Как в бетонной стене сделать розетку: Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

• Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
• В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
• При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
• В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

Как сделать розетку в бетонной стене, как установить блок розеток

Совершенствование нашего быта предполагает покупку все большего количества бытовых электроприборов, естественно, потребуется обустройство дополнительных точек для их питания.

Пользоваться удлинителями-переносками не всегда удобно, а иногда даже опасно. Поэтому при проведении ремонта нередко возникает вопрос о том, как сделать розетку в бетонной стене.

Задача эта не очень сложная, но потребует знания вопроса, наличия опыта в выполнении подобного рода работ, а также строгого соблюдения инструкций по безопасности.

Как вставить розетку в стену: готовимся к выполнению работы

Для начала рекомендуем подготовить материальную базу и необходимые инструменты:

• Маркер или простой карандаш, он потребуется для выполнения разметки на стенке;
• Обычный пузырьковый уровень, если есть в наличии лазерный он тоже подойдет;
• Школьная линейка, длиной от 20 см;
• Болгарка или дрель со специальной насадкой-коронкой для резки бетона, для особо прочных стен потребуется предусмотреть вариант водного охлаждения;
• Молоток и зубило, с их помощью можно выполнить подгонку стенок отверстия;
• Подрозетник, элемент обязательный, он обеспечит надежное крепление розетки и исключит ее расшатывание в процессе эксплуатации;
• Гипс или алебастр для приготовления замазки;
• Шпатель небольшого размера;
• Нож и отвертки, шлицевую и крестовую, в зависимости от того, какие болты будут использоваться для крепления;
• Индикатор напряжения;
• Плоскогубцы с кусачками;
• Провода необходимого сечения, желательно использовать из того же материала, из которого сделана вся проводка в квартире, сечение провода следует рассчитать в соответствии с мощностью приборов, которые планируется подключать в данную розетку. Если возникли сомнения в правильности выбора проконсультируйтесь у продавца строительного магазина или у специалиста;
• Главный элемент — розетка, которую планируете установить.

Воплотить в жизнь более простой вариант потребуется в том случае, если к месту установки имеется подводка проводов.

Более того, если есть достоверная информация о том, какой из проводов нулевой с заземлением, какой фаза.

Если же подводки нет, то потребуется планировать масштабные работы по прокладыванию штроб в стенах для укладки проводов.

Для работы можно воспользоваться штроборезом, если раздобыть его не удастся — потребуются навыки в применении дрели, перфоратора, болгарки.

Кроме того, есть еще вариант использование молотка и зубила, конечно, для получения результата потребуется потратить много времени и сил.

Установка блока розеток в бетоне, как сделать разметку

Установка одной розетки тщательной разметки не потребует, особого значения смещение на пару сантиметров в любом направлении не будет играть никакой роли.

Значимость разметке придает вариант размещения блока приборов в бетонной стене.

Особенно в том случае, если владелец квартиры перфекционист, у которого один взгляд мелкую деталь, выбивающуюся из общей идиллии, вызывает раздражение.

Поэтому рекомендуем: потратьте несколько минут, рассчитайте и обозначьте карандашом место размещения будущей розетки или на стене.

При установке блока, где приборы будут размешены друг возле друга, эта процедура обязательна.

Для определения горизонтальной линии потребуется уровень. Если пол в помещении не идеально ровный, потребуется решить на что ориентироваться на горизонтальную линию, отбитую по уровню, или на параллельную к полу.

Правильная разметка представляет собой горизонтальную линию с отмеченными центрами отверстий для установки подрозетников. Чтобы получить возможность отслеживать правильность размещения коронки рекомендуется делать разметку немного большего диаметра.

Чтобы не ошибиться в измерениях, можно сложить на столе впритык крышки розеток и измерить расстояние между их центрами.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене

Этот этап работы потребует немало времени и усилий, в результате его проведения появится отверстие для установки подрозетника и образуется немалое количество пыли.

Сложность работы во многом будет зависеть от качества бетона.

При использовании коронки сначала высверливают отверстие по центру подрозетника, для ее центральной оси, затем применяют саму коронку.

Немного сложнее справиться с задачей, если в наличии есть только дрель, оснащенная сверлом по бетону.

Работа будет заключаться в высверливании дыр по окружности подрозетника, для удаления внутренней части применяют зубило или перфоратор.

Если проще будет сделать прямоугольное отверстие, то никакого нарушения в этом нет, в любом случае излишнее пространство будет заполняться песочно-цементным раствором.

Если исходить из варианта сверления отверстия для подрозетников в бетонной стене квадратной формы, то можно выполнить болгаркой пропылы по касательной к диаметру отверстия, выбить внутреннюю часть при помощи перфоратора или зубила и извлечь ее.

Если бетон очень крепкий применяют комбинированный вариант, высверливают отверстия по линии разметки, работают по ним болгаркой или коронкой.

Отверстие должно получиться таких размеров, чтобы подрозетник в нем немного утопал.

Если заготавливается несколько отверстий, то их следует сразу же соединить переходами для прокладки проводов.

Посмотрим видео о подготовке отверстия для установки подрозетника:

Монтаж розеток в бетонной стене, устанавливаем подрозетник

Далее можно приступать к монтажным работам. Подрозетник вмуровывают в стену таким образом, чтобы его верхняя часть была размещена вровень с поверхностью стены.

Порядок работы следующий:

• По обычному рецепту подготавливается гипсовый или цементный раствор, наносится на поверхность заготовленных отверстий,;
• Устанавливается пластиковый стакан подрозетника, с предварительно заведенным в него электропроводом, выравнивается;
• Выдавленный раствор убирается через несколько минут, когда раствор начнет схватываться;
• Полученный шов подправляется при помощи шпателя.

Затем потребуется дождаться полного высыхания смеси, на это может потребоваться около суток.

Предлагаем посмотреть видео о том, как закрепить розетку в бетонной стене:

Как подключить проводку

Работа будет заключаться в подсоединении двух или трех проводов, в зависимости от наличия заземления. Допускать ошибки при этом нельзя.

Используем индикаторную отвертку чтобы убедиться еще раз в отсутствии напряжения в сети. Чтобы обезопасить работу рекомендуется отключить автоматический выключатель. Провода зачищаем, снимая с концов жилы примерно по 2 см изоляции. Оголенный кусок провода загибается колечком, проводки составляющие многожильный провод разделяют пополам, чтобы они образовали подобие буквы V.

Чтобы увеличить площадь контакта проводов с клеммами, первые рекомендуется сплющить, прижав плоскогубцами.

Розетка имеет 3 клеммы: 2 для токоведущих контактов, третья для заземления. Каждая из них оснащена болтом для фиксации провода. Так что шанс совершить ошибку сводится к «0».

При использовании проводки с цветовой маркировкой:

• желто-зеленый провод подсоединяется к контакту заземления;
• синий на ноль;
• третий провод может иметь любой цвет, он подключается на фазу. Обязательным является только подключение заземления, его надо подключить к предназначенному для этого контакту.
• Подключение фазы и нуля может производиться произвольно.

