Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника: Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника

7 лучших стабилизаторов для холодильников

Обновлено: 01.10.2020 11:05:19

Эксперт: Сергей Брилль

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современные холодильники с электронным управлением отличаются точным поддержанием заданной температуры в холодильной и морозильной камере. Это удобно контролировать по показателям дисплея на дверке или внутри агрегата. Но электронная часть может сгореть в одну секунду от скачка напряжения, превратив огромный холодильник в обычный шкаф. Чтобы предупредить ситуацию и избежать дорогостоящего ремонта, используют стабилизаторы напряжения. Мы расскажем как их выбрать именно для холодильника и рассмотрим лучшие варианты, доступные в РФ.

Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника

Отметим, что стабилизаторы делятся на три типа по методу корректировки напряжения. Электромеханические имеют сервопривод, который передвигается по обмотке и подбирает оптимальное значение исходящего тока. У них медленное срабатывание, поэтому для холодильников они не годятся. Выбирать стоит среди релейных (пускают ток по одному из реле, максимально приближенному к 220 В) или электронных (используют ключи для подбора нормального напряжения). В случае релейных моделей важно количество самих реле, которых может быть от 3 до 10. Чем цифра больше, тем стабилизатор точнее работает.

В случае подбора стабилизатора именно для холодильника обращайте внимание на следующие характеристики:

1. Диапазон входящего напряжения. Для определения показателя нужны замеры в разное время суток. В электросети могут быть как просадки до 120-140 В, так и скачки 270-300 В. В зависимости от результатов теста подбираются соответствующие характеристики стабилизатора. Если выбрать модель с меньшим диапазоном, чем показатели напряжения в доме, то прибор будет часто уходить в защиту и не сможет полноценно питать электричеством бытовую технику.
2. Точность. Погрешность стабилизатора по корректировке киловатт может быть от 2 до 10%. Чем цифра меньше, тем лучше.
3. Время срабатывания. Когда происходит резкое падение или скачек напряжения, устройство должно разорвать цепь, чтобы исключить передачу тока к потребителю. Время реагирования составляет 5-20 мс. Чем оно короче, тем выше шанс защитить электрическую схему от перегорания.
4. Мощность. Холодильники относятся к маломощному оборудованию, потребляющему 100-400 Вт/ч. Но если у них компрессор неинверторный, а обычный, в момент пуска этот показатель может возрастать в 3-5 раз. Поэтому, мощность стабилизатора нужно подбирать с запасом. Например, для холодильного агрегата с показателем 200 Вт/ч понадобится стабилизатор от 1 кВт.
5. Функции защиты. Кроме стабилизации напряжения прибор должен обладать защитными функциями. Необходимы следующие: отключение при малом или большом токе, автоматический разрыв цепи при перегреве или коротком замыкании. Еще практичен рестарт, позволяющий запустить холодильник самостоятельно без участия пользователя. Это актуально, если Вы целыми днями на работе, а в Ваше отсутствие произошел сбой.

Рейтинг лучших стабилизаторов для холодильников

Вот лучшие стабилизаторы, пригодные для подключения к ним холодильников, которые пользуются повышенным спросом у покупателей. Наши эксперты отобрали их, ориентируясь на рейтинги продаж, отзывы пользователей и характеристики. Это поможет купить уже проверенную продукцию и надежно защитить свой холодильник от порчи электронной платы.

Штиль IS2500 (2 кВт)

Рейтинг: 4.9

Это стабилизатор инверторного типа с электронными ключами для корректировки исходящего напряжения. Модель подходит для холодильников любого типа и обладает запасом мощности в 2 кВт. Плоский прямоугольный корпус с размерами 360х205х105 мм легко расположить между столом и холодильником на полу или повесить на стену. Внешний вид не будет портить интерьер на кухне. ЖК-дисплей позволяет видеть исходящие значения. Для принудительного охлаждения предусмотрено два вентилятора, а значит прибор способен долго работать на максимуме своих возможностей без перегрева. Аппарат имеет защиту от короткого замыкания, от помех, и отключается при выходе тока за рабочий диапазон. В отзывах все хвалят модель для холодильника за безупречную точность работы и малую погрешность 2%.

Фишкой стабилизатора является обеспечение бесперебойной работы холодильника, даже если в розетке будет 90 В, а не положенные 220 В. Прибор «вытянет» нужный показатель, поэтому Ваш холодильный агрегат продолжит работать, когда другие стабилизаторы уйдут в защиту.

Достоинства

• 
  принудительное охлаждение двумя кулерами;
• 
  диапазон входящего тока 90-310 В;
• 
  погрешность стабилизации 2%;
• 
  дисплей для контроля показателей.

Недостатки

• 
  продается без вилки;
• 
  шум от вентиляторов;
• 
  высокая стоимость.

Энергия АРС 2000 (1.4 кВт)

Рейтинг: 4.8

Это стабилизатор релейного типа, работающий с входящими показателями 140-260 V. Иногда допускаются более критические отклонения в розетке до 120 или 276 V, при которых прибор сможет кратковременно нормально работать. Если просадки еще ниже, то срабатывает защита. Время реагирования составляет 10 мс, что весьма надежно. Запас мощности для корректного запуска холодильника составляет 1.4 кВт, а точность стабилизации достигает 4%. Выравнивание напряжения под нужные 220 V происходит по четырем реле. На практике это обеспечивает работу с током 211-229 V. Корпус модели обладает габаритами 238х375х110 мм, поэтому красиво смотрится на стене и не сильно выпирает. Круглый дисплей с черным фоном и светящимися цифрами помогает контролировать показатели. Производитель заверяет, что аппарат прослужит 10 лет.

Этот стабилизатор отмечен в отзывах как один из самых тихих. Рекомендуем модель для квартир-студий, где холодильник не разделен стеной с залом или спальней.

Достоинства

• 
  поставляется уже с вилкой;
• 
  точность стабилизации 4%;
• 
  время срабатывания 10 мс;
• 
  цветной дисплей.

Недостатки

• 
  высокая стоимость.

Wester STW-3000NS (2.4 кВт)

Рейтинг: 4.7

А вот еще один релейный стабилизатор, который подходит для самых мощных холодильников Side-by-Side с двумя компрессорами. Рабочий показатель пускового тока поддерживает стабильное питание потребителя до 2.4 кВт. Устройство сохраняет работоспособность подключенных приборов при входящих показателях 125-275 V. Точность стабилизации достигает 8%. Дисплей отображает не только цифры, но и показывает график зависимости исходящего тока от входящего. У модели для холодильника предусмотрен байпас, позволяющий отключить стабилизатор, если в розетке нормальное напряжение. При коротком замыкании или превышении допустимых пределов аппарат автоматически отключается.

В отзывах многие хвалят стабилизатор за хорошую работу при продолжительных нагрузках, если в сети пониженное напряжение держится долгосрочно или постоянно. Обычно это наблюдается в частном секторе (изначально слабые линии ЛЭП) или при сезонном похолодании, когда большинство включает дополнительные электрообогреватели.

Достоинства

• 
  отличное качество сборки;
• 
  есть дисплей;
• 
  хорошо работает при длительных перегрузках;
• 
  естественное охлаждение снижает уровень шума.

Недостатки

• 
  грубоватый дизайн для кухни — придется спрятать в нишу.

Энергия Voltron 2000 (5%)

Рейтинг: 4.6

Среди товаров российского производства выделяется модель Энергия Voltron 2000, которая подходит для большинства холодильников с пусковым током 1.4-2 кВт. Прибор обеспечивает корректные показатели на выходе, при входном токе 105-265 В. Иногда допустимы просадки до 95 В или скачки в пределах 280 В. Стабилизатор работает непрерывно и отключение байпасом не предусмотрено. В момент регулировки уровень шума составляет 20 дБ, поэтому такой гул почти не слышно. Если обмотка трансформатора перегреется свыше 120 градусов, происходит автоматическое переключение. Защита срабатывает и при коротком замыкании.

Фишкой стабилизатора выступает корректировка напряжения по одному из 7 реле. Увеличенное количество контуров позволяет подобрать более точный ток, максимально приближенный к 220 В. Погрешность составляет 5%, что весьма неплохо в этом ценовом сегменте. Поэтому Ваш холодильник сможет работать на том напряжении, которое предусмотрено производителем, и компрессор не перегреется, а температура в камерах будет соответствовать выставленной.

Достоинства

• 
  время срабатывания 10 мс;
• 
  точность регулировки по 7 реле;
• 
  рабочий диапазон 105-265 V;
• 
  подавляет высокочастотные помехи;
• 
  низкий уровень шума.

Ресанта LUX АСН-2000Н/1-Ц (2 кВт)

Рейтинг: 4.5

Настенный стабилизатор релейного типа рассчитан на входной ток 140-260 В, чтобы подгонять его под 220 В с погрешностью 8%. Модель выполнена в белом прямоугольном корпусе с размерами 206х133х230 мм и предназначена для настенного монтажа. Благодаря аккуратному исполнению и цифровому дисплею она органично смотрится на кухне рядом с холодильником. На корпусе есть две розетки, а значит от стабилизатора получится запитать еще один прибор, например газовый котел. Тем более мощность 2 кВт это позволяет. Покупатели делятся в отзывах, что проверяли точность стабилизации вольтметром и остались довольны. Еще аппарат хвалят за отсутствие искажения синусоиды. При нагреве пластиковый кожух не издает неприятных запахов, что важно для кухни.

Среди стабилизаторов модель от «Ресанта» выделяется скоростью срабатывания 7 мс. Этого показателя нет даже у более дорогих версий для холодильников. Благодаря такой характеристике Ваша техника лучше защищена при резких скачках тока.

Достоинства

• 
  две розетки;
• 
  цифровая индикация;
• 
  продается с сетевой вилкой;
• 
  аккуратный вид.

Недостатки

• 
  издает щелчки при резком падении напряжения.

Sven AVR Slim 2000 LCD (1.2 кВт)

Рейтинг: 4.4

Модель для подключения холодильника не зря называется Slim, поскольку толщина корпуса у нее 70 мм. Благодаря этому она аккуратно смотрится на стене. Полезная мощность стабилизатора составляет 1.2 кВт, но в пике может достигать 2 кВт, поэтому любой холодильник сможет легко запуститься. Точность стабилизации 10% способствует поддержанию на выходе показателя 198-242 В. Если входящий ток понизится до 130 В и поднимется свыше 260 В, сработает автоматическое отключение со скоростью 10 мс. Для недорогого стабилизатора это хороший показатель.

Товар хвалят в отзывах за качественную работу режима задержки на 180 с. Если происходит аварийное отключение, то после возобновления приемлемых входящих показателей, стабилизатор не сразу подает питание на холодильник, а спустя 3 минуты. Это позволяет компрессору и хладагенту прийти в состояние покоя и продлевает ресурс Вашей бытовой техники.

Достоинства

• 
  есть защита от помех;
• 
  доступная стоимость;
• 
  узкий корпус;
• 
  время отклика 10 мс;
• 
  есть задержка запуска.

Недостатки

• 
  точность стабилизации 10%;
• 
  нет байпаса.

Ресанта С1500 (1.4 кВт)

Рейтинг: 4.3

А вот напольный стабилизатор, который можно разместить за холодильником или в мебельной нише. Расположение световых диодов и небольшого экрана на верхней крышке позволяет легко увидеть, в каком состоянии аппарат и что происходит с напряжением в сети. Активная выходная мощность прибора составляет 1.4 кВт. Входящее напряжение регулируется реле с погрешностью 8%. Время срабатывания при перегрузке или перегреве

какой выбрать, назначение и виды, модели

Не секрет, что напряжение в сети не должно отклоняться более чем на 10% от 220В. Если этот показатель более нестабильный, придется использовать специальные стабилизаторы. Особенно при использовании такой дорогой техники, как холодильник. Поэтому многие специалисты рекомендуют заранее покупать для холодильника стабилизатор напряжения.

Конструкция и назначение

Перед приобретением устройства необходимо ознакомиться с разновидностями и их конструкционными особенностями.

Релейный

Наиболее распространенная модель, которая способна справиться даже с серьезными перепадами. К достоинствам такой конструкции относят то, что ее электронный блок и контроллер оснащены силовыми реле. С их помощью осуществляется коммутация трансформаторных обмоток. К недостаткам релейных изделий относят:

• неприятные щелчки во время работы;
• высокая вероятность сгорания из-за серьезных нагрузок.

Электромеханический

Электромеханические устройства имеют специальные электронные платы, отвечающие за контроль значений напряжения. Преимуществом таких стабилизаторов считают их точность, погрешность которой не превышает пяти процентов.

Эта модель подходит для сетей, в которых напряжение изменяется очень медленно. Для быстрых перепадов такой стабилизатор не подойдет.

Симисторный

У таких устройств отсутствует реле, и вместо него используются симисторы, которые моментально фиксируют изменения в электрической сети. Благодаря тому что в конструкции отсутствуют механические контакты, устройства работают практически бесшумно и не издают щелчков.

Симисторные стабилизаторы способны в течение 12 часов выдерживать перегруз напряжения в 20-25%.

Необходимость установки

Определившись с типами стабилизаторов, надо ознакомиться с причинами их установки.

Пониженное напряжение

Иногда напряжение в сети слишком низкое и из-за этого не удается подключить холодильник. При подключении к таким сетям компрессор холодильной камеры не сможет запуститься, и устройство не будет исправно работать. Также могут возникнуть проблемы с обмоткой, которая будет быстрее перегреваться. Поэтому необходимо заранее установить стабилизатор, к которому можно будет подключать бытовую технику.

Повышенное напряжение

Не менее опасным считается и повышенное напряжение, которое тоже негативно сказывается на работе техники. При повышенных значениях вольтажа в сети мотор холодильника начнет работать с усиленной мощностью, что приводит к сокращению его ресурса. Также высокий вольтаж способствует появлению пробоев внутри обмотки статоров или роторов. Это приводит к дальнейшей поломке электроники.

