Как поставить розетку в бетонную стену: Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Как производится установка розетки в бетонную стену

Монтаж розеток в бетонных стенах относится к ответственным видам работ, связанных с определёнными сложностями. Не обойтись без внимательного подхода, определённых знаний. Установка тройной розетки и других разновидностей устройств  состоит из нескольких этапов, с каждым из которых стоит разобраться подробнее.

Классификация розеток по типу установки

Всего принято выделять две основных разновидности у этих приборов:

1.      Накладные модели.

Монтируются на поверхности стены, непосредственно. Ещё получили название «внешних» благодаря способу установки. Сами приборы легко совмещаются с поверхностями любого типа. Перенос изделий с одного места на другое тоже не составит труда при необходимости.

2.      Встраиваемые.

При монтаже предполагается использование так называемых посадочных гнёзд. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции разместить не сложно.

Второй тип вызывает у мастеров больше всего вопросов. Посадочные гнёзда называются ещё подрозетниками. Стандартная глубина подрозетника – 45 мм, но есть и углубленный вариант на 60 мм. Его рекомендуют использовать, если планируется расключение проводов внутри конструкции. Тогда розетки на поверхности не портятся.

Подготовительные работы

Начинается процесс с подготовки самих материалов, основного инструментария. Надо точно понять, на каких участках монтируют розетки. Места установки приспособлений отмечаются на схеме, которую готовят заранее. То же касается линий с проводами, выключателей. Без этого внутреннюю розетку в бетонной стене не разместить.

30-40 сантиметров от пола – стандартная высота розеток, когда речь идёт о жилых домах. В других случаях параметр выбирают индивидуально, в зависимости от особенностей, назначения самого помещения.

Дополнительные правила надо соблюдать, укладывая провода для розетки:

·         Расстояние от потолка – минимум 15-20 сантиметров.

·         Расходятся провода только по горизонтальной, вертикальной плоскостям. Диагональная прокладка – под запретом, согласно действующим нормативам. То же касается создания скруток между разными частями, зигзагов.

·         35 сантиметров – дистанция минимум между штробами, трубопроводом. При скрытой разновидности монтажа – в том числе.

Инструменты и материалы

Следующие материалы с инструментами приобретаются для установки:

1.      Карандаш.

2.      Провода.

3.      Подрозетник в бетонной стене.

4.      Грунтовочные составы, с глубоким проникновением.

5.      Гипс, алебастр.

6.      Рулетка.

7.      Шпатель.

8.      Нож с кусачками и отвёрткой.

9.      Насадка в форме лопатки, победитовое сверло, коронка по бетону.

10.  Перфоратор, способный высверливать гнёзда.

11.  Болгарка или штроборез – инструменты, создающие штробы. Иногда требуется специальный стакан для монтажа.

Разметка

На стене из бетона для размещения проводов размечают осевой центр. Карандаш и рулетка подходят, чтобы справиться с этой работой. Определённая дистанция между разными механизмами нужна на случай, если потом будут устанавливать смежные розетки, целые блоки устройств. 7,1 сантиметр – рекомендованный промежуток. Это среднее расстояние для подрозетников, межосевое.

Надо нарисовать две оси по центру – одна горизонтальная, другая – вертикальная. Установка конструкций будет максимально ровной только с достаточной длиной у линий. Замена подрозетника  в этом случае тоже не доставляет хлопот.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене создаются тремя способами:

·         При помощи болгарки или угловой шлифмашины.

·         Ударной дрелью, перфоратором или победитовым сверлом.

·         Специальными коронками для работы по бетону. Они помогут и тем, кому интересна установка тройной розетки.

Первый вариант (коронка по бетону)

Этот способ – один из самых популярных, получил широкое применение на практике. Коронка по бетону надевается на перфоратор, это и есть специальное приспособление для проделывания отверстий. Она будет полезной тем, кто интересуется, как врезать розетку в бетонную стену.

Режущий элемент у инструмента – деталь, дополненная алмазным напылением. Выполнять работу разрешают и победитовыми насадками. При создании приспособлений используют только материалы повышенной прочности, позволяющие разрушать любые поверхности. Результат – ровный пропил с круглой формой. Сверло на стене из бетона размещают во внутренней части насадки. Центровка режущего элемента – основное назначение самого сверла. Как заделать отверстия – разберётся каждый.