Для подключения блока розеток применяются варианты:

• шлейфом, когда к контактам розетки подводятся провода с предыдущей и тут же отводятся к следующей;
• звездой, когда фазы ото всех розеток соединяются, заводятся в точку сбора, подсоединяются: фаза к фазе. Аналогичное действие производят с нулевыми проводами, с подсоединением ноля к нолю. Нельзя упускать такой момент: подключение заземления шлейфом не допускается. «Землю» при любом варианте подключения ведут звездой.

Посмотрим полезное видео о том, как сделать розетку в бетонной стене:

Завершение монтажа

Убедившись в надежности крепления проводов в клеммах, можно вставить розетку в подрозетник. Чтобы вся конструкция свободно поместилась в подрозетник, рекомендуется подогнуть провода так, чтобы они приобрели параллельность к задней стенке.

Фиксация внутренней части осуществляется при помощи запорных лапок. Чтобы они разошлись потребуется подтянуть болты, расположенные на лицевой части.

При прокручивании по часовой стрелке лапка отходит в сторону, против часовой стрелки — лапки обвисают.

Если лапки не позволяют вставить розетку в подрозетник, т.к. раскрываются раньше времени, то для их фиксации можно использовать нить (для крепления к корпусу) или канцелярскую резинку (стягивают между собой).

Для дополнительной фиксации розетки могут использоваться болты, вкрученные в подрозетник.

Затем фиксируется крышка. Для ее правильной установки имеются специальные штырьки, так что ошибиться в ее расположении невозможно. По готовности конструкции возобновляем подачу электроэнергии, проверяем работу розетки и заземления.

В итоге выполнения не такой уж трудоемкой работы получаем розетки в необходимых точках.

Если нет навыков работы со строительными инструментами, а познания в области электротехники слишком поверхностные, то рациональнее будет обратиться за помощью к специалистам.

Цена установки розетки в бетонную стену не такая уж высокая, зато вам удастся избавить себя от множества проблем и волнений, связанных с выполнением непривычной работы.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как установить розетку в стену из бетона/гипсокартона: своими руками

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера.

Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство, мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т. д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличаются от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на различные виды мультиметров

Мультиметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку.Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Цены на розетки с заземлением

Розетка с заземлением

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Советы

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич – пошаговая инструкция

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на корончатое сверло

Корончатое сверло

Шаг 1. Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Сверлим отверстие для подрозетника

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

Видео – Сверление отверстий для подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специаль

Как сделать розетку в стене своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать розетку в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать розетку в стене своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.Как установить розетку своими руками

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах.

 Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними.

Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т. д.).Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек, а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые применяются для одинарных конструкций, вторые – для группы розеток.

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели).  

Пример разобранной наружной розетки. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом). Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину).

Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.Устанавливаем механизм на основание. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств). Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие.

Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы.

После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена.

То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению.

В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить.

В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы не нужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. 

В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники.

И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. 

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Как заменить розетку на новую

Итак, как заменить розетку самостоятельно?

В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки.

Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл. ».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше.

Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует.

То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке. 

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Подключение и установка новой розетки

Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

Остается проверить надежность фиксации розетки.

Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

Как установить блок розеток в стене

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура.

В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати, для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники.

Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм.

Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников.

Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

Как врезать розетку в бетонную стену

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустанов

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Постройте каркас стены для скалолазания

Создайте свою собственную стену для скалолазания

Четкая информация, хитрости, подсказки, хорошо иллюстрировано. Экономьте время и деньги.

Сделайте свою стену потрясающей !

Обрамление скалодрома должно начинаться с крепления анкера к потолку и полу. Каркас крепится анкерами, которые являются конечными точками непрерывного пути нагрузки от потолка до пола. Непрерывный путь нагрузки — это то, как вес стены и временные нагрузки от подъемника передаются от верхней нависающей секции на пол.

В этом примере показано крепление к готовому потолку и бетонному полу. Однако, если ваши потолочные балки обнажены, вы можете прикрепить стойки прямо к ним. Если вы не можете совместить стойки с балками потолка, установите верхний анкер, как показано для готового потолка ниже.

Якорь к потолку

Крепление к балкам перекрытия . Стенка для лазания должна быть надежно прикреплена к потолку и полу. Есть исключения, например, отдельно стоящие стены — но обычно для домашней стены для скалолазания есть потолок, который можно использовать для крепления верхней пластины.

Анкер к полу . Нижняя плита с точки зрения конструкции — это нижняя горизонтальная деталь, соединяющая стойки. Отметьте расположение нижней пластины. Найдите место для шпилек и отметьте точку крепления между ними. Если у вас деревянный пол, вы, конечно, не будете использовать бетонные анкеры, используйте шурупы с шестигранной головкой в ​​балках пола. Если у вас бетонный пол, используйте анкеры для бетона

.

Крепление к бетонному полу

Использование анкера для бетона .Установите нижнюю пластину 2×4 или 2×6 и просверлите нижнюю пластину, пока сверло по дереву не коснется бетона. Переместите нижнюю пластину и замените сверла на сверло по бетону. Просверлите в бетоне длину бетонного анкера. В этом примере я использую клиновой анкер. Затем проткните клиновой анкер через нижнюю пластину в отверстие в бетоне так, чтобы над нижней пластиной выступало примерно четверть дюйма. С помощью торца или гаечного ключа затяните гайку и шайбу на клиновом анкере.Установите несколько клиновых анкеров, чтобы закрепить основание скалодрома на месте.

Для анкерного крепления к бетонному полу 1) Просверлите пилотное отверстие, 2) вставьте клиновой анкер, 3) затяните гайку.

Балка с изгибом вверх

План балок. Длинные балки не будут идеально прямыми. Перед установкой любого длинного деревянного элемента проверьте прямолинейность, направив взгляд вниз по краю. Высокая сторона называется короной. Расположите заводную головку вверху. Балка будет опираться на балку или будет прикреплена к гроссбуху или верхней панели (которая прикрепляется к существующему объекту).Вы можете измерять с любого конца регистра привязки. Балки должны располагаться по центру 16 дюймов из-за дополнительного веса, который они должны выдерживать. Установите балки на место и проверьте квадрат, чтобы убедиться, что каждая балка перпендикулярна балке. Отметьте положение балок карандашом. Временно зафиксируйте балки на ногах 12-пенсовыми гвоздями. Предварительно просверлите отверстия для шурупов, по одному с каждой стороны. Прикрепите балки к балке или балке с помощью шурупов и удалите временные ногти на ногах.

Фреймворк. На полу проще обрамлять рамы, а также квадратные и измерять профили. Это не всегда возможно с неправильными формами и участками, которые заполняют пробелы. Небольшие стены высотой восемь футов можно построить, используя стойки два на четыре. Стены выше одного листа фанеры лучше обрамлять шпильками 2х6. Скрепите внешние части рамы маленьким гвоздем, прежде чем выровнять раму прямоугольной формы. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места во время корректировки. Измерьте и отметьте места для внутренних шпилек.Измеряйте с одной и той же стороны сверху и снизу. Соберите каркас панели с помощью шурупов. Просверлите два отверстия сверлом 1/8 дюйма в тех местах, где будут установлены винты. Это упростит завинчивание соединений без выпадания отвертки Phillips и снятия головки винта. Еще раз проверьте квадрат рама, затем скрутите раму.

