест УЗО (устройство защитного отключения), о чем должно быть сообщено в паспорте.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Как найти фазу и ноль индикаторной отверткой в одно- или трехфазной сети? Для этого необходимо знать, как работает индикаторная отвертка. В первую очередь стоит понять, какой инструмент у нас в руках: пассивная, активная или цифровая модель.

В зависимости от модели способ определения фазного провода будет отличаться. Незнание этого может привести к ошибке определения и поражению электрическим током.

Цифровой пробник легко отличить по внешнему виду. На боковой поверхности корпуса имеются дополнительные элементы, которых нет на других индикаторах. Например: переключатель режима, звуковой индикатор, сенсорная панель и индикаторное табло.

Активный вид отличается от пассивного наличием батареек, которые обычно можно увидеть через прозрачный корпус. Другой способ определения – создать замкнутую цепь. Для этого пальцем одной руки касаются одного контакта отвертки, а пальцем другой руки – другого контакта. При этом светодиод должен загореться.

Этим способом необходимо пользоваться каждый раз, когда планируется провести определение фазного провода, он показывает рабочее состоянии отвертки. В пассивной модели индикатор не будет светиться.

Два метода проверки

Первоначально индикаторная отвертка предназначалась только для определения опасного для жизни человека напряжения на токоведущих цепях. Эта функция присутствует во всех современных индикаторах, но используется по-разному в зависимости от вида. Рассмотрим, как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы и целостности некоторых приборов.

1) Контактный метод

Под контактным способом подразумевается касание жалом отвертки токопроводящих элементов. Он доступен для всех видов индикаторов. Однако есть существенное различие между тем, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой пассивного действия и другими индикаторами.

При использовании пассивной отвертки наконечник (жало) вставляется, например, в один из разъемов розетки, при этом прижимается второй пружинный контакт, расположенный в торце корпуса.

Создается замкнутая цепь: зажим розетки – наконечник отвертки – резистор – неоновая лампа – контакт на торце корпуса – человек, выступающий в роли конденсатора. Если попали на фазный зажим, лампочка загорится, если нет, она гореть не будет.

В других видах для зажигания индикатора используется встроенный источник питания, а жало отвертки связано с ключом, выполненном на транзисторе.

Если на проверяемом зажиме присутствует напряжение, транзистор открывается, и индикатор светится. В этом случае дотрагиваться до второго контакта на отвертке не нужно. В противном случае такие модели индикаторных отверток будут «светиться» и на фаза и на нуле.

2) Бесконтактный метод

Такой функции нет у пассивного индикатора. Такой способ позволяет, не дотрагиваясь до оголенной части токопровода, определить наличие в нем тока. Как пользоваться индикаторной отверткой в этом случае? Поскольку измерение производится через изоляцию, чувствительность прибора должна быть выше. Для этого касаются сенсорной площадки на рукоятке отвертки.

Как уже говорилось, тело человека является частью своеобразного конденсатора, через которое проходит какой-то ток. Сенсорная площадка связана с затвором транзистора (управляющим элементом), и схема построена таким образом, что при появлении на наконечнике отвертки большего потенциала, чем у человека, транзистор открывается и индикатор светится.

Если в проводнике имеется напряжение, то вокруг него образуются магнитные волны, наводящие в сердечнике отвертки ЭДС. Этого заряда хватает, чтобы открыть транзистор. Если провод спрятан глубоко под штукатуркой, увеличить ЭДС можно, прикрепив к жалу отвертки кусок провода длиной 10–15 см.

Как проверить лампочку индикаторной отверткой

Наличие внутреннего источника питания дает возможность использовать индикаторную отвертку в качестве устройства, определяющего целостность электрических устройств, например, лампы накаливания.

Это можно делать непосредственно перед покупкой, поскольку такая проверка не занимает много времени. Понадобится активная или цифровая индикаторная отвертка.

Одной рукой держат лампу за юбку, второй рукой подносят жало отвертки к центральному выводу лампы и этой же рукой касаются сенсорной площадки прибора. Транзистор открывается, и индикатор светится.

На цифровой отвертке, если присутствует звуковой сигнал, послышится писк.

Проверка нагревательного тэна

Проверка ТЭНа (трубчатый электронагреватель) ничем не отличается от проверки лампочки, нужно лишь разобраться в схеме ТЭНа. Если он имеет два вывода, то проверка производится аналогично, если есть несколько выводов, то важно определить, как связаны между собой нагреватели.

Если присутствует средний вывод рукой держатся именного за него, а щупом отвертки поочередно касаются других выводов, при этом индикатор должен всегда гореть.

Отсутствие «горения» указывает на обрыв. Если из корпуса ТЭНа выходит более двух выводов, то также держат рукой один вывод, а щупом поочередно касаются других.

Как выбрать индикаторную отвёртку

Выбор будет зависеть от частоты использования. Если индикаторная отвертка нужна раз-два в год, чтобы проверить исправность проводки, например, поступает ли напряжение на розетку, то лучше выбрать самую дешевую модель с люминесцентной лампой.

Она может десятилетиями лежать, дожидаясь своего использования, ничего с ней не произойдет. При необходимости, проделав дополнительные приготовления, ею можно будет также проверить целостность ламп и ТЭНов.

Но если нужно определить скрытую проводку, здесь понадобятся другие виды. По сути, активная и цифровая отвертки мало чем отличаются друг от друга, здесь больше касается вкуса и некоторого комфорта. Тем не менее такие модели имеют ряд существенных недостатков, о которых поговорим ниже.

Меры безопасности при работе

При использовании любой индикаторной отвертки всегда важно сначала убедиться в ее исправности. Пассивная отвертка проверяется касанием к токоведущему контакту, на котором заведомо есть напряжение.

Другие отвертки проверяются одновременным касанием жала и сенсорной панели, при этом индикатор должен «гореть». Следует помнить негласное правило электриков: «если индикатор не указывает на напряжение, это еще не значит, что его нет».

В сложных ситуациях лучше пользоваться тестером. Очень чувствительные приборы могут подавать ложные сигналы, например, от наведенного электростатического разряда. Поэтому нельзя считать индикаторную отвертку основным способом проверки наличия напряжения.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Вытащить люминесцентную лампу из светильника. Как поменять лампочку в люстрах, подвесных и натяжных потолках. Лампы с цоколем G5 и G13

На первый взгляд замена ламп кажется простой операцией, но здесь есть много особенностей. Причины замены:

• вышла из строя старая лампа;
• необходимо изменить мощность;
• не устраивает тип или конструкция лампы;
• новая организация подсветки интерьера.

Самостоятельная замена лампы

Во всех этих ситуациях, прежде всего, необходимо найти новые лампы.

Выбор

Сначала следует определить, что лучше установить в светильник. Самым простым решением будет замена ламп на такие же, поскольку найти новую не составляет большого труда при всем многообразии ламп: люминесцентных (ЛЛ), накаливания, светодиодных, галогенных и других.

Большинство покупателей берет обычные лампы той же мощности, они самые дешевые и всегда есть в продаже.
В линейке цен выше них стоят ЛЛ, а затем светодиодные. По мере сложности модели возрастает стоимость.

Какие бывают типы ламп

Правильная организация рассеянного, отраженного и направленного освещения позволяет управлять формой предметов, зонировать участки и выделять нужные объекты в помещениях.

Замена неисправных ламп

Вышедшие из строя лампы меняются на новые. Для каждого типа здесь есть свои особенности.

Лампы накаливания

По мере использования освещения его интенсивность перераспределяется. Где-то надо увеличить мощность, а в другом месте – уменьшить. Поэтому лампочку часто берут немного другую. Если практика покажет, что это хуже, чем было, ничто не помешает вернуться к предыдущему варианту. Для комнаты средних размеров достаточно основного освещения на 100 Вт.

В лампах накаливания цоколи со временем разрушаются от воздействия высокой температуры. Поэтому дома всегда нужно иметь запасной патрон.

Прежде всего, для замены лампочки понадобятся инструменты:

• стул или стремянка;
• тестер, пробник;
• новая лампа;
• несколько пассатижей разных размеров, отвертка, нож;
• перчатки.

Выкручивание неисправной лампы накаливания

Провод к лампочке преимущественно подводится через однополюсный выключатель. Фазу необходимо пропускать через него, чтобы в отключенном состоянии на патроне не было напряжения. Это просто проверяется индикаторной отверткой.

Часто бывает так, что порой приходится выкрутить лампочку, а цоколь остается в патроне. Его можно извлечь с помощью пассатижей. Их надо иметь нескольких размеров и с изолированными ручками. Под светильником следует постелить пленку.

При замене лампы обязательно выключается свет. Не помешает также отключить автомат. Следует проверить индикатором наличие напряжения на разрушенном цоколе. Не всякий хозяин помнит, какое положение клавиши выключателя соответствует обесточиванию цепи.

Маленькие пассатижи раскрываются внутри цоколя, после чего он выкручивается. Если он не поддается, надо захватить пассатижами за его край и постепенно расшатывать, пока не сдвинется с места. Еще проще – выкрутить цоколь вместе с половиной корпуса патрона, после чего извлечь его будет гораздо легче.

Новая лампа вкручивается в патрон по часовой стрелке. Здесь нельзя сильно надавливать на стеклянный корпус и прилагать большой крутящий момент, чтобы не повредить ее.

Проверка работоспособности лампы производится подачей на нее напряжения. Если она не горит, ее надо завернуть до упора или отогнуть лепестки контактов в патроне. При включении под лампой стоять нельзя из-за опасности взрыва.

Люминесцентные

Замена ЛЛ с патроном Е27 ничем не отличается от предыдущих. Для одной комнаты будет достаточно мощности 50 Вт. При этом свет у этого типа ламп мягкий и равномерно рассеивается. Они имеют встроенные электронные пускорегулирующие устройства с током высокой частоты и не мигают.

Трубчатые лампы заменить несколько сложнее, если не знать способа их подключения.
К тому же они часто крепятся на потолке, а на большой высоте работа с ними затрудняется.

Помещение обесточивается, и с лампы снимается прозрачный рассеиватель. С каждой стороны трубки располагаются по два штырьковых контакта. Они плотно сидят в патронах с зажимами, и для освобождения лампу надо повернуть в одну сторону до упора на 90 0 , придерживая с двух сторон.

Люминесцентная лампа с рассеивателем

Новую трубку устанавливают перпендикулярно патронам в прорези, а затем поворачивают на 90 0 до щелчка. После того как она зафиксирована, надо проверить надежность крепления, слегка потянув на себя. Со временем патрон изнашивается, и лампа может выпасть при неточной фиксации.