Размеры самого сверла должны быть большими по сравнению с габаритами подрозетника для монтажа.

Порядок работ имеет такое описание:

1.      Сверло приставляют к заданной точке.

2.      Начало погружения коронки внутрь материала.

3.      Остатки бетона после завершения пропила выдалбливают.

4.      Для такого этапа незаменимые помощники – молоток с зубилом.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Победитовое сверло подходит, если предыдущих инструментов не оказалось под рукой. Для проделывания отверстий рекомендуют применять перфораторы. Ударная дрель тоже справляется с подобными операциями без проблем. Но при таких обстоятельствах процесс усложняется. Стену своими руками так просто не обработать.

Окружность просверливают на основе линии, созданной заранее. Шаг – минимум из возможных показателей. Погружение на глубине проще контролировать, используя изоленту, связанную со сверлом. С помощью молотка и зубила доделывают последние штрихи. Как закрепить розетку в стенах – вопрос лёгкий и понятный.

Третий вариант (болгарка)

При круглых отверстиях болгарку нельзя назвать самым подходящим вариантом. Она больше справляется с созданием квадратных форм. Но можно выбрать и такой вариант, если других приспособлений нет. Это один из ответов на вопрос о том, как сделать розетку в бетонной стене.

Главное – выбрать специальную разновидность диска, предназначенного для работ по бетону. Чертят форму квадрата, а не окружность. По размеченным линиям в стене делают 4 пропила. Их размеры – больше габаритов подрозетника. Молоток и зубило используют, чтобы избавиться от остатков строительного материала. Установка тройной розетки предполагает такие же правила.

Отверстия и размер подрозетника: подгон

После выполнения отверстий надо проверять, подходят ли для них подрозетники. Изначально у отверстий диаметр больше по сравнению с устройствами. Поэтому подбор правильной ширины не вызывает сложностей. Подгонка нужной глубины – вот часть работы, требующая дополнительных усилий. Иначе нельзя до конца разобраться в том, как установить подрозетник в стену.

Идеальный вариант – глубина, когда сам подрозетник в бетонной стене уходит в глубь ниши, на 5 миллиметров. Но рекомендуют сделать небольшой запас – с учётом возможного применения фиксирующих материалов внутри отверстий. Обычно это раствор из гипса, алебастра. Изгиб провода, идущего к устройству, тоже занимает определённое пространство.

Обрезание кромки с краёв облегчает работу. Это легко сделать с помощью ножа.

Подгонка глубины приведёт к тому, что и наружная юбка, и подрозетник словно прячутся внутри отверстия. Потом – в одной плоскости со стеной монтируют устройство. Иначе появляются зазоры на 1-2 миллиметра.

Прокладка проводки

Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:

·         Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.

·         Снятие крышки с коробки распределения.

·         Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.

·         Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.

·         Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.

·         Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.

·         Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.

Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.

Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.

Подготовка и монтаж подрозетников

Подача электричества должна быть отключена перед началом работ. Коробку и отверстие примеряют друг к другу. Подрозетник должен находиться на одном уровне с поверхностью, препятствия для этого должны отсутствовать. Если есть лишние элементы – их обрезают, удаляют.

Дно у отверстия очищают от любых следов грязи с пылью. После этого занимаются грунтовкой поверхности. При таких обстоятельствах адгезия фиксирующего состава и стены будет оптимальной. Придётся подождать некоторое время, пока грунтовка высохнет.

Дальнейший порядок действий у работы такой:

1.      Пластмассовые элементы выдавливают из коробки. Потом здесь проходит кабель.

2.      Обработка раствором специализированного назначения стенок, дна углубления. Это требуется и для внешней части подрозетника в бетонной стене.

3.      Монтаж устройства, блока в раствор. Важно выровнять друг с другом край подрозетника сверху и стену.

4.      Строительным уровнем проверяют, насколько горизонтальны монтажные проушины.

5.      Коробку избавляют от лишнего раствора. Это правило действует и для тройной розетки в любой поверхности.