Диагонали равны, если квадрат

Проверить прямоугольность. Измерьте диагональ от противоположных углов.Оба диагональных расстояния будут равны, если рамка квадратная. Отрегулируйте рамку, пока оба диагональных размера не станут равными. Еще раз проверьте квадрат рамы, затем скрутите раму 3-дюймовыми винтами. Прикрутите раму с помощью саморезов размером 3 или 4 дюйма. Не используйте гвозди. Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма. Когда два винта скручены вместе, винт должен проходить через толщину обоих, чтобы общая длина составляла 3 дюйма. Цена наружных саморезов по дереву на Амазонке.

3 или 4 дюймовые винты

Если рама проходит от пола до потолка, ее следует собирать на месте, а не на полу, а затем поднимать на место.Причина этого может быть сначала не очевидна. При установке стены под потолком стена точно такой же высоты, что и потолок, будет заклинивать, когда вы попытаетесь поднять ее с пола и повернуть на место. Это потому, что расстояние между противоположными краями кадра (верхний передний и нижний задний) больше, чем длина кадра. Ремонтирующие рамы делают стены немного короче, а затем заделывают зазор. Это не лучший способ оформления стен для лазанья. Каркас стены для лазанья должен плотно прилегать к нему с минимальным зазором.

Если каркас представляет собой небольшую модульную секцию более крупного каркаса, его проще собрать на полу. Чтобы собрать раму на полу, вы сначала собираете раму с деталей внешней рамы. Просто скрепите их маленькими гвоздями, прежде чем выровнять раму. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места во время корректировки. Оставьте примерно 1/8 дюйма шляпки гвоздя торчащей, чтобы вы могли удалить эти ногти позже.

Обрамление стен для скалолазания

Постройте каркас скалодрома .Убедитесь, что к полу ведет непрерывный путь нагрузки, и что стена для лазания надежно прикреплена к потолку и полу. Прикрепите скалодром к потолку и полу. Используйте структурные соединители для укрепления стыков.

В этом примере высота потолка 9 футов. Внизу есть приподнятая секция для коврика и зоны падения. Подъемная поверхность не доходит до потолка, но несущий каркас простирается до потолка и крепится к потолочным балкам.Стойки проходят параллельно балкам потолка и могут быть прикреплены непосредственно к ним. В случаях, когда опорные стойки не могут быть прикреплены непосредственно к боковой стороне балок потолка, установите 2×6 поперек балок потолка и закрепите стойки с помощью подвески балки или другого подходящего конструктивного соединителя.

Просверлить отверстия под Т-образные гайки

Используйте фанеру 5/8 «. Причина использования фанеры 5/8″ связана с размером t-образной гайки. Т-образная гайка имеет размер 1/2 дюйма, поэтому, если вы используете более тонкую фанеру на 1/2 дюйма, толщина Т-образной гайки предотвратит затягивание крепления.Зачем нужна фанера? См. Фанера против OSB для стен для лазанья.

Просверлите отверстия для Т-образной гайки (но пока не устанавливайте Т-образные гайки). Сложите несколько листов друг на друга, сожмите их вместе, чтобы они не смещались и не просверливали все листы одновременно. Отметьте места Т-образных гаек меловой линией, начиная с 4 дюймов от края и затем на расстоянии 8 дюймов.

Вырезать фанеру по форме

Отрежьте секции фанеры по размеру. Просто обрежьте ее, убедитесь, что она подходит к раме, поместив куски фанеры на раму, но пока не привинчивайте фанеру к раме; Вам необходимо сначала установить тройники.Если в вашей стене есть угловые секции, вырежьте фанеру со скосом, другими словами, под углом, под которым вы устанавливаете пильное полотно при выполнении пропила. Ключом к созданию хороших стыков является правильная установка скоса. Для секций необычной формы, то есть секций, которые заполняют промежутки между угловыми деталями, см. Вырезание нестандартных форм.

Установите t-гайки после обрезки секций фанеры и до установки фанеры на раму. Причина установки тройниковых гаек перед прикручиванием фанеры к раме заключается в том, что их довольно сложно забить на вертикальный или наклонный лист фанеры.Если фанера находится на раме, когда вы пытаетесь установить Т-образную гайку, она отскочит и не войдет в отверстие. См. Как установить Т-образные гайки.

Установка фанерных панелей

Стена для скалолазания из фанеры

Большие секции . В примере слева вся конструкция была собрана на месте. Такие большие секции легче собрать и смонтировать на месте.

Модульные секции меньшего размера . Если ваши секции небольшие или модульные, вы можете установить фанеру на каркас до того, как секция будет установлена ​​на стене, другими словами, соберите модульную секцию целиком, а затем прикрепите ее к стене.

Оставьте небольшой зазор между панелями . Не прижимайте фанеру плотно к прилегающему куску фанеры. Оставьте очень небольшой зазор. Фанера будет расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Это снизит нагрузку на анкеры, винты и болты, удерживающие стену вместе.

Прикрутите фанеру с интервалом между шурупами через каждые 10 дюймов.

См. Также:

Гаечный ключ маршрутника
Зацепы для лазания
Как установить Т-гайки
Т-гайки
Болты для опор
Онлайн-калькулятор подъема-бега
Как сделать зацепы для лазанья

4 эффективных способа звукоизоляции бетонных стен — Soundproof Central

Одна из целей каждого в своем доме — жить и заниматься тем, что они делают, не сталкиваясь с нервным шумом.

Во многих домах передача звуков из комнаты в комнату является преобладающей проблемой, которую многие хотят решить.

За прошедшие годы бетон стал одним из самых популярных строительных материалов в мире. Это лучший выбор как для жилых, так и для коммерческих построек.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Традиционно предполагается, что бетон автоматически обладает хорошими звукоизоляционными свойствами из-за его толщины, прочности, долговечности и других уникальных качеств.

Но правда; бетон не так хорош в звукоизоляции, как многие думают. Остается вопрос; «Почему?» Потому что бетон — очень хороший проводник звука.

Я объясню это. Несмотря на то, что бетон толстый и универсальный, принципы распространения звука сводят на нет его шансы стать хорошим звукоизоляционным или блокирующим строительным материалом.

Как производится звук?

Звук излучается в форме энергии, и для его движения требуется постоянная среда.Это означает, что звук передается от своего источника в другие места (в основном наши уши в качестве последней остановки) через среду. Эта среда может быть чем угодно, кроме вакуума — может быть воздух или твердое вещество.

Воздух — самая большая среда, через которую распространяется звук. Составляющие и масса воздуха таковы, что частицы близки, но рыхлые. Следовательно, при воспроизведении звука волны вызывают вибрацию первой частицы (частиц), с которой она соприкасается, и будут продолжать вибрировать другие частицы, пока звук не достигнет уха или длина волны не уменьшится.

Таким же образом звуковые волны проходят через твердые материалы, вызывая колебания молекул, составляющих твердые тела.

Прочтите эту статью для более подробного объяснения.