После установки проверяется работа светильника, и колпак устанавливается на место. Если новая лампа не запускается, нужно проверить работоспособность элементов пускорегулирующего устройства.

Встроенная ЛЛ для подвесного потолка заменяется аналогичным образом, но здесь нужен определенный навык, поскольку для ее демонтажа и установки остается мало места.

Установка люминесцентной лампы во встроенный светильник

Во встроенных светильниках монтируется по 4 лампы, но они короткие, и работать с ними проще. Сняв крайнюю трубку, доступ к остальным облегчится, если снимать их последовательно и устанавливать в обратном порядке.

Галогенные и светодиодные

В современном интерьере часто применяются подвесные потолки с точечным освещением. Чтобы поменять лампочку, ее следует разблокировать в светильнике. Сначала обесточивается помещение, а затем снимается фиксатор светильника в виде пружинного кольца. После следует выкрутить лампу, а на освободившееся место установить новую с аналогичными характеристиками. Ее вворачивают до упора и фиксируют кольцом. При этом детали придерживаются, чтобы не выскользнули из рук.

Замена лампочки в точечном светильнике может быть проведена с увеличением интенсивности света без повышения их мощности. Для этого приобретают такие же лампы со спектром ближе к белому цвету. Они ярче желтых при одинаковом потреблении энергии.

Даже лампы одного типа могут иметь разный внешний вид. Желательно применять источники света от одного производителя и с одинаковой мощностью.

При замене галогенных и светодиодных ламп (СЛ) к ним не следует прикасаться голыми руками, чтобы защитить их от быстрого выхода из строя. Если прикосновение случайно произошло, колбу протирают ваткой, смоченной спиртом.

Если неисправность более серьезная, чем замена лампы, надо знать, как снять потолочный светильник. Последовательность операций его извлечения из подвесного потолка следующая:

• отключить автомат подачи напряжения;
• вынуть лампочку;
• поддеть ножом или отверткой декоративный ободок;
• прижать защелки крепления к корпусу и вынуть его из штробы.

Установка назад производится в обратном порядке.

Замена лампы на другой тип

Лампы накаливания потребляют больше энергии и имеют небольшой срок службы. Сейчас появилась мода заменять их на энергосберегающие. Основанием является меньшее потребление энергии. Но здесь следует учитывать, что рынок электротоваров наводнен большим количеством подделок, сводящих на нет все преимущества новых моделей. Фирменные изделия стоят дорого, но и контрафакт не дешев, хотя в итоге не обеспечивает никаких преимуществ, в том числе по сроку эксплуатации.

Если принято решение заменить лампу накаливания на галогенную или светодиодную, проще всего приобрести их с такими же цоколями Е27 или Е14, а затем установить их в старый патрон.

С точечными светильниками будет посложнее, поскольку здесь потребуется менять всю систему освещения. Их монтируют на натяжном или гипсокартонном потолке. За ними можно скрыть всю проводку. Для натяжного потолка сделать это сложнее, поскольку через прозрачный материал она будет видна.

В самых дешевых линейных ЛЛ применяется электромагнитная пускорегулирующая аппаратура ЭмПРА. Недостатками светильников являются низкий КПД, дребезжание дросселя и мигание ламп. Их замена ничего не дает, поскольку причина заключается не в них. Замена аппаратуры на электронную (ЭПРА) позволяет устранить вышеперечисленные недостатки.

Другой способ повышения экономичности потребления энергии является замена ЛЛ на светодиодные, внешне совершенно совпадающие с ними и с аналогичными характеристиками свечения. Цоколь G13 у них такой же, как и на люминесцентных трубках. Изнутри соседние штыри СЛ закорочены медным проводником, и напряжение 220 В прикладывается с противоположных концов трубки. Внутри нее установлена планка с драйвером и распаянными светодиодами. Все пусковое оборудование демонтируется, значительно облегчая светильник. На его месте можно разместить еще одну лампу.

Как поменять лампочку в натяжном потолке?

Чтобы поменять лампочку в натяжном потолке, не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Можно сделать это самостоятельно. В зависимости от типа установленной лампы инструкция по замене будет отличаться.

Достать обычную лампу накаливания не составит труда, а перед заменой остальных видов светильников лучше ознакомиться с пошаговой инструкцией.

По каким причинам заменяются лампочки?

Натяжной потолок – это современное дизайнерское решение, которое может украсить любой интерьер. При выборе освещения остается большой простор для фантазии – от люстры, светодиодной ленты до точечных светильников разных размеров и форм.

Но рано или поздно приходится менять лампочки. Почему это происходит?

• Светильник вышел из строя.
  Это самая распространенная причина, поэтому не стоит экономить на покупке лампы. Тогда процедуру по замене придется осуществлять очень редко.
• Смена интерьера
  . Это частая причина, которая требует демонтажа старых светильников. Но не обязательно снимать все лампочки. Иногда выходом может послужить покупка накладок на точечные светильники, которые придадут им обновленный вид. Что касается люстры, то здесь можно переделать каждый плафон или приобрести новые.
• И еще одна причина, при которой демонтаж ламп неизбежен, – это замена целого полотна
  . Сменить натяжной потолок на новый, не затронув светильники, невозможно.

Если по какой-то из данных причин было решено заменить лапочку на другую, то следует подробно ознакомиться с правилами демонтажа каждого вида светильника. Таким образом, удастся не допустить серьезных ошибок.

Замена галогенной лампы

Это один из самых популярных вариантов светильника, который часто используется в софитах. Он обладает высокой мощностью, отсюда – небольшой срок службы. Чтобы заменить его на новую, нужно следовать простым правилам.

• Сначала нужно отключить электричество в комнате.
• Перед работой следует надеть хлопчатобумажные перчатки, потому что корпус галогенного излучателя обладает повышенной температурой. Нельзя трогать поверхность лампочки без перчаток.
• Только после этого снимаются крепления, выкручивается старая лампа и заменяется на новую.
• Новая модель фиксируется креплениями.
• Следует взять во внимание, что корпус галогенной лампы должен находиться на расстоянии от полотна не менее, чем десять сантиметров.

Замена светодиодной лампы

Такие светильники отличаются удобством и выгодой, потому что не требуют много электроэнергии. А значит, прослужат долгий срок.

Но нет ничего вечного, поэтому и эту лампочку-таблетку рано или поздно придется заменить на новую. Как это сделать?

• Для начала необходимо убедиться в том, что электричество в комнате выключено.
• Если замена лампочки происходит вечером, то лучше взять с собой фонарик, чтобы было проще ориентироваться.
• После этого нужно удалить крепления старого светильника.
• Затем происходит удаление изоляции у проводки.
• После необходимо разъединение проводов.
• Чтобы не действовать «вслепую», лучше прочесть инструкцию к новому светильнику.
• Потом непосредственно вставить новую светодиодную лампу.
• Затем требуется присоединение необходимых проводков и прикрепление крышки винтами.

Несмотря на то, что светодиодные лампы требуют периодической замены, они все равно более экономичные и пользуются большой популярностью у владельцев натяжных потолков.

Замена точечного светильника

Работа с данным видом осветительного прибора потребует чуть больше сноровки.

• Для начала нужно разобрать коробку, отсоединить проводки и вынуть старый светильник.
• У нового светильника необходимо открыть коробку и соединить проводки, одинаковые по цветам.
• Затем с помощью специальных клещей нужно совершить обжим и закрыть проводки колпачком.
• Когда все проводки находятся в коробке под крышкой, можно устанавливать лампочки.
• Затем нужно зафиксировать лампу в потолочном споте. Его мощность не должна превышать указанную на колбе.
• По окончанию работы можно включить напряжение.

Чтобы правильно вытащить точечный светильник и вкрутить новый, нужно соблюдать меры предосторожности.

• Выключить электричество перед заменой лампы, иначе может ударить током.
• Светильник нужно придерживать за пружины, в противном случае они повредят и пальцы, и потолок.

Соблюдая эти несложные правила, вам удастся без труда выкрутить точечный светильник.

Какой демонтаж считается неправильным?

Некоторые люди ошибочно полагают, что замена светильника требует разрезания вокруг него полотна. Но данный вариант не только неправильный, но и опасный. Почему?

• Во-первых, восстановить полотно после такой процедуры окажется практически невозможным.
• Во-вторых, если задеть не тот провод, то может неслабо ударить током.
• Новый светильник должен быть большего диаметра, потому что место монтажа из-за разреза увеличится, и старый размер лампы не подойдет.
• Если изделие на гарантии, то после подобного вмешательства она перестанет действовать.

При таком воздействии весь натяжной потолок может быть непоправимо испорчен и единственным выходом останется поменять его на новый. Поэтому при неуверенности в своих силах лучше не рисковать, а обратиться за помощью к профессионалам.

Как снять люстру с натяжного потолка?

Бывает, что для замены светильника требуется снимать люстру. Сделать это можно самостоятельно, следуя рекомендациям.

• Если люстра висит на крюке, то после снятия защитного колпака нужно добраться до него рукой и ухватиться за это крепление. После снятия люстры с крюка, необходимо работать с проводками, разъединяя их.

• Если у люстры крестообразная планка, то ее демонтаж будет чуть более сложным. Для начала светильник нужно освободить от плафона, лампы и прочих декораций. Только после этого происходит откручивание колпака и отсоединения крепежной системы (просто необходимо открутить саморезы). Затем по аналогии происходит работа с проводами.
• Специалисты советуют не приобретать плоские горизонтальные люстры для натяжных потолков, особенно с лампами накаливания и галогенными лампами. От их тепла полотно может расплавиться.

При замене лампочки на натяжном потолке стоит учесть еще некоторые нюансы.

• Если натяжной потолок с зеркальными элементами, то менять светильники нужно аккуратно, чтобы обойтись без повреждения поверхности.
• Лучше, чтобы лампы были одинаковыми, иначе подача света будет неравномерной. К тому же единообразие всегда выглядит более эстетично. Если не удается подобрать нужный светильник, имеет смысл заменить все.
• Работать лучше в перчатках. Так лампа будет иметь долгий срок эксплуатации.
• Светильники с большой мощностью плохо сочетаются с натяжным потолком. Не рекомендуется вкручивать лампу мощностью выше 35 ватт, иначе есть риск повреждения материала.
• В профилактических целях не стоит излишне перегревать приборы, так как любой технике нужен перерыв в работе.
• Лучше не экономить на качественных светильниках. Они прослужат дольше, и менять их придется реже.

Таким образом, заменить лампочку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – четко следовать рекомендациям, и все получится.

О том, как поменять лампочку в натяжном потолке, смотрите далее.