Высоковольтные помехи

Некоторые считают, что при нормальном напряжении в сети подключенному холодильнику ничего не угрожает, однако это не так. Опасность для этой техники представляют непродолжительные высоковольтные помехи. Они длятся недолго, всего несколько миллисекунд, и поэтому их сложно заметить. Однако даже такие кратковременные скачки вольтажа могут привести к поломке холодильника.

Как правильно выбрать тип и мощность

Чтобы правильно подобрать стабилизатор, следует ознакомиться с особенностями выбора мощности и типа устройства.

Максимальная мощность нагрузки

Необходимо заранее подобрать подходящую мощность нагрузки. Чтобы определить значение этого параметра, надо ознакомиться с мощностными характеристиками холодильной установки. Узнать такую информацию можно при помощи паспорта техники. Если мощности стабилизатора не будет хватать, холодильник не сможет включиться.

Рабочий диапазон

Помимо мощности, во время выбора прибора надо обращать внимание на его рабочий диапазон. Чтобы определить этот параметр, надо обратить внимание на точность стабилизатора. Устройства, которые маркируются надписью «Пт», считаются наиболее точными. Они универсальны, так как имеют широкий диапазон от 120 до 260 В. У бюджетных моделей диапазон немного уже.

Быстродействие

Одной из важнейших характеристик устройств для стабилизации напряжения является его быстродействие. Чем выше этот параметр, тем быстрее устройство реагирует на изменения поступающего в систему напряжения. Поэтому специалисты рекомендуют покупать модели, у которых высокое быстродействие, так как они лучше защищают подключенную технику от резких перепадов вольтажа.

Надежность и безопасность

Известно, что холодильная техника работает круглосуточно, и поэтому стабилизаторы, к которым она подключена, должны быть надежными. Поэтому специалисты не советуют пользоваться техникой от малоизвестных китайских компаний, которые привлекают покупателей низкой стоимостью продукции.

Такие модели не проходят сертификации и ломаются намного быстрее, чем устройства от известных производителей.

Обзор лучших моделей

Выделяют несколько моделей, которыми пользуются чаще всего при подключении холодильников.

RUCELF SRFII-6000-L

Это популярные релейные стабилизаторы, которые считаются одними из наиболее бюджетных. Среди достоинств этих приборов выделяют их надежность, долговечность и мощность. RUCELF SRFII-6000-L подойдет для подключения и защиты любых моделей холодильников и другой бытовой техники, установленной на кухне.

Бастион Teplocom ST-555

Специалисты рекомендуют пользоваться этим прибором для подключения отопительных приборов, однако он подойдет и для холодильных камер. Среди особенностей «Бастиона» выделяют его диапазон, который находится в пределах 150-265 В. К плюсам прибора относят его компактность, надежность и универсальность.

AVR PRO LCD 10000

Людям, которых интересуют компактные стабилизаторы, следует обратить внимание на изделие AVR PRO LCD 10000. К главным особенностям техники относят:

• нестандартное крепление, при помощи которого конструкция крепится к стене;
• ручное регулирование рабочего диапазона вольтажа;
• надежная защитная система;
• автоматическое отключение при перегревании.

Штиль R 500i

Это инверторная модель стабилизатора, который способен надежно защитить подключенное к нему оборудование. «Штиль» оснащен встроенной системой двойного преобразования, благодаря которой удается более надежно защитить технику. К достоинствам оборудования относят следующее:

• небольшой вес и компактность;
• широкий диапазон напряжений;
• быстродействие;
• встроенный корректор входной мощности.

RUCELF SRWII-12000-L

Релейный стабилизатор, который советуют использовать в однофазных сетях, где напряжение не будет превышать трехсот вольт. Особенностью изделия считается то, что он изготавливается для настенного монтажа. Поэтому перед использованием конструкцию прикрепляют к стене около холодильника.

PROGRESS 8000ТR

Такая модель применяется для стабилизации вольтажа в однофазных разновидностях сетей. Использование этого устройства делает дальнейшую эксплуатацию холодильников и другой бытовой техники в разы безопаснее. PROGRESS 8000ТR имеет рабочий диапазон в районе 140-290 В. Это позволяет использовать его при сильных колебаниях напряжения.

Lider PS10000W-50

Однофазный стабилизационный прибор, который используют для подключения любых электрических устройств. К нему подключают не только бытовую технику, но и офисное оборудование или системы пожарной охраны. Мощность подключаемых приборов не должна превышать 10 кВА. Lider PS10000W-50 имеет встроенный программируемый микропроцессор, который регулирует стабилизацию вольтажа.

ЭНЕРГИЯ АРС-1500

Эта модель подойдет для людей, которым нужны стабилизаторы с широким рабочим диапазоном. АРС-1500 способен выдерживать напряжение в пределах 125-275 В. Устройство оснащено реле, благодаря которым удается мгновенно устранить перепады в электросети. К преимуществам АРС-1500 относят микропроцессорное управление, компактность, надежную защитную систему.

Штиль R 800

Для обеспечения защиты промышленной, бытовой и офисной техники часто пользуются стабилизаторами «Штиль». Мощности Штиля R800 достаточно для подключения персональных компьютеров, холодильников, телевизоров и стиральных машинок. Устройство относят к настольным моделям, и поэтому при использовании его не прикрепляют к стене.

БАСТИОН SKAT-ST-1300

Это качественный стабилизатор, который способен круглосуточно защищать подключенный холодильник от возможных перепадов напряжения в электрической сети. Модель оснащается современным микропроцессором, который способствует быстрому устранению перепадов в сети.

РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

Модель предназначена для подключения бытовой техники. Диапазон вольтажа, при котором может работать стабилизатор, находится в пределах 145-255 В. Мощность устройства составляет 0,4 кВт, и поэтому к нему можно подключать любые холодильники. В приборе есть специальный предохранитель, который срабатывает при резком понижении или повышении вольтажа.

Defender AVR Initial 2000

Универсальное приспособление, которое совмещает в себе возможности сетевого фильтра и регулятора вольтажа. Среди достоинств «Дефендера» выделяют его компактные габариты, а также множество розеток, у которых есть заземление. Рабочий диапазон составляет 165-280 В.

SVEN AVR SLIM 2000 LCD

Это устройство от производителя «Свен» обладает следующими особенностями:

• встроенная защитная система автотрансформатора от перегревания;
• прочный металлический корпус с встроенными креплениями на стену;
• наличие микропроцессора для отслеживания перепадов вольтажа;
• автоматическое отключение устройства при слишком высоком или низком входном напряжении.

Эра STA-1000

Если необходимо защитить холодильник от сильных перепадов напряжения, можно воспользоваться моделью Эра STA-1000. Особенностью стабилизатора считается его функция задержки запуска. Она используется, чтобы защитить технику от быстрого включения после ее внезапного отключения. Также в конструкции есть встроенная система охлаждения, которая защищает ее от перегревания.

Powercom TCA-2000

Устройство способно автоматически регулировать подаваемое напряжение и выравнивать его в пределах 210-230 В. Этот прибор защищает подсоединенную технику от короткого замыкания, перегрузок, резких всплесков перепадов напряжения. При появлении любых неполадок в электропроводке техника автоматически отключается от сети.

SVEN AVR SLIM 1000 LCD

Защитить холодильник от низкого и повышенного напряжения поможет новый стабилизатор AVR SLIM-1000 LCD. Этот прибор имеет следующие характерные особенности:

• управление при помощи микропроцессора;
• высокая стабилизационная точность;
• защита от перегревов;
• наличие цифрового дисплея на панели.

Ippon AVR-3000

Чтобы обеспечить бытовую технику напряжением в 220В, можно использовать Ippon AVR-3000. Мощность этого аппарата достигает трех тысяч Ватт, и поэтому к нему одновременно подключают несколько приборов.

Правила эксплуатации

Выделяют несколько правил, которых следует придерживаться при использовании стабилизаторов:

• нельзя использовать приборы при температуре ниже нуля градусов;
• устройства должны стоять вдали от источников влаги;
• стабилизирующие аппараты противопоказано ставить около приборов отопления;
• нельзя перегружать стабилизаторы, иначе они сгорят.

Заключение

Иногда в сети нестабильное напряжение, которое плохо влияет на работоспособность холодильников. Чтобы защитить технику от резких перепадов вольтажа, надо воспользоваться стабилизаторами.

Как стабилизатор напряжения выбрать правильно? Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника, газового котла, компьютера?

Проанализировав сегодняшнее состояние электросетей в России, можно понять, что они имеют один общий параметр. Касается он отклонения от номинальной цифры напряжения 220 Вольт. Иногда данное значение отклоняется на 10-15 процентов, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Конечно, электрические приборы, а особенно дорогие холодильники и компьютеры, подвергаются риску выйти из строя. Но как же быть? Выход есть. Для того чтобы уберечь приборы от аварийных нагрузок, приобретается стабилизатор напряжения 220В для дома. Как выбрать его, и что он собой представляет – читайте далее в нашей статье.

Назначение

Перед тем как выбрать стабилизатор напряжения, следует понять, для чего он нужен. А служит данный аппарат для защиты бытовых электрических приборов от различного рода перепадов тока, а также других помех, в том числе и импульсных.

То есть такое устройство, как стабилизатор напряжения (выбрать его мы поможем вам прямо сейчас), является надежным защитником, своего рода «железным щитом» для вашего дома или дачи. Благодаря нормализации тока он убережет электрические приборы от перепадов, тем самым продлевая им жизнь.

О необходимости приобретения устройства

Прежде чем устанавливать данный аппарат, следует выполнить замеры вашей рабочей сети и определиться в необходимости покупки такого устройства. Перед тем как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома, рекомендуется произвести несколько замеров максимального потребления тока на протяжении всего дня. Возможно, покупка такого аппарата вам и не нужна.

Но как же определить, сколько тока потребляется в доме именно сейчас? Для этого следует использовать измерительные приборы типа True RMS. Благодаря полученным данным вы с высокой точностью определите, какое напряжение подается в тот или иной период времени.

Теперь про результаты. Если аппарат показал значение между нулем и фазой порядка 205-235 Вольт, установка стабилизатора требуется лишь в целях дополнительной безопасности (к примеру, для защиты сильно чувствительных к перепадам устройств). То есть данные значения являются нормальными для всех современных электроприборов.

Немного иначе обстоит ситуация с отклонениями порядка 10 процентов в положительную и отрицательную сторону. Когда прибор показывает значения от 198 до 235 Вольт, установка стабилизатора рекомендуется для всех потребителей тока.

Критические отклонения

Критическим является значение от 187 до 242 и более Вольт. В данном случае приборы подвергаются серьезному риску, соответственно для их защиты следует использовать стабилизатор напряжения 220В для дома. Как выбрать данный прибор, рассмотрим ниже.

Однофазные или трехфазные?

В первую очередь отметим, что все устройства делятся на две группы и могут быть:

• однофазными;
• трехфазными.

Как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома нужного типа? Все очень просто. Например, если в квартире используется исключительно 1-фазное напряжение, следовательно, сюда нужно покупать 1-фазные аппараты.

В случае, когда в доме имеется 3-фазный ввод, а также присутствует кондиционер либо другое оборудование с электродвигателями (насосы в том числе), то лучшим для такого помещения будет 3-фазный стабилизатор.

Рассмотрим еще одну ситуацию. К примеру, когда к дому подведено 3-фазное напряжение, но использование таких приборов у вас не предусмотрено (все они являются 1-фазными, то есть бытовыми), есть возможность для оптимизации. Здесь нужно проанализировать, каким образом нагрузка распределяется между фазами.

Что делать, если каждая из трех нагружена одинаково и на ней есть важные потребители тока? Тогда следует устанавливать три 1-фазных стабилизатора с одинаковой мощностью. Можно пойти и другим путем. Если имеется возможность сосредоточить главные потребители тока на 1 или 2 фазах, остальные группы электроприборов подключаются к сети напрямую.

Типы

Перед тем как выбрать стабилизатор напряжения, рассмотрим его типы. Все эти устройства можно разделить на несколько видов:

• Релейные.
• Электромеханические (еще их называют сервомоторными).
• Симисторные.
• Тиристорные.
• Двойного преобразования.

Релейные

Первый тип – это изделия, алгоритм работы которых заключается на переключении обмоток ступенчатого типа трансформатора при помощи реле. Это, пожалуй, самый дешевый вариант оборудования с диапазоном входного тока порядка 100-290 Вольт и высоким быстродействием. Однако существенным его недостатком можно считать контактную группу реле. Именно эта деталь чаще всего выходит из строя и тем самым может давать погрешность при переключении обмоток до 20 Вольт. Помимо этого, если на линии будет подключен сварочный аппарат, вероятность выхода из строя реле значительно увеличивается. Для общего назначения (один прибор на весь дом) они вряд ли подойдут. Однако в качестве индивидуального стабилизатора (только на телевизор, к примеру) – весьма неплохой вариант.

Электромеханические

Вторая разновидность оборудования работает благодаря перемещению специальных щеток по обмотке трансформатора. По стоимости они относятся к бюджетному варианту. Также электромеханические стабилизаторы работают на моторчике без искажения синусоиды.

Это позволяет поддерживать простое обслуживание, точное выходное напряжение, а также плавную настройку. Главный недостаток данного оборудования – необходимость в частой замене угольных щеток и очистке трансформатора. Однако все эти операции вы вполне можете сделать без помощи специалистов.

Симисторные аппараты

Тиристорные, как и симисторные изделия, действуют благодаря автоматическому переключению секций трансформатора через силовые ключи. Такое оборудование по своей конструкции немного напоминает релейное. Однако в отличие от своих аналогов, симисторные стабилизаторы имеют малую погрешность в настройке (не более 5 процентов) и большое количество ступеней стабилизации.