Насколько звуконепроницаем бетон?

Как я уже упоминал выше, бетон может обладать такими качествами, как толщина, прочность и долговечность, многие могут автоматически считать, что из него получается хороший звуковой блок. Однако это далеко не так.

Сама по себе толщина

не позволяет материалу обеспечить уровень снижения шума, который хотят большинство домовладельцев.В большинстве конструкций бетонные стены отлиты без полостей, что снижает их звукоизоляционные возможности.

Поскольку многие генеральные подрядчики во время строительства редко обращают внимание на неприкосновенность внутреннего здания, они строят обычные стены — стены, через которые легко проникает шум. А это потребует от вас потратить больше, чем на начальном этапе, на сохранение звуков в комнате или за ее пределами.

Если вы заметили, при ходьбе по бетонному полу или ударе по бетонной стене слышен звук.Этот звук возникает из-за удара о пол или стену и твердости бетона.

Уловка звукоизоляции бетона заключается в том, чтобы в стенах оставались воздушные зазоры для улавливания шума. Но этого можно добиться только в тех домах, которые еще строятся.

Вы, вероятно, спрашиваете: «Значит, моя уже построенная квартира / дом не может быть звукоизолирована?»

Конечно, может.

Если ваш дом или офис отвлекает шум от бетонных стен, осторожное выполнение нескольких шагов поможет вам достичь желаемой тишины.

В этом посте я расскажу о наиболее эффективных методах успокоения бетонных стен.

Практические методы звукоизоляции бетонных стен

Чтобы стена была абсолютно бесшумной, необходимо кое-что сделать. Хотя есть много способов успокоить бетонные стены, все они основаны на «игре» с плотностью конструкции. Это правда, потому что более высокая плотность позволяет лучше поглощать звук.

Давайте сделаем краткий обзор практических методов звукоизоляции бетонных стен.

1. Добавьте слой гипсокартона

Установка слоя гипсокартона на уже существующую стену может иметь большое значение для создания бесшумной жизни. Идея рентабельна, потому что вам не нужно разрушать существующую стену.

Гипсокартон увеличивает массу бетона, а это означает повышенную плотность и поглощение. Однако вы можете заметить лишь небольшое снижение передачи звука.

Другие методы дополнят этот эффект, чтобы помочь вам достичь своей цели — жить в бесшумной и благоприятной среде.

2. Разделите стены

Звуковые волны нуждаются в непрерывной среде для перемещения, и бетон обеспечивает это, поскольку они присоединяются к другим стенам и другим шумовым входам, таким как двери и окна, чтобы поддерживать звук.

Развязка используется для создания воздушной камеры или зазора между стенками. Этот метод требует, чтобы вы строили стены с пространствами, в которых воздух может задерживать шум и предотвращать вибрацию звука с другой стороны стены.

Позвольте мне объяснить это лучше.Разделенная стена принимает звуковые волны и прерывает длину волны. Уцелевшие волны попадают в воздушную камеру непосредственно перед тем, как попасть в другую часть стены.

Полость между изолированными стенками также может содержать неплотную изоляцию, но следует соблюдать осторожность, чтобы при этом не забить все пространство. Это потому, что цель развязки будет потеряна, если воздушная камера отсутствует.

К развязке можно подойти разными способами, которые я кратко опишу. У этих методов есть одна общая черта: они устраняют контакт с поверхностью и создают воздушную полость для ослабления любого звука, попадающего в нее.

Помещение внутри помещения, пожалуй, самый популярный и эффективный способ развязки стен. Чтобы построить комнату внутри комнаты, вы возводите две стены, которые полностью отделены друг от друга.

Зазор между поверхностями этих стенок (слоями стоек) становится воздушной полостью. Отсутствие физического соединения между стенами препятствует передаче звука, исходящего от внутренней или внешней стены.

Прочтите эту статью от компании по звукоизоляции для лучшего понимания.

Стена с двойными карнизами — это простая и дешевая альтернатива методу «комната в комнате». Здесь, множество шипов прикреплены к одной и той же опорной плите. Чтобы закончить, установите гипсокартон на внешние стороны и используйте неплотную изоляцию в полости.

Это еще одна альтернатива организации помещения в помещении, более экономичная и компактная. В шахматном установки стенки, 2 × 4 набор шипов расположена по обе стороны от опорной пластины, предпочтительно шесть дюймов в ширину. Наличие шипов такой ширины создает большую воздушную полость для достижения цели разъединения.

После разъединения любым из вышеперечисленных методов между стойками помещается неплотная изоляция, которая поглощает любой звук, проникающий в полость.

В некоторых ситуациях низкие частоты могут выходить за пределы этих изоляторов (я покажу вам, как с этим бороться). Но с другой стороны, высокие частоты держатся под контролем.

Прочтите мою статью, в которой сравниваются ступенчатые каркасные стены и конструкции с двойными стенками, чтобы узнать больше.

3. Демпфирование

Даже при использовании всех этих методов некоторые звуки все равно будут резонировать с изолированной и должным образом изолированной бетонной стеной.

Резонанс возникает, когда звук находит правильную частоту для вибрации каждого компонента стены. Если ваша стена хорошо изолирована, вам не нужно беспокоиться о резонансных звуках высокой частоты. Но это определенно неприятная ситуация, когда вам приходится иметь дело с низкими частотами, вероятно, из вашего сабвуфера.

Есть два способа снизить резонансную частоту бетонной стены:

Наличие большого количества массы с каждой стороны стены делает ее более устойчивой к вибрации и придает ей более звукопоглощающие свойства.Помните, что чем больше масса, тем выше плотность.

Для получения лучших результатов вы можете добавить больше изоляции, но не забудьте оставить в полости много воздуха для впитывания. Это приведет к тому, что точка резонанса будет настолько низкой, что ускользнут только самые глубокие частоты.

• Использование звукоизоляции

Еще один способ снизить резонансную частоту стены — это использование звукоизоляционных составов и акустических герметиков.

Думайте об этом как о приготовлении бутерброда.Сначала вы подкладываете стену слоем сухой стены. Затем следует нанесение шумоизоляционных составов на гипсокартон. Слой гипсокартона будет зафиксирован после обработки стены этими составами и герметиками.

Звукоизолирующий состав, который я рекомендую, — это зеленый клей (цену уточняйте на Amazon). Вы также можете прочитать мой обзор.

Зеленый клей, демпфирующий состав

4. Упругие каналы и звукоизоляционные зажимы

До сих пор мы, вероятно, знали разделение как метод, требующий как минимум двух стен.Существуют способы развязки единой стены с помощью упругих каналов и звукоизоляционных зажимов.

Упругие каналы — это металлические каналы, которые привинчиваются к шпилькам. Гипсокартон устанавливается так, что он соединяется только с упругим каналом и не контактирует со стойками.

Вместо установки упругого канала, охватывающего всю ширину стены с одной стойкой, на стойки можно установить зажимы для гашения звуков.

Шляпные каналы размещаются в зажимах звукоизоляции.Затем гипсокартон крепится к швеллерному каналу саморезами таким образом, чтобы избежать контакта со шпильками.