Люминесцентная лампа очень распространена благодаря своей экономичности. Срок жизни таких ламп достаточно большой, но все же не бесконечный. О том, как легко и быстро заменить люминесцентную лампу дневного света, и какие нюансы нужно учесть при их замене, вы сможете узнать из этой статьи.

Применяются такие лампы наиболее часто в потолочных светильниках, для подсветки рабочей поверхности кухонь, в ванных комнатах, в качестве подсветки в зеркалах и т.д. Выпускаются лампы различных типоразмеров и мощности.

В большинстве случаев причиной отсутствия свечения становится сама лампа, хотя иногда виновниками выступают дроссель (балласт) или (при наличии) стартер. Перегоревшую лампу чаще всего можно определить по кольцу темного цвета на колбе вблизи одного из концов лампы.

Порядок замены

1.

Выключите светильник. Если лампа перегорела и вы не уверены, включен светильник или выключен, лучше на щитке.

2.

Снимите плафон или решетку светильника для обеспечения доступа лампе. Прозрачные плафоны потолочных светильников могут крепиться к корпусу светильника винтами либо защелками. Осмотрите светильник и открутите винты, либо освободите фиксаторы защелок и снимите плафон или светоотражающую решетку.

На небольших одноламповых моделях светильников плафон часто фиксируется за саму лампу. Для снятия такого плафона просто аккуратно потяните за него, начиная от любого края. После этого у вас откроется доступ к лампе для замены.

3.

Снимите лампу. Для этого возьмитесь обеими руками ближе к краям цилиндрической колбы лампы и проверните ее вокруг оси на 90 градусов (направление вращения роли не играет). Аккуратно потяните лампу в направлении от светильника. Контактные штырьки лампы при этом должны с небольшим усилием выйти из направляющих патрона.

4.

Приобретите лампу такого размера и мощности, который соответствует параметрам вашего светильника. Если вы не можете точно определить характеристики перегоревшей лампы, возьмите ее с собой в магазин, чтобы продавцы смогли правильно подобрать лампу для замены.

5.

Установите новую лампу в светильник. Для этого аккуратно заведите оба ее конца в патрон до упора и осторожно проверните лампу вокруг ее оси на 90 градусов (направление вращения по-прежнему не важно). В некоторых случаях вы почувствуете легкий щелчок в момент фиксации лампы в нужном положении.

6.

Включите светильник и проверьте его работоспособность. Если всё работает нормально, установите на место плафон или декоративную решетку. Если лампа не засветилась, то отключите выключатель лампы и попробуйте осторожно пошевелить или немного повернуть лампу в патроне, либо достать ее и установить еще раз.

Если после всех попыток установленная исправная лампа отказывается гореть, вероятнее всего проблема заключается в перегоревшем дросселе (его замена часто сравнима по стоимости со стоимостью светильника) или стартере. Все эти детали находятся внутри корпуса светильника, и замена их потребует дополнительных навыков, особенно замена дросселя.

При отсутствии у вас самостоятельного опыта выполнения подобных работ, доверьте ее специалисту или купите новый светильник, если стоимость ремонта равноценна стоимости самого светильника.

Отдельно стоит рассказать о замене перегоревшей люминесцентной лампы в настольном офисном или домашнем светильнике. В таких светильниках преимущественно используются люминесцентные лампы с цоколями типа G23, GX23, 2G11 и т.п.

Некоторые отличия могут быть в размере и форме цоколей, но принцип соединения лампы с патроном светильника у всех одинаков. Таким образом, эта инструкция может быть применима ко всем подобным лампам.

Порядок замены

1.

Пред тем, извлечь люминесцентную лампу с цоколем типа G23 из светильника, необходимо выключить светильник, т.е. выдернуть шнур питания из розетки.

2.

Положите светильник на стол и поверните плафон кверху так, чтобы вам удобно было извлекать лампу. Чаще всего свободный конец лампы крепится к плафону светильника при помощи специальной пластиковой скобы-фиксатора.

Для того, чтобы извлечь лампочку из патрона, сначала аккуратно потяните ее за край колбы в направлении от плафона, как бы отгибая, тем самым достав ее из скобы-фиксатора. Если эта скоба у вас уже отломана (довольно частое явление), то этот пункт пропустите.

Возьмите лампу рукой (ухватите пальцами) за колбу и просто потяните ее, слегка покачивая, в направлении от патрона, спрятанного в корпусе светильника. Лампа должна, слегка посопротивлявшись, выскочить из патрона.

3.

Купите новую лампу. Если вы не сможете однозначно определиться с размером лампы и типом цоколя, то прихватите перегоревшую люминесцентную лампу с собой в магазин или на рынок, когда пойдете подыскивать ей замену. Таким образом продавец без труда подберет для вас необходимую новую лампу.

4.

Установите лампу в светильник. После того, как вы освоили процедуру извлечения лампы, для вас совершенно не составит труда проделать обратные действия. Вставьте новую лампочку цоколем в патрон и нажмите на торец колбы, вталкивая лампочку в патрон. Она должна зайти в патрон до упора с едва заметным щелчком.

Будьте аккуратны, вставляя лампочку обратно в пластиковый фиксатор. Со временем пластик фиксатора становится крайне хрупким и может легко сломаться. В то же время сильно не огорчайтесь, если такое случится – это никак не повлияет на работу светильника.

ВАЖНО:

Лампа дневного света содержит от 3 до 5 мг ртути – очень токсичного металла. Категорически нельзя выбрасывать использованные лампы вместе с бытовыми или строительными отходами. В результате повреждения колбы такой лампы произойдет попадание ртути в окружающую среду. Пожалуйста, позаботьтесь о безопасной утилизации лампы дневного света.

Нажав на картинку ниже, вы сможете посмотреть небольшое видео о том, как заменить люминесцентную лампу дневного света. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓
и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Прежде чем искать ответ на вопрос – как поменять люминесцентную лампу, необходимо определить – что в ней перегорело. Выйти из строя может дроссель, стартер и непосредственно сама лампа – источник света. Для этого необходимо снять внешний рассеиватель света (в некоторых разновидностях ламп) и изучить все составные части, из которых она состоит. Если дроссель и стартер имеют внешние деформации, излучают запах горелой проводки, то они вышли из строя. О том, что лампа скоро перестанет гореть, свидетельствует почернение ее краев.

Что потребуется для замены

Отвертка, индикатор тока, запасные части – набор инструментов напрямую зависит от причины неисправности:

• дроссель;
• стартер;
• лампа (одна или две).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Перед тем как приступать к работам следует вначале отключить прибор от питания. Ни в коем случае не нужно пытаться проводить какие-либо работы под напряжением. Не имея опыта можно получить поражение электрическим током. Последствия от удара могут быть непредсказуемыми.

При проведении ремонтных работ нужно использовать рабочие перчатки, чтобы не повредить руки об острые края самой лампы или элементов которые, входят в ее состав. Все запчасти отсоединять необходимо аккуратно, чтобы не повредить прибор – работоспособные агрегаты.

Разновидности цоколей и их особенности

Цоколь представляет собой составную часть этого осветительного прибора, которая предназначена для обеспечения ее крепления в патроне и подводки электрического тока. Люминесцентные лампы оснащаются такими видами цоколя:

• E14. Его называют миньон. Он является резьбовым.
• Е27. Цоколь среднего размера. Как и предыдущий, имеет резьбу. Отличием является только размер цоколя.
• G5. Предназначен для оснащения лампы с диаметром колбы 16 мм.

Последовательность действий при замене ламп

Как вытащить люминесцентную лампу? После того, как электроприбор будет отсоединен от электросети, нужно снять отражатель, если в конкретном изделии он установлен. Далее повернуть лампу по часовой стрелке и вытянуть ее из гнезда, в котором она размещена. После этого, необходимо новую лампу вставить в предназначенный для нее разъем и провернуть в противоположную сторону. После того, как она уже находиться в осветительном приборе, нужно проверить работает ли она. Если нет, можно попросту поджать ее в гнезде, возможно, нет контакта.

Как правильно снять лампу

Встраиваемые светильники

Люминесцентные светильники могут устанавливаться в разные виды осветительных приборов. Одним из самых распространенных их видов являются встраиваемые – они не выступают над несущей поверхностью потолка или стены, монтаж люминесцентных ламп производится внутрь поверхности. Они применяются для обустройства освещения в просторных помещениях. Эти светильники идеально подходят для подвесных потолков. Их можно легко и надежно закрепить.

Все они оснащаются специальными отражателями, которые обуславливают то, каким будет освещение в помещении, какой свет будет излучать прибор и в каком спектре. Они могут использоваться для организации освещения растений, обеспечения им светового излучения, необходимого для роста и развития.

Встроенные люминесцентные светильники в кухонный гарнитур

Накладные светильники

Они выступают над несущей поверхностью потолка или стены – накладываются сверху. Эти светильники являются идеальным вариантом для установки в подъездах, коридорах, квартирах, складах и прочих помещениях с ограниченным пространством. Подойдут для организации освещения в помещениях, высота стен в которых достигает 4 метров.

Лампы дневного света широко распространились в течение последних нескольких десятилетий. Хотя на рынке появились более продвинутые источники света, люминесцентные лампочки по-прежнему популярны благодаря своей экономичности и качественному освещению. Однако любая техника ломается, поэтому со временем понадобится замена люминесцентных ламп. О том, как поменять лампу дневного света, пойдет речь ниже.

Необходимые компоненты

Чтобы заменить источник света, понадобится следующий набор компонентов и инструментов:

• дроссель;
• стартер;
• 1–2 лампочки.

Прежде чем менять лампу, следует отключить электропитание.
Работа под напряжением недопустима, так как это опасно для жизни. Ремонт рекомендуется выполнять в защитных перчатках — это предупредит травмирование кожи рук об острые элементы прибора.

Виды цоколей

Составным компонентом прибора освещения является цоколь. Эта деталь используется для закрепления лампочки в патроне и подвода к ней электричества.

В люминесцентных источниках света используются такие виды патронов:

1. E14. Эти резьбовые патроны называются миньон.
2. E27. Среднеразмерные цоколи с резьбой. Отличаются от E14 только размером.
3. Штырьковый цоколь G. Существует несколько разновидностей патронов (отличаются расстояниями между контактами) — G5, G13, G53. Также название иногда содержит вторую букву, указывающую на конкретную модель (например, GU10).

Лампы с цоколем G5 и G13

Наиболее популярные лампочки в потолочных светильниках оснащены цоколями G5 и G13. Особенно часто используются эти цоколи для светильников кухонь, ванных комнат, локальной подсветки (например, зеркал).

Самая распространенная причина неисправности люминесцентного светильника — лампа. Иногда причиной поломки является дроссель или стартер. Перегоревшую лампочку несложно идентифицировать по темному кольцу вокруг колбы.

