Почему аккумулятор автомобиля плохо заряжается от генератора. Не заряжается автомобильный аккумулятор

Не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

 

Содержание статьи

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Вернуться к содержанию  

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.Вернуться к содержанию 

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Вернуться к содержанию 

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Вернуться к содержанию 

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.Вернуться к содержанию 

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.Вернуться к содержанию  

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком. Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.

Вернуться к содержанию 

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье!Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Не заряжается аккумулятор автомобиля, что делать, этапы диагностики

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 - 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105.

Реле регулятор bmw.

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108.

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите "ОТПРАВИТЬ". Спасибо.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ:

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:

autotopik.ru

Почему аккумулятор не заряжается от генератора в автомобиле

Единственным источником тока во время старта зажигания автомобиля является аккумуляторная батарея. С ее помощью удается запустить работу двигателя. После это нагрузка ложится на генератор, а АКБ переходит в режим потребления электроэнергии.

Однако, так случается с полностью работоспособной системой электропитания в транспортном средстве. Когда возникают неполадки, то приходится искать причины, выясняя, почему не заряжается аккумулятор, и как восстановить работоспособность.

Когда заряд АКБ не идет

Об отсутствии зарядного процесса может свидетельствовать световой индикатор, находящийся на приборной панели. Часто он изображается в иконки аккумулятора, и при удовлетворительной работе электрики с работающим мотором не светится. Рассмотреть его удастся на приборной панели после проворота ключа в замке зажигания в первое положение. Если же иконка продолжает светиться, то это говорит о том, что аккумулятор не заряжается от генератора.

Причины могут быть разными для каждого автомобиля. В некоторых случаях виновником является сама батарея, и кроме ее замены решить проблему никак больше не получится. Бывает, ситуация возникла из-за генераторного узла. Реже можно встретить другие причины.

Простые причины и способы «лечения»

Если есть такая возможность, то можно пойти наиболее простым путем и поставить вместо своего аккумулятора соседский, притом, что второй будет гарантированно работоспособным. Когда процесс зарядки пойдет, то эксперимент можно считать успешным, а собственную батарею потребуется заменить.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причина того, что плохо заряжается аккумулятор, кроется в сульфатации, когда поверхность пластин покрыта частично или полностью солями, препятствующими процессу. При слабой степени покрытия можно восстановить все частично или полностью, а при необратимых процессах разрушения пластин потребуется только замена всей батареи.

Восстановление от сульфатации может занять не один день, а результат не всегда гарантирован. Это значит, что новая батарея вскоре обязательно понадобится. Реанимацию обычно начинают в том случае, если нет признаков вздутия, видимых трещин либо каких-то подозрительных сколов.

Но и внешнее целое состояние не является гарантией того, что результат будет успешным. Внутри банок случаются откалывания кусочков пластин, которые приводят к короткому замыканию. Такую батарею останется только утилизировать.

Клеммы

В некоторых ситуациях индикатор может загореться во время движения автомобиля. Неопытные водители могут запаниковать, выясняя, что делать, если аккумулятор не заряжается. Достаточно съехать с дороги и открыть капот. Вероятнее всего, на неровной дороге слетел слабоприкрученный контакт с клеммы. Достаточно вернуть его обратно и затянуть потуже с помощью отвертки.

Неприятности с клеммами появляются и при окислении их поверхностей на соединении с контактом. Потребуется мелкая наждачная бумага или мелкий круглый напильник для зачистки контакта от окислов.

Нужно знать, что при работе с напильником стоит быть аккуратным, так как мягкая свинцовая часть контакта легко поддается срезанию.

Если срезать напильником больше, чем нужно, то контакт будет плохо держаться и постоянно спадать на кочках.

Ремень генератора

Выясняя, почему не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора, стоит проверить состояние ременного привода. Слабый натяг приводит к проскальзыванию ремня на шкивах, а генератор в это время не выдает электричество в систему. Происходит переключение на АКБ, которая переходит из потребителя в источник напряжения, постепенно разряжаясь.

Проверить степень натяга ремня можно на выключенном двигателе. В это же время при необходимости его можно подтянуть. Однако износ профиля ремня тоже приводит к проскальзыванию. Это не восстанавливается, а решается только покупкой нового ремня.

Мокрый или влажный шкив не передает вращение. Ремень скользит по поверхности без усилия. Достаточно просушить его и избавиться от источника влаги.

Проскальзывание заметить сложнее, но может случиться и обрыв ремня. В этом случае достаточно заменить его. Деталь является популярной, и на популярные модели авто ее можно найти практически в любом автомагазине.

На генераторе окисляются провода в местах соединения. Заметный белый налет легко счищается наждачной бумагой. Стоит проверить визуально провода на предмет обрывов либо перегоревших контактов. Часто перегоревший провод слышно по характерному запаху сожженной изоляции.