Популярным примером зажимов для звукоизоляции являются зажимы для шепота. У них есть специальный механизм для гашения звуков, вызывающих вибрацию канала шляпы.

Прочтите мою подробную статью о клипсах звукоизоляции и упругом канале.

Последние мысли о звукоизоляции бетонных стен

Благоприятный образ жизни — это то, чего каждый домовладелец ожидает от своего дома, поэтому любые неудобства будут иметь негативные последствия.Скорее всего, вы не будете учиться или нормально отдыхать в комнате, если вы слышите все, что происходит в соседней комнате.

Бесшумные бетонные стены не должны вызывать затруднений. Если вы внимательно выполните эти шаги, вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим потребностям.

Наконец, в некоторых случаях звукоизоляции только бетонных стен в вашем доме будет недостаточно, чтобы уберечь дребезжащие звуки от слышимости. Подумайте о звукоизоляции дверей и окон, чтобы добиться оптимальных результатов.

Спасибо за чтение! Прежде чем отправиться в путь, ознакомьтесь с моими рекомендованными продуктами для звукоизоляции.

Concreto Inc. Бетонные работы от начала до конца; Заменить, разместить и оформить

Отзывы

4. Типы опалубки 4.1. Опалубка фундамента Опалубку фундамента можно спроектировать по-разному. В основном существует разница между опалубкой для отдельных фундаментов, обычно проектируемых как раструб, и опалубкой для ленточных фундаментов. Тип конструкции диктуется размерами, в основном высотой опалубки фундамента. Опалубка для отдельных фундаментов аналогична опалубке колонн, а опалубка для ленточных фундаментов аналогична опалубке.Обычно для опалубки фундамента используются листовые панели с опорами для опалубки в виде ригелей. Отдельные фундаменты также крепятся ригелями, но ободного типа. Распорка — брус и кругляк, а также доски, расположенные по диагонали. В качестве стяжек для опалубки используются стяжки и саморезы по металлу. Рисунок 7 Опалубка фундамента 1 опалубка, 2 стойки, 3 ригеля, 4 стойки, 5 опорных плит, 6 бетонное основание, 7 анкерная проволока Как предотвратить подъем опалубки фундамента?
___________________________________________________
4.2. Стеновая опалубка Стеновая опалубка состоит из вертикально расположенных вертикальных брусьев (опор опалубки), к которым со стороны бетона прибиваются доски настила. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками. На планках, расположенных на каждой третьей стойке бруса, имеются горизонтально расположенные ригели. Противоположные ригели привязываются на заданных расстояниях. Сборные листовые панели также могут использоваться вместо листовых досок. Отверстия для чистки должны быть сделаны в основании опалубки.Рисунок 8 Стеновая опалубка (вертикальный разрез) 1 стойка, 2 стяжки, 3 распорки, 4 ригеля, 5 опор, 6 отверстий для чистки, 7 опорная плита 4.3. Опалубка потолка Опалубка потолка — это тип опалубки, который чаще всего используется в конструкциях / зданиях. Лист опалубки может состоять из листовых досок или сборных листовых панелей. Лист опалубки может состоять из листовых досок или сборных листовых панелей. Опалубочная плита лежит на деревянных балках опалубки, которые расположены на основных опорах, передающих силы к круглым деревянным колоннам.В меньших по размеру помещениях главная опора вместе с двумя колоннами образует эстакаду. Распорки диагональной доски предназначены для восприятия горизонтально действующих сил. Колонны из круглого бруса размещены на двойных клиньях, которые служат средством для снятия изоляции и коррекции. Рисунок 9 Опалубка перекрытия (вертикальное сечение) 1 лист опалубки, 2 опоры для опалубки, 3 основные опоры, 4 планки, 5 колонн, 6 стен, 7 распорок, 8 опорных клиньев Какие вспомогательные средства используются для облегчения демонтажа колонн? _____________________________________________________ 4.4. Балочная опалубка Балочная опалубка состоит из сборных элементов опалубки (днище и боковые панели). Такие отдельные детали изготавливаются исходя из размеров балки, указанных в проекте. Для предварительного изготовления деталей опалубки на месте должен быть изготовлен специальный подготовительный стол. Рис. 10 Подготовительный стол 1 квадратная полоса, 2 стойки, 3 упора. Нижняя часть защитного покрытия и боковые панели состоят из листовых досок, скрепленных вместе с помощью закрывающих лент. В зависимости от размера пучка, ширина листового материала нижней части имеет такие размеры, чтобы принимать, по обе стороны от ширины железобетонная колонна, толщина листового материала и крышки ремешков и ширину тяги бортовой ( примерно 100 мм).Дно из листового материала может быть размещено на опоре постамента (эстакада, образованная ригелем, соединенным с двумя колоннами с помощью планок) или на круглой деревянной колонне, также поддерживающей ригель с соединением планки. В последнем случае колонна из круглого бруса располагается под центром балки. За счет диагональной доски, соединяющей круглую деревянную колонну и ригель над ней, образуется составной треугольник. Боковая обшивка монтируется на дно обшивки и удерживается подпятником. На верхнем крае боковой обшивки с обеих сторон монтируются ригели, удерживающие опалубку вместе проволочными или шпиндельными стяжками.Непосредственно над шпалами к опалубке следует прибить обрешетку, чтобы обеспечить сохранение проектной ширины балки при связывании опалубки. Ригель и колонны дополнительно укреплены диагональными досками. Рис. 11 Балочная опалубка 1 боковая панель, 2 накладки, 3 ригеля, 4 подпятника, 5 опалубка, 6 днище опалубки, 7 эстакад, 8 стяжных тросов Какую минимальную ширину должна иметь обшивка нижней части балочной опалубки? _____________________________________________________ 4.5. Опалубка колонн Как и балочная опалубка, обшивка опалубки колонн изготавливается заранее в соответствии с размерами колонн из листовых досок, соединенных покрывающими лентами.Панели обшивки помещаются в опору для ног, которая закрепляется в почве стальными болтами. Ободок ноги состоит из досок с двойным гвоздем. Обод ножки должен быть точно измерен, потому что он имеет решающее значение для точного расположения колонны. Он выполняет те же функции, что и опорная плита для опалубки фундамента или балок. После того, как панели обшивки вставлены в опорную кромку, устанавливаются вертикальные арочные брусья, которые принимают на себя усилия накладок обшивки опалубки. Вокруг брусьев арки, выполняющих функцию ригелей, клиньями зажимают струбцины колонн из плоской стали или устраивают бортик досок, аналогичный бортику подошвы.Дополнительное крепление опалубки анкерами или стальными винтами не требуется. Расстояния хомутов указаны в проекте опалубки. Обычно они составляют примерно 700 мм. Колонна в опалубке по бокам связана диагональными раскосами досок. Рисунок 12 Опалубка колонн (горизонтальное сечение) 1 лист опалубки, 2 накладки, 3 зажима, 4 бруса арки В основании опалубки должно быть предусмотрено боковое отверстие для очистки для удаления любых загрязнений в опалубке перед бетонированием. размещен.Если стальная арматура должна быть возведена в опалубке колонны, только две стороны колонны должны быть сначала снабжены опалубкой, чтобы можно было легко установить арматуру. После возведения арматуры можно монтировать оставшиеся две стороны опалубки колонн. Обе стороны, установленные первыми, должны быть расположены под углом для обеспечения временной устойчивости. Как удалить загрязнения в опалубке колонн?