Недостаток данного типа устройств – чувствительность к теплообмену, что требует принудительного охлаждения силовых ключей. Также существенным минусом является их высокая цена, поэтому данные устройства менее популярны, чем первые два.

Двойного преобразования

Это отличный стабилизатор напряжения для холодильника. Как выбрать его, рассмотрим в следующем разделе. Оборудование двойного преобразования рекомендуется использовать для наиболее чувствительных к перепадам напряжения потребителей тока мощностью в 1-30 киловатт. Данные стабилизаторы характерны полным подавлением внешних помех и отличаются бесшумной работой. Погрешность их составляет не более 1 процента на выходе. Также оборудование двойного преобразования имеет большой диапазон входного напряжения (от 118 до 300 Вольт). По стоимости они больше схожи с симисторными аналогами. Однако по надежности и качеству работы они превосходят их в разы.

Подбираем аппарат по мощности

Как выбрать стабилизатор напряжения в зависимости от мощности бытовых приборов? Для этого следует рассчитать общую нагрузку, потребляемую вашим холодильником, стиральной машиной, компьютером и другими устройствами. Данную информацию можно найти в техническом паспорте к прибору или в инструкции по эксплуатации. Иногда производитель делает наклейку на тыльной стороне товара, где значится максимальная потребляемая мощность (на мониторах, например). Обозначается данное значение буквой W.

При расчете мощности следует также обратить внимание на пусковое значение. Например, для устройств, в конструкции которых предусмотрены электродвигатели, для расчета подобных значений используют специальные коэффициенты кратности. Для каждой линейки приборов они разные. Например, для холодильника он составляет 5 и 10 для новых и старых моделей соответственно. Кондиционер имеет коэффициенты кратности от 2 до 35. Стиральная машина – от 3 до 5. Микроволновка и перфоратор – порядка 3. Для расчета потребляемой мощности следует умножить коэффициент на номинальные данные. К примеру, если старый холодильник имеет мощность в 100 Ватт, в момент запуска двигателя он будет потреблять 1000 Вт. Кстати, именно для этих приборов данный коэффициент важен больше всего, ведь время запуска может длиться до 1-2 секунд, а это сравнительно большая нагрузка на сеть.

Что еще учитывать, перед тем как выбрать стабилизатор напряжения?

Также при расчете общей мощности приборов важно учитывать то, насколько они могут работать синхронно. Если какие-то устройства одновременно не включаются, общая мощность будет на порядок меньше. Учитывайте тот факт, что все стабилизаторы должны иметь запас мощности не менее 20 процентов.

В любом случае трудно предположить, какие еще электрические приборы появятся у вас в доме после приобретения данного устройства. Поэтому чем больше запас, тем лучше. Тем более что все приборы в последнее время становятся все мощнее и мощнее. Чего стоит один холодильник!

Зачастую стабилизатор напряжения для холодильника (как выбрать его, читайте далее) нормируется по мощности при входном напряжении 220 Вольт. Главным параметром для него является максимальный входной ток, который измеряется в Амперах. Чаще всего произведение данного напряжения на пиковое входное со стабилизатора есть максимальной величиной входной мощности.

К примеру, у нас есть «Гарант СН7000» – стабилизатор напряжения 220В для дома. Как выбрать и узнать, подходит ли он для нашего помещения? По своим характеристикам он имеет пиковую мощность

Нужен ли стабилизатор напряжения для телевизора или любой другой цифровой техники | Стабилизаторы напряжения | Блог

Если вы пойдете покупать телевизор, консультант наверняка предложит вам защитить его с помощью стабилизатора напряжения. Он будет рассказывать про защиту от помех, про скачки напряжения, про выгорающие пиксели и прочие ужасы. В качестве последнего довода обычно приводится сравнение цены стабилизатора и телевизора: доплатить 3-5 тысяч, чтобы защитить технику стоимостью в десятки раз дороже — звучит разумно. Но так ли нужна эта защита?

От чего защищает стабилизатор

Как видно из его названия, он стабилизирует напряжение. В первую очередь, под этим подразумевается поддержание выходного напряжения в нужных пределах. Допустим, из-за большой нагрузки на сеть напряжение у вас в розетке упало до 190 В, а то и ниже. Подключите к этой розетке стабилизатор — и на его выходе будут «честные» 230 В (с недавних пор именно такое напряжение является стандартным взамен ранее принятых 220 В).

То же самое, если по каким-то причинам у вас в розетке напряжение выше нормального: например, 250В — такое тоже случается, и для многих видов бытовой техники может оказаться фатальным. Подключенный к розетке стабилизатор будет держать все те же 230 В.

А еще стабилизатор защищает от скачков напряжения — в сильно нагруженных сетях при подключении мощных потребителей нередки кратковременные «просадки» напряжения. Жители загородных домов наверняка вспомнят лампочки, мерцающие, когда сосед включает сварочный аппарат.

От высокочастотных помех, которые могут стать причиной искажения изображения, стабилизатор не защищает. Вообще, все блоки питания телевизоров снабжены встроенным фильтром — не для защиты питания телевизора, а для защиты других приборов в сети: импульсный блок питания телевизора сам по себе является мощным источником помех. Но если вы уверены, что помеха идет по сети и встроенный фильтр блока питания телевизора с ней не справляется, то вместо стабилизатора лучше купить хороший сетевой фильтр.

От выгорания пикселей стабилизатор также не защищает. Выгорание пикселей происходит по причинам, никак не связанным с напряжением в сети питания. Наличие активного корректора мощности в блоке питания (а им снабжено большинство БП цифровой техники) фактически оснащает технику встроенным стабилизатором. Если блок питания работает, он будет выдавать на выходе требуемое напряжение, сколько бы он ни получал на входе. Если входного напряжения не будет хватать, БП просто отключится.

Так нужен ли стабилизатор?

В первую очередь это зависит от параметров напряжения в вашей электросети. Если вы живете в городе, в относительно новом доме, то, скорее всего, с напряжением у вас все в порядке и никакой надобности в стабилизаторе нет. Чтобы быть уверенным, можете замерить напряжение в розетке с помощью мультиметра — лучше это делать в часы пиковых нагрузок утром (7-10 часов) и вечером (17-19 часов). Если напряжение не выходит за пределы 230+10% — беспокоиться не о чем.

Даже если вы хотите перестраховаться и защитить вашу технику на случай аварий в сети или на подстанции, для этого намного лучше подойдет реле напряжения.

Оно устанавливается, как правило, в электрощитке и просто отключает электричество при выходе напряжения за установленные пределы. Когда напряжение вернется в норму, реле напряжения включит электричество обратно. Такое устройство, во-первых, дешевле (раза в 3-4 по сравнению с самыми дешевыми стабилизаторами), а, во-вторых, защитит не только телевизор, но вообще всю технику в квартире.

Напряжение понижено — тогда что?

Допустим, в розетке не 230, а 200 вольт. Пора идти за стабилизатором? Посмотрите сначала на параметры питания вашего телевизора — их можно найти в паспорте или на корпусе телевизора.

Импульсные блоки питания зачастую работают в очень широком диапазоне напряжений — от 100 до 250 В. Если напряжение в розетке укладывается в эти рамки, стабилизатор не нужен.

Так когда точно нужен стабилизатор?

Когда напряжение в сети часто опускается ниже допустимого. Например, ваша техника требует 200-250В, а в розетке напряжение порой опускается до 190. Тогда стабилизатор будет уместен. Особенно в такой ситуации установка стабилизатора показана технике, имеющей электродвигатели — насосам, холодильникам, кондиционерам и т. д.

Когда напряжение у вас в сети повышенное. Иногда в сельской местности подстанции настраивают на выдачу напряжения 240-250В, чтобы на удаленных потребителях оно опустилось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, могут быть проблемы из-за повышенного напряжения в сети: перегрев и выход из строя блоков питания, обмоток электродвигателей и т. п.

Если перепады напряжения происходят часто (моргают лампочки), стабилизатор следует брать электронный — они дороже, но у них отсутствует риск залипания реле.

Консультанты об этом не говорят, но релейный стабилизатор (а это самый недорогой и самый распространенный вид) сам может быть причиной выхода техники из строя. У механических реле, входящих в состав релейного стабилизатора, со временем растет риск залипания контактов. Если контакты реле «залипнут», напряжение на выходе стабилизатора может оказаться повышенным до весьма опасных значений.

Стабилизаторы напряжения: как выбрать, на что обратить внимание

Стабилизаторы напряжения поддерживают стабильное напряжение в 220 В на выходе и помогают спасти от поломок бытовую технику, котлы, освещение и пр. от скачков напряжения.

Где пригодится использование стабилизаторов напряжения:

• дома для защиты компьютера и компьютерной периферии, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники
• На этапе стадии ремонта или переезду в новую квартиру/дом для обеспечения устойчивого и постоянного напряжения
• на даче и в загородном доме
• для исправной работы установленного котла
• для противопожарной безопасности и систем сигнализации:
  в период прыжков напряжения могут взрываться и гореть даже зарядные устройства для ваших мобильных телефонов.
  А если прыжок напряжения выведет из строя еще и сигнализацию, то безопасность вашего дома будет под серьезной угрозой.

По правилам использования электроприборов ток должен идти с частотой 50 Гц и напряжением 220 В ±10%. Но не секрет, что напряжение в электросети в старых городских домах, в дачных массивах/кооперативах, в деревнях и селах скачет от 140 до 260 вольт. О стабильном показателе в 220 вольт можно даже не мечтать.

От этого портится всё:
— от бытовой техники до энергосберегающих ламп, жизнь которых сокращается в несколько раз от таких прыжков напряжения.

— такое случается и в хорошей городской среде: периоды аварийных ситуаций, в момент перегрузки энергосети в морозы, когда люди включают обогреватели, или при «веерных отключениях» скачки могут быть небезопасны для любого электрооборудования.

Выход только один — купить стабилизатор напряжения.

Что делают стабилизаторы  (простым языком)

★ Если у вас упало напряжение, стабилизатор за доли секунды вернет его к 220 В

★ Если наоборот стало выше порогового значения в 240-260 В, то снизит напряжение, чтобы ваша техника не сгорела

★ Стабилизаторы работают в рамках допустимых пределов: большинство в пределах колебаний напряжения140-260 В (некоторые мощные стабилизаторы выводят напряжение с 90 В до 220)

★ Если напряжение слишком низкое или слишком высокое, то стабилизатор обязательно отключится

ВАЖНО ПОНИМАТЬ:
точность работы, т.е. сделать напряжение в 220 В работает в допустимом диапазоне ±3-8 % (в зависимости от модели стабилизатора). Это, кстати, соответствует ГОСТУ, где разрешенная величина ±10%.

Поэтому тестируя купленный стабилизатор вольтметром — не удивляйтесь, что он показывает, 220 В, хотя по вольтметру на выходе — 202 или 237 В. Всё в порядке — это в пределах допустимой точности стабилизации напряжения.

Виды стабилизаторов напряжения:

• однофазные и трехфазные
  • однофазные — это стандартные, которые используются в большинстве квартир, на дачах и пр.
  • трехфазные — могут использоваться в тех домах, где подведено 3-х фазное напряжение. Чаще это дома, в которых по-умолчанию стоят электроплиты). И в принципе употребляется для более требовательных по мощности приборов.

По своей сути чаще всего трехфазные — это просто три однофазных стабилизатора в одном корпусе. Такие стабилизаторы используются уже специалистами-электриками.
Можете использовать их и вы, если знакомы с такими понятиями, как «перекос фазы», «обрыв нуля», «защита от пропадания фазы», «схема «Звезда»»

• тип установки: настенные и напольные
• рассчитанные под определенную мощность
  • от 500 до 5000 Вт — для нескольких электроприборов
  • выше 5 кВт — для мощных электроприборов или большого их количества (на целое жилое помещение)

• скорость срабатывания и точность срабатывания
  как только произошел скачок напряжения его нужно успеть отработать стабилизатору. Это значит переключиться на нужное число обмоток трансформатора. Это и есть скорость срабатывания. И от вида стабилизатора (электронный, электронно-механический и пр.) и зависит эта скорость — средний показатель — это 5-7 мс, что обычно вполне достаточно для большинства приборов.
  А вот точность срабатывания бывает от 3 до 8%, что вполне укладывается в ГОСТ 13109-97, по которому этот допуск может быть ±10%.

Как выбрать мощность стабилизатора напряжения?

самый простой способ:

1. взять мощности всех электроприборов, которые запланированы для подключения к стабилизатору
2. прибавить 20% (так положено по паспорту + на случай подключения какого-то непредвиденного дополнительного прибора)

Но на деле не всё так гладко:

1. есть понятие «пиковой мощности при пуске».
   И оно сильно превышает заявленную мощность электроприборов. Например, холодильник на 600 Вт часто имеет пиковую нагрузку ок 2000 Вт. Т.е. номинальная мощность при пуске выше в 2-3 раза заявленной.

   Аналогичная ситуация и с кондиционером, и со стиральной машиной. Поэтому для гарантированной работоспособности рекомендуется умножать на 2 запланированную мощность  и прибавлять 20% «на всякий случай»  на незапланированные приборы.

2. Второй момент, который также следует учитывать — это то, что производители стабилизаторов часто завышают свои показатели мощности. Поэтому можно смело вычитать 20% из их показателей, чтобы получить реальную цифру.

Пример расчета планируемой мощности стабилизатора напряжения:

Например, вы подключаете через стабилизатор:

• стиральную машину — 1700 Вт
• телевизор — 100 Вт
• компьютер — 500 Вт
• 3 источника света по 60 Вт
• микроволновка — 800 Вт

ИТОГО: 1700 + 100 + 500 + 3*60 + 800 = 3280 Вт

Пример такой одновременной работы приборов вполне возможен вечером, когда вы забросили вещи в стирку, кто-то из семьи смотрит телевизор, кто-то сидит за компьютером, а кто-то решил разогреть ужин в микроволновке.