Инструкция по замене:

1. Приобретаем лампу нужного размера и мощности. При возникновении сложностей с определением характеристик светильника, берем его с собой в магазин. Это поможет продавцу правильно подобрать лампочку.
2. Отключаем электроприбор. Для обеспечения безопасности рекомендуется полностью обесточить помещение, отключив электричество в щитке.
3. Демонтируем плафон (решетку осветительного прибора). Плафон на потолке крепится к корпусу светильника с помощью защелок или винтов. Порой плафон держится на самой лампе. Для демонтажа плафона достаточно потянуть за любой из его краев.
4. Выкручиваем лампочку. Охватываем обеими руками лампу (ближе к краям колбы) и проворачиваем ее по оси на 90 градусов. Вытягиваем лампочку осторожно, но с небольшим усилием, чтобы контактные штыри вышли из направляющих патрона.

1. Монтируем лампу в светильник. Заводим ее в патрон до упора, а затем поворачиваем вокруг оси на 90 градусов. Направление вкручивания значения не имеет.
2. Проверяем работу светильника. Если все сделано правильно, возвращаем плафон на место. Если свет не появился, выключаем освещение и аккуратно шевелим лампочку (слегка проворачиваем ее). При безуспешности этих попыток обращаем внимание на дроссель или стартер — вероятнее всего проблема в них. Замена дросселя и стартера — довольно сложная операция, и ее лучше доверить специалисту. В этом случае рекомендуют поставить новый светильник, поскольку стоимость ремонтных работ перекроет затраты на покупку нового прибора освещения.

Лампы с цоколем G23

Цоколи подвидов G23, 2G11 и GX23 используют чаще всего для локального освещения — в настольных и настенных светильниках.
Цоколи отличаются размерами и формой, но принцип контакта лампочки с патроном везде единообразен.

Замена лампы осуществляется в следующем порядке:

1. Покупаем лампочку.
2. Отключаем электричество.
3. Откручиваем лампу из патрона. Осторожно тянем ее за край колбы в сторону плафона. Движение должно быть отгибающим, чтобы извлечь лампочку из фиксирующего зажима. Сделать это нужно аккуратно, не повредив скобу-фиксатор. Когда лампочка освобождена из зажима, вытягиваем ее, слегка раскачивая по направлению, обратному патрону.
4. Установка лампочки в светильник производится в обратном порядке. Нужно вставить лампу в патрон и прижать торец колбы, чтобы затолкнуть ее вовнутрь. Об успешности установки говорит щелчок запорного механизма. Движения должны быть уверенными, но осторожными. Важно не повредить пластиковый фиксатор, поскольку постепенно он изнашивается и легко ломается.

Обратите внимание! В составе лампы дневного света имеется 3–5 миллиграммов ртути. Данный элемент чрезвычайно токсичен. Недопустимо выбрасывать люминесцентные источники света вместе с прочим мусором.

Замена люминесцентной лампы — простейшая операция, с которой справится даже начинающий домашний мастер. Чтобы выполнить задачу, понадобятся лишь внимательность и аккуратность.

Схема подключения лампы через. Схема подключения выключателя и лампочки. Схемы подключения лампы дневного света со стартером

Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.

Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.

Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света

Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.

Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.

Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.

При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.

Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.

Подключение лампы на один выключатель или на несколько

Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.

Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.

Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.

Усовершенствование освещения путём установки датчика движения

Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.

Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.

В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:

• проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
• автоматы питания освещения должны быть под замком;
• работы производить исправным инструментом.

Видео о подключении ламп

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя
– одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя
понадобятся:

• — непосредственно сам выключатель;
• — распределительная коробка;
• — соединительные провода;
• — изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя
состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается
к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа.

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

• Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
• Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
• Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Светильники на основе трубчатых люминесцентных ламп всё ещё востребованы в офисных и производственных помещениях, в гаражах и мастерских, остались в качестве наследия в постройках советской эпохи. Несмотря на очевидные недостатки, такие как большие габариты, гудение во время запуска и работы, нестабильное свечение и мерцание в зависимости от колебаний напряжения, некоей сложности подключения, будет экономически нецелесообразно менять продолговатые лампы дневного света на компактные, если электронная начинка светильников в порядке, и требуется только замена люминесцентных ламп.

Дело в том, что принцип работы газоразрядных источников света, как и их энергопотребление не зависит от размера и формы, а стоимость трубчатой лампы без покупки электронных составляющих будет намного меньше, чем установка стандартного патрона и приобретение компактного светильника, включающего необходимую электронику.

контакты лампы

Поэтому, стоит задуматься, как проверить люминесцентную лампу и сопутствующие устройства прежде, чем переходить на другие типы светильников.

Принцип действия и схемы подключения

Для начала нужно разобрать принцип работы люминесцентного электроосветительного прибора. Тлеющий разряд в атмосфере инертных газов с примесями паров ртути вызывает свечение в ультрафиолетовом спектре, которое преобразуется в видимый свет при помощи люминофора, нанесённого на внутреннюю стенку колбы.

разновидности люминесцентных ламп

Для запуска разряда (электрического пробоя, после которого газ ионизируется и становится проводником электрического тока) нужен импульс высокого напряжения между катодами газоразрядных ламп низкого давления, о подключении и замене которых говорится в данной статье.

общая схема люминесцентного светильника

Для запуска и работы данных светильников, широко применяются две схемы включения, с использованием:

1. Электромагнитного балласта (электромагнитного пускорегулирующего аппарата – ЭмПРА) и стартера;
2. Электронного балласта (электронного пускорегулирующего аппарата – ЭПРА).

Схема с ЭмПРА

Алгоритм запуска люминесцентной лампы одинаков у обоих вариантов, но схема с ЭмПРА (дросселем)

Схема с дросселем и стартером

и стартером более наглядная. При подаче напряжения катоды разогреваются, после чего происходит бросок высокого напряжения (около 1кВ) и происходит электрический пробой в газе и в нем начинает протекать ток.

В стартере имеется герметичная стеклянная колба с биметаллическими контактами,

стартер

между которыми при подаче напряжения начинает происходить тлеющий разряд, разогревающий нормально разомкнутые контактные пластины.

Разогретые контакты замыкаются, и ток течёт по нитям накала катодов лампы, разогревая их.

Спустя несколько секунд биметаллические контакты стартера охлаждаются и размыкаются, вызывая резкий индукционный бросок напряжения из-за индуктивности дросселя – в этот момент лампа начинает светиться.

ЛДС 20 Вт

Конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и сглаживания электромагнитных помех.

Схема с ЭПРА

В ЭПРА генерируется ток высокой частоты, и алгоритм запуска и работы лампы запрограммирован в электронной схеме.

пускорегулирующий аппарат разобранный

Благодаря ЭПРА можно осуществлять также холодный мгновенный запуск люминесцентных ламп, который уменьшает срок эксплуатации газоразрядных светильников, но может продлить их службу в случае перегорания или вырождения катодов, о чём свидетельствует почернение у торцов трубки.

электронный пускорегулирующий аппарат

Возможность холодного запуска и способ его осуществления должен указываться в паспорте аппарата. Схема с ЭПРА всегда имеется на корпусе устройства, следуя ей в точности, можно самостоятельно
подключить люминесцентный светильник.

Схема подключения

Поскольку ЭПРА более экономичны и создают меньше шума и электромагнитных помех, то они постепенно вытесняют устаревшие дроссели.

Замена перегоревшей лампы

Если проблема только в том, как заменить люминесцентную лампу, без подключения электронных компонентов, то нужно сначала разобрать светильник, и соблюдая осторожность, повернуть трубку по её оси. Направление вращения можно посмотреть на держателях, или определить опытным путём.

замена лампы

Повернув стеклянную трубку на 90º, её опускают вниз, чтобы контакты прошли через прорези в держателях.

Контактодержатель лампы

Новую лампу ориентируют, чтобы контакты были в вертикальной плоскости и вошли в прорезь, после чего трубку поворачивают в обратном направлении. Включив питание, убеждаются в нормальном запуске работе светильника, после чего вставляют на место рассеивающий плафон.

Перегоревшую лампу утилизируют, или пробуют «реанимировать» методом холодного запуска.

Как проверить люминесцентную лампу и компоненты

Подключая люминесцентный светильник, нужно быть уверенным в работоспособности лампы и пускорегулирующих аппаратов. Для этого необходимо тестером проверить нити накала катодов – сопротивление у них должно быть в пределах 10 Ом.

Если тестер показывает бесконечное сопротивление,

то не стоит выбрасывать лампу – её можно эксплуатировать ещё некоторое время в режиме холодного запуска. Контакты стартера в нормальном состоянии разомкнуты, а его конденсатор постоянный ток не проводит, то есть, при прозвонке сопротивление должно быть максимально большим – десятки и сотни МОм.

При касании щупами омметра выводов дросселя, сопротивление должно плавно уменьшаться до постоянного значения, свойственного обмотке, в пределах несколько десятков Ом.

К сожалению, при помощи обычного омметра невозможно выявить межвитковое замыкание в обмотке дросселя, но, если в мультиметре есть измерение индуктивности, и известны параметры ЭмПРА, то при несоответствии значений можно выявить данный дефект.

На неисправность дросселя также указывает перегорание только что установленной новой лампы. Поскольку в электронном пускорегулирующем аппарате присутствует сложная схема с множеством элементов,

электронная схема блока

то протестировать его при помощи мультиметра нет никакой возможности.

Установка выключателей и их подключение к освещению вызывают трудности для рядового пользователя. Поэтому сначала следует разобраться, как работает самая простая схема подключения выключателя одноклавишного одинарного, а затем — более сложные.

Принцип работы освещения

Для освещения помещения применяются лампы разных типов. Для их включения применяются устройства, замыкающие электрическую цепь через фазу. Присоединение производится к каждой лампе напрямую.

Простейшая схема подключения выключателя одноклавишного обеспечивает подачу напряжения на одну лампу или одновременно на целую группу.

Основные особенности

1. Провода в распределительной коробке соединяются пайкой или с помощью Скрутку проводов рекомендуется применять временно, поскольку места контактов окисляются, после чего их проводимость снижается, а также появляется дополнительное сопротивление, приводящее к выделению тепла.
2. Монтажные работы с проводкой и фурнитурой производятся при отключенной электроэнергии в сети. Отсутствие напряжения проверяется индикаторной отверткой.
3. всегда разделяет фазу, а не нейтраль. За счет этого эксплуатация электрооборудования и замена ламп становятся безопасней, поскольку проводку всегда можно обесточить.
4. Для создания правильных соединений необходимо придерживаться цветовой маркировки проводов, где фаза обозначается чаще всего белым, коричневым или черным цветом, нейтраль — синим или голубым, а заземление — желтым, зеленым или желто-зеленым.