Стоимость бетонных плит, дорожек, проездов и других бетонных поверхностей

Навигация

Получить расценкиРуководства и блогПресса Успех в бизнесе Дом

• Дом
• Сантехники рядом со мной
• Стоимость строительства беседки в Сиднее
• Стоимость строительства беседки в Сиднее
• Какая цена
• Нет 3 сколько стоит срубить дерево (срубить дерево)?
• Сколько нужно платить за алюминиевое ограждение?
• Стоимость деревянного настила
• Стоимость сварочных услуг
• Варианты оплаты
• Стоимость установки бассейна
• # 37897 (без названия)
• Дом 2
• Бизнес-справочник
• Сколько стоит офис Уборка?
• Сколько стоит установка гаражных ворот?
• Стоимость мойки под давлением
• Стоимость строительства беседки в Мельбурне
• # 38157 (без названия)
• Стоимость жалюзи на плантации
• Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
• Стоимость канального кондиционирования воздуха
• Сколько стоит установка и ремонт потолка?
• Затраты на найм дизайнера интерьера
• Стоимость подвешивания картины и зеркала
• # 37397 (без названия)
• Стоимость бухгалтерских услуг
• Стоимость переезда офиса
• Шаблон бюджета покраски забора
• Стоимость услуг по бетонированию
• Все, что вам нужно знать о ремонте ванных комнат
• Стоимость строительства лестницы
• Стоимость очистки дренажа
• Стоимость бухгалтерии 2018
• Шаблон бюджета ремонта
• Стоимость рекламных вывесок
• Центр успеха в бизнесе
  • Цитата: Почему вы не можете позволить себе ждать
  • Добавьте текстовые подписи к изображениям вашего профиля
  • Надежность превосходит льготные ставки
  • Как работают онлайн-платежи
  • Преимущества ServiceSeeking Payments
  • Представляем новую панель управления
  • Бизнес-профили теперь показывают отрицательные отзывы
  • Почему вам следует запрашивать отзывы
  • 5 советов, как превратить разовых клиентов в постоянных клиентов
  • Как составить расценки на ServiceSeeking.com.au
  • 4 характеристики ведущих малых предприятий
  • 2016 в обзоре
  • Почему вам следует заполнить свой бизнес-профиль
  • Как обновить свой бизнес-профиль
  • Как подготовить BAS: Советы для традиций
  • Pro Plus Business at вверху страницы вакансий
  • Управление денежными средствами для МСП
  • 5 приложений для повышения продуктивности, которые нужны каждой профессии, в их инструментарии
  • Платежи за услуги: как это работает
  • Как привлечь клиентов с помощью вашего «О себе»
  • 4 причины, которых следует избегать наличные платежи
  • Как максимально использовать свои услуги Обращение за членством
  • ABNs: факты и вымыслы
  • 5 шагов к эффективному бюджетированию как традиции
  • Как работает аналитика?
  • 5 приложений для повышения продуктивности, которые нужны каждому трейду в своем наборе инструментов
  • Прочтите эти советы, чтобы получить больше работы
  • Традиции: как избежать кризиса денежных потоков
  • Сотрудник или подрядчик: плюсы и минусы
  • Новая функция чата в приложении ServiceSeeking
  • Обновите настройки, чтобы добиться максимального успеха
  • Бухгалтер против бухгалтера: что они могут для вас сделать?
  • Как быть лучшим торговцем для работы
  • Лучший бизнес-брендинг
  • Как я получил должность генерального директора
  • Что можно и чего нельзя делать в бизнесе
  • 6 советов, как улучшить коммуникацию с клиентами
  • Что означает новая модальная форма работы для вы
  • Заработайте доверие, оптимизируя страницу своего профиля
  • 3 способа ускорить процесс цитирования
  • Как получить положительные отзывы от клиентов
  • Попробуйте котировки с фиксированной ценой, чтобы повысить процент выигрышей
  • Попробуйте наш бесплатный инструмент для выставления счетов
  • Какая гарантия качества могу сделать для вас
  • Got ServiceSeeking.com.au: лучший профиль?
  • Что отличает выдающийся бизнес?
  • Рекомендации по нашей системе отзывов и обзоров
  • Узнайте о Book-It-Now
  • Все статьи об успехе в бизнесе
  • Назначьте расценки для получения максимальной прибыли
  • Введение в аналитику
  • ID Check FAQs
  • Информационный бюллетень по безопасности
  • Избранные обзоры
  • Что можно и чего нельзя делать при цитировании
  • Общие сведения об аналитических отчетах
• Стоимость садоводства в 2018 году
• Какова средняя стоимость укладки плитки на кухне?
• Стоимость благоустройства территории в 2018 году
• Стоимость найма сантехника 2018
• Сколько стоит снос?
• Стоимость рулонных штор
• Сколько стоит установка мощения?
• Стоимость строительства гаражей и навесов: расценки строителя
• Стоимость профессионального сервиса облицовки наружной плиткой
• Бюджетный ремонт ванной комнаты
• Стоимость мебели на заказ
• Стоимость архитектора 2018
• Бюджетный шаблон окраски веранды
• Стоимость ремонта дома
• Стоимость замены желоба
• Стоимость профессионального чертежа САПР
• Сколько стоят услуги по написанию и редактированию?
• Сколько стоит укладка асфальта?
• Служба поиска.com.au Отзывы клиентов
• Tradie Зарплаты
• Фотографии спальни
• Стоимость установки перегородки для душа 2018
• Бюджетные шаблоны для окраски ванной комнаты
• Стоимость автоматических дверей и ворот
• Сколько стоит покраска забора?
• Узнайте у экспертов YouTube
• Стоимость домашней безопасности в 2018 году
• Шаблон покраски и ремонта квартиры
• Стоимость найма разнорабочего
• Стоимость ремонта и замены окон
• Сколько стоит ремонт панелей?
• Стоимость установки канального отопления
• Ремонт кровли: сколько он стоит?
• Стоимость установки перегородки для душа
• Шаблон бюджета на покраску в гараже
• Какова стоимость найма квалифицированных рабочих?
• Стоимость свадебной фотографии
• Стоимость веб-дизайна
• Стоимость столярных изделий
• Стоимость покраски крыши — примеры реальной работы
• Как работают бедра?
• Стоимость услуг из гипсокартона и гипсокартона
• Стоимость установки изоляции
• Стоимость строительства квартиры для бабушек
• Сколько стоит нанять электрика?
• Бассейны и спа: какова стоимость услуг по обслуживанию бассейнов?
• Стоимость бухгалтера в 2017 году
• Стоимость стрижки газона Справочник цен
• Стоимость геодезических услуг
• Сколько стоит цементная штукатурка?
• Стоимость обследования здания
• Стоимость бетонного пола
• Стоимость найма собачника
• Стоимость переноски пианино
• Архив
• Часовая ставка краснодеревщиков
• Стоимость услуг по ремонту компьютеров
• Стоимость установки антенны и ремонт
• Сколько нужно платить за установку розеток?
• Стоимость установки потолочного вентилятора
• Стоимость утепления стен
• Ландшафтный дизайн: сколько вы должны платить?
• Сколько стоит гидроизоляция ванной комнаты?
• Стоимость балюстрады
• Сколько стоит покрасить дом в Австралии?
• Стоимость постройки патио
• Стоимость ливневых ям и водостоков
• Стоимость кирпичной плитки
• Стоимость вырубки деревьев
• Сколько стоит нанять плотника?
• Сколько стоит ограждение Colorbond?
• Бюджетный шаблон для рисования солярия
• Сколько стоят профессиональные услуги по укладке плитки?
• Какова средняя стоимость коммерческих малярных работ?
• Сколько стоит внешняя облицовка дома?
• Стоимость строительства веранды
• Сколько берут на себя свадебные торжества?
• Airtasker теперь взимает комиссию 30%: все, что вам нужно знать
• Стоимость инженерных услуг
• # 25938 (без названия)
• Стоимость ремонта деревянного пола
• Соучредитель ServiceSeeking Джереми Левитт о том, почему на ранней стадии работает партнерство «воняет» для новых предприятий
• Сколько стоит заливка бетонной плиты?
• Стоимость наружной уборки
• Стоимость шлифовки деревянных полов
• Стоимость услуг по вывозу мусора
• Стоимость бамбуковых полов
• Стоимость пристройки дома
• Стоимость обслуживания здания и участка
• Стоимость установки домофона
• Стоимость восстановления кровли
• Стоимость пристройки второго этажа дома
• Стоимость уборки в конце аренды
• Стоимость монтажа и ремонта отопления
• Сколько стоит наем демонтажников
• # 29788 (без названия)
  • Top QLD Садовники 2016
  • Лучшие эксперты по ограждениям VIC 2016
  • Лучшие электрики WA 2016
  • Лучшие разнорабочие VIC 2016
  • Лучшие сантехники NSW 2016
  • Лучшие эксперты QLD по ограждениям 2016
  • Лучшие специалисты по удалению ограждений WA 2016
  • Лучшие строители QLD
  • 2016 Очистители 2016
  • Лучшие специалисты по удалению QLD 2016
  • Лучшие строители VIC 2016
  • Наверх Демонтажники VIC 2016
  • Лучшие сантехники QLD 2016
  • Лучшие строители WA 2016
  • Лучшие садовники WA 2016
  • Лучшие сантехники VIC 2016
  • Лучшие садовники NSW 2016
  • Лучшие сантехники WA 2016
  • Лучшие плотники NSW 25 Лучшие плотники QL 2016
  • 2016
  • Лучшие плотники VIC 2016
  • Лучшие мастера WA 2016
  • Лучшие плотники WA 2016
  • Лучшие специалисты по удалению NSW 2016
  • Лучшие уборщики VIC 2016
  • Лучшие эксперты по ограждению NSW 2016
  • Лучшие мастера WA 201625 Лучшие уборщики WA 2016 25
  • Лучшие садовники VIC 2016
  • Лучшие электрики NSW 2016
  • Лучшие специалисты QLD 2016
  • Лучшие специалисты WA Fence 2016
  • Лучшие мастера QLD 2016
  • Лучшие электрики QLD 2016
  • Лучшие уборщики NSW 2016 25 908
  • Лучшие электрики ВИЦ 2016
• Стоимость полировки полов и бетона