• Теперь по первому правилу прибавим 20% и получим минимально необходимую мощность стабилизатора в 4 кВт.
• Но, если учтем возможную пиковую нагрузку при включении (стиральной машины и микроволновки, а они 3500 и 1600 соответственно) + 20% сверху, то выходит, что нужен стабилизатор не менее, чем 7 кВт. И, ориентируясь на совет о том, что нужно искать стабилизатор полагаясь на то, что производитель завышает показатели, нужен стабилизатор с мощностью от 9 кВт.

На деле, разумеется, не часто бывает, чтобы одновременно включались все эти приборы в сеть. Поэтому для таких домашних нужд вполне может хватить и стабилизатора на 5 кВт, но в данном случае лучше брать «с запасом».

Выводы:

1. Для точечной защиты электроники
(компьютера/телевизора/принтера) — часто вполне достаточно стабилизатора с мощностью от 500 Вт до 1,5 кВт

2. Для стиральной машинки/холодильника
подойдет стабилизатор от 2 кВт до 5 кВт

3. На небольшое жилое помещение
обычно хватает стабилизатора мощностью от 5 до 10 кВт

4. В случае, если диапазон входных напряжений («напряжение скачет») от 90 до 260 В, то рекомендуется обратить внимание на стабилизаторы для этого случая.

Как выбрать стабилизатор напряжения: мифы и правда о приборе

Как и любое узкопрофильное сложное устройство, стабилизатор напряжения выступает в роли источника большого количества мифов и заблуждений. На самом деле, неспециалисту выбрать такое устройство будет достаточно сложно, но разбираться в принципе его работы и значении основных параметров стоит каждому, кто хочет приобрести стабилизатор для своего дома.

Что может и чего не может стабилизатор

Услышав название «стабилизатор напряжения», люди, не разбирающиеся в электротехнике, решают, что этот прибор создан для того, чтобы справляться с любыми проблемами электросети, то есть скачками напряжения, короткими замыканиями и так далее. На самом же деле это загадочное устройство всего лишь поддерживает параметры сети в рамках ГОСТ. Именно поэтому выбирать стабилизатор напряжения для квартиры практически не имеет смысла, так как в городских электросетях почти не бывает существенных отклонений от нормы. Мало кто знает, что в розетке может быть не только 220 вольт, но от 198 до 244, и это норма. Перегореть проводка и техника может только после 250 вольт.

А вот для загородного дома или дачи такой полезный приборчик является чуть ли не необходимостью, если вы не хотите после каждой грозы или замыкания на подстанции менять проводку и технику. А если учесть, что замыкания – причина пожаров, то становится ясно, что без описываемого прибора никак не обойтись.

Среднестатистический стабилизатор напряжения не умеет:

• исправлять форму сигнала входного напряжения и выправлять синусоиду;
• фильтровать помехи на высоких и низких частотах, это функция специализированного фильтра, но не стабилизатора;
• полностью защищать от коротких замыканий.

Так зачем же вообще выбирать стабилизатор напряжения? – спросите вы. Все просто, этот прибор может отрегулировать вольтаж сети, подняв его при слишком низких показателях и понизив – при слишком высоких. Кроме того, при слишком резком скачке напряжения гаджет отключает питание электроприборов. Этого вполне достаточно для того, чтобы чувствительная электроника не сгорела, а вам не пришлось выкладывать кругленькую сумму на ремонт или замену.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома: типы устройств

Прежде, чем начать разбирать по полочкам отдельные характеристики и параметры стабилизаторов в общем, нужно оговориться, что прибор может быть сетевым и магистральным. Сетевой тип – это такой себе переходник между электроприбором и розеткой, соединяющийся напрямую к последней. Магистральный, как можно понять из названия, подключается к электрической магистрали и защищает абсолютно все электроприборы в доме. Покупать первый вариант имеет смысл, если вы переживаете за какую-то конкретную технику, например, домашний ПК, второй – если напряжение прыгает часто, и защита нужна всему, даже лампочкам.

Различают три основных типа стабилизаторов:

1. Релейные, они же ступенчатые – самый популярный и щадящий для вашего бюджета вариант. Под корпусом такого варианта находится автоматическое реле, которое анализирует входящее и исходящее напряжение и понижает или повышает его до нужного уровня. Помимо доступной цены, к преимуществам такого варианта можно отнести его компактные размеры, способность работать и при морозе в -20 градусов, и на сорокоградусной жаре и бесшумность работы. Единственный минус напрямую вытекает из принципа работы – напряжение стабилизируется путем переключения между разными реле, и в ходе этого могут мигать лампочки. Если вас не смущает иногда возникающая из-за этой особенности атмосфера фильма ужасов, то можете смело брать именно этот тип.
2. Электронные или тиристорные – полупроводники этого прибора могут менять свою проводимость примерно сто раз за секунду, если вам это о чем-то говорит. Если перейти на человеческий язык, то такой стабилизатор обладает большей настройки напряжений по сравнению с предыдущим вариантом, при этом нет задержек и сохраняется мощность, поэтому о мигающих лампочках можете забыть. Минусы – большая цена и размер. Такой вариант хорош для частного дома, в котором много дорогостоящей и чувствительной электротехники.
3. Электромеханические, они же сервоприводные – могут быть и сетевыми, и магистральными, а диапазон входящих напряжений от 130 до 260 вольт, то есть этот вариант подстрахует технику даже в случае очень серьезных скачков. Кроме того, такой стабилизатор стойко выдерживает перегрузки, отсекает часть помех и может похвастаться хорошей мощностью. Ложка дегтя – устройство не работает на морозе и тем сильнее шумит при работе, чем больше мощность. Реакция медленнее, чем у электронных.

Подводя итоги, можно сказать, что электронные стабилизаторы являются самыми мощными и надежными, но и самыми дорогими, электромеханические дешевле, но не могут похвастаться такими высокими характеристиками. Золотая середина – релейные модели, поэтому именно их чаще всего выбирают для защиты электроприборов.

Как выбрать стабилизатор напряжения: основные характеристики

Конечно, определяющей характеристикой, на которую нужно смотреть в первую очередь при выборе гаджета, это его мощность. Рассчитать ее очень просто – нужно суммировать мощности всех электроприборов, подключаемых к сети. Но тут стоит учесть два нюанса. Во-первых, если речь идет не о настольной лампе или радио, а о насосной станции или станке, то есть приборах с высокими пусковыми токами, запас мощности должен быть больше суммы мощностей минимум в три раза. Во-вторых, даже если к сети подключены только лампочки, стоит брать прибор с запасом мощности хотя бы в 20%. А вдруг вы захотите включить в розетку ноутбук, и при этом случиться скачок напряжения? Поэтому запас всегда должен быть.

Второй важный параметр – это фазность. Выбирается фазность прибора по количеству фаз в сети, то есть однофазный – для сети с одной фазой на 220 вольт, а трехфазный – для сети на 380 вольт. Трехфазный вариант существенно дороже, поэтому, если к сети с тремя фазами подключены приборы на одну фазу, то можно схитрить и поставить три однофазных стабилизатора – на каждую из фаз по одному. Это будет выгоднее.

К другим важным параметрам можно отнести следующие:

• активная нагрузка – нагрузка, которую оказывают на сеть приборы, дающие свет или тепло. Активная нагрузка есть у утюга, обогревателя, электрической варочной поверхности и даже лампочки. Измеряется она в киловаттах и при выборе стабилизатора суммируется;
• реактивная нагрузка – нагрузка от индуктивных и емкостных устройств, то есть от электродвигателей и других подобных приборов. Если вам нужно посчитать общую мощность такого электроприбора, то для этого нужно суммировать активную и реактивную;
• диапазон напряжений – чем он больше, тем надежнее, но не всегда имеет смысл переплачивать, покупая модель с самым широким диапазоном. Особенно это актуально, если речь идет о более-менее стабильной электросети. Чтобы понять, какой диапазон вам нужен, достаточно просто замерять напряжение в сети несколько дней подряд пару раз в день. К слову, тут также стоит учитывать, что на некоторых моделях указывается диапазон входного напряжения и предельный диапазон. Вторые цифры – это пороговые значения, после преодоления которых стабилизатор просто отключает питание электроприборов;
• точность – максимальное отличие исходящего напряжения от золотых 220 вольт. Допустимый уровень точности составляет плюс-минус 7% от номинала, но лампочки начинают мигать, если точность выше 3%. Чем выше точность, тем меньше заметны скачки напряжения, если объяснять по-простому;
• тип монтажа – стабилизаторы различают настенные и напольные. Первые монтируются на стену, вторые ставятся на пол. Выбирая тип монтажа прибора, стоит учитывать, что влажные, пыльные или грязные места – не лучший выбор для устройства, работающего с электричеством. А электромеханические модели еще и не переносят мороз, поэтому не стоит устанавливать их на улице или просто в неотапливаемом помещении.

Интересная, но необязательная функция, которую можно учитывать при выборе стабилизатора напряжения для дачи или дома, это наличие дисплея. На нем отображается входное и выходное напряжение, нагрузка и другие данные, которые будут для вас совершенно бесполезны, если вы не разбираетесь в электротехнике.

Кстати, если вы купили стабилизатор напряжения, то не стоит включать паранойю и подключать к нему абсолютно все электроприборы. Постоянное напряжение для стабильной работы нужно холодильнику, телевизору, компьютеру, телефону и лампочкам, а вот обогреватель нормально работает и при скачках напряжения. Более того, если подсоединить к прибору мощное устройство типа электросварочного аппарата, то оно может привести к срабатыванию защиты и отключению тока в принципе. Если нужно защитить, например, только холодильник с телевизором, то оптимальным выходом станет покупка двух сетевых стабилизаторов вместо одного магистрального.

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения: полезные советы

При выборе устройства есть ряд небольших и неочевидных нюансов, которые стоит учитывать и которые могут существенно облегчить вам жизнь:

• мощности 10-15 кВт почти всегда хватает для дома, если вы, конечно, не “гаджетоманьяк”, у которого в доме пять телевизоров и три холодильника или владелец дома с мощными отопительными приборами, электронасосами и помпами;
• пиковая нагрузка на электросеть наблюдается утром и вечером, поэтому делать замеры на мощность нужно именно в это время;
• сеть в доме может быть низковольтной или амплитудной, напряжение в первой стабилизируется при помощи обычного бытового стабилизатора, во второй – нет. Для амплитудной сети нужен специальный широкодиапазонный прибор;
• точная стабилизация нужна всего 2% электротехники в мире, остальная нормально работает в диапазоне от 198 до 244 вольт;
• некоторые дешевые некачественные модели при работе могут терять до половины мощности, поэтому не стоит экономить;
• мощность европейской и китайской электротехники измеряется в вольт-амперах (кВА), а не в киловаттах (кВт). 10 кВт – это больше, чем 10 кВА в 0,7 раза;
• для отопительного котла нужен только электронный вариант стабилизатора.

Если учитывать все эти моменты, то выбрать модель будет гораздо проще. А если вы совсем не разбираетесь в электротехнике, то можно и нужно воспользоваться помощью профессионального электрика или хотя бы спросить совета на тематических форумах.

Лучшие производители и модели

Чтобы понимать, какие стабилизаторы заслуживают доверия, а какие – нет, нужно хотя бы поверхностно ориентироваться в фирмах и моделях. Так мировым лидером в сфере изготовления таких устройств является итальянская компания Ortea. Вся ее продукция отлично переносит морозы, может похвастаться большой мощностью, точностью и другими плюсами. Самая популярная модель от компании – Ortea Vega 1.

Бастион – российская компания, которая обещает пожизненную гарантию на некоторые свои модели. Разработка, изготовление всех частей и сборка приборов полностью происходит на территории РФ, отсюда и относительно невысокая цена. Если вы заинтересовались этим брендом, то обратите внимание на модель Teplocom ST-555.

Ресанта – стабилизаторы китайского производства, бывают трехфазными и однофазными, разной мощности и точности, в общем, удовлетворяют самые разные потребности.

Если же рассматривать конкретные модели, то по ряду характеристик можно выделить следующие:

• QUATTRO ELEMENTI STABILIA 1000 – лучшая маломощная модель для бытовой техники, при этом, недорого стоит. Минус – невысокая точность;
• QUATTRO ELEMENTI STABILIA 12000 – лучшая высокомощная модель, точность стабилизации у которой также, увы, хромает;
• PROGRESS 8000ТR – лидер 2017 года в плане точности. При работе шумит, но при погрешности стабилизации всего в 3% это не критично;
• RUCELF SDWII-12000-L – лучшая электромеханическая модель и, в принципе, один из лучших стабилизаторов. Защищает не только от скачков напряжения, но и от короткого замыкания, перегрева и помех. Стоит недешево, зато надежность высокая.

Сравнить цены это оборудование удобно  тут.

Читайте также

шагов к выбору идеального контроллера заряда солнечной энергии для вашего приложения

Автор: SPW | 16 сентября 2014 г.

У нас есть обновленная история о том, как выбрать контроллер заряда для вашего проекта солнечной батареи + хранения, написанная в 2019 г .: Как выбрать контроллер заряда солнечной энергии. Щелкните здесь для получения последней информации и объяснений.

История 2014 г., написанная Бобом Гаджелом и Ким Сильва, MidNite Solar

Что является наиболее важным фактором при выборе идеального контроллера заряда солнечной энергии для вашего проекта?

При выборе контроллера необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что
подберет подходящий контроллер для работы.Лучшее, что вы можете сделать, — это использовать инструменты калибровки
производителя, которые предлагаются на их веб-сайтах.

Самая важная задача всех контроллеров заряда солнечных батарей — правильно заряжать батареи и обеспечивать им как можно более долгий срок службы. Есть два типа контроллеров заряда:

• Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
• Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT)

Разница между этими двумя типами контроллеров заключается в том, что ШИМ не так эффективен, как MPPT.MPPT является наиболее распространенным в наши дни и может дать вам до 30% больше энергии, чем контроллеры PWM. Контроллеры MPPT также позволяют последовательно соединять группы панелей для получения более высоких напряжений, сохраняя меньшую силу тока и меньший размер провода, особенно для длинных проводов к фотоэлектрической батарее.