Конструкционные переходники используются при соединении, когда монтируют целый блок с розетками.

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

·         Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.

·         Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.

·         Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.

·         Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.

·         Погружение провода внутрь одного из отверстий.

·         После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

Подключение электрики

Подключить требуется всего два или три провода. Главное – не допустить ошибок во время этого этапа. Установка блока розеток в бетонную стену требует дополнительного контроля.

Сначала надо убедиться в том, что по проводке не идёт электричество. Отключение автоматического выключателя – простое действие, на которое уходят одна или две минуты. Для проверки чаще используют специальные индикаторные отвёртки. Благодаря этому этапу дальнейшая работа значительно упрощается.

Обязательной частью становится и так называемая зачистка проводов. По 1,5-2 сантиметра снимают с концов жил. Кусочек, который оказался оголённым, загибают с кольцевой формой. При многожильных изделиях конструкцию разделяют на две части. Тогда кончики у проводов приобретают форму буквы V. Установка подрозетников в конструкции упрощается.

Жилу немного сплющивают плоскогубцами. Результат – увеличенная площадь контакта проводов и клеммы.

У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.

·         Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.

·         Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.

·         Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.

·         Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.

·         Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.

·         Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.

Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.

Вторая схема со звёздочкой немного отличается от предыдущей. От каждой розетки провода собираются в «общей точке сбора». После этого соединяют всё по порядку. Подключение заземления шлейфом запрещено, согласно действующим нормативам. Соединить таким способом можно только фазу и ноль. «Землю» подводят обязательно с помощью звезды. После этого установка подрозетников в стене почти завершена.

Отделка

К работам по отделке приступают только после того, как фиксирующий материал полностью высохнет. Иначе велик риск того, что смонтированное устройство сместится в сторону. Как установить розетку в бетонную стену, мы уже разобрались.

Следующим образом выполняют отделку рабочей поверхности:

1.      Неровности, сколы и отверстия – любые заметные дефекты – обрабатываются специальными грунтовочными составами. Поверхность вокруг подрозетников в бетонную стену рекомендуется ещё раз как следует выровнять.

2.      К шпатлеванию поверхности приступают после высыхания предыдущего слоя. Поверхность зашкуривают, когда высохнет шпаклёвка. Главное, чтобы в результате основа была максимально ровной.

3.      Наносят ещё один слой грунтовки и ждут, пока он высохнет. Тогда розетки на поверхности смотрятся более привлекательно.

Установка фурнитуры

Механизмы розетки монтируют, когда отделочные работы завершены. Отсутствие питание в сети желательно проверить до того, как начнутся какие-либо действия. Передачу тока лучше перекрывать в самом распределительном щите, для лучшего эффекта. Защитные автоматы с этой целью полностью отключают.

Подключение проводов зависит от того, какой вид розетки используется в том или ином случае. Один из примеров – с пружинными клеммами. Такая установка розетки в бетонную стену не запрещена.

·         Сначала готовят провода. Для этого надо удалить внешнюю защитную оболочку у питающего кабеля.

·         Концы жил зачищаются на 10-12 миллиметров.

·         Жилы направляют в клеммы розеточного механизма.

·         В центральную клемму вставляется жёлто-зелёный провод заземления.

·         Голубой провод или ноль обычно соединяют с левой жилой. Фазный или белый провод стыкуют с правой клеммой. Монтаж розеток в стенах завершён.

Внутренняя часть подрозетников фиксируется при помощи специальных распорных лапок. Надо просто затянуть крепёжные болты, чтобы эти детали разошлись в стороны. Сами болты находятся обычно внутри лицевой части. Лапка уходит на стороне, если болт крутится по часовой стрелке. При обратном порядке конструкция обвисает вдоль корпуса. Установка тройной розетки требует соблюдения таких же правил.

На последнем шаге прикручивают крышку. Для этого есть центровочные штыри, благодаря которым вероятность ошибок сводится практически к минимуму. После завершения работ можно включить электричество и проверить, всё ли работает как надо. Отдельное внимание уделяют заземлению. Проверку разрешают проводить ещё до того, как внутренняя часть зафиксирована. Но это решение каждый мастер принимает индивидуально, по обстановке.