Инструменты и материалы

Вот что понадобится в работе:

• пассатижи;
• отвертки;
• бокорезы;
• паяльник с припоем и флюсом;
• выключатель;
• кабель или провод;
• распределительная коробка.

Подключение одной лампочки

Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке обеспечивает включение и отключение только ее одной. Большая часть соединений проводов от электрощита, светильника и выключателя делается в распределительной коробке. У нее два входных провода — фаза и нейтраль.

Ноль ввода сразу идет к контакту лампочки. Фаза сначала присоединяется ко входу выключателя, затем — обратно в коробку, а в последнюю очередь — на контакт светильника. Его металлический корпус заземляется. Присоединения не такие уж сложные, хотя жилы можно легко перепутать.

Подключение группы из двух и более ламп

Схема подключения одноклавишного выключателя на две лампочки обеспечивает их одновременное зажигание.

Лампы соединяются параллельно: между собой два черных и два коричневых провода. Отводы от мест контакта идут в распределительную коробку, где один из них соединяется с нулевым проводом, а другой — с фазным через выключатель. Соединение контактов ламп производится непосредственно на светильнике. При выборе выключателя важно, чтобы его номинал не был ниже суммарной мощности ламп.

Подключение выключателя с розеткой

Когда собирается схема подключения одноклавишного выключателя с розеткой, основные соединения делаются в распределительной коробке.

Сечение питающего провода составляет 2,5 мм 2 , как положено для розеток. Его запас составляет 10-15 см. Розетка подключается параллельно питанию, с тем же сечением жил.

На вход выключателя идет фаза, а с выхода она соединяется с одной из двух клемм светильника. Нулевой провод напрямую проходит через коробку и подключается к другому контакту питания лампы. Здесь сечение проводки берется 1,5 мм 2 .

Схема подключения выключателя одноклавишного проходного

Включение света с 2 и более мест позволяет легко отключать одну или одновременно несколько ламп, когда требуется. Наиболее распространена схема подключения проходного выключателя одноклавишного. Снаружи он отличается от простого наличием стрелки на клавише вверх и вниз. С тыльной стороны у него одна входная и две выходные клеммы. Между собой такие выключатели связаны в последовательную цепь.

Монтаж проходных выключателей представляет трудности для людей, не особо разбирающихся в электротехнике. Прежде всего, следует учесть отличие конструкции устройства, которое является переключателем подачи тока то на одну клемму, то на другую. Сборка производится следующим образом.

1. Фаза подводится к клемме 1 выключателя ПВ1 через коробку, а его выходы 2 и 3 соединяются с соответствующими выходами 2 и 3 ПВ2.
2. Вход ПВ2 соединяется с фазной клеммой лампы. Нейтраль питания проходит напрямую через коробку к другому контакту светильника.

Правильность проверяется путем ее включения в сеть и произвольного переключения ПВ 1 и ПВ 2. При этом лампа должна последовательно зажигаться и гаснуть.

Перекрестный выключатель

Для включения освещения из более чем 2 мест требуются дополнительно перекрестные выключатели. Когда совмещаются проходные устройства с перекрестными, подключение одноклавишного ниже) позволяет управлять светильником из 3 мест.

Имеет 2 входных и 2 выходных контакта. Одним переключением клавиши замыкаются или размыкаются сразу две питающие линии. В связи с этим, его называют переключателем.

Важно! Перекрестный переключатель отдельно применяется только для смены полярности цепи. Для регулирования освещения он используется вместе с двумя проходными. Сборка делается следующим образом.

1. Стандартным способом собираются 2 ПВ.
2. Между их контактами A и C включается перекрестный переключатель так, чтобы при произвольном переключении любого устройства поочередно замыкалась и размыкалась цепь нагрузки. Для этого следует выходы A и C ПВ 1 подключить к входам X и W перекрестного, а его выходы Y и Z — к выходам D и F ПВ 2.

Если последовательно с перекрестным переключателем включать аналогичные, количество мест регулирования освещения будет увеличиваться.

Особенности подключения перекрестного переключателя

Поскольку схема с перекрестным переключателем усложняется, при его установке необходимо учитывать следующее.

1. Разводка производится четырехжильным кабелем.
2. Сложные проекты требуют увеличения количества жил кабеля. Электрики предпочитают вместо сложной схемы собирать несколько простых, более надежных.

Монтаж системы включения светильника с 3 мест

1. Составление схемы.
2. Штробление канавок для проводки и лунок для фурнитуры.
3. Монтаж фурнитуры на стену. Коробка выбирается с расчетом размещения в ней 12 соединений и проводов от других систем.
4. Установка автомата в щите управления и прокладка кабеля от него к распределительной коробке.
5. Присоединение нулевой жилы к контакту лампы.
6. Подключение фазной жилы ко входу первого ПВ и дальше. Контакты выключателей соединяются через распределительную коробку.
7. Соединение выхода фазы от последнего выключателя с контактом лампы.

Заключение

Простыми выключателями можно управлять освещением с одной точки, а проходными — с двух и более. одноклавишного к освещению является основой для всех остальных типов моделей. Внешне все выключатели похожи. Различие между ними определяется количеством клемм с тыльной стороны.

Как проверить люстру на работоспособность

Необходимость проверки люстры обычно возникает перед ее покупкой в магазине, при возникновении неисправности в процессе эксплуатации, а также в случае, когда нужно изменить схему внутренних соединений светильника. На самом деле ничего сложного в проверочных работах нет, однако если дело касается ремонта, обязательно под рукой должна быть индикаторная отвертка, а еще лучше — цифровой мультиметр. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить люстру на работоспособность самостоятельно.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

1. Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
2. Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
3. При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
4. Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
5. В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
6. Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
7. Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

1. При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
2. Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
3. При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
4. Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

• При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
• Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Рекомендуем также прочитать:

Как использовать бесконтактный тестер напряжения Volt Stick

Volt Stick (иногда также называемый вольт-ручкой, индикатором напряжения или палочкой) — это бесконтактный тестер, который обеспечивает простую и точную проверку наличия напряжения без осложнений, связанных с более детальными мультиметрами, токоизмерительными клещами и т. Д.
Таким образом, для инженеров, электриков, строителей, сантехников и т. Д., Которые работают на неизвестном объекте или в системе, важно перед началом каких-либо работ провести безопасную проверку участка, устройства или части оборудования на наличие постоянного напряжения.

Вам будет простительно думать, что использование Volt Stick всегда является простой задачей, и — в большинстве случаев — так оно и есть. Но есть много факторов, которые вам нужно учитывать и знать, которые помогут вам получить наиболее точные результаты теста с помощью вашего тестера напряжения.

Фактически, следует использовать Volt Stick, чтобы подтвердить результат, которого вы уже ожидали (например, наличие напряжения), и который может быть достигнут только в том случае, если вы полностью понимаете, как работает детектор напряжения, и, что очень важно, как другие внешние факторы могут повлиять на результаты теста.

(См. Также — Как работает вольтметр?)

Подходит ли Volt Stick для того, что вы тестируете?

• Вы работаете с системой переменного или постоянного тока?
  Помните, что Volt Sticks обнаруживает только напряжения AC , а не напряжения постоянного тока, поэтому они не будут работать с электрикой в ​​автомобилях, караванах или трансформаторах постоянного тока!
• Является ли объект или устройство, которое вы тестируете, бронированным или защищенным?
  Если это так, то тестер напряжения не будет работать, поскольку электрическое поле, которое обнаруживает вольт-джойстик, не может выйти за пределы брони или экранирования, чтобы активировать вольт-джойстик.

Есть ли что-нибудь вокруг тестируемого объекта, что могло бы повлиять на ваши результаты?

• Объект под водой или под землей?
  Опять же, земля и вода будут экранировать электрическое поле, поэтому убедитесь, что вы нашли незащищенную чистую часть для проверки, не касайтесь воды и не проводите испытания через воду и считайте, что это безопасно! Вольтметр не выдаст результат теста.
• Проверяемый объект висит свободно, у стены или пола?
  На величину электрического поля можно влиять путем его расположения.Электрическое поле, излучаемое свободно висящим кабелем, будет сильнее, чем у кабеля у стены или пола. Таким образом, ручка тестера напряжения обнаружит издалека, свободно ли висит кабель.
• Вы тестируете что-то, что заключено в металлический корпус или короб?
  Volt Stick обнаружит наличие напряжения на корпусе, но не через корпус, вам нужно будет открыть его, чтобы проверить, что внутри.
• Вы пытаетесь проверить кабели через пластиковый короб?
  Опять же, это будет зависеть от того, насколько далеко токоведущий провод находится от датчика вольтметра и достаточно ли он чувствителен для обнаружения электрического поля, поэтому лучше открыть кабельный канал, чтобы приблизиться.

Есть ли что-нибудь вокруг вас, что может повлиять на ваши результаты и дать ложные показания в реальном времени?

• Вы близки к высоковольтным воздушным кабелям?
  Сильное электрическое поле от высоковольтных воздушных линий может быть обнаружено с помощью вольтметра и заставит объект, который вы тестируете, казаться живым, когда это не так.
• Вы стоите рядом с электрическим кабелем или, возможно, над скрытой прокладкой кабеля под полом?
  Опять же, если объект, который вы тестируете, имеет путь к земле, то поле от ближайшего электрического кабеля может быть обнаружено вашим Volt Stick и создать впечатление, что объект, который вы тестируете, находится под напряжением, хотя это может быть не так. Если это произойдет, отойдите от предполагаемых помех и снова проверьте свой объект и посмотрите, изменятся ли результаты.
• Вы работаете рядом с люминесцентным освещением?
  Флуоресцентные лампы могут излучать сильное электрическое поле, которое может быть обнаружено вашим тестером напряжения, что может сделать его похожим на объект, который вы тестируете, живым; если это безопасно, выключите свет и повторите попытку.

Есть ли что-нибудь вокруг вас, что может повлиять на ваши результаты и дать вам ложноотрицательный результат?

• Вы тестируете устройство или кабель, на которое может повлиять таймер или удаленный датчик?
  … например, бойлер или сигнальная лампа. Важно знать, что контролирует мощность того, что вы тестируете. Можно проверить что-то, и бесконтактный тестер напряжения сообщит вам, что зона / устройство безопасно, а затем дистанционный переключатель включает питание, и устройство становится живым без вашего ведома!
• Вы работаете с нуля?
  Вольт-палочки работают по принципу емкостной связи, и вы являетесь частью этой емкостной цепи. Таким образом, если вы находитесь слишком далеко от земли / земли, то емкостная цепь разрывается, и вольтметр не будет работать.