При выборе контроллера заряда необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что вы выбрали подходящий контроллер для работы. Лучшее, что вы можете сделать, — это использовать инструменты калибровки производителя, которые предлагаются на их веб-сайтах.Другой вариант — позвонить производителю — его продавцы обычно будут рады помочь вам выбрать лучший контроллер.

Если вам необходимо произвести быстрые расчеты, для определения силы тока необходимого контроллера вручную потребуется следующая информация:

• Мощность солнечной батареи
• Напряжение аккумуляторной батареи (12, 24 или 48). Типичное напряжение банка, потому что инверторы предлагаются на эти напряжения.
• Теперь вступает в игру закон Ома: Ампер x Вольт = Ватт

Пример: массив на 3000 Вт / батарея на 48 В = 62.5 ампер, поэтому вам понадобится контроллер на 62,5 ампер. Большинство контроллеров рассчитаны на 60, 80 или 96 ампер, поэтому вы должны выбрать контроллер с более высоким рейтингом. В данном случае это будет контроллер на 80 ампер.

Теперь, если вы знаете силу тока контроллера и хотите выяснить, какова максимальная мощность солнечной батареи, которая может поступать в контроллер, вы также должны использовать закон Ома:

Пример: контроллер на 80 А x аккумуляторная батарея на 48 В = 3 840 Вт солнечных панелей.Обратите внимание, что большинство контроллеров пропускают на контроллеры немного больше мощности. Здесь могут помочь калибровочные инструменты или звонок на производство.

Следующее, что вы должны убедиться, это то, что мы не превышаем входное напряжение, которое может принять контроллер. И снова производитель диктует, какое входное напряжение должно быть включено в конструкцию. Необходимо учитывать температуру и напряжение холостого хода. Поскольку напряжение холостого хода фотоэлектрической системы (Voc) повышается при понижении температуры, вам необходимо убедиться, что номинальные значения входного напряжения контроллера могут справиться с этим в холодную зиму.Инструменты для определения размеров, предоставленные производителем, позволят вам выбрать лучший дизайн контроллеров.

Доступно множество производителей и моделей контроллеров заряда, но лучше всего получить максимальное количество вариантов по лучшей цене. Ниже приведен список функций, доступных на контроллерах заряда, но не на всех контроллерах. Лучшие предложат каждый вариант.

• 150,200,250,600 В
• Ручной и автоматический EQ
• Встроенный GFP и дуговое замыкание
• Мониторинг статуса в режиме онлайн
• Hyper VOC расширяет пределы VOC
• Зарядка аккумулятора 12-72 В
• Солнечная, ветровая и гидрорежимы MPPT

Заявление об ограничении ответственности: Мы не можем предоставить консультации по конкретным потребностям вашего проекта.Свяжитесь с производителями контроллеров заряда для получения дополнительной информации или помогите друг другу в разделе комментариев ниже.

Как перезагрузить холодильник GE [Подробное руководство]

Перезагрузка холодильника GE может показаться сложной задачей, особенно если вам никогда раньше не приходилось перезагружать холодильник. Однако в этой статье мы покажем вам, как сбросить настройки холодильника GE за несколько простых шагов.

Как перезагрузить холодильник GE — пошаговая процедура

Вот как шаг за шагом сбросить настройки холодильника GE…

Шаг 1 — Отрегулируйте холодильник

Чтобы начать процесс ремонта холодильника, переместите его как как можно дальше от стены.Это даст вам полный доступ к холодильнику, а также позволит вам очистить пространство за холодильником.

Шаг 2 — Отключите от розетки переменного тока

Вы знаете, где шнур питания холодильника подключается к розетке переменного тока на стене. Это должно быть очень очевидно, поскольку вы отодвинули холодильник подальше.

Выньте вилку холодильника GE из розетки и оставьте в таком состоянии примерно на минуту.

Шаг 3 — Подключите его

Оставив его на короткое время, снова включите холодильник в розетку.

Подождите и подождите, пока он запустится.

Шаг 4 — Отключите выключатель.

Выключатель — это небольшое устройство, расположенное внутри морозильной камеры.

Откройте морозильную камеру холодильника GE, чтобы найти этот переключатель.

Выключите его и подождите около 30 секунд, прежде чем снова включить.

Шаг 5 — Сброс

Чтобы завершить процесс, подойдите к льдогенератору в холодильнике GE.

Эта запорная деталь обычно находится в верхней части льдогенератора.

Нажмите на нее три раза вверх и вниз, чтобы перезагрузить холодильник.

Просмотрите это видео ниже, чтобы узнать, как сбросить панель дисплея холодильника GE:

Как сбросить холодильник GE — профиль Arctica

следующие…

Шаг 1 — Отключите холодильник

Отключите GE Profile Arctica от розетки переменного тока и подождите 30 секунд, прежде чем снова подключить.

Шаг 2 — Замените предохранитель

Если ваш холодильник не перезагрузился при отключении и включении, проверьте и снова установите автоматический выключатель. Также можно заменить бытовой предохранитель для перезагрузки холодильника.

Шаг 3 — Выполните полный сброс

GE Profile Arctica имеет функцию самодиагностики, которую можно использовать для полного сброса системы.

Для входа в режим самодиагностики нажмите кнопку температуры на панели управления.

Когда оба индикатора температуры загорятся, установите морозильную камеру и холодильник на уровень «5».

Затем пальцами нажмите четыре кнопки настройки температуры в течение 3 секунд.

После этого вы заметите, что цифра 0 мигает на электронном дисплее. Когда это произойдет, нажмите 1, а затем 5, чтобы полностью сбросить настройки холодильника GE Profile Arctica.

Отключите холодильник от сети на несколько секунд, а затем снова включите.

Ваш холодильник должен перезагрузиться и нормально работать.

Щелкните здесь, чтобы проверить холодильник GE Profile на Amazon

Вы также можете узнать, что Джон Краг говорит о том, как сбросить настройки холодильника GE Adora, в видео ниже:

У вас есть холодильник другой марки, который нужно перенастроить? Мы вас прикрыли.Ознакомьтесь с этими статьями…

Сброс сигнала тревоги двери холодильника профиля GE

Чтобы сбросить сигнал тревоги холодильника профиля GE, сделайте все возможное, чтобы закрыть дверь должным образом. Правильное закрытие холодильника сбросит сигнализацию двери.

Если звуковой сигнал дверцы холодильника с профилем GE издает звуковой сигнал, это означает, что распашные двери неисправны. Когда дверцы открыты, температура внутри холодильника понижается, и он начинает пищать.

Как сбросить дозатор воды в холодильнике GE?

Чтобы перезагрузить диспенсер для воды холодильника GE, выполните следующие действия:

Шаг 1. Проверьте, не замерзла ли трубка, подающая воду в диспенсер. Вы можете найти трубку в основании дверцы холодильника. Если вы понимаете, что воздух не может проходить через него, значит, он замерзает. Замените его и убедитесь, что ваша морозильная камера имеет рекомендованную температуру.

Шаг 2: Осмотрите впускной клапан воды. Если он неисправен или имеет низкое давление воды, вы не сможете разблокировать клапан. Для оптимальной работы требуется минимум 20 фунтов на квадратный дюйм. Проверить клапан на целостность с помощью мультиметра. Если его нет, его нужно заменить.

Шаг 3. Убедитесь, что плата управления дозатора воды исправна. Если вы заметили, что работает только одна часть диспенсера, проверьте отдельные компоненты панели управления диспенсера для воды. Вы обнаружите, что часть системы вышла из строя. Все, что вам нужно сделать, это заменить вышедшую из строя деталь. Однако, если вся система вышла из строя, замените плату управления.

Как перезагрузить холодильник GE — Итог

Вам может потребоваться перезагрузка холодильника GE после ремонта или после того, как вы отключили его на некоторое время.Вы можете узнать, как перезагрузить холодильник GE за несколько минут и никогда больше этого не забыть.

Она включает в себя листать выключатель питания, переключатель отключения, и отсечной руку.

Если ваш холодильник GE по-прежнему отказывается включаться после того, как вы его перезагрузили, возможно, вам придется обратиться за помощью к сертифицированному специалисту GE для осмотра вашего холодильника.

Непосредственно перед отъездом, был ли у вас в холодильнике GE текущий фильтр для воды почти 6 месяцев? Или вы заметили изменение качества льда или воды, которую он выдает? Тогда пора заменить фильтр для воды.

Ознакомьтесь с нашей публикацией о том, как заменить фильтр для воды GE и где получить замену, чтобы это сделать.

Ознакомьтесь с другими подробными статьями / обзорами…

Как перезагрузить холодильник GE — Часто задаваемые вопросы

Есть ли у холодильников GE кнопка сброса?

Холодильники GE не имеют кнопки сброса. Обычно перезагрузка холодильника GE включает нажатие нескольких кнопок одновременно или в определенном порядке, как описано выше.

Также важно отметить, что этапы сброса могут отличаться для разных моделей холодильников GE. Надеюсь, один из методов, которые мы упоминали ранее в этой статье, выполнит вашу работу за вас.

Вы также можете рассмотреть возможность обращения в службу поддержки или специалиста, чтобы выполнить работу, если вы столкнетесь с проблемой при попытке перезапустить холодильник GE. Таким образом, вы не нажмете неправильные кнопки и не создадите проблемы для холодильника.

Можно ли перезагрузить холодильник, отключив его от сети?

Вы можете перезагрузить холодильник, отключив его от сети.Отключение холодильника от источника питания может быть полезным для того, чтобы холодильник автоматически перезагрузился и вернулся в порядок, когда вы попробовали все остальное, например, нажимали несколько кнопок в течение всего дня, но безрезультатно.

Перед отключением от сети убедитесь, что у вас достаточно времени (от 30 до 45 минут), прежде чем снова подключить, иначе компрессор может не запуститься из-за повышения давления. Что еще хуже, принудительное сжатие, работающее против давления, может привести к перегрузке и вызвать его повреждение.

Не знаете, что делать с этим временем? Что ж, вы можете использовать эту возможность, чтобы почистить холодильник.

Как долго мне нужно отключать холодильник от сети, чтобы его сбросить?

Отключите холодильник от сети примерно на 10–15 минут, чтобы перезагрузить его. Вашему холодильнику требуется достаточно времени после того, как вы отключите его от сети, чтобы он смог сбалансировать, исправить и сбросить себя.

Обеспечение достаточного количества времени после отключения холодильника также защитит его от возможных повреждений. Если вы снова включите его так скоро после отключения, может возникнуть задержка перед тем, как компрессор снова начнет работать, поскольку уже существует накопление давления, которое необходимо рассеять.

В противном случае компрессор может перегрузить по току для противодействия давлению, что может привести к повреждению.

Ознакомьтесь с другими статьями по перезагрузке холодильников…

Как мне перезагрузить мой холодильник GE после отключения электроэнергии?

Чтобы перезагрузить холодильник GE после отключения электроэнергии, выключите питание и отключите холодильник от сети на несколько минут. Это предотвращает повреждение в случае скачка напряжения при внезапном возобновлении подачи электроэнергии.

Если после подключения и включения холодильник по-прежнему не работает, проверьте автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не отключился во время отключения электроэнергии. Если да, то верните его обратно в положение ВКЛ или ЗАКРЫТО.

Кроме того, не забудьте нажать кнопку ВКЛ на панели управления и следовать остальным инструкциям выше, если ваш холодильник требует от вас этого.

Если это по-прежнему не работает, проверьте шнуры и детали на предмет электрических повреждений. Мы рекомендуем вам получить профессиональную консультацию по этому поводу.

Как сбросить температуру холодильника GE с французской дверью?

Чтобы сбросить температуру холодильника GE с французской дверцей, коснитесь кнопки на дисплее температуры, чтобы отрегулировать и сбросить ее в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы хотите перезагрузить морозильную камеру, сделайте то же самое, просто выберите в этом случае подкладку для морозильной камеры.

Обратите внимание, что установка температуры идет в одном направлении, поэтому она будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, а затем перезапустится с самого низкого.

Если вы все еще не удовлетворены результатами, подождите 24 часа, прежде чем снова выполнить сброс, так как может пройти много времени, прежде чем изменения температуры смогут полностью отразиться.

Как починить холодильник GE, который не охлаждается?

Чтобы отремонтировать холодильник GE, который не охлаждается, выполните следующие действия…

1. Проверьте, действительно ли ваш холодильник GE подключен и включен.
2. Убедитесь, что температура установлена ​​правильно для охлаждения.
3. Убедитесь, что прокладка в порядке и дверь закрывается правильно.
4. Убедитесь, что охлаждающие отверстия не закрыты продуктами. Это предотвращает кровообращение.
5. Убедитесь, что компрессор, змеевики конденсатора, вентилятор конденсатора и вентилятор испарителя находятся в хорошем состоянии.

Важное примечание: проконсультируйтесь со специалистом, если у вас возникнут трудности с поиском и устранением неисправностей самостоятельно, а также во избежание повреждения устройства.

Вы можете посмотреть это информативное видео, чтобы узнать больше о том, как починить холодильник GE, если он не охлаждается:

Как выбрать генератор

Хорошая вещь: аудиосистема Kickin с мегаваттными усилителями, большими сабвуферами, огромным количеством динамиков, кроссоверов и достаточным количеством проводов для подключения к вашему среднему городу.

Плохая вещь: расплавленная, дымящаяся, перегретая электрическая система автомобиля, потому что у вас не было достаточно большого генератора переменного тока.

