Электрощиток в квартире разводка проводов: порядок установки, для 1- и 2-х комнатных квартир

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки в квартире | ehto.ru

Вступление

Разводка электропроводки в квартире может выполняться несколькими вариантами. Все варианты проводки различаются схемами соединения розеток и светильников между собой и их подключения к щитку электропитания.

Варианты разводки электропроводки в квартире

Можно выделить три варианта разводки электропроводки в квартире:

1. «Европейский» вариант,
2. вариант шлейфования,
3. вариант  разветвления,
4. смешанный вариант разводки электропроводки.

Все варианты разводки применимы и к открытой электропроводки и к проводке скрытой. Разберем каждый вариант подробнее.

Разводка электропроводки в квартире – европейский вариант

Сразу замечу, это самый дорогой и трудоемкий вариант разводки. Европейский вариант разводки электропроводки возможен, если у вас установлен квартирный электрощиток. Иногда его называют разводки типа звезда или безкоробочная разводка.

Суть его в следующем. Все силовые розетки в квартире запитывается отдельными электрокабелями от квартирного электрощита. Автомат защиты каждой линии электропроводки отдельный.

• Достоинства такой разводки высокая надежность и безопасность, удобство в обслуживании.
• Недостатки, высокая стоимость, большой электрощиток, большая трудоемкость.

Разводка электропроводки шлейфом

Пожалуй, шлейф это самая распространенная разводка электропроводки в квартире. Суть ее в следующем.

Вся электропроводка квартиры разделяется на групповые цепи или просто группы розеток или группы освещения. Лучше не объединять розетки и освещение в одни группы. Разделение на группы производится по местоположению розеток в квартире (для удобного монтажа) и/или по суммарной мощности группы. В квартире лучше сделать, чтобы суммарная мощность каждой группы не превышала 4,5 киловатта. Это позволит для проводки группы взять кабель 3x 2.5 мм² и  защитить ее автоматом защиты в 16 Ампер. Для мощных бытовых приборов (плита, бойлер) сечение кабеля и номинал автомата защиты увеличивается в соответствии с потребляемой мощностью.

Итак, от автомата защиты группы потребителей (розеток или светильников), электрический кабель прокладывается до первой розетки группы, от первой розетки ко второй от второй к третьей и т.д. Это и есть шлейф.

Разводка электропроводки разветвлением в распаячных коробках

Разводка электропроводки в квартире разветвлениями в распаячных коробках остается любимым вариантом строителей. Дешево и сердито. Распаячные коробки также называют коробки ответвительные или коробки распределительные.

Суть этого способа в следующем. Электрическая цепь всей квартиры разбивается на группы. Каждая группа, также, защищается автоматом защиты. От автомата защиты электрический кабель прокладывается до, так называемой, распаячной коробки.

В эту же коробку подводятся провода (кабели) от всех розеток группы. В распаячной коробке производится соединение (распайка) проводов группы. Распайка это соединение однотипных проводов всех кабелей распаячной коробки. Слово распайка сложилось исторически и это не значит, что провода на самом деле обязательно нужно паять. Кроме скрутки с пайкой, можно использовать специальные клемники. Только нужно правильно выбирать клемники, чтобы они выдерживали мощность соединяемой группы.

Смешанная разводка электропроводки

На самом деле, в чистом виде ни один вариант разводки не применяется в «чистом» виде. Чаще всего, применяется смешанная разводка проводов.

Например такая разводка электропроводки в квартире: основные силовые розетки делаются по варианту шлейф. Плита, стиральная машина, бойлер  — по варианту звезда. А освещение по варианту с распаячными коробками (каждая комната одна коробка).

©ehto.ru

Статьи по теме

Электрическая схема щитка квартирного | elesant.ru

От автора

Здравствуй Уважаемый читатель! Сегодня, тема дня на сайте Elesant.ru: Электрическая схема щитка. Надеюсь, она будет вам интересна.

Электрический щиток в квартире

Любая электрическая проводка в жилом помещении состоит из электрического ввода, электрощитка и групповой электрической сети, которая распределяет электропитание от щитка по всему помещению. Но многие из вас могут сказать, что у них в квартире нет никакого щитка. Но это не совсем так. Даже если у вас в квартире нет щитка, как такового, он просто расположен на этаже и является частью общего этажного распределительного щита (ЩЭ).

Если вы откроете этажный щиток, то увидите ряд автоматов защиты, отдельно сгруппированных и предназначенных для вашей квартиры. Эта группа автоматов защиты для вашей квартиры отличается от отдельного квартирного щитка в проводке квартиры только отсутствием отдельного корпуса и местом расположения. В остальном подвод питания, соединение автоматов и распределение электропитания по группам то же самое.

Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование можно сделать схему электрощита самостоятельно.

Как произвести расчет электрической сети жилого помещения читайте в отдельной статье : Расчет сечения кабеля, автоматов защиты. Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Схемы можно скачать непосредственно с сайта без сторонних переадресаций бесплатно.

Электрическая схема щитка

На электрической схеме ниже вы видите схему щитка. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети. Трехпроводная электрическая сеть делается для электропитания помещения при однофазном электрическом вводе.

В трехпроводной сети один провод выполняет роль фазы, второй – роль рабочего нулевого проводника, третий-провод заземления. На электрических схемах условно они обозначаются латинскими буквами. Фаза-L(line), рабочий ноль-N(neutral),провод заземления-PE.

Если вы посмотрите на электрическую схему щитка, вы увидите, что на вводе питание обозначено двумя проводами, PEN и L, а после шины подключения проводов становиться три(L;N;PE). Поясню, что это значит.

Это схема электропитания помещения по ,так называемой, схеме заземления TN-C-S. Это значит, что нулевой рабочий проводник (N) и провод заземления (PE) в подстанции объединены и подсоединены к глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора. Разделяются они только в этажных распределительных щитах.

Для справки: Существуют схемы заземления TN-C, при которой нейтраль и земля объединены на всем протяжении цепи и схема заземления TN-S при которой нейтраль и земля полностью изолированы друг от друга. Но это тема отдельной статьи. (о системах заземления читайте статью: Система питания. Системы заземления)

Рассмотрим электрическую схему дальше.

Условные обозначения на электрической схеме щитка

На схеме я постарался подробно определить все условные обозначения элементов схемы щитка. Остается дать им пояснения.

Вводной автомат  защиты. Устройство, предназначенное для защиты всей электросети от токов короткого замыкания, а также для общего принудительного отключения помещения от электропитания.

Электрический счетчик. Устройство для контроля расхода электроэнеогии. Значение расхода показывает в Киловатт в час (кВт/час). По показаниям электрического счетчика производится оплата за электричество. Электросчетчики могут быть электромеханические и электронные. Последние программируются.

Дифференциальный автомат защиты. Это электромеханическое устройство, объединяющее в себе автомат защиты от короткого замыкания и УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от токов утечки.

Шины подсоединения проводов. Каждый электрический щит комплектуется как минимум двумя шинами. Одна для нулевых проводов, вторая для проводов заземления. В приведенном примере электрической схемы щита таких шин 4(N;N1;N3;N4)

В щите предусмотрены две отдельные функциональные группы (справа на схеме). Одна группа на два ответвления, вторая на три. Например, этот вариант подойдет для отдельных функциональных групп ванной и кухни. Или каких нибудь пристроек к дому.

Другие статьи раздела: Электромонтаж

Нормативные ссылки:

• ПУЭ(Правила Устройства Электроустановок) изд.7
• ГОСТ Р 51628-2000,Щиты распределительные
• ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем
• (Нормативные документы)

Схемы электрощитков(функциональные):

Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

Щиты автоматического переключения питания (ЩАП)

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

• ⚡количество групп — 8-10
• ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
• ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
• ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

• ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
• ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
• ⚡пресс клещи для наконечников
• ⚡съемник изоляции
• ⚡маркер
• ⚡нож
• ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
• ⚡гребенчатая шинка
• ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
• ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

• ⚡расстояние между рядами автоматов
• ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

• ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
• ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
• ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
• ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

Какой провод для сборки электрощита выбрать: сечение, марка, правила

Ввод электропитания в современной квартире не производится напрямую. Между подходящим кабелем и внутренней электропроводкой устанавливается электрощит.

Внутри этого ящика находятся различные защитные устройства, от выбора которых зависит безопасность людей, живущих в доме. Но не менее важным является то, какой был использован провод для сборки щита.

Состав современного электрощита

Современный электрощит представляет собой достаточно сложную конструкцию, внутри которой находятся разнообразные защитные и коммутационные устройства:

• однозонный или многозонный опломбированный электросчётчик, ведущий учёт электроэнергии;
• автоматические выключатели, отключающие питание линии при перегрузке или коротком замыкании;
• УЗО или дифавтоматы, защищающие людей от поражения электрическим током;
• реле напряжения, предохраняющие электроприборы от повышенного или пониженного напряжения;
• таймеры, выключатели нагрузки и другие защитные и коммутационные устройства.

Все приборы, используемые в квартирных электрощитах или бытовых и административных помещениях промышленных предприятий, устанавливаются на металлическую DIN-рейку. Монтируется щиток обычно в помещении возле входа.

На улице может устанавливаться только прибор учёта вместе с вводным автоматом. Металлический корпус ящика необходимо заземлять, дверца должна соединяться с корпусом специальным проводом.

При любом количестве приборов в схеме используется только два провода — фазный и нулевой. Все заземляющие проводники присоединяются только к заземляющей шине.

Выбор провода

При установке в щиток устройств защиты кажется, что внутри остаётся много места, но это не так. Его полностью займет провод для сборки щита и отходящие кабеля. Поэтому необходимо выбирать провода минимального диаметра.

Этому требованию отвечают медные токопроводящие жилы, имеющие меньшее сечение при одинаковом допустимом токе по сравнению с алюминиевыми проводниками.

