Как снять шпонку с вала электродвигателя: Как шпонки вытаскивать?! — Общий

Извлечение шпонок — Энциклопедия по машиностроению XXL

Трудоемкость сборки деталей, расположенных на валу, может быть значительно уменьшена, если будет исключена необходимость извлечения шпонок, как это неизбежно, например, при конструкции по фиг. 694, а. Это достигается проще всего либо в результате прорезки сборочных шпоночных канавок в распорных втулках (фиг. 694, б), либо приданием валу ступенчатой формы (фиг. 694, в). В случаях, когда извлечения шпонок избежать нельзя, удобнее применять сегментные шпонки (фиг. 694, г).  [c.642]

Извлечение шпонок 4.284 -ч Пригонка 4.284 Штабелер 5.559 Штамп — Переходы 3.54 Пленка под прошивку 3.53  [c.664]

Направляющие шпонки крепят в пазу вала. Для облегчения извлечения шпонки из паза в середине ее предусматривают нарезанное отверстие. Ввинчивая винт до упора в дно паза вала, шпонка легко извлекается из паза (рис. 10, а). Направляющую шпонку можно также удалить из паза резкими ударами грузом 2 по упорному кольцу 1 (рис. 10, б). На таком же принципе основано действие приспособлений для удаления клиновых шпонок из паза соединения (рис. 10, в). Для демонтажа клиновых шпонок применяют рычажные и винтовые приспособления.  [c.283]

Желательно выбирать высоту уступов так, чтобы разборка узла была возможна без вынимания шпонки из вала. Если это условие выполнить затруднительно или нецелесообразно по другим соображениям, то необходимо обеспечить легкое и удобное извлечение шпонок из пазов (фиг. 1).  [c.303]

Фмг. 1. Способы извлечения шпонок из валов.  [c.305]

В случаях, когда извлечения шпонок избежать нельзя, удобнее применять сегментные шпонки (фиг. 566, г).  [c.691]

Кроме того, клиновые шпонки изготовляют с головками для забивки и извлечения шпонок из пазов (ГОСТ 8793—68).  [c.149]

В некоторых случаях в шпонках предусматривают специальные резьбовые отверстия, при наличии которых извлечение шпонок из пазов производят путем ввинчивания винта или же с помощью специального приспособления (рис. 81,5, е). Это приспособление состоит из стержня с рукояткой 2, на котором приварено упорное кольцо I, груза 3, перемещающегося по стержню, и сменного наконечника 4 с резьбовым хвостовиком. На конце стержня предусмотрена резьба для соединения с наконечником. Перед извлечением призматической шпонки из гнезда наконечник ввинчивают в резьбовое отверстие шпонки. Резко ударяя грузом по упорному кольцу, удаляют шпонку.  [c.241]

Разборка шпоночных соединений (основные способы извлечения шпонок)  [c.391]

В некоторых случаях в шпонках предусматривают специальные, резьбовые отверстия, при наличии которых извлечение шпонок из пазов производят путем ввинчивания винта (поз. V) или же с помощью специального приспособления (поз. VI).  [c.391]

Приспособление, приведенное в поз, IV, надевается на головку шпонки и закрепляется с помощью кольца 2 и винта 1. Груз 3 может свободно перемещаться вдоль стержня 4, на конце которого имеется упор 5. Извлечение шпонок производится ударами груза 3 об упор 5.  [c.393]

Шпонки призматические, размеры, мм (извлечение из СТ СЭВ 189 — 75)  [c.340]

При извлечении клиновой шпонки с головкой использование молотка и зубила, загоняемого между головкой шпонки и ступицей детали, во всех случаях не может быть оправдано. Такой способ демонтажа ведет к искривлению шпонки, порче торцовых поверхностей деталей узла, а нередко и к деформациям вала. Извлекать шпонку с головкой необходимо при помощи приспособлений, показанных на рис. 162, б, в, г. Осевые силы, сдвигающие шпонку в первом приспособле-  [c.209]

Задача нормализации заключается не только в составлении ограничительных нормалей. Нормализацию часто проводят с целью некоторого улучшения содержания стандартов за счет расширения имеющихся в них сведений, что облегчает их использование при конструировании. Например табл. 12 и 13 представ-12. Извлечение из стандарта на размеры призматических шпонок (по ГОСТу 8788-58)  [c.129]

Извлечение из заводской нормали на размеры сечений призматических шпонок и пазов  [c.

Как снять напрессованный шкив с электродвигателя и установить сверлильный патрон

Даже, обладая самым скудным набором простых инструментов, при некотором упорстве можно снять напрессованный на вал электродвигателя шкив, и заменить его сверлильным патроном. В результате получится инструмент наподобие сверлильного станка или дрели.

Понадобится

Для реализации задуманного нам все-таки не обойтись без следующих инструментов и приспособлений:

• съемника и тисков;
• токарного станка;
• сварочного аппарата;
• гаечного ключа;
• молотка;
• ручной отвертки;
• наковаленки, наставки и силовой втулки.

Процесс снятия шкива и установки сверлильного патрона

Обычно с помощью одного съемника снять с вала электродвигателя напрессованный шкив не удается. Не обойтись без подготовительных работ. Не помешает, например, несколько капель жидкого масла в район соединения.
Затем попытаться сдвинуть шкив с места. Для этого второй конец вала упираем в круглую наковаленку, а вокруг торца вала на шкив укладываем кольцо, по которому наносим удары молотком с помощью наставки.

Если нам удаться сдвинуть шкив по валу, хотя бы на немного, это значительно облегчит его снятие с помощью съемника. Но сделать это, удерживая все в руках, не удастся.
Зажимаем корпус электродвигателя в тиски и попытаемся термически воздействовать на прессовую посадку с помощью электродугового разряда, зажигая его на шкиве по кругу.

После этого стопорим отверткой захваты съемника относительно корпуса двигателя и ключом начинаем вращать винт. Очень важно, что называется, сорвать шкив с места. Когда это удастся, дальше дело пойдет легче.

После удаления шкива с вала видно, что запрессовка была произведена по неглубоким треугольным шлицам, что усиливало крепление сопрягаемых деталей.

На вал со шлицами и при этом большего диаметра, чем посадочное отверстие сверлильного патрона, его не насадить. Необходимо проточить конец вала. Для этого разбираем корпус двигателя и ротор зажимаем в патрон токарного станка.

Постепенно удаляем биение ротора, слегка ударяя по концу вала массивным валиком. В несколько проходов протачиваем вал, постоянно примеривая посадочное отверстие сверлильного патрона.
После получения требуемой посадки, ротор вместе с насаженным на вал сверлильным патроном, вновь устанавливаем в корпус. Если теперь в патрон зажать сверло, а двигатель подключить к сети, то такой инструмент можно использовать в качестве сверлильного станка или дрели.