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.



2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.



3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.



2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.



4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Установка розетки в бетонную стену

Выполнение электромонтажных работ всегда требует определенных навыков, но при грамотной подготовке и подробном изучении процесса, несложные работы может выполнить любой человек. К таким работам можно отнести и установку розетки в бетонную стену. Кроме навыков, здесь потребуется внимательность, аккуратность и соблюдения правил техники безопасности.

Электрическая розетка – это распространённое электро-установочное изделие. Их различают по видам в зависимости от типа электропроводки. Они бывают для открытой и скрытой проводки.

По своей конструкции и сложности электрические розетки бывают одинарными, двойными, с заземляющими контактами, двухфазные, трехфазные, с дополнительной защитой.

Начало работы

Рассмотрим, как установить и закрепить данное электро-установочное изделие для скрытой проводки в бетонной стене.

Монтаж любых электро-установочных изделий, как и самой электропроводки рекомендуется проводить в светлое время суток. Бывает так, что работы необходимо выполнить в помещении, где отсутствует естественное освещение. В таком случае надо обеспечить рабочее место искусственным освещением от резервного источника, как то электрический фонарь, аккумуляторная батарея с переносным источником света или переносной светильник, обязательно подключенный к другой группе освещения, чем та, в которую необходимо смонтировать розетку.

Важно максимально подготовить рабочее место для монтажа электрической розетки в бетонную стену. Для этого необходимо иметь под рукой комплект инструмента, включающий в себя: набор отверток с различным шлицом (плоская, крестовая) и индикаторная, пассатижи, бокорезы, нож, молоток, зубило, шпатель, перфоратор с комплектом приспособлений (буры, лопатки), коронка по бетону, УШМ (болгарка) для создания штроб (при необходимости). Далее готовим приспособления для разметки и расходные материалы для обработки стены, защитные средства. Потребуется рулетка, карандаш, гипсовая или алебастровая смесь, грунтовка, ну и, конечно же, сама розетка и подрозетник.

Перед началом выполнения работ следует убедиться в безопасности их выполнения. Если работы производятся в действующих электрических сетях, то необходимо их обесточить и при помощи индикаторной отвертки убедиться в отсутствии напряжения. При выполнении работ по монтажу во вновь сооружаемых, вывесить предупреждающие плакаты и также убедиться в отсутствии напряжения в линии питания перед подключением розетки в сеть.

Итак, подготовительный этап завершён.

Приступаем к разметке

Перед монтажом, в соответствии с типом и назначением новой электрической точки и согласуясь с утверждённым планом-схемой, необходимо определиться с точным местом установки. Как правило, план (схему) разрабатывают перед началом монтажных работ в случае нового строительства. При замене старой розетки на новую – ее устанавливают на старое место. Также при монтаже новой розетки учитываются требования правил регламентирующих установку электро-установочных изделий, таких как «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Жесткий регламент по установке существует для детских учреждений и школ, там розетки следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. На предприятиях общественного питания и торговли утверждённая высота – 1,3 м от пола. В других общественных зданиях и жилых помещениях высота установки не регламентируется. Ещё одно из установленных правил: все электро-установочные приборы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от всех заземленных частей конструкций и оборудования, находящихся в помещении, где они располагаются. Установка розеток в ванных, душевых комнатах, помещениях прачечных и стиральных, а также мыльных помещениях бань категорически запрещена.

После того как определились с местом установки, с помощью рулетки и карандаша отмечается на стене центр розетки. Если планируется установить их целый блок, то лучше всего начать разметку с крайнего элемента.

Монтаж

Первым необходимо установить подрозетник. Для этого лучше всего использовать перфоратор и коронку диаметром 6,8-7,0 см. Вначале, буром по бетону диаметром 8,0 мм делается отверстие в центре предполагаемого места установки розетки на глубину 5,0-6,0 см. Затем коронкой по бетону выполняется бурение на необходимую глубину. Глубина определяется видом подрозетника, с таким расчетом, чтобы после установки всего комплекта изделия, вся конструкция располагалась полностью в плоскости стены, на которой монтируется. Далее перфоратором с насадкой-лопаткой удаляется оставшийся в отверстии бетон.