Кроме того, алюминиевые провода чаще обламываются при подключении, поэтому при использовании алюминиевого провода для сборки электрощита необходимо оставлять запас по длине большего размера, что дополнительно «съедает» свободное место.

Марка провода

Для сборки электрощита могут использоваться различные виды проводов, самыми удобными из которых являются следующие:

• ПВ-1. Одножильный медный провод в изоляции из ПВХ, класс гибкости 1.
• ПВ-3. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, может быть различного класса гибкости — 2, 3 или 4. Сейчас производится под маркой ПуГВм — провод установочный, гибкий, в изоляции из ПВХ.
• ПВ-4. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, 4 или 5 класса гибкости.

Сечение провода для сборки щита

Сечение провода для сборки щита должно соответствовать токовой нагрузке и параметрами автоматических выключателей. Выбор сечения подходящего кабеля и перемычек между вводным автоматом и другими устройствами зависит от нескольких факторов:

• Выделенная мощность. Актуально для частных домов с электроотоплением и квартир, оборудованных электроплитами большой мощности. В обычных квартирах электрокомпанией устанавливается автомат с уставкой 16А, для которого достаточно медного кабеля сечением 2,5мм².
• Количества фаз. При наличии в доме 3-х фазного напряжения 380В ток потребления каждой фазой и необходимое сечение провода для сборки трехфазного щита уменьшается по сравнению с однофазным вводом 220В. В квартирах такое питание не встречается.
• Расстояние от вводного щитка до магистрали. Если до линии передач или до вышестоящего автомата менее 30 м, то выбор сечения производится согласно ПУЭ таблица 1.3.4. При большем расстоянии необходимо учесть потери напряжения в кабеле и использовать специальные таблицы или один из онлайн-калькуляторов. В результате сечение подходящих проводов может быть намного больше, чем сечение перемычек.

Допускается воспользоваться европейскими стандартами, в которых указано, какой провод использовать для сборки щита:

• 25А — 4мм²;
• 32А — 4мм²;
• 40А — 6мм²;
• 50А — 10мм²;
• 63А — 16мм².

Сечение этих кабелей является завышенным по сравнению с требованиями ПУЭ, но в результате повышается надёжность щитка.

Многожильный или одножильный

По конструкции токопроводящие жилы, используемые для сборки электрощита, есть двух типов:

• Одножильные или однопроволочные. В этих кабелях жила монолитная и состоит из одной проволоки. Эти провода после изгибания не возвращаются в первоначальное состояние, для подключения к клеммам одножильных проводников не нужны специальные наконечники, короткие перемычки требуется дополнительно фиксировать в щитке.
• Многожильные или многопроволочные. Отличаются более высокой гибкостью, из-за чего их называют «гибкие». Каждый из проводов состоит из нескольких тонких медных жил. Легко укладывается в щите, но требует фиксации пластиковыми хомутами. Для присоединения к аппаратам концы необходимо опрессовывать наконечниками НШВИ или аналогичными.

Сборку электрощита целесообразнее производить одножильными проводами типа ПВ-1 ил ПВ-4. Они легко подключаются и при демонтаже автомата для его замены остаются на прежнем месте, что облегчает установку нового устройства.

Цветовая маркировка

Цвет изоляции жил проводов в кабелях может быть различным и соответствует назначению проводника:

• фаза А (L1) — жёлтый;
• фаза В (L2) — зелёный;
• фаза С (L3) — коричневый;
• нейтраль N — чёрный;
• заземление РЕ — жёлто-зелёный.

В однофазных схемах могут применяться провода цвета любой из фаз, но чаще всего используется коричневый (фаза) и чёрный (нейтраль).

Правила сборки электрощита

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться для сборки или приобретения надёжного электрощитка:

1. 1. Электрощит является таким же электротехническим изделием, как автомат или двигатель. Поэтому у готового изделия должен быть техпаспорт, в котором указаны название и товарный знак производителя, степень защиты от погодных условий IP, номинальные напряжение и частота сети, а так же дата изготовления.
2. 2. Все провода прокладываются в свободном от аппаратуры пространстве. После монтажа они закрепляются специальными креплениями или увязываются пластиковыми хомутами.
3. 3. Все клеммы затягиваются с усилием 2-3,5Нм. На практике это означает с усилием, но без фанатизма.
4. 4. Все металлические элементы, в том числе DIN-рейки необходимо заземлять. Стальная дверца должна соединяться с корпусом куском провода.
5. 5. При прокладке кабелей необходимо оставлять запас для подключения. Его величина должна быть на 40см больше размеров ящика.
6. 6. На все аппараты и кабеля нужно наклеить бирки или нанести маркером условные обозначения. Схему щитка и электропроводки наклеивают на внутреннюю сторону дверцы или кладут внутрь ящика для облегчения будущих ремонтов.

Что нельзя делать в электрощите

Есть так же операции, которые нельзя выполнять при монтаже электрощита. Это может привести к выходу из строя аппаратуры, а иногда даже к возгоранию и пожару:

• Лудить концы проводов, особенно многожильных. Олово очень мягкий металл и через некоторое время вывод, прижатый болтом, меняет форму. Это приводит к ослаблению и нагреву контакта. Например, если залудить провод и подключить его к автомату, со временем пайка начнет «плыть», особенно при хороших нагрузках. При необходимости подключить многожильный провод следует использовать наконечники НШВИ.
• Нельзя располагать кабеля под DIN-рейкой, а тем более прижимать. Это может привести к разрушению изоляции и короткому замыканию.
• Не следует нарушать правила цветовой маркировки проводов. Это усложняет процесс монтажа и ремонта электрощита.

Прокладка и подготовка провода

Сборка электрощита заключается в монтаже аппаратуры и подключении проводов. Если защитные приборы нужно просто установить на DIN-рейку согласно схеме расположения, то прокладка и подключение проводов производится в несколько этапов:

1. 1. Разделать все кабеля на необходимую длину, зачистить концы на 10-15мм. При необходимости на многожильные провода напрессовать наконечники НШВИ.
2. 2. Подключить все провода заземления РЕ, имеющие жёлто-зелёную изоляцию. Они присоединяются к открытой заземляющей планке.
3. 3. Производится подключение синих нейтральных проводов N. В зависимости от принципиальной схемы они присоединяются к соответствующим устройствам или к закрытой нейтральной колодке.
4. 4. После подключения нейтральных и заземляющих проводников производится присоединение фазных коричневых проводов. Они подключаются только к защитным или коммутационным устройствам.

После подключения кабелей все устройства соединяются перемычками согласно схеме. Коротким отрезкам проводов, соединяющим верхние клеммы автоматических выключателей, можно предварительно придать необходимую форму или использовать гребёнку (соединительную шину).

Нормативные документы

Конструкция, процесс сборки и другие этапы изготовления электрощита определяется различными нормативными документами. Общие требования к этим изделиям указаны в ГОСТе 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».

Требования к выбору проводов в этом документе находятся в разделе 6.7. Особо среди них можно отметить п.п.6.7.2-6, в которых указано, каким проводом собирать электрощиток:

• 6.7.2. Сечение проводов, соединяющих отдельные элементы в щитке, выбирается исходя из параметров этих приборов и схем подключения. При этом не учитываются параметры вышестоящего автомата.
• 6.7.2.1. Сечение проводников, соединяющих входные клеммы группы приборов, определяется общим током устройств с учётом коэффициента одновременности. Подробно правила выбора изложены в приложении Б настоящего ГОСТа.
• 6.7.2.2. Сечение провода, соединяющего вышестоящий автомат с группой приборов, рассчитывается аналогично п.6.7.2.1. Допускается использовать уже полученные данные.
• 6.7.4. Согласно этому пункту соединительный провод для сборки щита не должен иметь соединений и касаться элементов, находящихся под напряжением или таких, которые могут повредить изоляцию кабелей. Запрещается изгибать провода под углом 90°. Минимальный радиус должен составлять не менее 6 наружных диаметров.
• 6.7.5-6. Согласно этим пунктам провода разного назначения должны отличаться друг от друга по цвету изоляции. При этом следует соблюдать правила цветовой маркировки проводов.
• Все провода не должны иметь каких либо промежуточных соединений (скрутка, пайка и т.п.). 6.7.4

При сборке следует учитывать так же ПУЭ, СНиП и другие нормативные документы.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Собираем электрощиток в квартире своими руками

Электрический щит — важнейший элемент в обеспечении бесперебойного и безопасного электропитания, выполняет следующие функции:

• Принимает электроэнергию от внешнего источника питания.
• Перераспределяет электричество по группам потребителей, осуществляет управление цепями.
• Защищает проводку при коротком замыкании и повышенных нагрузках с помощью реле.
• Реагирует на изменение параметров напряжения от источника внешней электроэнергии отключением от внешней сети.
• Учитывает расход электроэнергии.
• Обеспечивает безопасность людей и животных, защищая их от поражающих факторов электрического тока, позволяя отключать и заземлять опасное напряжение.

Проект электрического щитка

Проект электрического щитка в квартире делается, когда проводка выведена к нему. После этого составляется схема подключения, в соответствии со схемой электропроводки в квартире закупаются необходимые комплектующие. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

• В линиях с высокой мощностью провода должны идти к щитку напрямую целым отрезком кабеля, на каждую линию устанавливается автоматический выключатель.
• Для каждой комнаты должна быть выведена отдельная линия, каждая розетка комнаты подключается к щитку через распределительную коробку. Это позволяет в случае возникновения экстренной ситуации в одной из комнат не отключать электроэнергию от остальных.

Пример схемы электрического щита для квартиры

Расчет потребителей тока

Для расчета нет необходимости высчитывать отдельно мощность каждого подключаемого электроприбора, необходимо записать и нумеровать каждый провод от распределительной коробки розеток или осветительных приборов.