Смотрите видео

Как без токарки сверлить вал электродвигателя ровно

При изготовлении самодельных гриндеров, точильных станков или прочих самоделок требуется просверлить вал мотора. Это не проблема при наличии токарного станка, но ручным инструментом сделать отверстие ровно крайне сложно. В большинстве случаев оно получается с перекосом. Однако при определенном порядке действий добиться соосности все же можно. Рассмотрим пример сверления под болт М6.

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• набор сверл 3 мм; 4,5 мм, 5 мм;
• метчик М6;
• масленка.

Как сверлить вал

Чтобы отверстие не уходило внутри вала в сторону, сверлить нужно на запущенном двигателе. Мотор закрепляется так, чтобы к его валу можно было с удобством добраться. Он располагается или строго вертикально, или горизонтально.
Важно, чтобы при сверлении вал вращался против часовой стрелки. В противном случае сверло просто не будет работать. Для этого на синхронном моторе нужно отсоединить конденсатор, включить питание и запустить вал рукой против часовой стрелки. Если имеются левые сверла, то мотор запускается в обычном режиме.

После этого берется шуруповерт со сверлом меньшим за диаметр отверстия под нарезку резьбы на 2 мм. На инструменте выставляется режим закручивания и минимальные настройки на срабатывание трещотки. Это нужно, чтобы сверло не закусило внутри, что создаст практически не решаемую проблему.

На центре вала обычно имеется углубление, в которое и вставляется острие сверла. Сверлить нужно на небольшой скорости, пусть основную работу делает сам мотор. Периодически сверло следует смазывать в масле и снимать стружку.
После сверления первым сверлом, отверстие получается немного большего диаметра, чем применяемый инструмент.

Далее его следует расширить. Для второго прохода нужно взять уже сверло 4,5 мм. Важно работать также аккуратно на минимальных оборотах шуруповерта и с периодической смазкой маслом.

В расширенном отверстии зазор вокруг сверла 4,5 мм уже окажется минимальным. Это потому, что инструмент сработал с меньшим биением.
Завершающее сверление делается сверлом финального диаметра. В данном случае необходимо отверстие под резьбу М6, поэтому применяется сверло 5 мм. Поскольку оно всего на 0,5 мм больше предыдущего отверстия, то достигается почти идеальная соосность между вращением вала и патроном шуруповерта.

Далее остается только нарезать резьбу М6 метчиком. Главное не спешить при работе. Не нужно делать глубокие проходы за один раз. Сверло следует извлекать и постоянно смазывать. В таком случае оно не сломается. Также на него нельзя давить, оно все сделает само.

Смотрите видео

Как снять большой шкив с электродвигателя. Самодельный съёмник.

Понадобилось мне снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло в голову это использовать съёмник, но тот, что у меня есть попросту может сломать алюминиевый шкив.

Мотор долго не эксплуатировался, алюминиевый шкив прикорел к железному валу. Площадь соприкосновения очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал мотора «жидким ключём», пробовал подвесить мотор за шкив и выбивать вал, ничего из этого не получилось.

Наконец, я взял несколько железных уголков, отрезал в размер и просверлил отверстия, скрутил все детали болтами, получился простой импровизированный съёмник. Особо не было надежды на то, что мне удастся снять этот шкив. Одел съёмник на шкив и начал потихоньку закручивать болт, выдавливая вал. Не прилагая больших усилий шкив начал сниматься с электродвигателя.

Вот так, без спец.инструмента мне удалось решить непростую задачу. Самодельный съёмник для шкива получился очень простым и эффективным. Буквально пару железяк и болтов помогли в работе.

Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, хочу приспособить его для газонокосилки, давно уже крутится эта идея в голове, как сделаю обязательно покажу результат.

• Сделать красивый бант можно и самостоятельно. Этот процесс не отнимет у вас много времени, а все необходимые материалы, как правило, всегда можно найти у себя дома. Итак, давайте вместе сделаем красивый бант из ленты своими руками.

  
  Александра
  31.05.2020




• Объёмная звезда из бумаги — креативная бумажная поделка, которую сможет сделать каждый. Звезда из бумаги может стать замечательным украшением подарка или к примеру елочной игрушкой на Новый год.

  
  Александра
  25.04.2020




• После покупки принтера его картриджей вам хватит на 20-30 листов А4 полноцветной печати, потом краска закончится и придётся либо покупать новые картриджи либо заправлять старые.

  
  Дмитрий ДА
  10.04.2009

с барабана без съемника, электродвигателя, автомат

Для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к барабану используется ременная передача. При замене ? шариковых подшипников ротора или повреждении ведущего колеса возникает необходимость снять шкив с двигателя стиральной машины. Рабочее колесо посажено с натягом и зафиксировано от проворачивания шпонкой или винтом.

Причины выхода шкива из строя

Шкив представляет собой кольцо с пазом, соответствующим профилю используемого ремня. Внешняя часть соединяется со ступицей при помощи спиц, усиленных ребрами жесткости. Деталь отливается из армированного пластика или алюминиевого сплава, а затем проходит этап динамической балансировки (для снижения вибраций оборудования при работе). В машинках старого образца использовался ремень с трапециевидным профилем, в оборудовании Indesit, LG или Bosch с фронтальной загрузкой применяется поликлиновый ремень с повышенной прочностью.

Распространенные причины поломки детали, установленной на моторе:

• разрушение спиц или бортика в результате усталости материала;
• появление на беговой дорожке отслоений материала из-за заводского брака, которые повреждают ремень при работе;
• повреждение посадочного отверстия из-за установки шкива с перекосом или недостаточной фиксации.

Самостоятельная диагностика

Перед тем как снять или проверить состояние приводов, необходимо:

1. Отключить питание оборудования, а затем отсоединить магистрали подачи и слива воды.
2. Демонтировать боковые крышки и заднюю стенку, что позволит получить доступ к ременной передаче. На части машин ременной привод закрывается щитом овальной конфигурации, который крепится к корпусу винтами с крестообразной головкой.
3. Уложить машинку на боковую поверхность корпуса.
4. Снять ремень со шкивов, для снижения натяжения ослабляется крепление двигателя, или ремень демонтируется вручную (путем удержания резинового элемента рукой с одновременным прокручиванием рабочего колеса на барабане).

Самостоятельная диагностика заключается в осмотре рабочих колес и приводного ремня.

Рекомендуется провернуть вручную валы мотора и барабана, что позволит определить осевое биение приводных элементов.

Опоры проверяются покачиванием вала за внешнюю кромку шкива вручную или при помощи монтажной лопатки. При обнаружении повреждений, перекосов или подшипников качения с повышенным люфтом требуется снять шкивы для ремонта стиральной машины.

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.