Когда отверстие готово удаляют заглушки на подрозетнике, в местах через которые будет вводиться питающий кабель. Подготовив предварительно гипсовую смесь или алебастр, отверстие в стене очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Теперь встает вопрос как закрепить розетку в стене.

В подрозетник заводятся провода, а в подготовленное отверстие в стене наносится гипсовая смесь (алебастр), подрозетник вдавливается в уложенную смесь. Излишки смеси удаляются. Когда раствор затвердеет, подрозетник будет жестко закреплен в стене. Дальше можно выполнить отделочные косметические работы вокруг него.

Перечисленные выше работы относятся, по сути, к основному этапу установки розетки в бетонную стену. С учетом того, что ранее выполнена прокладка кабеля (провода) от распределительной коробки до подрозетника (тема отдельного разговора, штробление) и произведена отделка стеновой поверхности, можно приступать к финальной части, непосредственному монтажу розетки в коробку (подрозетник).

С помощью приготовленного комплекта инструментов, подготавливается сама розетка. Для этого её разбирают: снимают декоративную крышку и подключают прибор (розетку) к питающему кабелю (проводу). Для этого на последнем снимается электрическая изоляция на длину 6,0 – 8,0 мм с каждой жилы, после чего каждая из них подсоединяется к соответствующим клеммам прибора (PE, P, L). Далее производится монтаж розетки в коробку (подрозетник) с ее жесткой фиксацией. На различных типах розеток существуют различные фиксирующие элементы. Как правило, они идут в комплекте с розетками. На практике это могут быть разводные лапки и приспособления, или просто шурупы (саморезы), которые вкручиваются в монтажные отверстия самого подрозетника.

Завершение

Завершающим аккордом монтажа является установка на своё место декоративной накладки, затем подаётся напряжение и проверяется работоспособность новой электрической точки.

Работоспособность розетки подтверждена наличием напряжения, соблюдены все требования и правила монтажа, значит, задача по установке розетки в бетонную стену выполнена качественно.

Установка подрозетника в бетонную стену (видео)

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

1. Дрель, перфоратор или болгарка.
2. Сверла, насадки.
3. Строительный уровень.
4. Набор отверток.
5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Обводка подрозетника

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

   Выводим провода

3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

   Подготовка алебастра

4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

   Установка подрозетника

5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
6. Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Как установить фонарный столб с анкерными болтами в бетоне | Руководства по дому

Наружное освещение усиливает привлекательность тротуара и повышает безопасность дома, обеспечивая радушный прием домой в конце долгого дня. Фонарные столбы придадут вашему дому и двору особенно элегантный шарм. Установка стандартного электрического фонарного столба — довольно сложный процесс, но если у вас есть бетонный подъезд или дорожка в том месте, где вам нужен дополнительный свет, использование специальных анкерных болтов, называемых клиновыми анкерами, является одним из способов ускорить установку.Еще один способ упростить процесс — перейти на солнечную энергию. Солнечные фонарные столбы не только экономят ценные ресурсы, но и проще и дешевле в установке.

Выберите место для фонарного столба, которое обеспечивает свет в желаемом месте вдоль бетонной дороги или пешеходной дорожки в ночное время, но при этом большую часть дня получает солнечный свет для подзарядки батарей лампы.

Используйте либо основание фонарного столба, либо шаблон, предоставленный производителем, чтобы разметить отверстия в бетоне в выбранном месте.Вставьте карандаш в отверстия в основании или шаблоне и сделайте жирную черную отметку на бетоне прямо под каждым отверстием.

Установите основание стойки с помощью клиновых анкеров, поставляемых или рекомендованных производителем лампы. В качестве альтернативы выберите анкерные болты с клиновыми клиньями наибольшего диаметра, которые будут соответствовать отверстиям в основании стойки, с длиной, позволяющей болтам достаточно глубоко врезаться в бетон, при этом выступая на 1 дюйм над основанием. Например, для основания толщиной 1 дюйм с отверстиями диаметром 3/8 дюйма выберите клиновые анкеры 3/8 дюйма с минимальной длиной 4 дюйма.Проконсультируйтесь со спецификациями, предоставленными производителем клиновых анкерных болтов, чтобы определить подходящую длину анкеров и глубину заделки для вашего фонарного столба в зависимости от его веса и высоты.