Дело в том, что отсутствие достаточного тока для правильного питания электрических аксессуаров вашего автомобиля может привести к отключению типичной электрической системы OEM. Хотя у него есть некоторый резерв мощности для небольших аксессуаров, дополнительный ток, создаваемый мощной аудиосистемой (или гоночной электроникой, или освещением и т. Д.), Может привести к тому, что штатная электрическая система буквально расплавится изнутри.

К счастью, простая модернизация генератора может предотвратить такую ​​катастрофу. Мы проведем вас через процесс выбора генератора, как решить, нужна ли вам модернизация, как найти генератор подходящего размера, а также советы, как максимально эффективно использовать ваш новый генератор.

Нужен ли вам мощный генератор переменного тока?

Решить, нужен ли вам более мощный генератор, легко, если вы точно поймете, какая мощность или сила тока вам нужна.

Сила тока определяется как максимальная мощность или максимальный объем электроэнергии, которую может производить генератор переменного тока.Если электрическая нагрузка вашего автомобиля превышает силу тока — или максимальную мощность — генератора, вы напрашиваетесь на проблемы.

Большинство заводских генераторов рассчитаны на ток от 65 до 100 ампер и способны работать с основными аксессуарами автомобиля — фарами, датчиками, топливными насосами, трансмиссией, кондиционерами и т. Д. В то время как многие генераторы имеют запас мощности от 10 до 15 процентов. для работы с дополнительными аксессуарами этой мощности часто недостаточно для питания аудиосистем высокого класса или других устройств с высоким током.

Например, обычная 500-ваттная стереосистема потребляет до 60 ампер при запуске. Электрические аксессуары стандартного автомобиля потребляют дополнительно 60 ампер. Чтобы обеспечить мощность 120 ампер с генератором на 80 ампер, он должен будет работать на 100 процентов мощности — и потреблять резервную мощность от батареи — без времени на охлаждение. Результат предсказуем — резко сокращается срок службы генератора.

Если вы ищете веские доказательства того, что вам нужно обновить генератор, взгляните на свой вольтметр.Когда вы потребляете резервную мощность от батареи, вольтметр будет показывать ниже 12,7 В постоянного тока. Если ваш вольтметр проводит много времени ниже этого значения, вы превышаете максимальную мощность вашего генератора.

Выбор подходящего генератора для вашего автомобиля

Выбор правильного генератора сводится к выяснению общей электрической нагрузки вашего автомобиля. Самый точный способ определить электрическую нагрузку — с помощью амперметра. При выключенном двигателе и заряженной аккумуляторной батарее последовательно подключите амперметр к клемме заземления аккумуляторной батареи.Включайте и выключайте все электрические компоненты, обращая внимание на их силу тока. Сложите общие показания амперметра. Выходная мощность вашего генератора должна быть на 50 процентов больше этого значения.

Если у вас нет амперметра, вы можете оценить электрическую нагрузку, проверив дополнительные предохранители. Номинальные параметры усилителя будут немного выше, чем максимальное потребление каждого компонента, но сумма всех номиналов предохранителей даст вам общее представление об электрической нагрузке транспортного средства.

На этой диаграмме показана сила тока обычных электрических аксессуаров:

[предупреждение]

Схема усилителя некоторых распространенных аксессуаров

Принадлежность: Amp Draw:
Кондиционер 20-21
Усилители мощности звука 10-70
Резервные лампы 3-4
Прикуриватель 10-12
CD / тюнер с усилителем 7-14
CD / проигрыватель / тюнер без усилителя 2.5-5
Часы 0,3
Купол 1-2
Электрические вентиляторы охлаждения 6-15
Диммер фары 2
Фара (ближний свет) 8-10
Фара (дальний свет) Луч) 13-15
Обогреватель разморозки 6-15
Звуковой сигнал 10-20
Зажигание 1,5-4
Зажигание (гоночное) 8-36
Панель приборов 0,7-1,5
Лампа, Калибры 1,5-3,5
Лампы, номерной знак 1.5-2
Лампы, стояночные 1,5-2
Лампы, боковые габариты 1,3-3
Лампы, задние 5-7
Соленоид закиси азота 5-8
Электрообогрев стеклоподъемников 1-30
Силовые сиденья 25-50
Электрические окна 20-30
Силовая антенна 6-10
Насосы, электрические топливные 3-8
Соленоид стартера 10-12
Регуляторы напряжения (1 провод) 0,3-0,5

[/ warning]
После того, как вы определили электрическую нагрузку вашего автомобиля, при выборе генератора следует помнить о нескольких вещах.Во-первых, у вас никогда не может быть слишком большой силы тока. Опять же, сила тока определяется как общая электрическая мощность вашего генератора переменного тока, и невозможно иметь слишком большую электрическую мощность.

Качественный генератор с высоким усилителем также может помочь вам увеличить мощность. В то время как большинство генераторов переменного тока имеют КПД только около 75 процентов (некоторая мощность теряется в виде тепла и сопротивления ветра от ребер охлаждения), генератор переменного тока с более высоким током восстанавливает потерянную мощность, позволяя вашей электрической системе работать при максимальном напряжении.

Получение максимальной отдачи от генератора

Вот несколько способов добиться оптимальной производительности этого нового генератора:

1. Используйте зарядный провод надлежащего калибра. Зарядный провод — это провод, по которому подается питание от генератора переменного тока на аккумулятор и электрическую систему. Слишком маленький провод ограничит прохождение электричества. Используйте таблицу в параграфе 16, чтобы выбрать правильный зарядный провод.
2. Убедитесь, что ремень генератора и натяжитель (если есть) в отличной форме.Генераторы с высоким усилителем обычно имеют меньший шкив, чем стандартные, что позволяет увеличить мощность системы на 16 процентов. Немного более тяжелая нагрузка вызовет дополнительную нагрузку на ваш пояс, поэтому он должен быть в хорошей форме.
3. Если вы ограничены в пространстве, многие генераторы переменного тока могут работать задним ходом (стороной шкива к водителю). Генератор по-прежнему будет заряжаться правильно, но эффективность охлаждения снизится, а срок службы генератора может сократиться.

Баланс сил

Как и большинство вещей, генератор переменного тока — это компромисс.Он обеспечивает баланс между потреблением мощности от двигателя (через приводной ремень) и возвратом этой мощности, помогая системе зажигания работать на пике. Используя генератор надлежащего размера, вы можете склонить баланс мощности в свою пользу и получить прирост мощности.

Используя следующую формулу, вы можете определить количество энергии, необходимое для работы генератора переменного тока (где 745,7 равняется одной лошадиным силам, и предполагается 25-процентная потеря эффективности генератора):

Ампер x Вольт = Вт
Вт / 745.7 = Выработанная электрическая мощность
Электрическая мощность X 25% (0,25) Потеря эффективности = Потерянная мощность в лошадиных силах
Выработанная электрическая мощность + Потерянная мощность = Общая использованная мощность

Давайте применим формулу к генератору переменного тока, который вырабатывает 57 ампер при 14,9 вольт:

57 x 14,9 = 849,3 Вт
849,3 / 745,3 = 1,14 Произведенная электрическая мощность
1,14 x 0,25 = 0,285 Потерянная мощность
1,14 + 0,285 = 1,425 Используемая мощность

Как видно из формулы, для работы этого генератора не требуется много лошадиных сил.А путем подачи надлежащего напряжения на вашу электрическую систему / систему зажигания, чтобы она работала с максимальной эффективностью, генератор переменного тока действительно может помочь вашему двигателю вырабатывать больше мощности — больше мощности, чем требуется для работы самого генератора.

Рекомендуемый размер калибра зарядного кабеля

Автор: Дэвид Фуллер
Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders.За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво.Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), уравновесит свой заряд и измеряет примерно 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи всего 12.От 0 до 12,1 это означает, что остается только 20-25% полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор можно использовать только ограниченное число раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые батареи обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телевизоре становится мельче). Никакая 12-вольтная батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается.Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка за один цикл, и что аккумулятор годен только на определенное количество циклов (от 20 в автомобильном аккумуляторе до 180 в аккумуляторе гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается. Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет.Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественной устойчивостью к заряду из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи). .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить примерно до 14 + вольт, чтобы адекватно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния).Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ АМПЕР И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, вы должны только разряжать батарею примерно до 12,3 В перед подзарядкой . Очевидно, дело не только в этом. Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного периода времени.Три десятых — не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Посмотрите на напряжение как на две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Рассмотрите амперы как две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

Помните, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вложили в него! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика). Аккумуляторный банк подобен «денежному» банку или текущему счету: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы.Стандартные аккумуляторные батареи с жидкостным аккумулятором можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором двигателя). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора.Также обратите внимание: максимальное напряжение зарядки, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом портативном зарядном устройстве), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что батареи должны поддерживаться на разумном уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы будете «заряжать» их, управляя автомобилем).К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых домов не очень хорошо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки. Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автодомов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отсоединятся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи жилого дома, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Иногда выравнивающий заряд может исправить вышеуказанную ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород). Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, а затем повышения напряжения до 14.1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, держать его там при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5-15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо проветривайте и т. Д.

Некоторые специалисты по аккумуляторным батареям рекомендуют выравнивать таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов).Я думаю, что износ 12В аккумулятора из-за этого выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на 13,8 или около того в течение длительного времени, лениваются и им там нравится. Им тоже нужно какое-то «выравнивание». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). Так же будет солнечная электрическая система или хорошее, хорошо регулируемое независимое зарядное устройство. По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 вольт.+ (что подходит) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки.C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). Более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, не следует использовать с большинством аккумуляторов, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер.(Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. А когда вы покупаете батарею с полки, не надо » Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. Что сначала пошло не так? Преобразователь работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низкое? Подключен ли он к аккумулятору? Перегорел предохранитель? Разрыв провода? Неудачные контакты? Включение или выключение аварийного выключателя на двигателе (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение распространенная ошибка среди автолюбителей)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Давно подключили? Автомобильный регулятор / генератор в норме? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и устранения неисправностей требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов. Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Купите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете определить разницу между напряжениями батарей с помощью аналогового прибора с большой точностью, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний.(Намного больше позже.)

Приобретите 12-вольтную лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте свою собственную. (Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкостными элементами и вы можете удалить их. колпачки. Не покупайте дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батареи
Может быть выполнено несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
Для любого из этих методов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

908

Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать примерно с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

БОЛЬШЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя.
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше, если использовать и несколько раз зарядить — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Особо ищите различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новая батарея и такое случается, заберите ее обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, он имеет расслоенную / закороченную ячейку. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не будет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем снимайте показания раз в час и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные, полный заряд, значения покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если аккумуляторы постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале вам не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест можно выполнить только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры

должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас показания напряжения в 10.Диапазон 5 вольт на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но иметь проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание имеет первостепенное значение. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей этого не замечает, но оно постоянно расходует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

• Будет расти коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас вы можете использовать пищевую соду, но не позволяйте ей попадать в клетки.) Это делается один или два раза в год, это быстро и легко.
• Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонко) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
• Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые некоррозионные шайбы в порядке.
• Этикетка или цветовой код кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяются во многом те же материалы: Все батареи необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод нужного размера. Ни один из аккумуляторов не должен подвергаться регулярной глубокой разрядке. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.

И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

• Батареи с мокрыми элементами (заливные): Подвесные пластины, обычно с некоторыми формами сепараторов (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
• Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены имеют легкий вес. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
• Аккумуляторы AGM (Absorbed Glass Mat): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
  свойств, аналогичных гелевым аккумуляторам, но гораздо более прочным, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — это те, которые производит «Конкорд» (обычно под лейблом «Линия жизни», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 как «плавающий» заряд.

Плюсы и минусы:

Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или что-то подобное лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лота .

Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогостоящее зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого спрея и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не совершите глупостей и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.

Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для гольф-мобилей или вилочных погрузчиков.

Никогда не заряжайте аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с приложенным зарядом, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Иногда вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже) AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

На самом деле было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы просто износите его раньше времени, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми элементами со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

У гелевых батарей

и AGM есть крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает рано, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, так как батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Есть только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов, которые стоит иметь.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления о том, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее, и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто чтобы управлять платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) Некоторые, даже меньшее количество жилых автофургонов используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна регулироваться. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должны быть хорошие, надежные, регулируемые пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучше всего заряжать батареи с помощью солнечной электрической системы. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемое значение вольт. Обычно в любое время, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно, ночью солнечные системы ничего не делают, так что здесь тоже можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 вольт постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Deep Cycling
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, глубокий цикл аккумулятора не выполняется ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач, и вы берете из нее не более 20 Ач перед подзарядкой, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на экране телевизора уменьшается. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядится.

Ампер-часов и емкость аккумулятора
Что такое “Амп-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с более высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Тем не менее, он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

Температура: аккумуляторы рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Очень важно соединить систему вместе.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовой компании San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от гидрометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже) для точной проверки состояния заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух знаков после запятой) и получите его с измерением тока не менее 10 А (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДКЕ И ПЕРЕЗАРЯДЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше пластмассы) уже ничего не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы берете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО

Это действительно просто, но удивительно, сколько RVers все это проваливают!

Последовательно, вольт увеличиваются; усилители остались прежними.
Параллельно увеличиваются амперы; вольт остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

Последовательно: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Однако многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для гольф-каров). Например, два последовательно включенных 105AH 6v все равно будут = 105AH, но при номинальном напряжении 12В.

Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начнем с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой летучей мыши поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой ракетке до соседнего (-) на правой битой.

Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» со всеми элементами, последовательно соединенными внутри, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, поэтому НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

На этом этапе у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.

Последовательность / Параллель:
Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом, а не о четырех битах на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, — это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

128038

1

1

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете ее проверить, домашнюю проводку и зарядку цепь.