Техникой какого производителя пользуетесь дома?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Bosch 16%, 1048 голосов

  1048 голосов 16%

  1048 голосов — 16% из всех голосов

• Samsung 15%, 976 голосов

  976 голосов 15%

  976 голосов — 15% из всех голосов

• LG 13%, 882 голоса

  882 голоса 13%

  882 голоса — 13% из всех голосов

• Atlant 6%, 432 голоса

  432 голоса 6%

  432 голоса — 6% из всех голосов

• Indesit 6%, 419 голосов

  419 голосов 6%

  419 голосов — 6% из всех голосов

• Electrolux 6%, 380 голосов

  380 голосов 6%

  380 голосов — 6% из всех голосов

• Philips 3%, 225 голосов

  225 голосов 3%

  225 голосов — 3% из всех голосов

• Ariston 3%, 225 голосов

  225 голосов 3%

  225 голосов — 3% из всех голосов

• Beko 3%, 218 голосов

  218 голосов 3%

  218 голосов — 3% из всех голосов

• Haier 3%, 175 голосов

  175 голосов 3%

  175 голосов — 3% из всех голосов

• Xiaomi 3%, 172 голоса

  172 голоса 3%

  172 голоса — 3% из всех голосов

• Redmond 2%, 144 голоса

  144 голоса 2%

  144 голоса — 2% из всех голосов

• Siemens 2%, 116 голосов

  116 голосов 2%

  116 голосов — 2% из всех голосов

• Gorenje 2%, 110 голосов

  110 голосов 2%

  110 голосов — 2% из всех голосов

• Karcher 2%, 108 голосов

  108 голосов 2%

  108 голосов — 2% из всех голосов

• Liebherr 2%, 104 голоса

  104 голоса 2%

  104 голоса — 2% из всех голосов

• Whirlpool 1%, 98 голосов

  98 голосов 1%

  98 голосов — 1% из всех голосов

• Midea 1%, 94 голоса

  94 голоса 1%

  94 голоса — 1% из всех голосов

• Candy 1%, 93 голоса

  93 голоса 1%

  93 голоса — 1% из всех голосов

• Hansa 1%, 90 голосов

  90 голосов 1%

  90 голосов — 1% из всех голосов

• Zanussi 1%, 84 голоса

  84 голоса 1%

  84 голоса — 1% из всех голосов

• Vitek 1%, 80 голосов

  80 голосов 1%

  80 голосов — 1% из всех голосов

• AEG 1%, 59 голосов

  59 голосов 1%

  59 голосов — 1% из всех голосов

• Dyson 1%, 47 голосов

  47 голосов 1%

  47 голосов — 1% из всех голосов

• Thomas 1%, 43 голоса

  43 голоса 1%

  43 голоса — 1% из всех голосов

• Miele 1%, 39 голосов

  39 голосов 1%

  39 голосов — 1% из всех голосов

• Scarlett 1%, 38 голосов

  38 голосов 1%

  38 голосов — 1% из всех голосов

• Nord 1%, 38 голосов

  38 голосов 1%

  38 голосов — 1% из всех голосов

• iRobot 1%, 35 голосов

  35 голосов 1%

  35 голосов — 1% из всех голосов

• Zelmer 1%, 34 голоса

  34 голоса 1%

  34 голоса — 1% из всех голосов

• BBK 0%, 33 голоса

  33 голоса

  33 голоса — 0% из всех голосов

• DeLonghi 0%, 28 голосов

  28 голосов

  28 голосов — 0% из всех голосов

• Kuppersberg 0%, 21 голос

  21 голос

  21 голос — 0% из всех голосов

• Smeg 0%, 12 голосов

  12 голосов

  12 голосов — 0% из всех голосов

• iLife 0%, 7 голосов

  7 голосов

  7 голосов — 0% из всех голосов

Всего голосов: 6707

Голосовало: 3902

22.01.2020

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

При снятии барабанного колеса иногда возникает проблема с откручиванием центрального болта или гайки. Для снижения усилий необходимо нагреть элемент пламенем портативной газовой горелки или паяльной лампы. Затем необходимо попытаться открутить резьбовой элемент гаечным ключом. Альтернативная методика основана на использовании жидкостей типа WD40, которая заливается в щель между болтом и рабочим колесом. Раствор проникает в резьбу и снижает усилие, необходимое для откручивания.

Снятие шкива с электродвигателя

На роторе электродвигателя имеется малогабаритный шкив, который снять без съемника невозможно. Мотор снимается со стиральной машины и очищается от пыли и грязи, а затем укладывается на стол или зажимается в тиски через деревянные прокладки. Лапы съемника упираются в задний торец детали, а болт устанавливается в центровочное отверстие. Для снижения усилия поверхность шкива прогревается до 125-150°С при помощи горелки или паяльной лампы. Повышенная температура позволяет удалить клеевой состав, который используется на заводе для фиксации детали.

При прогреве необходимо обеспечить защиту обмоток и шарикового подшипника от воздействия тепла. На вал и корпус укладывается влажная ветошь, чрезмерное смачивание материала не рекомендуется из-за риска попадания воды во внутренние полости двигателя. Нагретый шкив аккуратно стягивается съемником с оси, работа выполняется в защитных перчатках, предотвращающих ожоги рук. После демонтажа привода производится разборка электродвигателя и замена изношенных элементов.

Для демонтажа привода можно использовать самодельный съемник, изготовленный из стальной плиты толщиной 10-15 мм. Применять сварные конструкции не рекомендуется, поскольку усилие при стягивании шкива разрушит швы. В самодельном приспособлении сверлятся симметричные отверстия для установки втулки с резьбой для ходового винта. Конфигурация губок соответствует контуру шкива. При снятии необходимо прогревать шкив горелкой и использовать жидкость WD40.

Установка шкива

Установка колеса со шпонкой состоит из этапов:

1. Вставить сегментную или прямоугольную шпонку в паз, предусмотренный на валу мотора.
2. Нагреть новый шкив до температуры 125-150°С, а затем надеть деталь на ось.
3. Установить приводной элемент при помощи оправки и молотка до упора.
4. После охлаждения деталей двигатель устанавливается на штатное место, а затем надевается ремень.
5. Проверить работоспособность привода, установить на место снятые крышки корпуса стиральной машины.

При установке привода на шлицевой вал необходимо нанести на поверхность оси фиксатор резьбы. Шкив для поликлинового ремня надевается на вал при помощи винтового пресса или тисков, перекос деталей не допускается. Элемент устанавливается на вал до исходного состояния (точку расположения торцевой кромки шкива необходимо отметить на валу до снятия детали). Нанесенный герметик кристаллизуется на протяжении 12-24 часов (зависит от производителя), эксплуатация двигателя допускается после затвердевания фиксатора.

Шкив барабана надевается на вал в нагретом состоянии, герметики в соединении не используются. Деталь насаживается на вал до упора ударами молотка по деревянной прокладке. При чрезмерных усилиях возникает риск поломки конструкции. Затем производится затяжка центрального болта или гайки, которая удерживается от самопроизвольного откручивания фиксатором резьбы или загнутыми полями стальной шайбы (зависит от производителя стиральной машины).