Выберите сверло по камню того же диаметра, что и клиновые анкеры. Оберните кусок малярной ленты вокруг бита, чтобы отметить рекомендуемую глубину заделки плюс 1/4 дюйма. Вставьте сверло в перфоратор.

Наденьте защиту для глаз и просверлите отверстие в бетоне в каждом отмеченном месте.Прекратите сверление, когда лента на сверле выровняется с отверстием. Выдуйте бетонную пыль из отверстий с помощью воздушной груши или куска трубки или отсосите ее с помощью пылесоса.

Поместите основание фонарного столба над отверстиями в бетоне. Вставьте анкерные болты в основание стойки и в отверстия.

Установите шайбу на каждый анкерный болт и накрутите гайки, оставив их на уровне верхней части анкерного болта для защиты резьбы.

Соберите фонарный столб наверху основания, по одной секции за раз или в соответствии с инструкциями производителя, используя винты, прилагаемые к стойке.Надежно затяните винты. Не ставьте лампу на столб в это время.

Проверьте столб фонаря на отвес, поместив уровень вдоль столба. Попросите помощника удерживать фонарный столб в вертикальном положении. Вставьте композитные прокладки под край основания, если необходимо, чтобы стойка была вертикальной. Не используйте деревянные прокладки, так как они гниют при контакте с бетоном.

Удерживая основание неподвижно, ударьте по концам каждого анкерного болта молотком, вбивая его в отверстие в бетоне, пока гайка и шайба не коснутся основания лампы.

Затяните болты торцевым ключом, чтобы расширить клинья и установить анкеры. Затяните гайки минимум на 3 полных оборота после затяжки вручную или до момента, рекомендованного производителем анкера. Проверьте основание, чтобы убедиться, что оно надежно прикреплено к бетону.

Установите батарейки в соответствии с инструкциями производителя и включите лампу. Выберите желаемый уровень яркости, если он подходит для модели лампы. Установите лампу на столб с помощью прилагаемого оборудования.

.

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Такой высокий технический уровень обеспечивает невероятную универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многое другое. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дайте бетону застыть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и дренаж.
11. Обработайте поверхность стены по желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Бетон подпорной стены размер подбетонка

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% общей высоты стены.

В некоторых случаях имеется ключ от опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка опоры обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

.

Как утеплить бетонную стену | Руководства по дому

Хотя бетон обеспечивает высокую степень прочности и долговечности, он не обеспечивает естественной изоляции дома. Добавление теплоизоляции к вашим бетонным стенам повышает энергоэффективность вашего дома, что часто приводит к более комфортному дому для вашей семьи. Более эффективное использование энергии также снижает потребление ископаемого топлива, что помогает защитить окружающую среду и снизить затраты на отопление. А хорошая изоляция — это плюс, когда приходит время выставлять свой дом на продажу.

Посетите веб-сайт Министерства энергетики США, чтобы определить, какой уровень изоляции вам нужен в зависимости от того, где вы живете. Большинству домовладельцев требуется изоляция со значением R от 13 до 21 в своих подвалах, где можно найти большинство бетонных стен.

Подсчитайте, сколько дюймов изоляции вам нужно, чтобы достичь желаемого значения R. Согласно Energy Savers, у стекловолоконных войлоков коэффициент сопротивления R составляет от 3 до 4 на дюйм, в то время как жесткая пена обеспечивает коэффициент сопротивления R от 4 до 8 на дюйм.Например, если вы хотите достичь R-13, вам понадобится от 3 до 4 дюймов основного утеплителя или всего 2 дюйма высококачественного пенопласта.

Постройте деревянную раму, которую можно использовать для отделки стены. Отрежьте пиломатериалы 2 на 4 до высоты вашей бетонной стены, минус 1-1 / 2 дюйма для верхнего и нижнего колонтитула. Например, если у вас стена длиной 7 футов, вам понадобятся гвоздики длиной 6 футов 10-1 / 2 дюйма. Прибейте каждую шпильку к нижнему колонтитулу 2 на 4, расположив шпильки на расстоянии 24 дюймов друг от друга, затем прикрепите заголовок 2 на 4 на противоположном конце.