90 225 Home

• Стоимость паровой чистки ковров
• Как отказаться от доставки желтых страниц в Австралии
• Стоимость бетонного покрытия
• Сколько стоит надежная газовая арматура и услуги трубопроводов?
• 50 домов известных знаменитостей и их цветовые схемы
• Стоимость установки и ремонта искусственной травы
• Сколько вы должны заплатить за установку занавесей?
• Стоимость ремонта двери
• Сколько стоит ремонт кухни?
• Стоимость облицовки стен
• Стоимость ремонта ванных комнат — Примеры реальных цен
• Стоимость изоляции крыши
• Стоимость штукатурки и гипсования
• Стоимость солнечной системы горячего водоснабжения
• Какова средняя стоимость установки солнечных панелей?
• Стоимость штукатурки стен, гипсокартона и гипсокартона
• Фотографии бассейна
• Стоимость услуг по очистке кровли
• Стоимость найма лесовода: все, что вам нужно знать
• Какова в среднем цена профессионального иллюстратора?
• Стоимость вырубки деревьев
• Стоимость строительства беседки
• Наем профессионального парикмахера: Сколько стоит?
• Сколько стоит ремонт ванной комнаты?
• Стоимость найма чертежника
• Стоимость Flat Pack и услуги по установке кухни IKEA
• # 37229 (без названия)
• Сколько вам нужно платить за профессиональные услуги копирайтинга?
• Стоимость шлифовки деревянных полов
• Стоимость найма профессионального дизайнера одежды
• Стоимость ремонта духовки и плиты
• Сроки и условия
  • # 38158 (без названия)
  • # 36417 (без названия)
• Стоимость установки стеклянных ограждений для бассейнов
• Сколько берет бухгалтер в час?
• Сколько стоят земляные работы?
• Вопросы, которые следует задать художнику Контрольные списки
• Hipages Сборы, стоимость и цены
• Акриловая штукатурка по сравнению с цементной штукатуркой
• Средняя зарплата сантехника в Австралии в 2017 году
• Лучший способ получить расценки от торговцев в Австралии
• Стоимость доставки Macca

Перенести дом

• Стоимость гидроизоляции ванной и других влажных помещений
• Сколько стоит ремонт светового люка?
• Стоимость шлифовки ванны
• Стоимость детской фотографии
• Стоимость услуг по борьбе с вредителями
• Идеи дизайна
  • Фото подъездной дорожки и гаража
  • Фото бассейна
  • Фото дизайна интерьера
  • Фото гостиной
  • Фото деревянного настила 9022
  • Фотографии лестницы
  • Фотографии заднего двора
  • Ванные комнаты
  • Фотографии беседки
  • Фотографии забора
  • Фотографии кухни
  • Фотографии внешнего фасада
  • Фотографии светильников и осветительных приборов
  • Половые доски
  • Фотографии спальни