Как вытащить шпонку из вала

Автор: arburg, 19 августа 2013 в Курилка

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
– расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
– посадить на холодную сварку (очень хорошую)

Как заменить водяной насос, все ремни и сальники вала на Porsche 944 S2 «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

. Видео дает пошаговое руководство по замене водяного насоса, всех ремней и уплотнений вала на Porsche 944 S2.

Видео имеет немецкий саундтрек, но английские субтитры доступны на YouTube

Ремонт показан для S2, но большинство шагов такие же для других моделей 944.Ремни необходимо менять каждые 8 ​​лет или 80000 км в зависимости от того, что наступит раньше. Водяной насос и уплотнения вала следует заменять при каждой второй замене ремня ГРМ.

Предупреждение

• Это ремонт не для новичка. Вы должны хотя бы знать, как произвести нормальное обслуживание этого автомобиля.

Шаг 1 Подготовка верхней стороны

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоединить штекерные провода от трамблера.
3. Снимите крышку распределителя.
4. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
5. Снимите крышку звездочки распределительного вала.
6. Демонтировать ротор. Не теряйте дистанционные кольца.
7. Зафиксируйте звездочку тремя болтами M5x20 для экономии времени.
8. Открыть сливную пробку системы охлаждения.

Шаг 2 Подготовка нижней части

1. Снимите кожух двигателя.
2. Снимите нижнюю часть бампера.
3. Вытащите большой шланг между водяным насосом и радиатором.
4. Отсоединить от насоса шланг, идущий от бачка.
5. Снимите пластиковый кожух под этим шлангом с насоса.
6. Отсоединить нагревательный шланг от насоса.
7. Отключите и снимите охлаждающие вентиляторы.
8. Отсоедините кабели от стартера.
9. Снимите стартер.

Шаг 3 Снятие ремня

1. Зафиксируйте маховик шестигранным ключом на одном из болтов.
2. Ослабьте центральный болт коленчатого вала.
3. Ослабьте шарнирные болты гидроусилителя рулевого управления.
4. Ослабьте контргайки нажимного стержня. Будьте осторожны — на левой стороне левая резьба.
5. Поверните прижимной шток до тех пор, пока не появится возможность снять ремень.
6. Подвесьте насос и снимите шарнирный болт. Насос можно вынуть вбок.
7. Ослабьте шарнирные болты генератора.
8. Ослабьте контргайки на штоке генератора. Будьте осторожны — на левой стороне левая резьба.
9. Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ.
10. Ослабьте натяжитель ремня балансирного вала и снимите ремень.
11. Снимите натяжной ролик ремня балансирного вала.
12. Снимите натяжитель ремня балансирного вала.
13. Провернуть двигатель до ВМТ.
14. Снимите центральный болт коленвала и шкив приводного ремня.
15. Снимите шкив генератора, который фиксируется 4 болтами.
16. Ослабьте гайку и болт натяжителя.
17. Поверните натяжитель специальным гаечным ключом против пружины и закрепите болт.
18. Снимите ремень со звездочки распределительного вала.
19. Снять верхний натяжной ролик.
20. Снимите нижний натяжной ролик с натяжителя.
21. С помощью съемника снимите звездочку ремня балансирного вала.
22. Снимите фиксирующий зажим.
23. Перед снятием натяжителя ослабьте натяжение.
24. Отверните 3 гайки натяжителя и снимите натяжитель.
25. Вынуть ремень ГРМ из двигателя.
26. Зафиксируйте звездочку верхнего уравновешивающего вала специальным гаечным ключом, ослабляя центральный болт.
27. Отметьте отношение звездочки к валу.
28. Потяните за звездочку верхнего уравновешивающего вала.
29. Зафиксируйте звездочку нижнего уравновешивающего вала специальным гаечным ключом, ослабляя центральный болт.
30. Отметьте отношение звездочки к валу.
31. Вытяните звездочку нижнего уравновешивающего вала.
32. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ.

Шаг 4 Затяжка коленчатого вала

1. Используйте съемник для снятия звездочки ремня ГРМ.
2. Снимите шпонку с коленвала.
3. Снимите распорную пластину.
4. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
5. Снимите уплотнительное кольцо и втулку.
6. Вставьте новое уплотнение во втулку и полностью вбейте его в масляный насос.
7. Вбить сальник коленвала.
8. Установите новое уплотнительное кольцо и верните распорную пластину на место.
9. Установить новую шпонку в коленвал.

Шаг 5 Затягивание верхнего уравновешивающего вала

1. Выдавите шпонку из уравновешивающего вала с помощью отвертки.
2. Снимите передний кожух верхнего уравновешивающего вала. При необходимости используйте съемник.
3. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
4. Снимите прокладку и найдите тонкое уплотнение. Он либо на проставке, либо остается на валу.
5. Очень осторожно наденьте тонкое уплотнение на вал.
6. Замените уплотнительное кольцо опоры и установите передний корпус.
7. Смажьте распорную втулку смазкой MoS2 и наденьте ее на вал.
8. Вставьте уплотнение в отверстие деревянным инструментом.
9. Затяните болты переднего корпуса с моментом 20 Нм.
10. Установите шпонку круглой стороной к центру вала.

Шаг 6 Затяжка нижнего уравновешивающего вала

1. Выдавите шпонку из уравновешивающего вала с помощью отвертки.
2. Открутите 3 болта на передней стороне корпуса.
3. Разблокируйте болт на задней стороне корпуса.
4. Демонтировать корпус.
5. Вставьте отвертку под внутренний край уплотнения и подденьте его.
6. Снимите прокладку и найдите тонкое уплотнение. Он либо на проставке, либо остается на валу.
7. Очень осторожно наденьте тонкое уплотнение на вал.
8. Замените уплотнительное кольцо опоры и установите передний корпус на место.
9. Смажьте распорную втулку смазкой MoS2 и наденьте ее на вал.
10. Вставьте уплотнение в отверстие деревянным инструментом.
11. Затяните болты переднего корпуса с моментом 20 Нм.
12. Установите шпонку круглой стороной к центру вала.
13. Установите насос гидроусилителя рулевого управления на шарнир.

Шаг 7 Замена водяного насоса

1. Будьте очень осторожны при ослаблении болтов и гаек водяного насоса. Разблокируйте болты изнутри наружу и отметьте их положение.
2. Вынуть водяной насос.
3. Демонтируйте термостат с помощью специальных щипцов для стопорного кольца.
4. Некоторые насосы могут иметь специальные направляющие, которые не подходят ни к одному двигателю. Если не подходит, снимите направляющие.
5. Установите новый термостат на насос.
6. Удалите старую прокладку с помощью медного инструмента.
7. Установить насос. Используйте прокладку в дополнение к бумажной прокладке.
8. Затяните болты изнутри наружу в несколько приемов. Окончательный импульс должен составить 8 Нм.
9. Подсоедините нагревательный шланг.