Вы используете правильную модель Volt Stick?

• Напряжение какого размера вы ожидаете найти? 12В, 230В, 1000В?
  Чем больше присутствует напряжение, тем больше будет электрическое поле вокруг объекта, который вы тестируете, и поэтому Volt Stick будет обнаруживать его издалека. И наоборот, небольшое напряжение даст только небольшое электрическое поле, поэтому вам нужно будет подойти ближе, чтобы его обнаружить.
  Для более высоких напряжений вам понадобится чувствительный стержень напряжения меньше , а для меньшего напряжения вам понадобится чувствительный стержень напряжения больше . Поэтому важно знать чувствительность вашего Volt Stick и использовать подходящий для работы.
• Вы тестируете многоядерные кабели?
  В многожильном кабеле токоведущий провод может находиться с любой стороны кабеля, а используемый вами тестер напряжения может быть недостаточно чувствительным, чтобы обнаружить его, если он находится с другой стороны! Поэтому важно всегда проверять кабель по всей окружности.
• Вы тестируете одноядерные кабели?
  Если ваш одножильный кабель находится отдельно, и поблизости нет других кабелей, то это должно быть относительно легко проверить. Просто переместите наконечник или антенну детектора напряжения рядом с кабелем, и он загорится, если присутствует напряжение переменного тока.
  Однако, если у вас есть связка одножильных кабелей и их невозможно разделить, может быть сложно определить, какой кабель дает индикацию под напряжением.
  Это еще один пример правильного инструмента для правильной работы! Наши модели Volt Stick Pro имеют специально разработанный наконечник / антенну, поэтому вы можете выбирать и тестировать отдельные одножильные кабели, при этом экранируя электрические поля соседних кабелей.
• Вы проверяете электрические розетки или розетки?
  Как и в случае с многожильными кабелями, важно подумать о том, где находится токоведущий провод за розеткой и может ли датчик вашего тестера напряжения дотянуться до него. Лучше всего использовать вольтметр с наконечником / антенной, который войдет в розетку так, чтобы он находился как можно ближе к проводникам.
• Вы проверяете металлический шкаф или корпус, чтобы убедиться, что их можно открыть?
  Напряжение выше 50 В может быть фатальным, поэтому убедитесь, что вы используете вольтметр, который может обнаруживать напряжение от 50 В.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, как вы подносите наконечник / антенну к исследуемому объекту.
В зависимости от конструкции вольтметра, некоторые наконечники / антенны будут более чувствительными, если их держать боком, поскольку они подвергают большую часть антенны воздействию электрического поля.

Рассмотрев все вышеперечисленное, вы должны быть уверены, что используете свой Volt Stick Tester и понимаете результаты, которые он дает; Надеюсь, мы рассмотрели большинство вещей, которые могут повлиять на результаты.

Процедура испытания напряжения

• Перед тем, как начать, проверьте свой Volt Stick на известном живом месте, желательно в районе, который вы собираетесь тестировать. Если на вашем Volt Stick есть звуковой индикатор, и он не звучит, возможно, батареи нуждаются в замене.
• Поднесите вольтметр ближе к объекту, который нужно проверить, и будьте осторожны, чтобы не прикасаться к каким-либо открытым металлическим предметам рукой или любой другой частью тела.
• Если присутствует напряжение переменного тока, то кончик вольтметра загорится, и, если на вольтметре есть звуковой индикатор, он будет звучать.
• Завершив тестирование, проверьте свой Volt Stick еще раз на известном прямом эфире, чтобы убедиться, что он по-прежнему работает правильно.
• Помните, что если Volt Stick не дает ожидаемого результата, проверьте приведенные выше условия. Если он указывает на наличие напряжения под напряжением, Volt Stick обнаружит ближайшее электрическое поле, даже если это может быть неочевидно.
• Сколько раз мы слышим, как клиенты жалуются на то, что их Volt Stick не работает, только для того, чтобы обнаружить, что они используют его неправильно, самая распространенная ошибка — это не тестирование всей окружности многожильного кабеля!

Компания Volt Stick, разработавшая бесконтактный тестер напряжения, предлагает самый широкий спектр моделей тестеров напряжения на рынке. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ .
Volt Stick, доступный в различных диапазонах напряжения, с допуском ATEX или без него, а также с выбором формы наконечника / антенны для различных применений, предлагает подходящий продукт для обеспечения безопасной работы на стройплощадке.

Нужен еще совет?

Свяжитесь с командой Volt Stick сегодня.

Почините балласт люминесцентного света — Мастер по домашнему ремонту

За два дня до Дня Благодарения я зашла в прачечную, чтобы постирать белье, и заметила, что не горит свет.

После короткой фразы из трех слов (используйте свое воображение) у меня начались воспоминания о том, что привело к этому моменту времени.

Во-первых, в нашей прачечной свет изо всех сил пытался включиться в течение нескольких дней до этого.

Потом просто перестал работать вообще .

Если вы дадите мне 5 минут, я покажу вам, как это исправить, и вы сэкономите от 75 до 90 долларов, если сделаете это самостоятельно. Давайте начнем!!

Начало работы: как проверить, что балласт люминесцентного света сломан

Для этого проекта вам понадобятся всего три вида инструментов:

Одним из признаков того, что ваш балласт является причиной неработающего люминесцентного света, является то, что лампочки с трудом включаются.

Как я уже сказал во вступлении, мы заметили, что это происходит в течение 3-4 недель.

Хороший способ проверить, что ваш балласт является виновником, — включить детектор напряжения и подержать его рядом с проводами, подающими питание на балласт.

Если питание подается на балласт, а к люминесцентным лампам ничего не поступает, это индикатор того, что балласт мертв — к сожалению, очень похоже на крутого старичка по имени Синий в Old School (для всех вас, фанаты Уилла Феррелла, Синий персонаж умирает а пока, кхм, борьба !!)

Как удалить старый балласт и свет

Прежде чем делать что-либо еще, выключите цепь, подающую питание на светильник.

Затем с помощью детектора напряжения еще раз проверьте, что на свет не подается электричество. Большое спасибо Марку за то, что он напомнил мне, что я забыл добавить этот СУПЕР ВАЖНЫЙ совет. Но именно поэтому у меня есть такие замечательные фанаты, как вы, которые ловят мою рассеянность !!!!

Всего несколько винтов крепят балласт к люминесцентному свету.

Удалите эти винты отверткой, но не выбрасывайте их в мусор. В первую очередь потому, что вы можете не получить новости с винтами с новым балластом.

Вы можете удалить балласт до или после того, как уберете люминесцентный свет с потолка.

Чтобы не разбить стекло на полу, я настоятельно рекомендую снять люминесцентные лампы. Они прикреплены к балласту, и вам придется отсоединить заглушку.

Но будьте осторожны, как вы увидите в видео, на этом этапе я чуть не сломал лампочку. Иногда я такой болван.

Только два винта крепят люминесцентный светильник к распределительной коробке. Используйте отвертку, чтобы ослабить эти винты, но помните, что свет будет немного падать с потолка.

Сдвиньте раму светильника и снимите ее с винтов распределительной коробки.

На этом этапе сделайте снимок существующей проводки . Это даст вам ссылку и поможет с подключением нового балласта.

Если вы не особенно сильны или у вас слабые плечи, попросите друга или родственника помочь с этой частью.

Пусть они держат свет, пока вы отключаете балласт от распределительной коробки.Или, если вам действительно не нравится электричество или ваш друг / родственник (шутка), вы можете вместо этого подержать свет и позволить кому-нибудь другому его отключить.

Ослабьте все гайки проводов. Мне нравится разбирать черные или горячие провода, затем белые или нулевые провода и, наконец, землю. Мне просто легче делать это в таком порядке.

Вытащить балластные провода из рамы.

Вот как просто удалить балласт люминесцентного света.

Добавление нового балласта в люминесцентный свет

Старый балласт нужно взять с собой в строительный магазин.Было бы неплохо позвонить и узнать, есть ли у них на складе подходящий балласт.

Я обзвонил несколько мест, где не было необходимого мне балласта. И на самом деле, с купленным балластом все же возникла небольшая проблема (поясняю в конце видео).

Установите новый балласт на раму люминесцентного светильника и затяните его винтами, которые вы сохранили от старого балласта.

Протяните черный, белый и зеленый провода нового балласта через отверстие в фонаре.

Попросите друга или родственника подержать фонарь, пока вы подключаете его к распределительной коробке. Серьезно, мне пришлось позвать жену в прачечную, чтобы помочь. Мне было плохо, что ей пришлось держать свет, пока я возился с проводами.

Но вот в чем суть брака — помогать друг другу через болезнь или здоровье !!

Если у вас есть перекрученные провода, как на картинке ниже, отрежьте их комбинированными инструментами для зачистки и снимите 3/4 дюйма изоляции.

Подключите новый балласт таким же образом, как и старый. На этот раз я рекомендую сначала подключить заземление, затем нейтраль (белый провод) и, наконец, горячий провод (черный цвет).

Поворачивайте гайку для проводов до тех пор, пока соединение между проводами от потолка и балласта не станет надежным.

Вставьте все провода обратно в распределительную коробку как можно аккуратно.

Наденьте рамку люминесцентной лампы на винты, оставленные в распределительной коробке.Затяните винты, добавьте люминесцентные лампы и замените плафон.

БАМ !!!! Готово.

Вот мое пошаговое видео-руководство для вашего удовольствия от просмотра. Это покажет вам, насколько просто заменить балласт, по крайней мере, я на это надеюсь !!

Если вы можете заменить выключатель света или розетку, вы определенно можете заменить старый неработающий балласт.

Как я уже сказал в начале, вы сэкономите от 75 до 90 долларов, сделав это самостоятельно.Несколько лет назад я заплатил нашему электрику, чтобы он сделал аналогичный ремонт при аренде, и вот сколько это была плата.

И по праву !! Но мне нравится копить деньги на список покупок, который, кажется, растет каждую неделю.

Что дальше

Если вы устанавливаете другие электрические устройства, у нас есть несколько руководств о том, как подключить выключатель света, как подключить диммер и как установить розетки GFCI в ванных комнатах.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я постараюсь помочь.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Исправить балласты люминесцентных ламп

Вот как отключить светодиоды при выключенном состоянии

Узнайте, как не дать светодиодам светиться, когда они выключены, используя некоторые материалы, которые вы можете легко найти дома.