Составляется список, учитывающий всех подключенных потребителей, их необходимо распределить на группы, руководствуясь следующими правилами:

• Розетки от одной комнаты объединяются в одну группу и подключаются к щитку через распределительную коробку по отдельной линии, также к своей линии будут подключаться розетки другой комнаты.
• Аналогичным образом разбивается и освещение — для каждой комнаты своя отдельная линия.
• Потребители электрической энергии большой мощности (выше 2 кВт.) должны быть выделены отдельно, рекомендуются для каждого создавать отдельную линию.

Для подключения слаботочных специальных линий (телефон, интернет, сигнализация, видеокамеры, телевидение) используется отдельный бокс.

Составление схемы электрощита

Существует два варианта схемы включения электрощита: с УЗО и автоматами или дифференциальными автоматами. Схема подключения проводки к электрическому щиту с применением УЗО должна включать в себя следующие элементы:

• колодка для шины заземления;
• колодка для нулевой шины;
• устройство защитного отключения УЗО;
• входной автомат;
• электросчетчик;
• автоматы защиты: для подключения мощных бытовых приборов на 20 А., розеток на 16 А., линии освещения на 6-10 А.

Схема электрощита с дифференциальными автоматами состоит из следующих компонентов:

• входной автомат;
• счетчик потребляемой электроэнергии;
• клеммная нулевая колодка;
• колодка заземления:
• ряд дифференциальных автоматов с различным током срабатывания для подключения электроприборов большой мощности, групп розеток;
• автомат для освещения.

Подбор комплектующих для электрического щитка

Рекомендуется приобретать модульное оборудование от одного производителя. В этом случае размеры модулей будут одинаковы (иногда они варьируются от 17 до 18 мм.), и находиться в щитке на одной линии. В щиток можно вставлять дополнительные элементы, облегчающие работу: реле контроля напряжения, модульные розетки.

Выбор размера электрощитка

Размер электрощита зависит от количества и размеров элементов, которые в него устанавливаются. Размеры электрических модулей унифицированы, основной базовый размер — 17,5 мм.(одно место), все остальные типоразмеры кратны этому значению. Основные элементы имеют следующие показатели:

• однофазный однополюсный автоматический выключатель — 17,5 мм.;
• однофазное двухполюсное УЗО -35 мм.;
• трехполюсный автоматический выключатель — 52,5 мм.;
• двухмодульный однофазный дифференциальный автомат — 70 мм.;
• клеммник на DIN линейку (к нему подключают землю и ноль) — 17,5 мм.;
• электрический счетчик на 6 — 8 модулей — 105 или 140 мм.

Электрощиток стандартных размеров, подойдет для использования в малогабаритной квартире с минимальным количеством электроприборов

Полезно установить в щиток дополнительно модульную розетку, в этом случае при отключении всего электричества в квартире или доме ей можно воспользоваться для подключения освещения или электроинструмента непосредственно от щита.

При выборе размера щита считается количество мест с учетом того, что для входной и нулевой защитных шин крепление происходит снизу или сверху корпуса щита.

Рекомендуется использовать щит с небольшим запасом для возможного подключения дополнительных линий и удобства монтажа.

Подбор автоматов защиты

Ключевым параметром автоматов является скорость и ток срабатывания. Здесь наиболее важно согласовать его с проводником и током нагрузки подключаемых устройств:

• Для слаботочных электрических цепей освещения в зависимости от количества осветительных устройств выбирается автомат с током срабатывания 6 -10 А.
• Для группы розеток стандартное значение — 16 А., оно должно соответствовать сечению кабеля.
• Большинство стиральных машин, навесных бойлеров, печей СВЧ или кондиционеров можно запитать через автомат на 16 А.
• Мощные духовые шкафы, электроплиты, проточные водонагреватели потребует подключения автомата на 20 — 36 А.
• В зависимости от общей потребляемой мощности в квартире или доме, на вход электрического щита устанавливается автомат на ток нагрузки 32 — 60 А.

Подбор УЗО

Устройство защитного отключения является важнейшим элементом для обеспечения безопасности при пользовании электроэнергией, существующие виды рассчитаны на два значения токов утечки — 10 мА. и 30 мА., к ним можно одновременно подключать несколько линий. При выборе следует руководствоваться следующим принципом:

• Для линий питания мощных электроприборов и розеточных групп необходимо выбирать приборы с током срабатывания 30 мА.
• В линиях, где обязательно заземлять бытовую технику, и проводники которых находятся в неблагоприятных условиях эксплуатации (помещения с повышенной влажностью, санузлы, ванные комнаты с розеткой для питания стиральной машины, теплые полы), устанавливается реле УЗО с током утечки 10 мА.

Наиболее популярное устройство защитного отключения от производителя ABB

Не выгодным с точки зрения материальных расходов является применение во всех линиях дифференциальных автоматов, сочетающих функции УЗО и автоматического выключателя.

Выбор сечения и жильности проводов

Необходимо использовать проводку кабелей и проводов с цветовой маркировкой, вся линия от потребителей электроэнергии до электрического щитка должна иметь одинаковое сечение жил:

• Сечение провода на стиральные и посудомоечные машины, накопительные водонагреватели и маломощные электрические духовые шкафы должно быть не менее 2,5 мм.кв., подходящий трехжильный кабель марки ВВГ или NYM.
• Некоторые современные электрические духовые шкафы, проточные водонагреватели, имеют очень высокую мощность потребления электроэнергии, для их подключения понадобится отдельная проводка сечением 4 -6 мм.кв. ВВГ или NYM.
• Проводка к розеткам комнаты и кухню для подключения маломощных бытовых электрических приборов должна быть сделана трехжильным кабелем сечением 2,5 мм.кв.
• Для линии освещения используется многожильный кабель сечением 1,5 мм. кв. и отдельная проводка для каждой комнаты, как и с розетками.

Ни в коем случае не следует выбирать проводку больше необходимого сечения. Связано это с тем, что если мы подключим, к примеру, кабель сечением 4 мм. кв. вместо 2.5 мм. кв. для запитки розеток, то в месте соединения электроприборов возникнет значительный перепад сопротивления току, что в свою очередь вызовет температурный перегрев места коммутации и оплавление или воспламенение розетки, замыкание проводки.

Инструменты и материалы для монтажа электрощитка

Для установки щита, монтажа в него модулей и подключения проводников, а также проверки работоспособности, потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор с комплектом насадок для отбивки и сверления отверстий под дюбеля при навеске щитка.
• Прибор для проверки напряжения в проводке после подключения – мультиметр.
• Набор крестообразных и плоских отверток для крепления проводников в клеммах, розетках.
• Инструмент для очистки проводов от изоляции — кусачки, монтажный или малярный нож.
• Шуруповерт для крепления бокса в стене.

Сборка и монтаж электрического щита

Электрические щиты выпускаются в термоустойчивом пластмассовом или металлическом корпусе, первый вариант более удобен и безопасен в эксплуатации и используется в основном внутри помещений. Для установки щитка необходимо выбрать место на достаточном удалении от водопроводных и газовых линий, если такой возможности нет, щит помещают в шкаф со смотровым окном.

Новый электрощиток перед сборкой и установкой автоматов и проводов

Монтаж корпуса электрического щита

Монтаж щита может осуществляться двумя способами: крепление наверх стены (открытый тип) или встраивание (закрытый тип). Размещение щита может зависеть от расположения проводки, обычно применяются навесные щиты при открытом типе проводки и встраиваемые в стену при закрытом. В первом случае монтаж щитка происходит довольно просто — перфоратором высверливаются отверстия, вбиваются дюбеля и щит крепится к стене при помощи шурупов.

Второй вариант более трудоемок — выбивается при помощи перфоратора проем, соответствующий размерам щита, в него вставляется корпус щитка и заводятся провода, пустое пространство между щитом и стеной замазывается строительными растворами: штукатурка, алебастр.

Далее устанавливается в распределительной коробке щита на саморезы 35 мм. DIN — рейки в виде металлических пластин, на которые будут крепиться электротехнические устройства, их необходимая длина обрезается ножовкой по металлу. В корпусе щита также крепятся распределительные шины для нулевого провода и заземления, обычно они вставляются в DIN линейку.

Лучше всего иметь щит со съемной рамкой, на которой закреплены DIN линейки. В этом случае собрать щиток можно на столе, после чего рамка с вставленными устройствами крепится в щиток.

Ввод кабелей в электрический щиток

Общепринятым вариантом является подача питающего напряжения на электрический щиток сверху (вводной автомат ставиться в верхнем левом углу щита), а подключение проводников электрической сети потребителей — снизу.

Стандартный внешний силовой кабель для подведения электричества в распределительный щит обычно состоит из 5 проводов различной расцветки: 3 провода служат для подведения фазы на основной автомат, два других подключают рабочий ноль и защитное заземление. При введении внешнего силового вводного кабеля в электрический щиток с него снимается внешняя изоляция, провода расплетаются и их концы защищаются на расстоянии не более 1 см. Силовые кабели подключается к клеммам входного автомата, провод защитного заземления и нулевой — в клеммную колодку. В первую очередь устанавливается бело-синий нулевой кабель, который фиксируется на шине зажимным винтом, затем к отдельной распределительный шине подключается провод защитного заземления (обычно он маркируется желто-зеленым цветом).

Разделка кабелей внутри электрического щита

Для сборки щитка применяется монтажный провод ПВ1 или ПВ3 сечением 4 мм.кв. или 6 мм.кв., обычно хватает 1 — 2 м. Обязательно применять разную цветовую гамму проводов: обычно черный или красный цвет используется для обозначения фазы, синий — отмечает ноль. При монтаже соблюдаем несколько правил:

• Зачищаем концы проводов от изоляции, оставляя приблизительно 1 см.
• Подключение оборудования производим по порядку, например слева направо, монтаж проводов ведем по горизонтали и вертикали, делаем повороты под прямым углом.
• При монтаже заводим концы проводов в зажим автоматов и плотно затягиваем, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала изоляция или медь выступала над автоматами,нулевая и заземляющая шины монтируются на клеммную колодку.
• Большие пучки проводов собираем в одну группу и скрепляем пластиковыми стяжками.