Контроль остальных элементов системы зарядки

Если визуальный контроль не дал никаких результатов, то нужно использовать мультитиметр и проводить измерения напряжения АКБ в нескольких состояниях. Проверка на клеммах с заглушенным мотором и откинутыми контактами должна дать результат в диапазоне 12,5-12,7 В. Это состояние нормально заряженной батареи.

После этого проводится контроль на заведенном моторе. Нормальные данные должны находиться в интервале 13,5-14 В. При меньших показателях поднимаем обороты и выявляем динамику изменений напряжения. Уменьшение значения говорит о проблемах с диодами в реле регулятора или щетками. Последние стоит проверить на предмет стирания либо разрыва цепи.

Выявленную неработоспособность реле регулятора устранить можно полной его заменой или самостоятельной перепайкой диодов в мосте. Для такой работы потребуется мощный паяльник и высокотемпературный припой. Стоит подбирать максимально близкие по техническим параметрам диоды, чтобы они не перегревались во время работы, так как в этом случае пойдет ток выше номинального.

Проверка генератора

Отсутствие зарядки аккумулятора может происходить из-за внутреннего состояния в генераторе. В автомобилях с большим пробегом случается выработка ротора, износ вращающихся поверхностей. За счет этого происходит перекос и отсутствие вращение. Заклинивший генератор необходимо менять полностью.

Возникают обрывы в цепи возбуждающей генератор. Самостоятельно такую проблему вряд ли удастся решить, поэтому также решается посещением автомагазина и покупкой генератора.

Заключение

Многие проблемы со слабой зарядкой АКБ или полным ее отсутствием можно решать самостоятельно без помощи специалистов автосервиса. Стоит внимательно относиться к световому индикатору, оповещающему о слабой зарядке, чтобы вовремя исправить положение.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Не заряжается аккумулятор автомобиля - основные причины и способы устранения проблемы + видео

Любая машина со временем ломается. Этого не избежать! И неисправности у нее могут возникать самые разные. Сегодня рассмотрим одну из широко распространенных поломок – когда в автомобиле не заряжается аккумулятор.

Почему не заряжается аккумулятор автомобиля.

Существует сразу несколько причин, по которым аккумуляторная батарея авто может не заряжаться.

В большинстве своем так происходит при ослаблении натяжения или обрыве ремня ГРМ, вот статья о том, что делать, когда оборвался ремень ГРМ. Однако есть и другие варианты, например, выход из строя самого аккумулятора или некоторых элементов генератора авто.

Как наладить работу аккумулятора?

Поскольку причин того, почему не заряжается аккумулятор авто, существует несколько, то и путей выхода из сложившейся ситуации тоже.

Итак, если причина кроется в ремне ГРМ, то просто заменяем его на новый (или подтягиваем старый). Аналогичным образом поступаем и в случае с вышедшей из строя непосредственно самой аккумуляторной батареей, читаем  как выбрать АКБ.

Все вышеперечисленные действия под силу произвести даже неподготовленному водителю, поэтому останавливаться на них мы не будет. Лучше, более подробно остановимся на том, когда отсутствие заряда аккумулятора спровоцировано выходом из строя машинного генератора.

Значит, если вы заметили мигающую лампочку контроля заряда АКБ, ведь именно она в большинстве автомобилей показывает, идет заряд на аккумулятор или нет, рекомендую по возможности сразу следовать в гараж (автомастерскую), чтоб провести весь комплекс работ по проверке работоспособности основных узлов и элементов генератора. Он включает в себя проверку:

1. Ремня генератора (советую ознакомиться: как подтянуть ремень генератора и замена ремня генератора)
2. Напряжения на клеммах АКБ

Делать это лучше сразу на незаведенном двигателе и при отсоединенных от клемм аккумулятора проводов (при таких условиях нужное нам напряжение должно составлять порядка 12.5-12.7 В), и только потом при работающем моторе и подсоединенных проводах. В последнем случае напряжение должно возрасти и составлять 13.5 В и более, но лучше, конечно же, чтобы данный показатель был, как минимум, 14 В.

Если нужного предела достигнуть не удалось, добавьте «газку» и посмотрите на «реакцию» напряжения. Если последнее не поднялось, как это должно быть, а опустилось, значит, причина того, что аккумулятор не заряжается, кроется в диодном мосте (его вы найдете в выпрямительном блоке реле генератора своего авто), диоды которого должны прозваниваться только в одну сторону. Если это не так, что, скорее всего, и будет, то данные элементы нужно будет заменить. Хотя если вы не относитесь к опытным автовладельцам, то я бы порекомендовал вам не лезть во все эти тонкости, а просто целиком заменить реле регулятора.