как отключить светодиоды при выключенном состоянии

Вы можете заметить, что светодиодные индикаторы имеют тенденцию оставаться или иногда тусклыми, даже когда переключатель выключен.Обычно это происходит из-за остаточного тока. Если вы хотите узнать, как отключить светодиодные индикаторы, которые не горят, когда они выключены, возможно, вы захотите выполнить некоторые из этих ключевых шагов по их устранению.

Основные причины

Прежде чем изучать , как остановить свечение светодиодных индикаторов при выключенном , вам может потребоваться выяснить, что может их заставить это сделать. Это больше проблема электрического тока, особенно если сами фонари некачественные. На лампочки это не влияет, но на ток может повлиять нейтральный провод в цепи, который не соединен с землей.В качестве альтернативы, на проводах кабеля может быть электрический ток, вызванный электромагнитной индукцией. Любой из них может вызвать яркое свечение лампы.

Как исправить проблему?

Каждый из описанных здесь шагов представляет собой выбор, которому вы можете следовать, чтобы изучить , как остановить светодиоды, когда они выключены. . Если Решение 1 не работает, вы можете перейти к Решению 2 и так далее. Постарайтесь изо всех сил, чтобы проблема была решена без каких-либо несчастных случаев.Тем не менее, прежде чем вы сможете сделать это с первой попытки, всегда следует обращаться за советом к электрику, если вы не можете справиться самостоятельно.

Необходимые материалы

Чтобы подготовиться к выполнению поставленной задачи, вы должны купить или приобрести следующее:

• Отвертка
• Лампочки дополнительные
• Контрольные лампы неоновые
• Стабилитроны
• CFL (Компактная люминесцентная лампа)

Решение 1. Замените лампочку.

Обычно замена лампы — лучший способ решить эту проблему. Однако замена ее на такие же светодиодные лампы не всегда может решить проблему сразу, поскольку лампа все еще может светиться даже после того, как ее сняли и заменили. Итак, попробуйте найти некоторые проверенные марки лампочек, которые были достаточно хорошо протестированы, чтобы не столкнуться с той же проблемой.

Решение 2. Установите заземленную проводку или стабилитроны

Свечение может быть вызвано неправильным заземлением проводки.Исправить это можно, установив стабилитрон. Диод регулирует напряжение в цепи и блокирует любой заряд, если вы выключите лампочку. Эти диоды легко устанавливаются и стоят недорого. Если вы хотите знать, как купить стабилитрон онлайн.

Решение 3. Используйте КЛЛ для снятия лишнего напряжения.

Вы также можете попробовать поглотить нежелательное напряжение, вставив какой-либо предмет в цепь, но идеальным подходом было бы использование КЛЛ, что является сокращением от компактной люминесцентной лампы. Есть варианты получше и безопаснее, но это может быть полезным решением проблемы, если оно сработает.

Решение 4. Используйте неоновый индикатор

Один из эффективных способов решения этой проблемы — покупка неонового индикатора. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и они дают отличные результаты. Может помочь предварительно смонтированная лампа. Подключите индикатор между нейтралью и одиночным светом, где даунлайты заканчиваются на веревочке. Таким образом, индикатор может впитать лишний заряд. Что произойдет, так это то, что индикатор загорится вместо оригинальной лампочки.Проверьте напряжение, которым может управлять индикатор.

Если вы не хотите покупать индикаторы, вы можете найти их в таких приборах, как холодильники. Просто воспользуйтесь отверткой, чтобы вынуть их. Ищите старые модели и получайте оттуда индикаторы, чтобы сэкономить немного денег и максимально использовать потрепанный прибор. Эти показатели можно будет использовать еще долгие годы, даже если они уменьшатся в силе.

Решение 5. Обратитесь к производителю светодиодной лампы

В фонаре может быть какой-нибудь интеллектуальный светодиодный выключатель , , который работает, пропуская небольшой ток через лампочку, пока она не вернется в нейтральное положение.Им требуется питание из-за обучающих дисков, которые помогают им оставаться включенными для любых команд затемнения. Ток проходит мимо нити накала лампы, что не вызывает свечения, хотя реакция может наблюдаться в светодиодных лампах; это могло быть причиной свечения. В этом случае проконсультируйтесь с производителем лампы. Вы также можете обратиться к электрику, который поможет вам.

Подробнее: Самая яркая светодиодная полоса

Теперь, когда вы знаете, как решить проблему, вы можете расслабиться, зная, что проблема на самом деле может быть решена быстро и легко.

Как проверить люминесцентную лампу

Скорее всего, у вас дома есть люминесцентные лампочки, если не их несколько. Люминесцентные лампы — самые популярные лампы, доступные на рынке в настоящее время. Причина такой известности в том, что они чрезвычайно компактны, излучают много света и энергоэффективны. Однако наступает время, когда люминесцентная лампочка и соответствующий ей светильник демонстрируют определенные сбои, такие как чрезмерное мерцание перед включением, внезапное включение и выключение или отсутствие освещения вообще.Во время таких сценариев важно, чтобы домовладелец проверил лампочку и увидел, не сломалась ли она или приспособление.

Шаг 1. Проверьте электричество

Одна из причин, по которой ваша люминесцентная лампа может не работать должным образом, заключается в том, что для ее питания нет электричества. Чтобы узнать, так ли это, проверьте свои цепи. Вы можете найти их на сервисной панели электрооборудования и посмотреть, выключен ли какой-либо из автоматических выключателей.

Шаг 2 — Проверьте внешний вид лампы

Если проблема не в питании, следующим шагом будет визуальный осмотр внешнего вида лампы. Для этого вам придется вынуть люминесцентную лампу. Прежде чем вы даже попытаетесь открутить лампочку, обязательно отключите автоматический выключатель, подключенный к осветительной арматуре. Подождите несколько минут, чтобы электричество, оставшееся в линиях, рассеялось. Чтобы вынуть лампочку, поверните ее, осторожно направляя электроды. У большинства осветительных приборов есть небольшие отверстия возле электродов, чтобы облегчить откручивание лампочки. Когда вы достанете лампочку, визуально осмотрите ее внешний вид. Обесцвечивание часто говорит о том, что луковица вот-вот сломается.

Шаг 3 — Проверьте лампу в других приспособлениях

Если вы не заметили какого-либо обесцвечивания, возможно, проблема не в лампе. Для проверки просто установите лампочку в другой светильник. Если он загорается, проблема в исходном приспособлении. Если он не загорается, значит, это действительно ваша лампочка. Если у вас нет доступа к другим осветительным приборам, используйте тестер для проверки целостности электродов.

Шаг 4 — Проверьте стартер

Проблема с некоторыми старыми осветительными приборами заключается в том, что они изношены стартерами.Стартер — это та маленькая коробочка или цилиндр в приспособлении, который расположен рядом с лампочкой. Стартер питает вашу лампочку высоковольтным зарядом. Очень частый симптом неисправности стартера — это когда ваша лампочка долго мигает, прежде чем загореться. В этом случае снимите стартер с приспособления и замените его. Если это не помогло, попробуйте заменить стартер на новый.

Шаг 5 — Проверка балласта

В случае, если с новой лампой и новым стартером люминесцентная лампа все еще не загорается, лучше всего проверить балласт.С помощью отвертки извлеките балласт и осмотрите его на предмет утечек масла. Установите новый балласт, если в текущем подтекает масло. Если это не так, попробуйте проверить систему на наличие слабых соединений.

Часть G: Методы и материалы

Инструкции по созданию камеры УФ-излучения

I.  Приложение IV: Инструкции по сборке U.V.
     Радиационная камера, разработанная Дэвидом М.Холм,
     Физика, Университет штата Канзас


     Радиационная камера, используемая на семинарах NSF по генетике 1988-1991 гг., Является эффективной, экономичной,
простая в эксплуатации единица оборудования. Микроорганизмы, семена, насекомые, мелкие растения и
 мелкие позвоночные легко помещаются внутри бокса, а время воздействия ультрафиолетового излучения
удобно управляется шторкой с ручным управлением. Действительные эксперименты, производящие
количественные и качественные результаты могут получить учащиеся средних и старших классов.
в течение 50-минутного урока.Эти качества делают радиационную камеру идеальным оборудованием.
 для учителей средней и средней школы.

     Поскольку это оборудование недоступно в качестве коммерческого продукта, инструкции по сборке
 этот специализированный бокс включен для тех, кто нуждается в другом облучении.
камера. Это простой проект, который можно выполнить с минимальным или умеренным количеством
стаж деревообработки.  Необходимые материалы перечислены в таблицах V-VII и в инструкциях.
 описаны в этапах A – J.Сначала возьмите все деревянные детали, перечисленные в Таблице V, и оборудование, указанное в Таблице VII.
 и иметь доступ к инструментам и оборудованию, перечисленным в Таблице VI. Помните, что "Число
досок »и« Количество элементов »относятся только к 1 коробке. Умножьте эти столбцы на число
 единиц, которые вы хотите построить. Если вы строите одновременно несколько ящиков
время, приспособление окажется полезным на начальном этапе.




                      Таблица V. Древесина, необходимая для каждой коробки
                                                         
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 Тип древесины Размер Кол-во досок Название позиции
        
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 1/2 "фанеры 20" x 11 "2 сверху и снизу

                           19 "x 10" 1 заслонка

                           20 дюймов x 12 1/2 дюймов 1 спинка

                           13 1/2 "x 10 1/2" 2 стороны

                           18 15/16 "x 9" 1 дверь
                                                         

3/4 "Сосна 19 x 4 1/2" 1 передняя
Панель *

                           8 1/2 "x 3/4" 2 подкрепления

                           3 "x 1" 1 остановка на
Дверь

                           18 7/8 "x 2" 1 перегородка
Доски
                                                         

1/4 "круглые 1/2" x 1/2 "x 8 1/2" 2 двери
Отдыхает
                                                         

1/4 "Мезонит 10 x 11 1 Ставни
                                                         
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
* Проем для ставен - еще один важный вырез на передней панели. Этот разрез должен
 быть в общей сложности 10 дюймов в длину и 9/32 дюйма в глубину, начиная с 6 дюймов от левой стороны и
конец 3 "от правой стороны. См. рисунок 18.