Подключение автоматов

Любое количество автоматов соединяется между собой последовательно одним проводом. Чтобы это осуществить, применяют несколько способов:

• Используются перемычки из нарезанных кусков провода, в одно гнездо автомата вставляются два провода.
• Иногда берутся провода меньшего диаметра, чем гнездо, и спаиваются между собой.
• Используется многожильный провод, отрезки соединяются между собой скруткой.

Все эти методы при правильном монтаже недопустимы, они могут привести к перегреву проводов и возгоранию изоляции.

Собранный электрощиток. На фотографии подписаны предназначения проводов и автоматов

Наиболее оптимальные способы:

• Использование специальной гребенки, концы которой вставляются сразу в несколько автоматов и фиксируются винтами, можно нарезать любую длину.
• Применение 2-х полюсных наконечников НШВИ, состоящих из пластиковой юбки и выводного наконечника. Они рассчитаны на разное сечение медного провода, при монтаже в НШВИ вставляются два конца медного провода и запрессовываются.

Подключение УЗО

Подключение выключателей и узо должно производиться по схеме после подключения электросчетчика, к УЗО подключается фазный провод, затем при помощи перемычки фаза переводится на другие УЗО.

При подключении УЗО необходимо помнить, что вводные кабели фазы и нуля должны подключаться к верхним клеммам, а провода, отходящие к освещению, розеткам и мощным электроприбором — к нижней части.

Подключение групп потребителей

После вводного автомата подключается счетчик электроэнергии, также его клеммы присоединяются к нулевой шине, автоматы и УЗО подключаются после счетчика. Электроэнергия поступает к потребителю по трем проводам: фаза от УЗО, нулевой провод и защитный провод от шин.

Пусконаладочные работы

При проверке должны быть смонтированы все электротехнические устройства: розетки и выключатели, к проверяемым линиям подключена нагрузка:

• Измерительным прибором проверяется наличие напряжения на входе электрического щита.
• При запуске щита электроэнергия последовательно подается на отдельные линии, каждое УЗО проверяется нажатием специальной кнопки «Тест».
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входе автоматических выключателей.
• После подключения линий с мощными потребителями электроэнергии необходимо проверить их состояние на замыкание и в течение нескольких часов на наличие перегрева, искрения и выделения дыма.

После проверки автоматы закрывается пластроном, устанавливается рамка и на нее навешивается дверца.

Эксплуатация электрического щита

Для удобства пользования следует подписывать все модули, а схему электрического щита приклеить на внутренней стороне дверей, это позволит в случае ремонтных работ легко обнаружить линию, в которой произошла неисправность. Через полгода после установки нужно еще раз подтянуть все винты в контактах щитка, для защиты от детей его рекомендуется оснастить замком, если такой не был предусмотрен в комплекте.

Провод для сборки электрощита: марка, сечение, нюансы выбора

В электроснабжении любого объекта начиная от хозяйственных, складских помещений, заканчивая высокотехнологичными производствами нельзя обойтись без электрических щитов. Сам по себе щит содержит коммутационную аппаратуру и автоматику, а также средства для распределения и подключения потребителей к питающей сети. Говоря простым языком, щит может являться вводно-распределительным устройством (ВРУ) или щитом автоматики и управления. Для нормального функционирования системы нужно использовать установочные провода соответствующего качества с соблюдением условий их прокладки и монтажа. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для сборки электрощита (имеется в виду марка, сечение и т.д.).

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели – они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил – монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема – ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

1. ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
2. ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости – 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2. 
3. ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

• фаза – серый или черный;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Материалы по теме:

Электромонтаж блока выключателей — блоки выключателей 101

Фото: familyhandyman.com

В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электропитания принимает непритязательную форму. Скрытый за невзрачной металлической дверью блок выключателя не выглядит впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор. Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные устройства по всему дому.

Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцам следует держаться подальше от электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Двухполюсный сервисный разъединитель

В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт.Если бы вы переместили этот переключатель в положение «выключено», электрический ток в вашем доме прервался бы, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.

Hot Bus Bars

От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус. На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус.Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.

Нейтральная шина

Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.

Фото: familyhandyman.com

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.

Существует два основных типа автоматических выключателей:

• Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть на 15 или 20 ампер.
• Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два переключателя, соединенных вместе.

Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.

Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.

Заземление

В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Что такое электрическая панель вашего дома

Эта старая электрическая панель с четырьмя ввинчиваемыми предохранителями и двумя выдвижными предохранителями выглядит новой по сравнению с панелью в моей первой квартире. Источник — HomeSkills Wiring

Даже если вы не особо разбираетесь в том, что делаете своими руками, и даже если вы не выполняете свои собственные проекты по электромонтажу, как домовладельцу или как жителю квартиры важно понимать свою электрическую панель. Если, скажем, вы переезжаете в свою первую квартиру, вы можете обнаружить устаревшую электрическую систему, которая не позволит вам пользоваться феном при включенном освещении в ванной или спальне.В более новых домах и квартирах есть сеть на 100 ампер с розетками (розетками) на 15 и 20 ампер, но в некоторых квартирах есть только сеть на 30 ампер с, скажем, розетками на 10 ампер. Электрические панели этих старых квартир, скорее всего, будут расположены в подсобном помещении в подвале, а в новых квартирах теперь есть электрическая панель внутри самой квартиры.

Большой новый электрический щит на 30 контуров. Источник — HomeSkills Wiring

Вот отличная информация и пояснительные фотографии об электрических панелях из книги Cool Springs Press HomeSkills Wiring .

В каждом доме есть главная сервисная панель, которая распределяет электрический ток по отдельным цепям. Основная сервисная панель обычно находится в подвале, гараже или подсобном помещении и может быть идентифицирована по металлическому корпусу. Перед тем, как производить какой-либо ремонт вашей электрической системы, вы должны отключить питание нужной цепи на главной сервисной панели. Панель обслуживания должна быть проиндексирована, чтобы цепи можно было легко идентифицировать.

Сервисные панели различаются по внешнему виду в зависимости от возраста системы.Очень старая проводка может работать от сети на 30 ампер, которая имеет только две цепи. В новых домах может быть 200 ампер с 30 или более цепями. Определите размер обслуживания, прочитав номинальную силу тока, напечатанную на главном блоке предохранителей или главном автоматическом выключателе.

Независимо от возраста, все сервисные панели имеют предохранители или автоматические выключатели, управляющие каждой цепью и защищающие их от перегрузок. Как правило, старые сервисные панели используют предохранители, а новые сервисные панели используют автоматические выключатели. В дополнение к главной сервисной панели ваша электрическая система может иметь дополнительную панель, которая управляет некоторыми цепями в доме.Дополнительная панель имеет собственные автоматические выключатели или предохранители и устанавливается для цепей управления, которые были добавлены к существующей системе электропроводки. Вспомогательная панель похожа на главную служебную панель, но обычно меньше по размеру. Он может быть расположен рядом с главной панелью или рядом с зонами, обслуживаемыми новыми цепями. Обновленные гаражи и подвалы часто имеют собственные субпанели. Если в вашем доме есть дополнительная панель, убедитесь, что ее цепи правильно проиндексированы.

При обращении с предохранителями или автоматическими выключателями убедитесь, что область вокруг сервисной панели сухая.Никогда не снимайте защитную крышку на сервисной панели. После отключения цепи для проведения электрического ремонта не забывайте всегда проверять цепь на наличие питания, прежде чем прикасаться к каким-либо проводам.

Панель автоматического выключателя, обеспечивающая мощность 100 ампер или более, обычна в системах электропроводки, установленных в 1960-х годах и позже. Панель автоматического выключателя размещена в сером металлическом шкафу, в котором расположены два ряда отдельных автоматических выключателей. Размер службы можно определить, прочитав номинальную силу тока главного автоматического выключателя, который расположен вверху или внизу главной сервисной панели.

Сервисная панель на 200 А теперь является минимальным стандартом для всех новых корпусов. Он считается подходящим для дома среднего размера, в котором не более трех основных электроприборов. Однако в больших домах с большим количеством электроприборов часто устанавливаются сервисные панели на 400 ампер.

Чтобы отключить питание отдельных цепей на панели автоматического выключателя, переведите рычаг на соответствующем автоматическом выключателе в положение ВЫКЛ. Чтобы отключить электричество во всем доме, переведите главный автоматический выключатель в положение ВЫКЛ.

Линии на этикетках панелей маленькие; создайте свой собственный указатель схем с местом для записи деталей. Источник — HomeSkills Wiring

В каждом доме должна быть служебная панель с соответствующей маркировкой. Это значительно упрощает поиск цепи, которая была отключена. Если одна и та же цепь регулярно срабатывает, вы либо перегружаете цепь, либо возникла проблема с проводкой или автоматическим выключателем. У каждой цепи обычно есть несколько розеток или светильников в одной комнате или той же области дома.В старых домах, в которых была проведена перепроводка, иногда нет логики в цепях. В доме, в котором я жил, было три разных контура, по которым питались розетки и сантехника в ванных комнатах.

Подключаемый тестер — отличное вложение. Он не только сообщает вам, работает ли розетка, но и сообщает, правильно ли она подключена. Источник — HomeSkills Wiring

Если электрическая панель в вашем доме не промаркирована должным образом, найдите время, чтобы промаркировать ее подробно. И используйте термины, которые относятся к вам, но не к вам, например «Северная спальня», а не «Детская».Проще всего это сделать с двумя людьми и двумя телефонами. Один человек отключает автоматический выключатель на панели, в то время как другой проверяет каждую розетку и приспособление в области цепи. Для проверки розеток воспользуйтесь штекерным тестером или фонариком.