Шаг 8 Установка ремня распределительного вала и уравновешивающего вала

1. Установите заднюю крышку ремня ГРМ.
2. Добавить звездочку коленчатого вала.
3. Установите звездочку верхнего уравновешивающего вала. Небольшой удар помогает установить его.
4. Добавьте хомут и поместите болт. Позиционирование находится справа для верхнего балансирного вала, когда вы видите букву «o» в большом отверстии.
5. Зафиксируйте звездочку гаечным ключом и затяните болт с моментом 45 Нм.
6. Установите звездочку нижнего уравновешивающего вала.
7. Добавьте хомут и поместите болт. Позиционирование правильное для нижнего балансирного вала, когда вы видите букву «o» в маленькой щели.
8. Зафиксируйте звездочку гаечным ключом и затяните болт с моментом 45 Нм.
9. Заменить звездочку натяжителя, затянуть болт 45 Нм.
10. Перед установкой натяжителя отожмите пружину и зафиксируйте ее.
11. Оберните ремень распределительного вала вокруг всех нижних звездочек и шкивов.
12. Проверить, находится ли двигатель по-прежнему в ВМТ.
13. Установите ремень ГРМ вместе с натяжителем.
14. Затянуть гайки натяжителя с моментом 20 Нм.
15. Установить верхний натяжной ролик ремня ГРМ и затянуть его с моментом 45 Нм.
16. Установить нижний натяжной ролик ремня ГРМ и затянуть его с моментом 45 Нм.
17. Оберните ремень на звездочку распределительного вала.
18. Установите фиксирующий зажим.
19. Освободите натяжитель и затяните болт и гайку.
20. Установите звездочку балансирного ремня на коленчатый вал.
21. Установите верхний натяжной ролик на болт.
22. Установите эксцентриковый натяжитель.
23. Оберните балансировочный ремень на все звездочки.
24. Установите шкив генератора и затяните болты с моментом 13 Нм.
25. Натяжение должно быть умеренным. Вы можете повернуть ремень на 135 °.
26. Затяните натяжитель с моментом 45 Нм.
27. Установите шкив гидроусилителя руля и центральный болт.
28. Провернуть двигатель дважды.
29. Зафиксируйте коленчатый вал шестигранным ключом в маховике и затяните центральный болт с моментом 210 Нм.
30. Выверните шестигранный ключ.
31. Еще раз ослабить натяжитель и зафиксировать его с усилием 20 Нм.
32. Отрегулируйте натяжной ролик так, чтобы он прижимал ремень вверх на 0–1 мм, а расстояние ниже было мин.0,5 м.

Шаг 9 Подготовка к пробному запуску

1. Установите стартер и закрепите его двумя болтами.
2. Выполните электрические соединения.
3. Вставьте вентиляторный блок.
4. Зафиксируйте винты, вставьте вилку и закрепите кабель.
5. Установить шланг между радиатором и водяным насосом.
6. Установите пластиковый корпус на водяной насос.
7. Подсоедините шланг от бачка.
8. Снимите стопорные болты со звездочки распределительного вала.
9. Установить ротор.
10. Установить крышку звездочки распределительного вала.
11. Установить крышку распределителя.
12. Подключите кабели.
13. Залить систему охлаждения.
14. Закройте сливную пробку системы охлаждения.
15. Подсоедините аккумулятор.
16. Провернуть двигатель еще раз в качестве заключительного испытания.
17. Проверить все отметки ВМТ.
18. Запустить двигатель.
19. Еще раз проверьте ремни и все метки ВМТ.

Шаг 10 Заключительные шаги

1. Установите нижнюю крышку ремня ГРМ.
2. Оберните приводной ремень на шкивы.
3. Поворачивайте прижимную штангу, пока ремень не будет правильно натянут.
4. Затяните гайки — левая сторона имеет левую резьбу.
5. Затяните шарнирный болт генератора.
6. Оберните приводной ремень гидроусилителя рулевого управления через шкивы.
7. Установите нажимную штангу.
8. Когда можно прижать ремень до 83 мм, натяжение в порядке.
9. Затяните гайки — левая сторона имеет левую резьбу.
10. Затянуть шарнирный болт насоса гидроусилителя руля.
11. Установить нижнюю часть бампера.
12. Снова дайте двигателю поработать, пока не заработают вентиляторы.
13. Заполнить систему охлаждения до макс.
14. Проверить, все ли плотно.
15. Установить переднюю крышку ремня ГРМ.
16. Установить нижнюю часть бампера.
17. Установить под кожух двигателя.
18. Процедуру натяжения ремня ГРМ необходимо повторить через 3000 км.

Неделя Черной пятницы на WonderHowTo! Не пропустите все крупные распродажи в магазинах Gadget Hacks и Null Byte.А если вы хотели посещать некоторые занятия, не влезая в долги, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями на онлайн-курсах для различных наборов навыков. Не пропустите эти огромные скидки:

См. 10 лучших продаж BF от Gadget Hacks на онлайн-курсах (скидка до 99%)>

См. 13 лучших продаж BF Null Byte на онлайн-курсах (до 99%) выкл)>

7 причин, по которым ваш ключ от машины застрял в зажигании (и как его вынуть!)

Последнее обновление: 19 мая 2020 г.

«Ага! Мой ключ не выйдет из замка зажигания! » Если такое случается с вами, то вы знаете, как тяжело бывает, если ключ от машины застрянет в замке зажигания.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Вы можете запаниковать, пытаясь выяснить, как его вытащить, поскольку вы не можете просто оставить его в замке зажигания с открытыми дверями, пока вы идете на работу, домой и т. Д.

Что бы вы ни делали, СДЕЛАТЬ НЕ пытайтесь использовать грубую силу, чтобы вытащить ключ, потому что вы можете полностью его сломать. Тогда у вас на руках будет гораздо более серьезная проблема.

Любой автомобильный ключ в замке зажигания должен легко выдвигаться после того, как вы полностью повернули его против часовой стрелки и (если применимо) нажали кнопку разблокировки ключа.Если ключ не выходит из замка зажигания, вам необходимо понять возможную причину этой проблемы.

7 причин, по которым автомобильный ключ застревает в замке зажигания

Существует множество причин, по которым ваш автомобильный ключ не выходит. Некоторые из этих причин могут относиться к уникальной проблеме в автомобиле определенной марки и модели. Тем не менее, большинство причин заедания ключей универсальны и могут возникать в автомобиле любой марки и модели.

Вам просто нужно разобраться в этих причинах, чтобы вы могли найти решение проблемы.Ниже приведены 7 основных причин, по которым ключ застревает в замке зажигания.

# 1 — Стояночная шестерня не настроена

Перед тем как вынуть ключ автомобиля из замка зажигания, передаточный механизм трансмиссии всегда должен быть установлен в положение «Парковка». В автоматической коробке передач, если передача установлена ​​на ведущую, нейтральную или любую другую доступную передачу, ключ не выйдет. В механической коробке передач убедитесь, что переключатель передач установлен в положение «Нейтраль», а не на какой-либо другой передаче.