Кстати, если все же решите самостоятельно ремонтировать диодный мост, то не забудьте еще заодно проверить на работоспособность щетки генератора.

Причины быстрой разрядки аккумулятора автомобиля — видео

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Почему аккумулятор на автомобиле плохо заряжается?

Почему аккумулятор на автомобиле плохо заряжается?

Выполнил Шаруда Д.В.

28.02.2011

На автомобилях принято устанавливать два источника электрической энергии: генератор (первичный источник) и аккумуляторную батарею (вторичный источник). Эти источники могут работать либо параллельно, либо поочередно. Запуск двигате­ля автомобиля осуществляет аккумуляторная батарея посредством стартера. Стартер потребляет энергию аккумуляторной батареи, тем самым понижая её заряд. Глубина разряда зависит от условий пуска двигателя, опыта водителя и технического состоя­ния автомобиля.

Расход энергии стартерной батареи на запуск двигателя, питание включенных энергопотребителей на автомобиле в режиме оказания «помощи» генератору, расход электроэнергии на включенные потребители при остановке двигателя (остановка, стоян­ка) не контролируется приборами автомобиля. Повторяющиеся разряды за определён­ный период времени создают возможный дефицит возврата энергии от генератора в ба­тарею. Это определяет и состояние её заряженности за этот период работы автомобиля. Значительную поправку в этот «дефицит» вносят климатические условия, место установ­ки батареи на автомобиле, календарное время года, технические показатели компонен­тов электрооборудования автомобиля. Опыт водителя, управляющего режимом работы потребителей электроэнергии на автомобиле, обеспечивающих его безопасное движе­ние и поддержание комфорта в салоне, в конечном итоге тоже оказывает большое влия­ние на заряженность батареи. От итогового баланса энергии аккумулятора (отданной при разрядах и полученной при заряде от генератора) зависит его заряженность. Изменение заряженности батареи произойдёт, если изменятся условия работы. Ночные стоянки ав­томобиля, простой выходных дней сопровождаются разрядом батареи на сигнализацию, часы, компьютер. Если электрооборудование автомобиля неисправно, то разряд значи­тельно увеличивается. Технические неисправности других компонентов бортовой элек­трической сети приводят батарею к значительному разряду, снижают её надёжность в пусковом режиме, а иногда приводят и к полному отказу в работе.

Показатели состояния батареи (ЭДС, плотность электролита) в этой обстановке по­зволяют определить направление действий по выявлению и устранению причин отка­за. Отсутствие информации о состоянии заряженности батареи перед постановкой авто­мобиля на стоянку может затруднить поиск причин: электрооборудование вроде бы ис­правно, потребление энергии (стояночное) в норме, а батарея все-таки оказалась разря­женной до полного отказа в режиме пуска двигателя. Вероятнее всего, что предшеству­ющий стоянке режим работы автомобиля не позволил обеспечить заряженность батареи на должном уровне (80-100 %). Почему такое произошло?

Вот возможные причины. Ослабление натяжения ремня привода генератора. Это не позволяет получать при включенных потребителях необходимую энергию, а батарея не только не подзаряжается должным образом при таком режиме, но и может при этом разряжаться. Текущий контроль (ТО) позволяет выправить это положение ещё до на­ступления отказа аккумулятора. Непродолжительные городские поездки в зимнее вре­мя сопровождаются слабой подзарядкой аккумулятора (низкая температура электроли­та, необходимость включения мощных потребителей электроэнергии на всё время по­ездки), что объективно приводит к его низкой заряженности. Низкий предел техниче­ски исправного регулятора напряжения на автомобиле способствует тому, что обеспечи­ваемое состояние заряженности аккумулятора для надёжного пуска двигателя в зимнее время оказывается недостаточным. Отрицательная температура окружающего воздуха способствует увеличению разрядного тока на питание стартера при пуске двигателя, что объективно способствует снижению заряженности аккумуляторной батареи.