Как часть нашей комплексной серии HomeSkills DIY, HomeSkills: Wiring сделает вас самой яркой вещью в вашем доме.

Немногие профессии могут быть опаснее для новичка, чем работа с электричеством.При электромонтаже понимание мелких деталей имеет решающее значение для вашей личной безопасности — это ремесло, требующее только самой надежной информации, и HomeSkills: Wiring обеспечивает именно это. Его подход к электромонтажным работам, основанный на навыках, не ограничивается простым подключением черного провода к латунной клемме; он знакомит вас с каждым шагом на этом пути, чтобы вы понимали более крупную цель каждой задачи. В книге разумно выделены фундаментальные компоненты успешного электромонтажа: обзор бытовой электросети и ее принципов работы; обсуждение инструментов, использования инструментов и обращения с материалами; и пошаговые инструкции по зачистке изолированного провода, выполнению соединений с помощью соединителя, прокладке кабеля через стены, подключению потолочного освещения, подключению розеток и переключателей, безопасному заземлению электрических нагрузок, навигации по вашей электрической сервисной панели и другим типичным электромонтажным работам .Добавьте к этим надежным урокам 300 красивых фотографий с практическими рекомендациями, содержание которых обновлено в соответствии с действующими электротехническими нормами, и вскоре вы сможете безопасно и эффективно выполнять электрические проекты в своем доме, не платя за это дополнительных денег.

Ознакомьтесь с пятью другими нашими руководствами HomeSkills по плотницким работам, строительству террас, ландшафтному дизайну, сантехнике и укладке плитки.

Купить в интернет-магазине

электрических панелей | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое

Что такое электрическая панель?

Электрическая панель (а.к.а. панель прерывателя) представляет собой металлический ящик с дверью, обычно встраиваемый в стену в дальнем углу вашего дома. Внутри вы найдете все выключатели вашего дома.

Вы можете включать и выключать выключатели. Они также автоматически отключаются, когда через них проходит слишком много электрического тока — вот для чего они нужны.

Внутри электрической панели вы найдете главный автоматический выключатель, который контролирует подачу электроэнергии во всем доме. Вы также увидите отдельные выключатели, каждый из которых отвечает за подачу электричества в определенную часть вашего дома.На каждом выключателе должна быть этикетка, на которой указывается территория дома, которую он контролирует.

В некоторых старых домах нет выключателей; вместо них есть предохранители. Если у вас есть блок предохранителей, вы не увидите никаких переключателей на электрической панели; вы увидите ввинчиваемые предохранители. Если в вашем доме все еще используется блок предохранителей, у вас могут возникнуть трудности со страховкой, или вам, возможно, придется заплатить более высокую ставку. Мы поговорим о предохранителях и страховании жилья ниже.

Электроэнергия в ваш дом поступает через внешний электрический счетчик, который направляет питание на вашу электрическую панель.Вы можете отключить эту главную подачу электроэнергии с помощью главного выключателя на вашей электрической панели. Ваш главный выключатель также сообщает вам силу тока в электросети (сила тока — это сила электрического тока).

Электроснабжение дома в Канаде составляет от 60 до 400 ампер. Большинство электротехнических кодексов требуют обслуживания как минимум 100 ампер.

Страховщики жилья часто интересуются силой тока в вашем доме. Если оно меньше 100, возможно, вам потребуется обновить систему.Сила тока ниже 100 ампер может затруднить поиск страховки для вашего дома; по крайней мере, вам нужно будет заплатить более высокую ставку.

Как найти панель

Электрические панели представляют собой металлические коробки, обычно серого цвета. Обычно они встраиваются в стену.

Электрические панели имеют двери (или, по крайней мере, должны). За дверью вы найдете набор проводов и переключателей — эти переключатели — ваши выключатели.

Электрические панели обычно находятся в удаленной части вашего дома.Подвалы, складские помещения, прачечные или гаражи — это обычные места для установки электрической панели. В старых домах вам, возможно, даже придется выглянуть за пределы дома, чтобы найти свою панель.

Если вы живете в квартире, вы обычно найдете свою электрическую панель рядом с входом в квартиру.

В большинстве домов есть только одна электрическая панель, хотя в некоторых могут быть дополнительные панели, особенно в домах с несколькими жилыми помещениями. Дополнительную информацию о субпанелях см. В разделе общих вопросов.

Как работает электрическая панель?

Автоматические выключатели отключаются (то есть отключаются) при перегрузке цепи. Это защитные устройства, предназначенные для предотвращения повреждения электрических устройств или самого дома. Если прерыватель не сработает и не отключит питание, перегруженные цепи могут вызвать возгорание или кого-нибудь убить электрическим током.

Каждый выключатель управляет одной цепью; каждый контур обычно соответствует комнате или части дома. У энергоемких устройств, таких как электрические плиты или кондиционеры, может быть собственный выключатель.

Выключатель рассчитан на определенную электрическую нагрузку; если электрическая нагрузка становится слишком большой для выключателя, он отключается. Это происходит, например, если в одну цепь подключено слишком много устройств.

Существуют выключатели разных размеров, в зависимости от того, сколько электричества им требуется. Как и домашнее электроснабжение, индивидуальные выключатели разделены по силе тока, на которую они способны. Автоматические выключатели от 15 до 200 ампер; однако большинство из них — 15, 20 или 30 ампер.

Выключатели

также имеют номинальное напряжение; одинарный автоматический выключатель обычно выдает 120 вольт — типичное количество, необходимое для освещения, телевизора и т. д. Двойной автоматический выключатель рассчитан на 240 вольт. Это для больших приборов, потребляющих много энергии, таких как плита или электрическая сушилка.

Когда выключатель срабатывает, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем, чтобы сбросить его. В старых домах с блоками предохранителей вы не можете просто сбросить его; вам необходимо заменить весь предохранитель, если он перегорел.

Сколько стоит заменить или модернизировать электрическую панель?

Стоимость обновления электрической панели вашего дома сильно различается в зависимости от объема работ, но вы должны заплатить (очень приблизительно) от 2000 до 2500 долларов.Это для службы на 100 ампер; цена будет выше, если вам нужно будет перенастроить дом на 200+ ампер.

Единственный способ быть уверенным в стоимости — попросить электрика (или еще лучше: 3 разных электрика) дать вам подробные расценки.

Есть две причины, по которым вы хотите обновить электрическую панель: ваша служба не обеспечивает достаточной мощности для вашего дома или у вас есть предохранители вместо выключателей.

Если в вашем доме есть блок предохранителей или напряжение в электросети ниже 100 А, вам следует обновить его.Даже если у вас уже есть служба на 100 ампер, вам может потребоваться перейти на службу на 200 или 400 ампер, так как многие дома работают на мощности на 100 ампер.

Если вы не уверены, что вашей электрической панели достаточно, вы можете попросить электрика оценить объем ваших услуг и сказать вам, нужно ли вам обновление или нет.

Код

Требования к распределительной коробке автоматических выключателей с электрическим кодом

Строительные нормы и правила регулируют электрические панели. Из соображений безопасности панели должны соответствовать многим стандартным требованиям.

Строительные нормы и правила в Канаде различаются в каждой провинции и муниципалитете, но в целом они диктуют:

• Высота, на которой должна находиться коробка выключателя.
• Расположение блока выключателя в доме. Например, им нельзя находиться в ванной.
• Доступность блока выключателя. Например, ящик не может находиться за книжной полкой, и в нем всегда должно быть свободное пространство, чтобы открыть дверцу панели.
• Выключатели должны иметь четкую маркировку.Это включает в себя их номинальную силу тока и то, какие части дома они контролируют.

Существует множество других требований технических правил для электрических распределительных коробок. Но, если вы не электрик, вам не о чем беспокоиться; Работы с распределительными коробками и электропроводкой всегда должны выполняться квалифицированным специалистом.

Что делать, если что-то пойдет не так?

Сработал выключатель

Как упоминалось ранее, автоматический выключатель сработает в случае перегрузки цепи.

Например, вы используете фен, а телевизор и микроволновая печь работают одновременно. Даже если все они подключены к разным розеткам, они могут быть в одной цепи. Это может привести к потреблению слишком большой мощности, и выключатель сработает.

Если вы сработали выключателем, вам следует сделать следующее:

1. Отключите питание тех элементов, которые вызвали срабатывание выключателя. Итак, в этом случае выключите фен, телевизор и микроволновую печь.
2. Подойдите к распределительной коробке и откройте ее.
3. Найдите сработавший выключатель. Из множества переключателей внутри электрической панели вы должны увидеть один, который застрял между включенным и выключенным положениями, в то время как все остальные все еще включены. Необычным является ваш сработавший выключатель.
4. Полностью переведите переключатель в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено».

Теперь вы снова можете использовать свои электрические устройства.

Просто помните, не используйте их все одновременно. Или вы можете переместить один из них в другую розетку. Если вы отключили неисправный электрический элемент, а автоматический выключатель продолжает срабатывать, возможно, возникла другая проблема.

Недостаточная вместимость

Если у вас часто срабатывает выключатель (или несколько выключателей), это может быть проблема мощности.

Если проблемы вызывает только один выключатель, вы можете решить эту проблему, отключив некоторые электрические устройства из этой цепи и подключив их к другой цепи.Если у вас недостаточно цепей (например, все розетки на вашей кухне находятся в одной цепи), вам может потребоваться электрик, чтобы перемонтировать ваши выключатели или добавить больше цепей.

В некоторых случаях электрик может добавить субпанели или тандемные цепи для более эффективного распределения энергопотребления.