Иногда люди могут попытаться переключить шестерню на парковку, но шестерня не доходит до нее.Если в вашем автомобиле есть цифровой экран, на котором отображаются настройки передачи, убедитесь, что буква «P» выделена.

# 2 — Блокировка рулевого колеса

Если вы выключите автомобиль, немного повернув рулевое колесо, сработает блокировка рулевого колеса. Это не только помешает вам повернуть руль, но и вытащить ключ из замка зажигания не удастся.

Это происходит из-за блокировки цилиндра зажигания одновременно с блокировкой рулевого колеса.Чтобы разблокировать оба замка одновременно, попробуйте повернуть ключ, покачивая рулевое колесо. Теперь у вас должна быть возможность вынуть ключ или запустить двигатель.

# 3 — Мусор на ключе

Некоторым людям нравится открывать коробки и пакеты с помощью ключа от машины. Хотя это может быть эффективным при разрыве ленты коробки, это также может привести к прилипанию кусков ленты к ключу.

Если вы затем вставите ключ в замок зажигания вашего автомобиля, когда лента все еще приклеена к нему, то ключу будет труднее зацепиться за пальцы цилиндра зажигания.

# 4 — Батарея разряжена

Правильная работа системы зажигания зависит от мощности батареи. Если аккумулятор разрядится, это, скорее всего, вызовет блокировку системы зажигания. Тогда вы не сможете вытащить ключ из замка зажигания.

Лучшее, что вы можете сделать здесь, — это дождаться запуска от внешнего источника или установки новой батареи. Либо так, либо используйте молоток и аккуратно постучите им по цилиндру.

# 5 — Изношенный или поврежденный ключ

Ключи от машины могут подвергнуться серьезному обращению с годами.Каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, ключ только немного изнашивается. Когда вы не используете ключ от машины, вы можете держать его в кармане или бросить на стол с твердым покрытием. Такое злоупотребление постепенно приведет к повреждению ключа от машины.

Если он когда-нибудь погнется или образует небольшую трещину, то удалить его из замка зажигания будет сложнее. Немедленно замените ключ, если заметите это повреждение.

# 6 — Поврежденный цилиндр зажигания

Если у вас есть цилиндр замка зажигания, который находится на грани выхода из строя, он может помешать выпадению ключа.Это потому, что внутри замка зажигания есть несколько рядов подпружиненных штифтов, которые соответствуют форме вашего ключа, когда он вставлен.

Если эти штифты немного не выровнены, это может помешать вам извлечь ключ (или даже вставить его в первую очередь).

# 7 — Отзыв производителя или TSB

Хотя это редко, существует вероятность того, что ваш конкретный год, марка и модель легкового или грузового автомобиля подлежат отзыву или бюллетеню технического обслуживания (TSB), непосредственно связанному с зажиганием личинка замка.

Вы можете проверить, не пострадал ли ваш автомобиль, введя свой VIN-номер на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Даже если это не так, рекомендуется проверить статус любых других невыполненных отзывов или TSB.

Как вытащить ключ из зажигания

Как вытащить ключ автомобиля из замка зажигания зависит от ситуации. Это первый раз, когда не выходит? Ключ продолжает застревать в замке зажигания? Вы уже пытались вытащить ключ и в итоге сломали ключ? Вот что вам следует делать в каждой ситуации.

Ключ застрял в замке зажигания (1-й раз)

Включите парковочный механизм

Самая распространенная причина, по которой не удается вытащить ключ, — это то, что на вашем автомобиле не установлено парковочное устройство. Убедитесь, что ваш селектор передач установлен в положение «P» или «Парковка» на автоматической коробке передач или переключатель установлен в положение «Нейтраль» в механической коробке передач.

Покачивание рулевого колеса

Если вы уверены, что вы правильно установили шестерню, а ключ по-прежнему не выходит, попробуйте медленно покачивать рулевое колесо вперед и назад, осторожно потянув за ключ, чтобы вынуть его.Иногда, когда блокируется рулевая колонка (функция безопасности и защиты от краж в большинстве автомобилей), это оказывает дополнительное давление на механизм замка зажигания и предотвращает выпадение ключа. Если слегка повернуть рулевое колесо, давление на замок снимается, и ключ должен выскользнуть.

Ключ продолжает застревать в зажигании

Если вы заметили, что с течением времени вставлять и вынимать ключ из замка зажигания становится немного сложнее или ключ продолжает застревать в зажигании, вот несколько вещей, которые можно решить. пытаться.

WD-40 Spray

Попробуйте распылить немного WD-40 на замок зажигания. В банке должна быть тонкая соломка, которая должна (или почти поместиться) в пространство между ключом и замком зажигания. Иногда этой дополнительной смазки бывает достаточно, чтобы можно было вынуть ключ, осторожно покачивая его. Как только ключ вынут, осмотрите его на предмет повреждений или признаков погнутости. В таком случае вам нужно заменить ключ.

Медицинский спирт / средство для удаления клея

Если ключ не поврежден, но вы заметили на нем немного грязи или мусора, возьмите медицинский спирт или средство для удаления клея (например: Goo Gone) и тщательно очистите ключ.

Если использование WD-40 для извлечения ключа не работает, и вы уже попробовали два исправления, описанные в разделе выше, у вас может быть проблема с самим замком зажигания. Вы захотите обратиться к слесарю или механику, чтобы подтвердить это, но в будущем вам может потребоваться замена цилиндра замка зажигания.

Сломался ключ в замке зажигания

Надеюсь, этого не случилось с вами, но если и произошло, то вы не первый человек. Обычно это происходит, когда прилагается слишком много усилий, чтобы попытаться извлечь застрявший ключ.Вот что ты можешь сделать.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ пытайтесь снова вставить сломанную верхнюю половину ключа, чтобы вытащить нижнюю половину. Все, что вам нужно сделать, это вдавить отломанную часть глубже в замок и усложнить работу по удалению.

Извлечение ключа

Используйте инструмент для извлечения ключа, чтобы извлечь сломанный ключ. Часто это то, что использует профессиональный слесарь, и, как правило, намного дешевле, чем звонить ему. Есть несколько различных типов, но этот лучше всего удаляет сломанный ключ в замке (любой тип замка).

Лезвие для лобзика

Поскольку лезвие для лобзика очень тонкое, его часто можно разместить рядом с ключом на пути зажигания. Вставив лезвие, слегка поверните его, чтобы выемки лезвия зацепились за сломанный ключ, а затем медленно вытащите его.

Пинцет / плоскогубцы для игл

Если какая-либо часть ключа все еще выступает из замка зажигания, можно легко вытащить пинцет или плоскогубцы. Но если сломанный ключ полностью находится в замке зажигания, эти инструменты, вероятно, слишком толстые, чтобы принести пользу.