  902as

• Стоимость ремонта ванных комнат Сидней
• Установка ограждения у бассейна: сколько вам нужно заплатить?
• Стоимость вывоза мебели на месте
• Сколько стоит построить террасу?
• Стоимость найма фотографа
• Сколько стоит установка кондиционера?
• Стоимость найма каменщика
• # 38274 (без названия)
• Конкурс подарочных карт Coles
• Стоимость уборки здания
• Стоимость найма дизайнера кухни
• Стоимость удаления асбеста
• Июль 2017 г. Условия исследования И условия
• Обращение за услугами
• Бюджетный ремонт кухни
• Стоимость услуг по ремонту туалета
• Стоимость монтажа воздуховодов и вентиляции
• Стоимость гладильных услуг
• Стоимость спа
• Сколько стоит профессиональная квартира услуга сборки пакета?
• Стоимость межгосударственных удалений
• Стоимость очистки плитки и затирки
• Вопросы DWQA
• Стоимость ремонта ванной комнаты
• DWQA Задайте вопрос
• Отзывы: все, что вам нужно знать
• Стоимость установки полов
• Что такое стоимость подъездной дороги и установки дорожки?
• Сколько стоит установка камеры видеонаблюдения и видеонаблюдения?
• The Ultimate Home Renovation Guide
• Стоимость кирпичного ограждения
• Сколько вам нужно заплатить за установку и ремонт профессионального оборудования?
• Стоимость кровли в Сиднее
• Стоимость найма профессионального дизайнера логотипов
• СМИ и пресса
• Стоимость лечения термитов
• Стоимость услуг по планированию свадеб и руководство по стоимости свадебных услуг
• Сколько вам нужно платить за обслуживание недвижимости ?
• Стоимость звукоизоляции комнаты
• Сколько стоит кровля Colorbond?
• Условия и положения исследования Insights
• # 37526 (без названия)
• Шаблон для покраски и ремонта наружной беседки
• Стоимость найма специалиста по демонтажу мебели
• # 32666 (без названия)
• Стоимость отделки магазина
• Сколько стоит наем скипа?
• Цены на навес для машины
• Представляем: InstaQuotes
• Стоимость окон с двойным остеклением
• Стоимость установки каменной кладки
• Стоимость получения оценки застройки
• Стоимость внешней покраски дома
• Стоимость переналадки
• Стоимость плесени и плесени удаление
• Стоимость найма бухгалтера
• Думаете о покупке франшизы? Секретный трюк, который сэкономит вам до 98%
• Профессиональный визажист и парикмахер для свадьбы: сколько стоит?
• Стоимость Кабельно данных
• Стоимость жилых дома Extensions
• Крыша Водосточные Живопись и Ремонт Шаблон
• Стоимость строительства подпорной стены
• Стоимость плинтуса
• Стоимость построить 3 комнатный дом
• Что такое Средняя стоимость работы по установке мансардного окна?
• # 36264 (без названия)
• Стоимость установки двери
• Сколько стоит облицовка пола плиткой?
• Стоимость услуг по уборке коммерческой кухни
• Стоимость ремонта ванных комнат в Мельбурне
• Стоимость деревянного ограждения
• Стоимость установки резервуара для дождевой воды
• Калькулятор стоимости строительства дома
• 2019 Стоимость полированного бетона
• Стоимость монтажа системы горячего водоснабжения
• Стоимость установки освещения
• Контактные данные клиента
• Какова стоимость услуг по подготовке налоговой декларации?
• Какова средняя стоимость услуги по уборке дома?
• 2019 Стоимость установки даунлайта
• Стоимость кровли Мельбурн
• Какова средняя стоимость услуг по ремонту электрооборудования?
• Стоимость установки навеса
• Стоимость удаления асбеста Сидней
• Сколько стоит нанять профессионального архитектора?
• Стоимость семейной и портретной фотосъемки
• Стоимость ветрового стекла, стекла и установки тонировки
• Ценники
• Стоимость услуги по уборке сада
• Стоимость удаления асбеста Мельбурн
• Form Test
• Какова стоимость эффективных услуги интернет-маркетинга?
• Стоимость удаления асбеста Брисбен
• Сколько стоит мытье окон?
• Стоимость строительства нового дома в Австралии
• Крупнейшие предприятия 2017
• Сколько стоит покрасить интерьер дома
• Скачать шаблон плаката
• Полировка деревянных полов: сколько вам нужно заплатить?
• Стоимость ламината
• Шаблоны покраски и ремонта в спальне
• Что нужно знать о стоимости ремонта автомобиля
• Кухонные столешницы: сколько они стоят?
• Сколько стоит установка ворот?
• Стоимость услуг по затирке швов и перетяжке
• Стоимость изоляции потолка
• Стоимость бетонирования за м3 (кубический метр)
• Каковы расценки на услуги профессионального администрирования офиса?
• Стоимость установки домашнего кинотеатра
• Airtasker vs Taskrabbit: все, что вам нужно знать
• Стоимость перетяжки дивана
• Стоимость ремонта и установки крыши
• Какова стоимость услуги профессиональной обрезки и стрижки?
• Стоимость винилового покрытия
• Стоимость найма уборщицы
• Стоимость услуг личного помощника
• Добро пожаловать обратно
• Бюджетный шаблон покраски спальни
• Сколько стоит новая кухня?
• Сколько стоят деревянные полы?
• Фотографии освещения
• Стоимость ремонта забора
• Стоимость замены черепичной крыши
• Стоимость установки туалета
• Tradie Apocalypse — 25 марта 2019 года
• Профессиональный графический дизайн: Сколько платить?
• Сколько стоит почасовая оплата профессионального фотографа?
• Стоимость строительных услуг

Как установить бетонные крепежи

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Бетонные крепежи относятся к бетонным крепежам расширяющегося типа.Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, — это саморез по бетону. Винт для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения.Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше стойкость. Максимальное заделывание кранов составляет 1-3 / 4 дюйма. Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края. Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованной.

Этапы установки бетонных креплений

Для установки анкера по бетону необходимо просверлить отверстие в основном материале.Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), поскольку они имеют допуск, согласованный с конкретным крепежным элементом. Также необходимо использовать перфоратор *, потому что он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала во время удара. Отверстие должно быть просверлено на 1/4 — 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер — только для бетона

1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер сможет проникнуть в бетон, убедившись, что соблюдены минимальные требования к заделке.Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки проходит через отверстие в приспособлении.
2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале.Это должно быть очень плотно — используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или крепления.
5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
6. Используя гаечный ключ, поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.

Анкер-гильза — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале.Размер отверстия = размер долота при установке анкерных муфт. Удостоверьтесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита проходит через отверстие приспособления
2. Очистите отверстие от мусора, оставшегося во время сверления.

Анкеры-гильзы

3. поставляются полностью собранными с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы для защиты резьбы во время забивания.
4. Вставьте анкер втулки через отверстие для крепления в отверстие, которое вы просверлили в основном материале. Чтобы вбить анкер втулки в материал, потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
5. Затяните гайку вручную, всегда поворачивая по часовой стрелке.
6. Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.

1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру.Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте из-за того, что отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать фиксирующий анкер, установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление, а затем просверлите отверстия.
2. Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещается внутрь резьбовой части анкера и ударяется до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера. Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
4. Поместите приспособление на анкер и проденьте болт через приспособление в анкер.

1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с анкерами. Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
2. Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
3. Забойный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
4. Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется заподлицо с верхом анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Lag Shield — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Lag Shield — анкеры с внутренней резьбой. Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него.Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для сверления отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные коронки ANSI подходящего размера.
2. Очистите отверстия от мусора.
3. Поместите защитный экран в отверстие, вставив закрытый конец защитного экрана первым.
4. Затем приспособление помещают на защитный экран, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием. С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных элементов независимо от того, в какой области вы находитесь.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

.