Однако также может быть, что вы просто достигли предела электроснабжения вашего дома. Если у вас часто срабатывают автоматические выключатели или вы обнаруживаете, что ваша электрическая панель и стены вокруг нее теплые на ощупь, вам может потребоваться модернизировать всю электрическую систему до 200 или 400 ампер — большая и потенциально дорогостоящая работа ( но иногда необходимая).

В краткосрочной перспективе вы можете решить проблемы с производительностью, не запуская слишком много устройств одновременно (особенно энергоемкие устройства, такие как системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водонагреватели или пары стиральной / сушильной машины.

Коррозия

Коррозия электрических панелей или проводки вокруг них является признаком присутствия влаги. Влага и электричество — не лучшее сочетание (очевидно).

Однако, если вы обнаружите коррозию или ржавчину только на металлической двери или раме вашей панели, это может не быть серьезной проблемой — влага в воздухе может вызвать ржавчину.Просто отшлифуйте панель, загрунтуйте и покрасьте заново.

Коррозия выключателей или электропроводки гораздо серьезнее. Это может быть признаком того, что влага просачивается в вашу электрическую систему, например, из наружного счетчика. Если вы видите проржавевшие провода или переключатели, вызовите электрика.

Короткое замыкание

Эта ситуация немного посерьезнее.

Когда один наэлектризованный провод (называемый «горячим» проводом) касается нейтрали или другого горячего провода, это вызывает короткое замыкание.Это может произойти, когда мыши или другие животные повреждают проводку, или когда вы подключаете устройство с поврежденной схемой. Причину короткого замыкания бывает сложно найти.

Короткое замыкание должно немедленно отключить прерыватель. Если вы сбрасываете сработавший прерыватель, и он сразу же снова срабатывает, скорее всего, виновато короткое замыкание.

Если вы считаете, что короткое замыкание вызвано электрическим устройством, отключите прерыватель, контролирующий подачу питания на эту розетку. Проверьте шнур питания на наличие оплавленных участков или других повреждений.Осмотрите розетку и проверьте, нет ли запаха гари или потемнения. Все это признаки неисправной схемы. Если вы отключите устройство от сети и выключатель вернется в исходное положение, скорее всего, это устройство вызвало короткое замыкание.

Если вы не можете найти конкретное устройство, которое вызывает короткое замыкание, возможно, в вашей электрической системе есть перекрещенные провода. Вы должны вызвать электрика, чтобы найти и устранить неуловимые короткие замыкания.

Замыкание на землю

Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается провода заземления или любого другого заземленного предмета.«Заземленный» означает, что электричество может проходить через этот объект на землю.

Замыкания на землю часто случаются, когда электричество встречается с водой. Скажем, например, вы используете выпрямитель для волос и бросаете его в раковину с наполнителем. Это вызовет замыкание на землю и отключит прерыватель.

Как это часто бывает в ванных комнатах, ваша розетка может иметь прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI.

GFCI — это специальные устройства, которые немедленно отключают питание при обнаружении замыкания на землю (даже быстрее, чем это может сделать выключатель).

GFCI являются частью электрических розеток и отключают питание всего, что подключено к этой розетке. Вы можете определить GFCI по черной и красной кнопкам на розетке. Эти кнопки предназначены для тестирования и сброса GFCI.

Если вы отключите GFCI, отключите от него все и нажмите кнопку сброса.

Вам следует проверять свой GFCI несколько раз в год. Просто подключите что-нибудь, включите устройство, а затем нажмите кнопку тестирования на розетке GFCI; он должен немедленно отключить питание устройства.Если нет, вызовите электрика для замены GFCI.

Как установить и собрать электрощит в квартире

Самостоятельно смонтировать распределительную коробку

Важность распределительной коробки в квартире в электрической системе дома чрезвычайно высока. Электропроводка не может эффективно и исправно функционировать без правильного распределения электроэнергии потребителей, пожарная и электробезопасность будет сведена к минимуму при наличии необходимых элементов безопасности. Конечно будет лучше, если прокладкой проводов и установкой оборудования займутся специалисты, но изучив вопрос (в этом вам поможет данная статья) вы сможете смонтировать распределительную коробку своими руками без особых усилий. и обошлось, собрав простую схемотехнику.Главное понимать, какие схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрическую нагрузку, как правильно и равномерно.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических панелей. Первый — старый и уходящий в небытие — щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их нужно было откручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетной коммутации (пушками).Конечно, лучше использовать современные технологии, потому что они превосходят устаревшие системы по надежности, безопасности и долговечности, да и занимают меньше места, но их нельзя отремонтировать. В магазинах можно купить плиты как уже со встороенными выключателями, так и пустую «коробку», и придется установить необходимое оборудование.

Электрощит в квартире, схема электроснабжения которого может меняться, а количество потребителей и их мощность со временем могут расти, необходимо подбирать дополнительные места под выключатели.

Вводный автомат

, обычно способный одновременно отключать и «фазу», и «ноль», следует выбирать исходя из общей загрузки квартиры. Величина тока и его защитные характеристики выше, чем у вспомогательных машин. Обычно для двух- и трехкомнатных квартир подходит автомат на 32-40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузка меньше, автомат может принимать 25 или 16 ампер.

Что касается вспомогательных машин, установленных на «фазу», то они необходимы для защиты отдельных помещений или устройств.Специалисты советуют ставить на каждого потребителя машину, мощность которой превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и т. Д.). Таблица примерных электрических нагрузок расположена ниже.

Таблица 1 — примерная мощность бытовых устройств.

УЗО (выключатель) — чрезвычайно полезное устройство, если нужно в разы поднять уровень электрозащиты.Реагирует на малейшие токи и напряжения утечки, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме санузлов и детских комнат, оборудованных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение питания RCD

Монтажное и экранирующее устройство

Откидной электрический корпус или abb legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (Встраиваемый в стену).
2. Открытый (экран крепится непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор типа установки в основном зависит от типа проводки — если установка с открытой проводкой является идеальной поверхностью — экран — экран не требует специальных учебных мест, крепление к стене обычными дюбелями, гвоздями или шурупами » саморезы »(все зависит от материала стены).

Если проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), лучшим вариантом будет установка встроенного экрана. Тут все сложнее, ведь придется клюнуть стену. Главное не забудьте убедиться, что это позволяет установить толщину стеновой панели. Создав нишу, ее смазывают крепежным раствором из гипса или алебастра, и в коробку строят «коробку». Удобнее использовать пластиковый щиток. В верхней части обязательно должен находиться вводный автомат, который находится под прилавком.Крепится саморезами. Монтаж счетчика производится после завершения электромонтажных работ. Это из-за свинцовой пломбы.

Монтаж распределительного щита должен производиться на твердой поверхности — в месте, где до него было легко добраться и обслужить.

По правилам устройства щита ставится в стороне от газо- и водопровода. Он должен располагаться на ровной поверхности стены с максимальным уклоном 1,5 градуса на высоте 1,5 метра от пола.Если нельзя расположить счетчик вдали от мест потенциального повреждения, его можно поставить в шкаф, оборудованный смотровым окном. Крепление проводов возможно с помощью бинтовой трикотажной ткани.

Для электромонтажа на чердаке необходимо оставлять провод небольшой длины, т. К. Не допускается скручивание провода в пролете. Если вы делаете электропроводку на чердаке, кабель укладывают в металлическую трубку с заземлением.

Что касается материалов, из которых изготавливаются экраны, это может быть как металл, так и термостойкий пластик.Второй вариант удобнее в сборке и эксплуатации, безопаснее и привлекателен внешним видом.

Итак, при установке сам короб был разобран, теперь давайте посмотрим, как устроена электрическая плата.

В основном, все электрические схемы однотипны, но есть ключевые факторы, по которым они собираются, это включает:

• количество потребителей электроэнергии;
• суммарная потребляемая мощность электрической энергии;
• мощность каждого пользователя;
• место электромонтажа;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• узел наличия электрической энергии.

Напряжение подается на открывающий автомат (лучше, если биполярное) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, где оно поступает на УЗО. Далее идет прямое и разделение фазного распределения нагрузок с помощью автоматических выключателей и других УЗО. Например, станки будут отдельно для освещения, на розетке и мощных потребителей.

Коробка коммутационная аппаратура с трехфазной системой электроснабжения аналогична, только автомат открывания, УЗО и трехфазный счетчик электроэнергии будут, а вся система будет больше как по размерам, так и по количеству автоматов и соединительных проводов .

Начинаем внутренний монтаж

Теперь посмотрим, как собрать электрический щит. В первую очередь, в щитке, на винтах, на DIN-рейке. Потому что это металлическая пластина, к которой позже будут крепиться все коммутационные устройства. Для создания нужной длины можно легко выпилить ножовку.

В дополнение к DIN-рейкам, установленным на клеммных колодках кожуха экрана (разные распределительные шины). Их роль заключается в подключении нулевого проводника. Если в квартире или старинном доме и вся система выполняется только фаза (3 фазы) и работает на ноль (выполняется провод синего цвета), то только одна клеммная колодка.Если система спроектирована по правилам, и есть дополнительный желто-зеленый провод (Защитный ноль или земля), необходимо поставить другую шину. На данный момент коммерчески доступны шины, конструкция которых позволяет монтировать их на DIN-рейку, как в машинах.

После монтажа DIN-рейки приступаем к креплению автоматических выключателей. Современный дизайн позволит очень быстро, достаточно на верхней стороне плоской отвертки задержать защелкивающееся устройство автомата, поставить автомат на DIN-рейку и снять отвертку.Удаление проводится аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание, как построить однофазный электрический щит:

1. Строго соблюдайте технику безопасности!
2. Изготавливаем необходимое количество крепления DIN-рейки к панели.
3. После их присоединения, схему устанавливают в соответствии с выбранным необходимым количеством автоматов, УЗО, нулевые шины. При этом следует помнить, что по правилам вводный автомат должен располагаться вверху слева.
4. Установить электросчетчик (если позволяет место). Это конкретное оборудование требует специальных знаний, поэтому лучше всего просто подвести к нему провод и вызвать контроллер из отдела продаж электроэнергии, который обеспечит правильное соединение и в то же время будет счетчиком действий и пломб.
5. Подключение вводной машины. Было бы лучше, если бы фаза суммировалась до минимума. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между пушками.
6. Объедините все машины и специальные перемычки УЗО.Возникает вопрос: «Как построить электрический щит?» На этот момент стоит обратить внимание.