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте все разбирать! Ищите очевидное вокруг. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и при условии, что все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто даже на аккуратной батарее между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

• Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием на круговое соединение стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
• Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электроэнергии — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и очистить их.
• Если описанное выше не помогло, сначала отключите источник зарядки, а затем отсоедините аккумулятор (вы также можете снять его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого дома.
• Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
• Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
• Наконец, прикрепите последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется обходным путем, но для этого есть причина.
• Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
• Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
• Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник заряда (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

Сделайте сначала тупые проверки:

• Конвертер работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Вряд ли, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
• И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи RV со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, выключатель может быть выключен или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
• Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора на солнечных батареях или солнечном регуляторе?
• Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить неисправность предохранителя, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть только небольшой контакт, но тестовая лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
• Если и это не поможет, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенного аккумулятора. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветрогенератор, у вас может не получиться (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

• Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
• Дойдите до некоторой логической точки на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
• Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надеть перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жилка провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может считывать нормально и оставаться неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

• Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
• Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
• Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
• В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к так называемому типу RV / Marine емкостью не менее 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей при хорошей погоде. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
• Если напряжение поднимается до 14 вольт всего за 4 или 5 минут, у вас плохой аккумулятор. Из-за вещей, на которых мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта общая проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
• Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. А я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными нормально. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, в которой размещаются аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

определение регулятора в The Free Dictionary

Я настраивал этот старый регулятор все быстрее и быстрее, пока не отодвинул его, но он не дает никакого толку; она просто дистанцирует все вахты на корабле и до полудня грохочет с удивительной манерой, но эти восемь колоколов все равно всегда опережают ее примерно на десять минут.

Но, как он сказал, он сдвинул регулятор до упора, и часы были «на своем лучшем шаге», и ему ничего не оставалось, кроме как сложить руки и увидеть, как корабль побеждает раса.

Если люди входят в такое состояние общества, законы этого общества должны быть высшим регулятором их поведения. Новый пациент, если он очень слаб, начал с одной виноградины перед завтраком, съел три во время завтрака, пару между приемами пищи, пять за обедом, в три часа дня, семь за обедом, четыре за ужином и часть винограда перед сном, в качестве общего регулятора.Количество постепенно и регулярно увеличивалось в соответствии с потребностями и способностями пациента, пока мало-помалу вы обнаружили, что он избавляется от своей одной виноградной лозы в секунду в течение всего дня и своей обычной бочки в день. чтобы остановить поезд, но не зная, как работать с регулятором, широко открылся вместо того, чтобы закрыть паровой клапан, и локомотив понесся вперед с потрясающей скоростью ». После того, как он был заведен, регулятор или что-то в этом роде сломалось , и он вылетел, как я уже сказал, примерно за три секунды.Мгновение спустя могила и ученый Роберт Мистриколль, протонотарий короля, прошли с огромным миссалом под одной рукой и его женой (Дамуазель Гийометт ла Мэресс) — с другой, с двумя своими регуляторами — духовным и духовным. временный. Первое, что необходимо сделать, — это установить на рынках надлежащие регуляторы; с этой целью должен быть назначен определенный магистрат для проверки их контрактов и поддержания порядка; ибо по необходимости почти в каждом городе должны быть как покупатели, так и продавцы, чтобы удовлетворять взаимные потребности друг друга: и это наиболее продуктивное из жизненных удобств; ради чего мужчины, кажется, объединились в одно сообщество.На подводных работах рабочий, одетый в непромокаемую одежду, с головой в металлическом шлеме, получает воздух сверху с помощью нагнетательных насосов и регуляторов. «Но чтобы он мог действовать регулярно, аппаратура должна содержаться в полном порядке. Итак, каждое утро Мишель посещал регуляторы эвакуации, пробовал краны и регулировал температуру газа с помощью пирометра. И, учитывая их общественные манеры, мисс Кроуфорд не должна неправильно меня понять или предположить, что я хочу называть их арбитрами воспитания, регуляторов утонченности и учтивости, мастеров обрядов жизни.Правительственный орган, созданный законодательной властью для реализации и обеспечения соблюдения конкретных законов, «Регулирующее агентство» или «Регулирующий орган» обычно имеет квазизаконодательные функции, исполнительные функции и судебные функции.

Как выбрать ИОН

1 L ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Как выбрать Ссылки Reference Voltage Почему напряжение? Это аналоговый мир.Все электронные устройства должны каким-либо образом взаимодействовать с реальным миром, будь то автомобиль, микроволновая печь или мобильный телефон. Для этого электроника должна иметь возможность сопоставлять реальные измерения (скорость, давление, длина, температура) с измеримой величиной в мире электроники (напряжением). Конечно, чтобы измерить напряжение, вам понадобится эталон, по которому можно будет измерить. Этот стандарт является эталоном напряжения. Вопрос для любого дизайнера системы не нуждается ли он опорное напряжение, а, какой из них? Опорное напряжение просто, что элемент цепи или цепи, что обеспечивает известный потенциал для тех пор, пока схема требует его.Это могут быть минуты, часы или годы. Если продукту требуется информация о мире, такая как 5V 18k LT µF V REF IN IN, как напряжение или ток батареи, потребляемая мощность, размер или характеристики сигнала или идентификация неисправности, то рассматриваемый сигнал необходимо сравнить со стандартом. Каждый компаратор, АЦП, ЦАП, или схема обнаружения должна быть опорным напряжением для того, чтобы выполнить свою работу (рисунок 1). Сравнивая интересующий сигнал с известным значением, любой сигнал может быть точно определен количественно. V IN LTC1286 V CC CLK D OUT GND CS / SHDN Брендан Уилан ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС μc / μp Рисунок 1.Типичное использование опорного напряжения для ссылки Технических характеристик Напряжения АЦП 0.1 мкФа ссылочной во многих формах и предлагает различные функции, но в конце концов, точности и стабильности опорного напряжения, самые важные особенности, так как основные целью ссылки является обеспечить известное выходное напряжение. Отклонение от этого известного значения является ошибкой. Опорное напряжение характеристики, как правило, предсказывают неопределенность ссылки под 5V температурный коэффициент Начальный Точность Таблица 1. Технические характеристики для опорного напряжения высокой производительности I S Архитектура V OUT шумовое напряжение * Долговременный дрейф LT1031 / 5 ppm C 0.05% 1,2 мА Скрытый стабилитрон 10 В 0,6 ppm 15 ppm / кГц H LT1019 5 ppm / C 0,05% 650 мкА Ширина полосы 2,5 В, 4,5 В, 5 В, 10 В 2,5 ppm LT1027 5 ppm / C 0,05% 2,2 мА Скрытый стабилитрон 5 В 0,6 ppm 20 ppm / месяц Пакет SO -8, PDIP SO-8, PDIP LT1021 5 ppm / C 0,05% 800 мкА Скрытый стабилитрон 5 В, 7 В, 10 В 0,6 ppm 15 ppm / kHr SO-8, PDIP, H LTC6652 5 ppm / C 0,05% 350 мкА Полоса пропускания 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 2,1 ppm 60 ppm / час MSOP LT1236 5 ppm / C 0,05% 800 мкА Скрытый стабилитрон 5 В, 10 В 0,6 ppm 20 ppm / кЧ SO-8, PDIP LT1461 3 ppm / C 0,04% 35 мкА Полоса пропускания 2,5 В, 3 В, 3,3 В , 8 частей на миллион 60 частей на миллион / час SO-8 LT частей на миллион / C 0.2% 1,2 мА Полоса пропускания 2,5 В 20 частей на миллион / кЧ LT ppm / C 0,05% 700 нА Полоса пропускания LT частей на миллион / C 0,05% 7 мкА Полоса пропускания 1,25 В, 2,5 В, 1,25 В, 2,5 В, 20 частей на миллион 6 частей на миллион MSOP-8, SO-8, Z SO -8 SO-8, MSOP-8, Z LT ppm / C 0,20% 700 мкА Полоса пропускания 5V 20ppm / kHr Z LM399 1ppm / C 2% 15mA Скрытый стабилитрон 7V 1ppm 8ppm / khr H LTZ ppm / C 4% Скрытый стабилитрон 7,2V 0,17 ppm 2 мкВ / кч H * 0,1 Гц 10 Гц, размах 14 Linear Technology Magazine, март 2009 г.

2 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Для некоторых условий используются следующие определения.Начальная точность Отклонение выходного напряжения, измеренное при заданной температуре, обычно 25 C. Хотя начальное выходное напряжение может варьироваться от блока к блоку, если оно постоянно для данного блока, его можно легко откалибровать. Температурный дрейф Данная спецификация является наиболее широко используется для оценки опорного напряжения производительности, как это показано изменение выходного напряжения при изменении температуры. Температурный дрейф вызван дефектами и нелинейностями в элементах схемы и часто в результате является нелинейным.Для многих деталей температурный дрейф TC, указанный в ppm / C, является основным источником ошибок. Для деталей с постоянным дрейфом возможна калибровка. Распространенное заблуждение относительно дрейфа температуры состоит в том, что он линейный. Это приводит к предположениям, что деталь будет дрейфовать в меньшей степени в меньшем диапазоне температур. Часто бывает наоборот. TC обычно указывается методом ящика, чтобы дать представление о вероятной ошибке во всем диапазоне рабочих температур. Это расчетное значение, основанное только на минимальном и максимальном значениях напряжения, и не учитывает температуры, при которых возникают эти экстремумы.Для опорных значений напряжения, которые очень линейны в указанном диапазоне температур, или для тех, которые не настроены тщательно, можно предположить, что ошибка наихудшего случая пропорциональна диапазону температур. Это связано с тем, что максимальное и минимальное выходные напряжения, скорее всего, будут обнаружены при максимальной и минимальной рабочих температурах. Однако для очень тщательно настроенных эталонов, часто идентифицируемых по очень низкому температурному дрейфу, нелинейный характер эталона может преобладать. Например, эталонное значение, указанное как 100 ppm / C, имеет тенденцию проявляться довольно линейно в любом температурном диапазоне, поскольку дрейф из-за несовпадения компонентов полностью скрывает ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (НОРМАЛИЗОВАННОЕ) (V) ppm / C КОРОБКА ПОЛНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА 5ppm / C 0 C КОРОБКА 70 C НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ СТАНДАРТНАЯ КРИВАЯ ДРЕЙФА ЗАЗОНЫ (C) КРИВАЯ LT1019 Рисунок 2.Амперные характеристики эталонной температуры присущи нелинейности. Напротив, температурный дрейф эталона, заданного как 5ppm / C, будет определяться нелинейностями. Опорное напряжение во многих формах и предлагают различные функции, но в конце концов, точности и стабильности опорного напряжения, самые важные особенности, так как основные целью ссылки является предоставление известного выходного напряжения. Отклонение от этого известного значения является ошибкой. Опорное напряжение спецификация обычно предсказывает неопределенность задания при определенных условиях.Это легко увидеть на графике зависимости выходного напряжения от температуры на Рисунке 2. Обратите внимание, что представлены две возможные температурные характеристики. Некомпенсированная запрещенная зона выглядит как парабола с минимумом на экстремумах температуры и максимумом в середине. Запрещенная зона с температурной компенсацией, такая как показанный здесь LT1019, выглядит как S-образная кривая с наибольшим наклоном около центра температурного диапазона. В последнем случае нелинейность усугубляется, так что совокупная неопределенность по температуре уменьшается.Лучше всего использовать спецификацию температурного дрейфа для расчета максимальной общей ошибки в указанном диапазоне температур. Обычно не рекомендуется рассчитывать погрешности в неуказанных диапазонах температур, если характеристики температурного дрейфа не хорошо изучены. Долговременная стабильность Это является мерой тенденции опорного напряжения меняется с течением времени, независимо от других переменных. Начальные сдвиги в значительной степени вызваны изменениями механического напряжения, обычно из-за разницы в скоростях расширения выводной рамы, штампа и пресс-формы.Этот стрессовый эффект обычно имеет большой начальный сдвиг, который быстро уменьшается со временем. Первоначальный дрейф также включает в себя изменение электрических характеристик элементов схемы, в том числе установление характеристик устройства на атомарном уровне. Более длительные сдвиги вызваны электрическими изменениями в элементах схемы, которые часто называют старением. Этот дрейф имеет тенденцию происходить с меньшей скоростью по сравнению с начальным дрейфом и со временем снижаться. Поэтому часто указывается как дрейф / khr.Эталоны напряжения обычно изнашиваются быстрее при более высоких температурах. Температурный гистерезис Эта часто игнорируемая спецификация также может быть основным источником ошибок. Он носит механический характер и является результатом изменения напряжения штампа из-за циклического изменения температуры. Гистерезис можно наблюдать как изменение выходного напряжения при заданной температуре после большого температурного цикла. Он не зависит от температурного коэффициента и временного дрейфа и снижает эффективность начальной калибровки напряжения. Большинство эталонов имеют тенденцию изменяться около номинального выходного напряжения во время последующих температурных циклов, поэтому тепловой гистерезис обычно ограничивается предсказуемым максимальным значением.У каждого производителя свой метод определения этого параметра, поэтому типовые значения могут вводить в заблуждение. Данные распределения, представленные в таблицах данных, таких как LT1790 и LTC6652, гораздо более полезны при оценке погрешности выходного напряжения. Журнал Linear Technology