                             
      Таблица VI. Инструменты и оборудование для строительства коробки
                                                         
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Настольная пила - при самостоятельной резке крупных кусков дерева

Ленточная пила - резка ставен и фурнитуры

Сабельная пила - Обрезка отверстия в заслонке

Сверлильный пресс - сверло для проема заслонки - 3 "
              бит для индикаторной пробки - 1/4 "

Ручная дрель, отвертка, молоток, плоскогубцы и напильник,
шлифовальный
                                                         
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------



         Таблица VII.Оборудование, необходимое для каждой коробки
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

            Винты Размер Кол-во элементов Функции
            Функция
            Древесина
                                                         
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
                                 # 7 x 1/2 "4 2 - прикрепить светильники
                                                             2 ручки двери

                                 Петли # 4 x 3/8 "с 8 креплениями

                                 # 7 x 1 дюйм 4 прикрепите верх к остальной части коробки

                                 # 6 Длина 1 1/4 дюйма, 1 точка поворота для заслонки
                                                         

                   Гвозди 4 копейки отделочные 26-30 скрепляют коробку
                                  ноготь
                    &

                   Шпильки # 17 x 3/4 дюйма, проволочные шпильки 14, фасат, 1/4 витка и
                                                              подкрепления внутри коробки
                                                         

                   петли 1 "- 2" 2 прикрепить дверь к
                                                             Передняя панель

                   тяга двери 4 3/4 дюйма 1 облегчает подъем двери

                   магнитный маленький 1 держит дверь закрытой
                   защелка во время излучения

                   флуоресцентный 18 1/8 "x 2 7/8" 1
                   Светильник
    
                   U. Бактерицидный бактерицидный 15 ватт G15T8 1 обеспечивает U.V. радиация
                   лампа 18 "мед. бипин

                   Люцитовый стержень диаметром 1/4 дюйма, 1 означает свет
              1 1/4 дюйма в длину
                                                         

Кроме того, используйте столярный клей, шпатлевку, наждачную бумагу и черную аэрозольную краску, чтобы построить и отделать коробку.
правильно.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
                                               

   Пошаговая процедура создания радиационного бокса


    А.Присоединение боковых сторон и спинки к низу

         1. Приклейте заднюю часть к нижней части, удерживая
              края прямые и заподлицо, затем кусочки ногтей
              вместе.
    
         2. Приклейте каждую сторону к низу, выравнивая
              края и гвоздь. Затем прикрепите каждую сторону к
              спина.
    
         3.  Углы будут совпадать, если все края имеют
              был прямым. Бока и спина сидят на
              дно дает общую высоту 20 дюймов
              по бокам и 19 дюймов сзади.См. Рисунок 19.
           


    Б. Крепление дверных упоров и усилений,
         стартовые отверстия для магнитного
    
         1. Поместите дверные упоры (круглые 1/4 дюйма) внутрь.
              поверхность каждой стороны, 1/2 дюйма от переднего края
              и высотой 8 1/2 дюймов снизу. См. рисунок 20.
         2. С помощью клея и брекетов прикрепите четвертинку.
              круглый так, чтобы круглая поверхность была повернута
              внутрь коробки.3. Проведите линию поперек каждой стороны на расстоянии 8 1/2 дюймов от
              дно с внутренней стороны и 9 дюймов от
              снизу снаружи.
    
         4. Приклейте арматуру прямо под
              8 1/2 дюймов на внутренней стороне и закрепите
              усиление путем прибивания стержней под
              Линия 9 дюймов на внешней стороне коробки. 
    
         5. Приложите дверцу к упорам и
              приблизительно измерить, где магнитный
              защелка будет прикреплена.6. Просверлите 2 стартовых отверстия в нижней части, чтобы
              облегчить последующую установку.

    C. Обрезка и прикрепление створки к
         Передняя панель

         1. Отметьте мазонит
              как указано на чертеже. См. Рисунок 21.
              Выпиливайте по обозначенным линиям и обрезайте неровности.
              шлифовальной машиной.

         2. Просверлить
              отверстие для винта на 3/8 дюйма снизу
              и 3/8 дюйма с левой стороны.См. Рисунок 22.
              

         3. Чтобы проверить установку, просверлите отверстие (3/8 дюйма от
              левая сторона).



         4. Вставьте винт, удерживающий шторку передней панели.
              и перемещайте ставню вперед и назад через проем.
              См. Рисунок 23. Если какая-то область слишком плотно прилегает, удалите
              ставни и отшлифуйте поверхность до тех пор, пока
              открытие легко.  Не забывай завернуть за угол
              ближайшая к точке поворота.D. Обрезка створки и установка внутри
          коробка


         1. Отметьте две точки на заслонке, каждая на расстоянии 8 1/2 дюймов от
              боковой край и 5 дюймов от переднего и заднего краев. См. рисунок 24.
    

         2. Используя специальную коронку, просверлите отверстие диаметром 3 дюйма в каждой точке.
              См. Рисунок 25.

         3. С помощью обрезного проема сабельной пилы сделайте купол.
              цилиндрический проем с кромкой, прибл.6 дюймов в длину.
              См. Рисунок 26.

         4. Приклейте и прибейте заглушку внутри коробки.
              Усилители и дверной упор удерживают ставень
              пластина на правильной высоте. Линии на
              за пределами коробки обозначают нижнюю часть
              доска и гвозди используются на 1/4 дюйма выше
              линия.

    E. Установка передней панели, упора и направляющей заслонки.

         1.  С помощью клея и гвоздей прикрепите переднюю
              панель с шторкой к ящику.Соответствовать
              должен быть плотным, используйте молоток, чтобы выровнять
              края лицевой панели со сторонами
              коробка.

         2. Закройте створку и приклейте упор на
              заслонка. См. Рисунок 27 и рисунок 28.
              Этот упор не позволит ручке затвора
              от того, чтобы попасть внутрь отверстия.
    
         3. Вытяните шторку, пока не откроется диафрагма.
              полностью
              выставляем затем приклеиваем направляющую на ставню
              тарелка.Направляющая помогает удерживать ставень
              в нужном месте.



    F. Подготовка коробки к покраске

         1. Используя дырокол, утопите все гвозди и набейте
              с замазкой.
    
         2. Заполните шпаклевкой все основные зазоры в дереве.
    
         3. Отшлифовать все неровности и залить шпаклевкой.
              дырочки до однородности.  Проведите кончиками пальцев
              аккуратно по сторонам и краям, чтобы проверить
              необработанные края.4. Оставьте коробку на ночь, чтобы
              клей высохнуть.





    II. Подготовка верха и двери
    
         1. Приклейте перегородку к крышке и прибейте ее гвоздями. Перегородка будет на расстоянии 1 дюйма от
              заднюю часть крышки и поместите так, чтобы оставалось 9/16 дюйма до края крышки на
              каждая сторона. См. Рисунок 29. 2 дюйма, идущие вниз внутри коробки.
              эффективно блокирует U.V. световые волны и проем обеспечивает
              необходимая вентиляция.2. Проведите направляющие линии на расстоянии 8 дюймов и 11 дюймов от одного
              сторона двери. Клей и гвоздь (используйте
              brads) остановку между этими строками на
              верх двери. См. Рисунок 30.
    
        3. Проверьте посадку двери. Обрезать дверь шлифовальной машиной или столяркой.
              если необходимо.  Он не должен слишком плотно прилегать, так как древесина может изменить размер.
              в зависимости от влажности.
    
         4. Замазать все отверстия и отшлифовать края до тех пор, пока
              гладкий.Пусть верх и дверной гарнитур
              с ночевкой.

 A. Заключительная подготовка перед покраской

    1. Используя файл курса шириной около 1/4 дюйма, сделайте прямоугольный проем.
         примерно 3/16 дюйма в глубину в верхней части левой стороны коробки.
         отверстие удерживает шнур от светильника. См. Рисунок 31.
         Размещение может быть разным, но хорошо работает отверстие в центре.

    2. Снимите установочный штифт и заглушку, чтобы
         облегчить покраску.Б. Раскрашивание предметов

    1. Используйте плоскую черную краску на внутренней стороне, чтобы
         задерживают излучение и отражение. Используйте два
         пальто.

    2. Нанесите два слоя краски на внешнюю
         коробка тоже.

 C. Последние штрихи

    1.  Проверьте светильник с помощью люминесцентной лампы.
         лампочка. Отцентрируйте приспособление внутри
         крышку и закрепите винтами.

    2. Закрепите заслонку винтом.3. Вытяните шторку, пока не откроется диафрагма.
         полностью обнажить и приклеить упор на
         ставня. Эта остановка указывает на диафрагму
         полностью открыт.

    4. Установите крышку сверху, отмерьте и отметьте
         винтовые площадки и просверлить направляющие отверстия. Винт
         крышка надежно закреплена 1-дюймовыми шурупами для дерева.

    5. С помощью сверла 1/4 "просверлите отверстие спереди.
         панель примерно на 4 дюйма с левой стороны и
         примерно в 3-х дюймах от верха.Вставьте 1/4 "
         световой индикатор люцитовой вилки с шлифованной
         конец примерно на 1/2 дюйма от панели.

    6. Установите магнитную защелку слева.
         сторона, используя стартовые отверстия, просверленные шаг за шагом
         2.

    7. Прикрепите дверь к передней панели с помощью петель. 
         размещен на расстоянии около 1 дюйма от внешнего края. См.
         рисунок 32.

    8. Отцентрируйте и прикрепите дверную скобу снизу.
         двери. См. Рисунок 32.

    II.Радиационная камера укомплектована
         после того, как он был подключен к
         розетка и световой индикатор
         подтверждает работу УФ лампы.

 

Нажмите здесь, чтобы вернуться

Последнее обновление: пятница, 11 июля 1997 г.

Как работает розетка GFCI?

Если вы когда-либо испытывали даже второй паралич, вызванный поражением электрическим током, вы никогда не забудете это чувство. Короче говоря, вы были частью так называемого замыкания на землю .

Замыкание на землю — это случай, когда горячий провод касается любой области заземленного устройства или даже заземленной части распределительной коробки. Это может произойти в ситуациях, когда изоляция проводки повреждена, возможно, из-за вредных зубов грызунов, или даже из-за возраста проводки или, что очень часто, условий окружающей среды [источник: Littelfuse].

Влага и сырость являются двумя основными причинами замыканий на землю, и их последствия могут изменить жизнь. Например, предположим, что вы находитесь на улице со своей электродрелью, и идет дождь.Вы стоите на земле, и, поскольку сеялка мокрая, есть путь от горячей проволоки внутри сеялки через вас к земле. Если электричество течет через вас от горячего к земле, результатом является замыкание на землю, что может быть фатальным. GFCI может ощущать ток, протекающий через вас, потому что не весь ток течет от горячего к нейтральному, как он ожидает — часть его течет через вас на землю. Как только GFCI обнаруживает эту «утечку» мощности, он отключает цепь и отключает электричество.

В заключение, поймите, что торговые точки GFCI всегда рано или поздно изнашиваются, поэтому вам следует проверять их примерно раз в месяц [источник: McGarry and Madsen]. Чтобы проверить розетку, нажмите кнопку сброса, а затем подключите простой ночник или другое электрическое устройство. Устройство должно включиться.