   Сборка распределительного щита

Состав можно производить тремя способами:

1. С медными многопроволочными жилами с наконечниками втулки типа НШВИ.
2. Самостоятельно изготовить перемычки П-образной формы из медной проволоки.
3. Используя специальные изолированные стержни, называемые гребнями. Эта шина удобна в установке и не занимает много места, плюс в несколько раз сокращает количество соединительных проводов.

Следующие действия:

1. После того, как вы выполнили все необходимые шаги для сборки электрического щита, переходите к обрезке и подключению проводов.
2. С перегородками все просто — счищаем ножом лишнюю изоляцию.
3. после снятия желательно припаять оголенные концы или снабдить специальной опрессовкой, которую тоже лучше припаять.
4. Делаем провода подключения к машинам — клеммы нужно хорошо затянуть отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к разрушению тепла и токоведущих частей.
5. Заземляющий провод всегда проходит мимо машины прямо к шине заземления.
6. Нулевой провод подключен к нейтральной шине. Если используется защита обычная машина (кроме индукционной) — ноль идет напрямую, если защита сделана УЗО — ноль проходит на подключенную линию.

Что еще нужно знать?

Установка распределительной коробки и сборка — это не только умение собрать по правильной схеме. Также нужно знать некоторые нюансы, чтобы в дальнейшем не жалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупке платы ни в коем случае не сэкономишь! Дешевизна щита однозначно свидетельствует о некачественных материалах, из которых он изготовлен. Дешевый пластик со временем желтеет и становится хрупким. Огнестойкость также может быть низкой.
2. Купить лучшие модули щита резерва. Он должен уметь сильно маневрировать.
3. Вы должны подписать установленные машины! Через какое-то время вы уже не можете вспомнить, какая машина используется для. Часто в комплекте с электрощитом идет клейкая бумага, служащая именно для этой цели.
4. Спустя полгода, после сборки, необходимо протянуть контакты.
5. Периодически проверять УЗО нажатием соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных брендов. Такие рекламные щиты подготовлены для простой, качественной и безопасной прокладки кабелей и установки устройств безопасности. Например, сборка электрического щита Legrand или Abb, занимает меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих.
7. Для удобства у нас есть разводка по обе стороны от шины.Заземление — снизу, ноль — сверху.
8. Если в доме есть дети, нужно купить щит с замком или оборудовать его.

Следует помнить, что производить сборку и установку электрощита Legrand, ABB или оборудования другой компании необходимо строго на отключенных линиях электропередач, предварительно проверив напряжение.

Для присоединения собранной панели к действующей системе необходимо привлечь сотрудников заинтересованных организаций.К многоквартирным домам относятся представители кондоминиумов или ЖЭК.

В конце концов, после всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или закрепить крышку, чтобы проверить вашу работу, подав напряжение на проводящую часть вашего экрана.

Схема монтажа с тремя фазами ввода Схема однофазного подключения Схема подключения квартиры

Специально для выездного ремонта квартиры своими руками.

Внутри щитка электрооборудования вашего дома

Основные перебои в подаче электроэнергии легко понять: ваш дом теряет электроэнергию, когда ураган или авария обрывают линии электропередач, или когда коммунальной бригаде необходимо произвести ремонт или изменения в вашем районе.

Но как насчет множества небольших перебоев в подаче электроэнергии, которые могут произойти в вашем доме, например, когда перестают работать электроприборы или электроинструменты, или когда в комнате внезапно гаснут встроенные светильники? Чтобы разгадать тайну этих мини-отключений, вам нужно взглянуть на главную электрическую сервисную панель в вашем доме — распределительный центр для всей потребляемой вами электроэнергии. Небольшие знания об этом важном электрическом оборудовании могут иметь большое значение с точки зрения безопасности и функциональности вашего дома.

Анатомия сервисной панели: большая коробка автоматических выключателей

Вы, наверное, слышали, что ваша главная электрическая панель обслуживания называется другими именами. Раньше его называли блоком предохранителей, потому что в нем находились все основные предохранители для различных электрических цепей по всему дому. Но сегодня сервисную панель часто называют «коробкой выключателя», потому что она полна автоматических выключателей, которые намного превосходят предохранители с точки зрения безопасности и удобства.

Основная сервисная панель обычно находится в подвале или (в доме без подвала) в подсобном помещении.В некоторых домах также будет дополнительная панель, которая является уменьшенной версией главной панели, для управления электрическими цепями в гараже, мастерской или другой хозяйственной постройке. Сервисную панель легко обнаружить: это серый стальной ящик с распашной дверцей, надежно прикрепленный к стене на уровне плеч. Внутри коробки вы найдете два ряда переключателей — автоматические выключатели, которые можно включать и выключать для управления электричеством, используемым в разных частях вашего дома.

Над автоматическими выключателями находится главный выключатель большего размера, который контролирует всю мощность, доступную для дома от вашей электросети.Этот переключатель иногда называют отключением службы. За крышкой, окружающей все переключатели панели, вы найдете три больших провода, входящих в коробку от основной линии электропередачи, и кучу более мелких проводов, которые соединяют отдельные автоматические выключатели с электрическими кабелями, которые проходят к различным цепям по всему дому.

Знай своих прерывателей

Рядом с каждым автоматическим выключателем (выбитым на стальной крышке) вы найдете номер, позволяющий сопоставить отдельные выключатели с конкретными цепями, заполнив линованный лист бумаги, приклеенный к задней части дверцы панели.Например, типичные ярлыки для выключателей могут быть такими: «Кухонные розетки», «Освещение в гостиной», «Сушилка для одежды» и т. Д. В доме среднего размера, вероятно, будет как минимум несколько цепей освещения, несколько цепей розеток (или розеток), плюс схемы, управляющие основными приборами, такими как печь, сушилка для одежды, водонагреватель и т. д.

Автоматические выключатели описываются по номинальной силе тока и по типу. Но прежде чем углубляться в эти различия, давайте посмотрим на их общие функции.Во-первых, автоматический выключатель — это электронный переключатель, который позволяет вручную деактивировать (отключить) цепь на сервисной панели. Вам нужно будет сделать это, если вы выполняете электромонтажные работы, которые могут привести к контакту с проводами под напряжением, например, при замене потолочного вентилятора или установке переключателя яркости.

Другая общая характеристика: все автоматические выключатели предназначены для автоматического отключения, когда электричество, протекающее по цепи, превышает номинальную мощность выключателя.Это может произойти, когда в одной цепи работает слишком много устройств, например, если вы использовали сверхмощный пылесос в гараже, в то время как кто-то еще использовал циркулярную пилу. Отключаясь в ответ на высокое потребление тока, прерыватель предотвращает перегрев проводки, который может вызвать электрический пожар и повредить электрооборудование.

Автоматические выключатели, питающие розетки, рассчитаны на 15 или 20 ампер; это означает, что они автоматически отключатся, если ток превышает эти значения. Цепи освещения управляются автоматическими выключателями на 15 ампер.Ваша сервисная панель также будет содержать ограниченное количество более крупных «двухполюсных» выключателей с более высоким номинальным током для больших приборов, таких как печи и сушилки для одежды.

Дополнительные функции безопасности

Есть два специальных типа автоматических выключателей, которые обеспечивают дополнительные меры безопасности. Автоматический выключатель, обозначенный как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), автоматически сработает при обнаружении утечки тока. Это угроза безопасности, которая может возникнуть при намокании электрических проводов, поэтому защита GFCI требуется на кухнях, ванных комнатах, гаражах, подвалах и других потенциально влажных местах.Выключатель, обозначенный как прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI), сработает в ответ на перегрузку и искры.

Автоматические выключатели делают больше, чем просто защищают дом и его жителей от поражения электрическим током. Они также могут предоставить ценную диагностическую информацию. Если выключатель GFCI, управляющий розетками на кухне, продолжает отключаться, это означает, что где-то в цепи происходит утечка тока — проблему, которую вы захотите исправить. Это также может указывать на неисправный автоматический выключатель, но обычно это не так.Если срабатывает стандартный автоматический выключатель, это означает, что одно или несколько устройств потребляют слишком много энергии из цепи. Когда выключатель AFCI срабатывает, это может быть из-за искрения (искры), вызванного ослабленным или неправильным подключением.

Разумно ознакомиться с вашей главной сервисной панелью и всеми содержащимися в ней автоматическими выключателями. Эти сверхчувствительные переключатели обеспечивают безопасность и предупреждают о проблемах с электричеством, требующих внимания.

Основы блока автоматических выключателей

для каждого домовладельца

Каждый домовладелец должен быть знаком с работой и особенностями панели автоматического выключателя / коробки электрического выключателя, которая находится в подсобном помещении и снабжает дом электроэнергией.Знание того, что это такое, почему это важно и как работает, может помочь вам в устранении неполадок с электричеством в доме и избежать опасных ситуаций.

И, к счастью, это не сложно!

Вот все, что домовладельцу нужно знать о панели автоматического выключателя / распределительной коробке :

Как работает блок автоматического выключателя?

Панель главного выключателя — это, по сути, большой выключатель, который безопасно распределяет электроэнергию в ваш дом.В коробке автоматического выключателя также находятся другие более мелкие вспомогательные переключатели, которые подключаются к определенным областям вашего дома. Эти небольшие переключатели называются выключателями, и их функция заключается в обеспечении электробезопасности.