март

3 L КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 5V 4.7M LT V OUT 1,25V 2,6V V IN 18V 0,1 F LT F V OUT = 2,5V Рисунок 3.Шунт опорного напряжения Рисунок 4. Серия опорного напряжения другие спецификации Дополнительные технические характеристики, которые могут иметь важное значение, в зависимости от потребностей приложения включают в себя: • Шум напряжения Q Line Положение / PSRR д Регулирование нагрузки д Выпадение Напряжение питания Диапазон д д Тока ссылочные типы двух основных типов опорного напряжения являются шунт и серии. В таблице 2 приведен список серий линейных устройств и опорных напряжений шунта. Шунтирующие ссылки. Шунтовые ссылки — это 2-контактные контакты, обычно рассчитанные на работу в указанном диапазоне токов.Хотя большинство шунтов имеют ширину запрещенной зоны и имеют разное напряжение, их можно представить себе, и их так же просто использовать, как и стабилитроны. Наиболее распространенная схема связь один вывод ссылки на землю, а другой терминал к резистору. Остающийся вывод резистора составляет 7,5 кОм, затем подключается к источнику питания. По сути, это становится трехконтактной схемой. Общий опорный / резистор терминал выход. Резистор следует выбирать таким образом, чтобы минимальный и максимальный токи через опорный ток находились в пределах указанного диапазона во всем диапазоне питания и диапазоне тока нагрузки.Эти эталоны довольно легко спроектировать при условии, что напряжение питания и ток нагрузки не сильно различаются. Если один из них или оба могут существенно измениться, то резистор должен быть выбран так, чтобы учесть это отклонение, часто вынуждая схему рассеивать значительно больше мощности, чем требуется для номинального случая. В этом смысле его можно рассматривать как усилитель класса А. Преимущества шунтирующих эталонов включают простую конструкцию, небольшие корпуса и хорошую стабильность в широком диапазоне токов и нагрузок.Кроме того, они легко спроектированы как источники отрицательного напряжения и могут использоваться с очень высокими напряжениями питания, поскольку внешний резистор удерживает большую часть потенциала, или с очень низкими источниками питания, так как выходное напряжение может быть всего на несколько милливольт ниже Q13. питания. Linear Technology предлагает шунтирующие изделия, включая LT1004, LT1009, LT1389, LT1634, LM399 и LTZ1000. Типичную шунтирующую цепь можно увидеть на рисунке 3. Ссылки на серию Ссылки на серию — это три (или более) оконечных устройства. Они больше похожи на регуляторы с малым падением напряжения (LDO), поэтому обладают многими из тех же преимуществ.В частности, они потребляют относительно фиксированную величину тока питания в широком диапазоне напряжений питания и проводят ток нагрузки только тогда, когда этого требует нагрузка. Это делает их идеальными для цепей с большими перепадами напряжения питания или тока нагрузки. Они особенно полезны в цепях с очень большими токами нагрузки, поскольку между опорным сигналом и источником питания нет последовательного резистора. Серии продуктов, предлагаемых Linear Technology, включают LT1460, LT1790, LT1461, LT1021, LT1236, LT1027, LTC6652, LT6660 и многие другие.Такие продукты, как LT1021 и LT1019 может работать либо в качестве шунта или опорного напряжения серии. Последовательная эталонная схема показана на рисунке 4. Q4 Q12 200k 240mV, 0.8mV / C Q1 Q3 20pF Q5 20pF 600k Q11 Q10 Q9 Q14 50k 300k 60mV, 0.2mV / C 360mV, 1.2mV / CV REF 1.235V, 0mV / C 2,8k Q1 Q2 135k 14,9k 82,4k Q6 Q8 575 мВ, 2,2 мВ / C 500k k 2k 2,5k Рис. 5. Схема с запрещенной зоной разработана для теоретически нулевого температурного коэффициента. Рисунок 6. 200 цепи опорной 16 Linear Technology Журнал март 2009

4 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ L Эталонные Circuits Есть много способов создания опорного напряжения IC.У каждого есть свои преимущества и недостатки. Ссылки на стабилитроны Скрытые ссылки на стабилитроны представляют собой относительно простую конструкцию. Стабилитрон (или лавинный) диод имеет предсказуемое обратное напряжение, которое довольно стабильно по температуре и очень постоянно во времени. Эти диоды часто очень низкий уровень шума и очень стабильны в течение долгого времени, если проводится в небольшом диапазоне температур, что делает их полезными в тех случаях, когда изменения опорного напряжения должно быть как можно меньше. Эту стабильность можно объяснить относительно небольшим количеством компонентов и площади кристалла по сравнению с другими типами эталонных схем, а также тщательной конструкцией стабилитрона.Однако обычно наблюдаются относительно большие отклонения начального напряжения и температурного дрейфа. Могут быть добавлены дополнительные схемы, чтобы компенсировать эти недостатки или обеспечить диапазон выходных напряжений. И шунтирующие, и последовательные ссылки используют стабилитроны. Такие устройства, как LT1021, LT1236 и LT1027, используют внутренние источники тока и усилители для регулирования напряжения и тока стабилитрона с целью повышения стабильности, а также для обеспечения различных выходных напряжений, таких как 5 В, 7 В и 10 В. Эта дополнительная схема делает стабилитрон более совместимым с широким спектром прикладных схем, но требует некоторого дополнительного запаса питания и может вызвать дополнительную ошибку.В качестве альтернативы в LM399 и LTZ1000 используются внутренние нагревательные элементы и дополнительные транзисторы для стабилизации температурного дрейфа стабилитрона, обеспечивая наилучшее сочетание температурной и временной стабильности. Кроме того, эти продукты на основе стабилитронов обладают чрезвычайно низким уровнем шума, обеспечивая наилучшую производительность. LTZ1000 демонстрирует температурный дрейф 0,05 ppm / C, долговременную стабильность 2 мкВ / ч и шум P-P 1,2 мкВ. Чтобы дать некоторую перспективу, в лабораторный прибор, общая неопределенность в LTZ1000 сек опорного напряжения из-за Таблице 2.Эталоны напряжения доступны от Linear Technology Тип Деталь Описание Серия Шунт LT1019 LT1021 LT1027 LT1031 LT1236 LT1258 LT1460 LT1461 LT1790 LT1798 LT6650 LTC6652 LM129 LM185 LM399 LT1004 LT1009 LT1029 LT1034 LT1389 LT1634 LTZ1000 транзисторы. На рисунке 5 показана упрощенная версия схемы LT1004 с базовой запрещенной зоной. Можно показать, что несовпадающая пара транзисторов с биполярным переходом имеет разность V BE, пропорциональную температуре. Эту разницу можно использовать для создания тока, линейно возрастающего с температурой.Когда этот ток проходит через резистор и транзистор, изменение температуры базового эмиттера транзистора отменяет изменение напряжения на резисторе, если он имеет правильный размер. Хотя это подавление не является полностью линейным, его можно компенсировать с помощью дополнительных схем, чтобы получить очень низкий температурный дрейф. Математика за основные зонные опорное напряжение интересна тем, что он сочетает в себе известная температуре coefto шум и температура будет только около 1.7ppm плюс 1ppm в месяц из-за старения. Эталонные значения ширины запрещенной зоны Хотя стабилитроны можно использовать для получения эталонов очень высоких характеристик, им не хватает гибкости. В частности, они требуют напряжения питания выше 7 В и предлагают относительно небольшое выходное напряжение. Напротив, эталонные значения ширины запрещенной зоны могут давать широкий спектр выходных напряжений с небольшим запасом по питанию, часто менее 100 мВ. Эталоны ширины запрещенной зоны могут быть разработаны для обеспечения очень точного начального выходного напряжения и низкого температурного дрейфа, что устраняет необходимость в трудоемкой калибровке в приложении.Работа с шириной запрещенной зоны основана на базовой характеристике биполярного перехода. Точность. Точность ширины запрещенной зоны. Micropower Ширина запрещенной зоны LDO Микромощность 400 мВ / Регулируемая точность запрещенной зоны Низкий уровень шума Точность запрещенной зоны LDO 6,9 В Скрытая мощность стабилитрона 1,2 В / 2,5 В Точность стабилитрона 7 В Микромощность с подогревом стабилитрона 1.2 В / 2,5 В Ширина запрещенной зоны 2,5 В Ширина запрещенной зоны 5 В Micropower Dual (Полоса пропускания 1,2 В / 7 В стабилитрон) Nanopower Precision Bandgap Micropower Precision Bandgap Ultra-Precision Heated Zener Linear Technology Magazine

5 л ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ентами с уникальными соотношением резисторов для получения опорного напряжения с теоретически нулевой температурный дрейф. На рисунке 5 показаны два транзистора, масштабированные таким образом, что площадь эмиттера Q10 в 10 раз больше, чем у Q11, в то время как Q12 и Q13 поддерживают равные токи коллектора.Это создает известное напряжение между базами двух транзисторов: kt AREA Q VBE = q 10 ln AREA Q11, где k — постоянная Больцмана в Дж / кельвин (), T — температура в кельвинах (273 Тл (C)) и q — заряд электрона в кулонах (1,6х10-19). При 25 C kt / q имеет значение 25,7 мВ с положительным температурным коэффициентом 86 мкВ / C. V BE — это напряжение, умноженное на ln (10), или 2,3, для напряжения 25 C примерно 60 мВ с tempco 0,2 мВ / C. Приложение этого напряжения к резистору 50 кОм, подключенному между базами, создает ток, который пропорционален температуре.Этот ток смещает диод Q14 с напряжением 25 C, равным 575 мВ, с температурным коэффициентом 2,2 мВ / C. Резисторы используются для создания падения напряжения с положительным tempcos, которые добавляются к напряжению В14 диода, создав тем самый потенциал опорного напряжения приблизительно 1.235V с теоретически температурным коэффициентом 0mV / C. Эти падения напряжения показаны на рисунке 5. Баланс схемы обеспечивает токи смещения и выходную мощность. Linear Technology производит широкий спектр эталонов ширины запрещенной зоны, включая LT1460, небольшой и недорогой прецизионный эталон серии, LT1389, шунтирующий эталон сверхмалой мощности, а также LT1461 и LTC6652, которые являются эталонами очень высокой точности и с низким дрейфом.Доступные выходные напряжения включают 1,2 В, 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В, 4,5 В, 5 В и 10 В. Эти эталонные напряжения могут быть предоставлены в широком диапазоне источников питания и условий нагрузки с минимальными затратами напряжения и тока. Продукты могут быть очень точными, как в случае с LT1461, LT1019, LTC6652 и LT1790; очень маленький, как в случае с LT1790 и LT1460 (SOT23), или INB INA LT LT6700HV-1 V S COMP B 400 мВ ОПОРНАЯ ЗЕМЛЯ COMP A OUTB LT6660 в корпусе DFN 2 мм 2 мм; или с очень низким энергопотреблением, например LT1389, которому требуется всего 800 нА.Хотя эталоны Зенера часто обладают лучшими характеристиками с точки зрения шума и долговременной стабильности, новые эталоны ширины запрещенной зоны, такие как LTC6652, с размахом шума 2 ppm (от 0,1 Гц до 10 Гц) сокращают разрыв. Справочные данные о дробной ширине запрещенной зоны Это справочные данные, основанные на температурных характеристиках биполярных транзисторов, но с выходными напряжениями, которые могут составлять всего несколько милливольт. Они полезны для цепей с очень низким напряжением, особенно в приложениях компаратора, где порог должен составлять V S OUTA Рисунок 7.LT6700 позволяет проводить сравнения с порогами до 400 мВ. ЩЕЛОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ AA 0,1 мкФ 1M 63,4k COMP B V R = 400 мВ V S ССЫЛКА 261k LT COMP A меньше обычного напряжения запрещенной зоны (приблизительно 1,2 В). На рисунке 6 показана основная схема LM10, которая объединяет элементы, которые пропорциональны и обратно пропорциональны температуре, аналогично нормальному эталону ширины запрещенной зоны, чтобы получить постоянное эталонное напряжение 200 мВ. Дробная запрещенная зона обычно использует V BE для генерации тока, пропорционального температуре, и V BE для генерации тока, который обратно пропорционален.Они объединены в соответствующем соотношении в резисторном элементе для создания не зависящего от температуры напряжения. Размер резистора может варьироваться для изменения опорного напряжения, не влияя на температурную характеристику. Это отличается от традиционной схемы с запрещенной зоной тем, что схема с дробной запрещенной зоной объединяет токи, в то время как традиционные схемы имеют тенденцию объединять напряжения, обычно напряжение база-эмиттер и I R с противоположным TC. Дробные запрещенные зоны, такие как схема LM10, также частично основаны на вычитании.LT6650 имеет опорный сигнал 400 мВ этого типа в сочетании с усилителем. Это позволяет опорное напряжение, чтобы быть изменено путем изменения коэффициента усиления усилителя, и дает буферизованный вывод. Любое выходное напряжение от 0,4 В до нескольких милливольт ниже напряжения питания может быть создано с помощью этой простой схемы. В более интегрированном решении LT6700 (рисунок 7) и LT6703 объединяют 1M 1M V BATT 1.4V (MIN) 3V (NOM) V BATT> 1.6VV BATT> 2V МОНИТОР ПОТРЕБЛЯЕТ ~ 10 мкА ГИСТЕРЕЗИС ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 2% ОТРАБОТАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 8.Более высокие пороги устанавливаются путем деления входного напряжения. 18 Журнал Linear Technology, март 2009 г.

6 400mV обращение с компараторами, и может быть использован в качестве мониторов напряжения или оконных компараторов. Справочник 400mV позволяет осуществлять мониторинг малых входных сигналов, что снижает сложность схем монитора и позволяет осуществлять мониторинг элементов схемы, работающие на очень низкие поставках, а также.Для больших пороговых значений можно добавить простой резистивный делитель (рис. 8). Каждый из этих продуктов доступен в компактном корпусе (SOT23), потребляет малую мощность (менее 10 мкА) и работает в широком диапазоне напряжений (от 1,4 В до 18 В). Кроме того, LT6700 доступен в корпусе DFN 2 мм 3 мм, а LT6703 доступен в корпусе DFN 2 мм 2 мм. Выбор эталона Итак, теперь, имея все эти возможности, как выбрать правильный эталон для вашего приложения? Вот несколько советов, которые могут сузить диапазон вариантов: ● Не слишком ли высокое напряжение питания? Выберите шунт.q Напряжение питания или ток нагрузки сильно различаются? Выберите серию. q Требуется высокая энергоэффективность? Выберите серию. q Определите свой реальный диапазон температур. Linear Technology обеспечивает гарантированные характеристики

.