Слесарь

Когда ничего не помогает или вы просто хотите убедиться, что все сделано правильно, обратитесь к слесарю. Это может стоить немного дороже, но они сделают свою работу.

Как снять приводной вал менее чем за 15 минут

Для снятия трансмиссии необходимо снять приводной вал

Карданный вал отвечает за передачу мощности двигателя от
трансмиссия на дифференциал и на ведущие колеса. Карданный вал может быть
одна или две части с центральным опорным подшипником посередине.Есть
универсальные шарниры на обоих концах карданного вала, которые действуют как гибкие шарниры,
позвольте дифференциалу двигаться вверх, когда автомобиль касается неровностей. Фронт
Вилка карданного вала используется для соединения с трансмиссией, в то время как задний карданный вал
фланец используется для подключения к дифференциалу. На старых моделях задний U-образный шарнир
болты прямо к дифференциалу без использования заднего фланца. На переднем колесе
В приводе машин есть два карданных вала, которые называются
Оси CV.

Что идет не так?

Сами приводные валы имеют очень небольшие проблемы, за исключением
искривляются при контакте с препятствием. С другой стороны
U-образные соединения могут
вызывают проблемы, которые являются частью приводного вала, такие как стрекотание и кудахтанье
когда автомобиль движется или включается передача.

Сколько это стоит?

Стоимость снятия карданного вала включена в
стоимость выполняемого дополнительного ремонта.Если бы вы отвезли свою машину в
снятие карданного вала в качестве самостоятельного ремонта будет стоить
от 55 до 75 долларов США. Затраты на замену приводного вала будут составлять
250,00 долларов США и 350,00 долларов США (США) и обычно продаются у дилеров.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть два видеоролика, в одном из которых показаны одно- и двухкомпонентные
трансмиссия снимается.

Приступим

То, о чем следует знать, о чем можно не думать, — это когда карданный вал
сняли машину больше не будет в парке.Автомобиль будет катиться, потому что связь между
ведущие колеса и трансмиссия снимаются. Вам нужно будет поднять машину или
грузовик вверх

с помощью напольного домкрата и подпорок. Перед тем, как надеть защитные очки и перчатки.
ты начинаешь.

1. Пометьте ведущий вал

Отметьте ориентацию карданного вала перед началом. Это поможет вернуть карданный вал в исходное положение на дифференциале.
что может помочь избежать вибрации трансмиссии после переустановки карданного вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите болты приводного вала

Отверните болты крепления фланца дифференциала вала. Эти болты будут очень
плотно, поэтому используйте инструменты хорошего качества, чтобы избежать зачистки. Некоторые болты могут иметь головку на 12 точек.
головок, как в этом примере, для снятия которых использовалось 13-миллиметровое 12-гранное гнездо.
Эти болты также плотно затянуты, чтобы избежать расшатывания во время работы и могут
повторно применить при переустановке.

3.Снять фланец приводного вала

.

С помощью пластикового молотка осторожно постучите по карданному валу
фланец дифференциала, ударив по задней вилке (крепление U-образного шарнира). На данный момент
задняя половина вала будет свободной, так что держитесь за нее. На некоторых машинах будет
центральную опору, которую необходимо снять, сняв два крепления центральной опоры
болты. При снятии приводного вала старого автомобиля используйте изоленту, чтобы обернуть
вокруг шарнирных чашек, чтобы они не упали и не освободили иглу чашки
подшипники.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Снимите ведущий вал

Обеими руками осторожно снимите карданный вал с трансмиссии.
или раздаточная коробка. Небольшое количество жидкости может вытечь, поэтому сделайте ловушку для жидкости.
таз готов. Это было бы хорошее время для замены протекающего хвостовика коробки передач.
уплотнение корпуса, карданные шарниры или если

снятие трансмиссии или ремонт дифференциала.

5.Проверить шарниры U

На этом этапе необходимо проверить U-образное соединение на обоих концах вала. Схватить
ярмо и переместите его во всех направлениях. Должно быть плавное движение
без неровностей или люфта в любом направлении. Если возникают люфты или неровности, тогда
необходимо заменить U-образный шарнир.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите на место приводной вал

Перед повторной установкой карданного вала нанесите небольшое количество
смазки на коромысло.Это поможет смазать сальник выходного вала трансмиссии или
раздаточная коробка.

Имеется пыльник вместе с задним уплотнением, встроенным в
уплотнение хвостовика коробки передач или раздаточной коробки. Эта передача или
Выходной вал раздаточной коробки — это место соединения карданного вала.

Будьте осторожны при повторной установке вилки карданного вала, так как
повредить пломбу. Осторожно переместите вилку на место над выходным валом.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Установите на место болты фланца

После того, как передняя вилка будет установлена, потяните приводной вал обратно в
место, вставляя крепежные болты вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.

Завершите установку монтажных болтов, убедившись, что метки совмещения
вместе.

Затяните болты равномерно и крест-накрест в соответствии с заводскими спецификациями, которые обычно составляют 55-65 фут-фунтов.
крутящего момента.Если во время работы была потеряна жидкость, проверьте и заправьте трансмиссию или раздаточную коробку после переустановки вала.
и все готово.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот одна или две приводные линии, которые снимает один из наших механиков в
видео ниже.

Есть вопросы?

Если у вас есть
вопросы по карданному валу, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе нужно
машина
совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и
это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
ежедневно.

Статья опубликована 2020-03-24

Как снять колесные замки

Когда у вас на машине новые красивые диски, вы не единственный, кто ими восхищается. Красивые колеса привлекают внимание как автолюбителей, так и воров.

Колеса — легкая добыча для воров. Когда вы оставляете машину на стоянке в доступном месте, вор может снять ваши колеса с помощью простого набора инструментов, например гаечного ключа и напольного домкрата. Всего за несколько минут они могут избавиться от ваших колес и шин, оставив вам тысячи долларов из кармана.

Замки колес или стопорные гайки могут быть установлены для предотвращения кражи колес. Гайка или шпилька колеса устанавливается вместо одной из оригинальных колесных гаек или шпильки на каждом колесе.Новая стопорная гайка имеет ненормальную форму, которая подходит только к ключу блокировки колеса. Замок колеса должен быть затянут и снят только с помощью специального ключа для замка колеса, поэтому стандартный торцевой ключ или гаечный ключ не сможет снять замки колес.

Как снять блокировку колес с автомобиля? Что произойдет, если ключ от блокировки колеса сломается или потеряется? Следуйте этим инструкциям, чтобы снять блокировку колес с вашего автомобиля.

Способ 1 из 2. Снимите замки колес с помощью ключа блокировки колес

Необходимые материалы

• Ключ замка колеса

• Ключ для гайки вашего автомобиля

• Предупреждение : Никогда не используйте электроинструменты для снятия замка колеса с вашего автомобиля.Электроинструменты прилагают слишком много усилий и могут повредить или лишить замок колеса ключа блокировки колеса, что сделает их бесполезными.

Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован. . Включите стояночный тормоз для дополнительной безопасности.

Шаг 2: Совместите шпонку с гайкой . Совместите шлицы на ключе блокировки колеса и замке колеса на колесе.

Для этого поместите ключ блокировки колеса на замок колеса и медленно поворачивайте его, пока выступы или рисунок не совпадут.Ключ блокировки колеса встанет на место на замке колеса.

Шаг 3. Поместите гаечный ключ на ключ блокировки колеса . Это шестигранная шестигранная головка, и она должна соответствовать размеру колесных гаек вашего автомобиля.

Шаг 4: Поверните гаечный ключ с проушиной против часовой стрелки на . Это ослабит фиксатор колеса и может потребоваться значительное усилие, чтобы освободить фиксатор колеса от колеса.

Шаг 5: вручную выключите фиксатор колеса .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете легко отключить блокировку колеса вручную.

Если вы снова устанавливаете замок колеса, выполните эту процедуру в обратном порядке.

Способ 2 из 2: Снимите замок колеса без ключа.

Необходимые материалы

В этой процедуре вы будете использовать универсальный инструмент для снятия блокировки колеса, чтобы снять блокировку колеса. Скорее всего, это приведет к повреждению замка колеса, который вы не сможете использовать повторно. Перед использованием универсального комплекта убедитесь, что у вас нет ключа блокировки колес.

Шаг 1: Поставить машину на стоянку . Поставьте машину на стоянку и включите стояночный тормоз.

Это предотвращает перекат при попытке ослабить фиксатор колеса.

Шаг 2: Найдите инструмент для снятия блокировки правого колеса . Установите инструмент на замок колеса, который нужно снять.

Он должен плотно прилегать, а зубцы на внутренней стороне гнезда для снятия должны входить в замок колеса.

Шаг 3: Ударьте по инструменту молотком .Плотно ударьте резиновым молотком по концу инструмента для снятия блокировки колеса.

Вам необходимо, чтобы инструмент для снятия блокировки колеса был надежно закреплен на замке колеса. Зубья внутри инструмента для снятия блокировки колеса теперь входят в сам замок колеса.

Шаг 4: Ослабьте фиксатор колеса . Ослабьте фиксатор колеса, повернув съемник против часовой стрелки с помощью гаечного ключа.

Ожидайте, что для ослабления блокировки колеса потребуются значительные усилия.

Шаг 5: Завершите точение вручную .После того, как фиксатор колеса будет ослаблен, вы сможете отключить его до конца вручную.

Замок колеса застрянет в приспособлении для снятия.

Шаг 6: Снимите фиксатор с инструмента . Вставьте пробойник или отвертку в отверстие в инструменте для снятия блокировки колеса напротив замка колеса и ударьте по нему молотком.

После нескольких ударов молотком поврежденный замок колеса выскочит.

• Примечание : Иногда требуется удерживать гайку в тисках и поворачивать инструмент для снятия по часовой стрелке, чтобы вынуть гайку из инструмента.

Шаг 7: Повторите действия для остальных колесных замков . При необходимости проделайте то же самое с любыми другими колесными замками.

Если вы устанавливаете новый комплект колесных замков, не забудьте положить ключ блокировки колес в такое место, где вы сможете его найти. Перчаточный ящик, центральная консоль или домкрат для шин — хорошие места для ключа блокировки колес. Таким образом, процесс будет максимально простым. Если вы считаете, что вам нужна замена ступичных подшипников или вам нужна помощь с затяжкой гаек, попросите одного из мобильных техников YourMechanic помочь вам.

Вал со шпоночным двигателем по лучшей цене — Отличные предложения на вал со шпоночным двигателем от мировых продавцов валов со шпоночным двигателем

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для вала шпоночного двигателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот вал двигателя с верхней шпонкой скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели вал электродвигателя на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в валу двигателя со шпонкой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести key motor vale по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как снять головку блока цилиндров

Удаление
крышка цилиндра
прямолинейно на толкателе
двигатели
, но сложнее на
верхний распредвал
те, потому что вам нужно отключить
ремень ГРМ
или цепочка.

Методы отличаются от одного
двигатель
к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к справочнику для вашей марки автомобиля, чтобы проверить все детали.

Купить новую голову
прокладка
и новую прокладку крышки клапана. Сделайте набросок всех соединений с головой, чтобы вы могли правильно их установить.

Отключите
аккумулятор
Земля
Терминал
и соединения головки блока цилиндров. Слейте
охлаждающая жидкость
.

Оставьте
коллекторы
а также
карбюратор
прилагается, если возможно. Если вы удалите их,
поместиться
новые прокладки (см.
Замена прокладки выпускного коллектора
).

Удаление головки толкателя

Отвинтите гайки или болты крышки коромысла; не перетягивайте при установке. Крышка коромысла может быть закреплена гайками или болтами на фланце.

Отверните гайки или винты, крепящие крышку коромысла к верхней части головки. Осторожно снимите крышку.

Если он прилипнет, осторожно постучите по стороне молотком с мягкой головкой. Переверните чистую газету крышкой вверх дном, чтобы не было капель масла.

Может потребоваться ослабить
коромысло
Постепенно по очереди поддерживайте гайки или болты опоры, затем снимите их.Снимите коромысло и положите его на чистую газету.

Вынимайте толкатели по одному. Пронумеруйте толкатели, чтобы их можно было установить на прежние места.

На двигателях с отдельно установленными
коромысла
, снимите гайки, удерживающие рычаги и шарнирные шарики, затем снимите рычаги и установите их все в ряд на листе бумаги, пронумерованные в правильном порядке, чтобы вы могли установить их в тех же местах.

Выньте толкатели и воткните их через пронумерованные отверстия в куске картона или пенопласта; они тоже должны вернуться в те же места.Храните их в чистом месте.

Последовательно ослабьте и затяните гайки или болты коромысла.

Используйте торцевой ключ и планку, чтобы ослабить гайки или болты, крепящие головку, в обратной последовательности затяжки для двигателя (см. Руководство по эксплуатации автомобиля). Некоторым двигателям требуется специальный переходник для установки болтов.

Осторожно снимите головку, если возможно, вместе с коллекторами. Вам может понадобиться помощник, чтобы поднять голову. Если он прилипнет, осторожно постучите по стороне молотком с мягкой головкой.

Каждый двигатель имеет особую последовательность и настройку крутящего момента для гаек или болтов головки.

Установите головку правильно на деревянных блоках, чтобы защитить обработанную нижнюю поверхность. Снимите и утилизируйте прокладку головки, убедившись, что новая прокладка одинакова во всех деталях.

Не допускайте попадания грязи или
углерод
во время работы в двигатель попадают частицы.