Таким образом, как домовладельцу, вам нужно будет получить доступ к главной панели автоматического выключателя только при отключении питания или при выполнении ремонта или замены.

Почему коробка автоматического выключателя важна для домашней безопасности?

Электроэнергия, которая течет из линии вашей энергокомпании, проходит через счетчик в главную панель автоматического выключателя .Это делает вас и вашу семью уязвимыми для поражения электрическим током от вашей бытовой техники, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электронного оборудования, а поражение электрическим током, ожоги и пожары могут нанести серьезный ущерб жизни и имуществу.

Панель автоматического выключателя обеспечивает питание, но также имеет функции безопасности, которые защищают проводку и предотвращают поражение электрическим током и возгорание из-за перегрузки или перегрева. Механизм безопасности панели автоматического выключателя защищает ваш дом и его жителей от всех опасностей, связанных с неправильным заземлением, короткими замыканиями, колебаниями напряжения, неисправной проводкой и поврежденной изоляцией.

Основные функции безопасности панели автоматического выключателя

Основные источники электропитания и материалы для панели автоматического выключателя:

• Главный автоматический выключатель — это выключатель, который включается и выключается для управления протеканием тока. Таким образом, если возникает перегрузка из-за короткого замыкания или из-за того, что слишком много приборов работают одновременно, соответствующий автоматический выключатель автоматически отключается, чтобы перекрыть прохождение тока.Стандартные выключатели можно подразделить на следующие две категории:
• Однополюсный выключатель — Эти однополюсные выключатели обычно рассчитаны на ток от 15 до 20 ампер, обычно встречаются в большинстве автоматических выключателей и могут выдерживать напряжение до 120 вольт.
• Двухполюсный выключатель — Эти полюсные выключатели доступны с разной силой тока и могут выдерживать 240 вольт. Двухполюсные выключатели предназначены для крупной бытовой техники, такой как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины и плиты.
• Прерыватели цепи от дугового замыкания — Это прерыватели цепи специального назначения, разработанные для дополнительной защиты от электрических пожаров и поражения электрическим током.
• Вспомогательные панели — вспомогательные панели представляют собой небольшие блоки выключателей , предназначенные для обработки большего количества цепей, когда у вас нет места для размещения новых цепей.
• Шины — Два ряда на главной панели автоматического выключателя подключаются к шинам под напряжением. Здесь ток течет от главного выключателя к разветвительным цепям и достигает розетки.

Различия между размерами коробки выключателя

В идеале в большинстве домов должны быть коробки автоматических выключателей на 100 или 200 ампер, в зависимости от количества электроэнергии, которое требуется панели, и количества цепей, добавленных к главной панели автоматического выключателя.

Итак, когда кому-то нужен автоматический выключатель большего размера, они могут иметь в виду усилители или количество цепей.

Предупреждающие знаки для замены коробки автоматического выключателя

В идеале долговечности и надежности коробки выключателя должно хватить на 25-30 лет, но вам может потребоваться заменить ее раньше, если вы заметите любой из следующих признаков:

• Автоматический выключатель постоянно срабатывает
• Автоматический выключатель не сбрасывается
• Перегрев источников электропитания и материалов
• Запах гари в щите выключателя
• Физическое повреждение электроснабжения и материалов

Напоминания о безопасности для домовладельцев

Если вы проверяете панель автоматического выключателя в какой-либо момент, это, вероятно, связано с проблемами с электричеством или с отключением питания.Но прежде чем приступить к проекту своими руками, имейте в виду следующие моменты:

• Включите и выключите переключатель и проверьте различные области вашего дома, контролируемые главным выключателем
• Всегда работайте сухими руками и на сухой поверхности
• Избегайте повторного сброса отключения питания, если автоматический выключатель не сбрасывает
• Не прикасайтесь к поврежденной и оголенной проводке и не пытайтесь устранить ее, всегда вызывайте лицензированного и сертифицированного электрика!

Если вы часто сталкиваетесь с проблемами с панелью автоматического выключателя, переключитесь на наши высококачественные, надежные и долговечные автоматические выключатели, чтобы обеспечить вам долгое спокойствие.Позвоните нам по телефону 1.800.458.9600.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Как выбрать расположение электрического щита

На всей территории США Национальный электротехнический кодекс или NEC, книга, опубликованная Национальной ассоциацией противопожарной защиты, закладывает основу для электробезопасности в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.В нем также рассматриваются требования и ограничения для установки электрических панелей и инструкции по безопасности в отношении лучших мест для этого.

Хотя для проведения монтажных работ вам понадобится сертифицированный и квалифицированный электрик, и они должны в первую очередь предложить лучшее место для электрического щита, домовладельцам будет полезно иметь общее представление о требованиях и соображениях. Обычно они применяются как для новых конструкций, так и для сменных панелей.

3 фактора, которые следует учитывать при размещении электрической панели

«Где мне разместить электрическую панель?» — непростой вопрос, если у вас нет базовых знаний о своем электрическом счетчике и панели.Хотя вам не обязательно быть в курсе всех положений NEC, некоторые знания и заблаговременное планирование могут сэкономить вам деньги и повысить эффективность с точки зрения времени электрика или использования электрического кабеля. Вот 3 наиболее важных фактора, которые следует учитывать при выборе расположения электрического щита:

1. Безопасность и доступность: лучшее место для электрической панели — это легкодоступное и безопасное место. Это означает, что нельзя размещать выключатель в ограниченном пространстве, что затрудняет доступ к нему и вам, и электрику.Это также означает, что вы не можете разместить его, например, в ванной, так как это было бы небезопасно, а если рядом с электрической панелью есть водопровод, то ящик должен быть защищен от атмосферных воздействий.
2. Ваша коммунальная компания: коммунальная компания в конечном итоге определяет местоположение электрического щита, но электрик или домовладелец может запросить определенное место, которое обычно находится в ближайшей точке подключения к инженерным сетям. Они также обеспечивают соблюдение высоты и зазора вокруг гнезда счетчика — высота не ниже 4 футов и не выше 6 футов 7 дюймов, при этом есть зазор 12 дюймов с обеих сторон счетчика.
3. Эффективность: как упоминалось выше, заблаговременное планирование может помочь минимизировать количество и длину пробегов, а также время электрика, поэтому перед установкой обязательно обсудите и тщательно спроектируйте систему. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования сборных цепей или 500 футов. рулоны Romex в отличие от более дорогой рабочей силы или меньшей длины в штучной упаковке, соответственно.

Ограничения на расположение электрических панелей

В процессе проектирования схемы электрик должен иметь возможность преодолевать ограничения вместе с вами.Они установлены Национальным электротехническим кодексом и обычно используются властями штата и местными властями в качестве справочных при установлении строительных норм.

Ограничения по размещению электрических щитов

Национальный электротехнический кодекс 110.26 гласит, что блоки выключателей и электрическое оборудование в целом должны размещаться в местах, обеспечивающих достаточное рабочее пространство вокруг них. В частности, перед блоком выключателя должен быть зазор 3 фута.Также, как было сказано выше, если размещение производится рядом с сантехникой, то требуется водонепроницаемый бокс.

Другие условия размещения включают высоту установки. Электрическая панель должна быть установлена ​​на высоте не менее 4 футов от земли, но не может быть выше 6 футов. Вам также необходимо позволить дверце панели открываться как минимум на 90 градусов.

Ограничения рабочего пространства

Вы не можете разместить электрическую панель в тесном пространстве, не имеющем свободного рабочего пространства.Боковые стороны отбойных ящиков должны иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов. Электрическая панель не должна располагаться по центру в чистом рабочем пространстве, но, как уже говорилось, дверь должна открываться на 90 градусов. Если рядом с блоком выключателя есть другие панели, рабочее пространство можно разделить.

Условия рабочего пространства также включают детали, основанные на номинальном напряжении оборудования, а также условиях установки. Минимальный зазор для номинального напряжения 0–150 В относительно земли составляет 36 дюймов, независимо от условий.Однако для более высоких напряжений в диапазоне от 151 до 600 В требования к зазору варьируются в зависимости от требований к установке и могут составлять от 36 до 48 дюймов.

Ограничения на устройства максимального тока

NEC заявляет, что автоматические выключатели и неявно электрические панели или любые другие устройства перегрузки по току не могут быть расположены поблизости от легко воспламеняющихся материалов, таких как гардеробные. Это также

запрещает установку устройств максимального тока над ступеньками лестницы.Что касается гостевых комнат или гостевых апартаментов, таких как спальни с собственными ванными комнатами, эти устройства, кроме дополнительной защиты от перегрузки по току, не могут быть размещены в ванных комнатах.

Лучшие места для электрощита

Принимая во внимание все соображения и ограничения NEC, существует несколько вариантов расположения вашей электрической панели. Хотя коробка выключателя должна быть легко доступной, большинство домовладельцев хотят, чтобы панель скрылась из виду. Вот некоторые общие области, которые могут соответствовать всем требованиям:

• Гаражи — пристроенные гаражи — лучшее место для электрического щита, поскольку они предоставляют достаточно места для соответствия требованиям четкого рабочего пространства, но также довольно скрыты.
• Подвалы — подвал — еще одно предпочтительное место для вашего электрического щита. Он даже больше скрыт от глаз, чем гараж, и может легко соответствовать требованиям к пространству. Одна вещь, которую следует учитывать, — это аварийное освещение, так как в случае отключения электроэнергии вам нужно будет легко найти путь к главному выключателю.
• Под лестницей — хотя это не так популярно, некоторые лестницы могут обеспечить достаточно места и легкий доступ для установки там электрического щита.

Несмотря на то, что большинство домовладельцев предпочитают скрытые от глаз места, электрические панели вполне могут быть установлены в основных помещениях дома, если это пространство чистое и просторное.