Приставьте каркасную стену к бетону и попросите друга удерживать ее на месте. Просверлите отверстия в раме и бетоне, используя дрель с сверлом для кирпичной кладки. Добавьте по бетонному шурупу в каждое из этих отверстий. Закрепите каждую стойку сверху, посередине и снизу с помощью саморезов.

Отрежьте изоляционный материал так, чтобы он поместился между каждой деревянной стойкой, используя универсальный нож.

Прижмите каждый слой изоляции между шпильками, убедившись, что изоляция плотно прилегает к сторонам каждой шпильки, так что трение может удерживать изоляцию на месте.Не прижимайте утеплитель плотно к стене, так как это снижает его эффективность.

.

Как прикрепить стеновую плиту к полу с помощью J-образного болта | Home Guides

J-образные болты — это стальные болты различной длины и диаметра с загнутым дном и резьбой вверху. Крюк предназначен для зацепления за заделанную в бетон арматуру. В жилом строительстве для крепления стен к бетону обычно используются J-образные болты диаметром 1/2 дюйма. J-образный болт предотвращает подъем или соскальзывание стены с фундамента. В районах, подверженных землетрясениям, существуют определенные строительные нормы и правила, которым необходимо следовать при установке грязевого отвала, но соблюдение того же процесса при стандартной установке J-образных болтов и стеновых плит является хорошей строительной практикой.

Измерьте и отметьте опалубку фундамента для установки J-образных болтов. Размещение осуществляется примерно через каждые 6-8 футов в зависимости от кода, при этом по одному на расстоянии не более 12 дюймов от каждого конца нижней плиты стены. Старайтесь не вставлять J-образный болт в середину дверного проема. Забейте гвоздь 8d снаружи бетонной опалубки, чтобы отметить положения J-образных болтов.

Установите гайку на J-образный болт, пока она не будет на одном уровне с верхней частью резьбы. Отмерьте 1 1/2 дюйма от нижней части гайки и оберните ее малярной лентой, так как количество J-образного болта должно оставаться открытым над бетоном.Установите арматуру для J-образных болтов на расстоянии 1 3/4 дюйма от внутренней части формы для пластин размером два на четыре или 2 3/4 дюйма от внутренней части формы для пластин размером два на шесть. Используйте арматурные каркасы в соответствии с местными правилами. Залить бетонный фундамент.

Установите J-образный болт в бетон в каждую точку 8d гвоздя, когда он будет окончательно готов и тверд, но все еще влажный, проталкивая его, слегка покачиваясь. Сначала расположите крюк параллельно бетонной опалубке на расстоянии от 1 3/4 до 2 дюймов от внутреннего края бетонной опалубки.Добравшись до глубины малярной ленты, поверните каждый болт на четверть оборота и поднимите его, чтобы прикрепить J-образный болт к арматурному стержню и зафиксировать его на месте. Используйте угольник на J-образном болте, чтобы установить болт вертикально и перпендикулярно бетонной поверхности. При необходимости подкрасить бетонную поверхность. Дайте бетону застыть не менее 7 дней перед установкой стеновых плит.

Снимите гайки с J-образных болтов. Установите каждый отрезанный по длине, обработанный давлением, размером два на четыре или два на шесть в правильное положение наверху J-образных болтов. Ударьте верхней частью пластины по каждому J-образному болту, чтобы сделать углубления, отмечающие их размещение.Снимите доску и просверлите отверстия в центре каждого углубления, используя сверло с сверлом 9/16 дюйма.

Установите каждую стеновую пластину на J-образные болты в качестве пробной установки. Снимите каждую пластину с болтов и постройте каждую секцию стены с помощью шпилек и верхних пластин. Установите стену и наденьте всю секцию стены с обработанной под давлением нижней пластиной на J-образные болты каждой секции. Установите шайбы и гайки J-образных болтов. Затяните гайки торцевым ключом до упора.

.