Из сказанного следует, что состояние заряженности аккумулятора на автомобиле имеет многофакторную зависимость, а безотказность его работы может быть обеспече­на только регулярным контролем его состояния. Следует отметить, что контроль заряженности аккумуляторной батареи в зимнее время по индикатору заряженности, встро­енному в крышку (иногда в пробку) не может служить объективной оценкой, по причи­не повышения плотности электролита при отрицательной его температуре (на 0.02-0.03 г/см3) от действительного значения плотности. А если батарея уже проработала на авто­мобиле год и более, в её банках произошло естественное снижение уровня электролита из-за испарения воды из его состава при повторявшихся циклах заряда. Образующиеся газы (кислород и водород) при выходе через вентиляционные каналы пластмассовыми фильтрами в крышке не превращаются вновь в воду (как это иногда утверждает рекла­ма), а всего лишь освобождаются от сопровождающей их влаги. Для рекуперации (пре­вращения) газов вновь в воду нужны специальные катализаторы (из дорогих металлов), а не пластмассовые пористые диски. Поэтому при оценке заряженности аккумулятора по плотности электролита необходимо откорректировать уровень электролита до нормы до­ливкой дистиллированной воды. Если нет пробок в крышке, а только индикатор, то его цвет надо оценивать критически в свете изложенного выше. Если иметь в виду, что ин­дикатор с зелёным шариком оценивает аккумуляторную батарею как «заряженную» в диапазоне от 63 % до 100 % фактической заряженности (при +25°С), то станет понят­но, что снижение уровня электролита и его отрицательная температура создают ложную основу заряженности для индикатора. Вот и верь таким устройствам: цвет индикатора зелёный, а батарея зимой не может запустить двигатель автомобиля.

Продолжительное использование батареи с низкой заряженностью (хотя индика­тор по-прежнему зелёный) обязательно приведёт к оплыванию активной массы с решё­ток пластин. Что за этим произойдёт? – Электролит при стационарном заряде (это мож­но увидеть в ареометре) чёрного цвета, а батарея в работе проявляет «слабость». Мож­но понимать, что не у всех аккумуляторов с индикатором это происходит. Но важно о та­ких последствиях знать с целью своевременного принятия необходимых мер по обеспе­чению заряженности батареи не менее 75 % в любых условиях эксплуатации. Это позво­лит достигать наибольшего срока службы аккумулятора в соответствующих условиях ра­боты автомобиля.

Следует также помнить, что холодная батарея по причине более вязкого электро­лита, обладающего повышенным электрическим сопротивлением, имеет значительно уменьшенный зарядный ток от генератора при неизменной величине настройки регуля­тора напряжения. Отсюда возникает недоумение: заряд от генератора идёт, а аккумуля­тор слабо заряжен. К этому необходимо добавить, что КПД заряда холодного аккумуля­тора значительно ниже, чем при его положительной температуре. Чрезмерно низкая заряженность батареи в зимнее время способствует образованию льда в блоках. Льдом разрушается активная масса на пластинах, могут образоваться трещины и на корпусе.

Из приведённых примеров есть единственный приемлемый выход – это системати­ческий контроль за состоянием заряженности аккумуляторной батареи любого исполне­ния: пусть она кальциевая, гибридная или малосурьмяная. Важно знать, какими теку­щими техническими показателями она обладает и не надо обращать внимания на ре­кламные надписи на её корпусе.

Исправная батарея, как бы глубоко она ни была разряжена, остаётся исправной. Важно, чтобы в разряженном состоянии она не пребывала более 2-3 дней, так как вну­тренние процессы между сульфатом и решёткой положительных пластин сокращают её рабочий ресурс. Хранение разряженной аккумуляторной батареи в течение 5-6 меся­цев приводит к полному коррозионному разрушению решёток положительных пластин и выходу батареи из строя. Не всем автолюбителям это понятно, но если вы желаете дли­тельной работы аккумуляторной батареи на вашем автомобиле, то необходимо постоян­но держать в памяти вопрос, поставленный в заголовке статьи, а также – ответ на него. И тогда всё будет нормально. Аккумуляторная батарея на автомобиле должна быть заря­жена при работе в любых условиях, чтобы владелец не направлял её на экспертизу как дефектную, в случае отказа.

На все ли аккумуляторы распространяется гарантия?

Нет, далеко не на все. Гарантийный талон заполняется на каждый аккумулятор при купле-продаже. Этот талон предполагает, что в батарее может быть допущен производственный дефект, который не удалось обнаружить методами контроля в процессе изго­товления. И как только этот дефект (повторяю – производственный!) будет обнаружен (с помощью специалистов гарантийного пункта), данная аккумуляторная батарея должна быть заменена (в пределах установленного срока). Гарантия не устанавливается на дру­гие показатели батареи: на её ресурс (календарный и по пробегу автомобиля), характер снижения работоспособности, интенсивность износа и снижения показателей работо­способности и т.д., поскольку невозможно проконтролировать режим эксплуатации ав­томобиля и обслуживания представленного на осмотр аккумулятора. Специалисты от­личают дефекты производственные (связанные с изготовлением) от эксплуатационных, возникших в процессе работы батареи на автомобиле. Гарантия даётся только на произ­водственные дефекты.

Продление жизни новой батарее

Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см , а если до -15°С - 1.24 г/см и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи. На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:

Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10... 12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2. ..2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:

Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий.

В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:

Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током — около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год.

Зарядка аккумулятора зарядным устройством

Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4В, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14В. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Аh - максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести, и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.

Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливаем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. Причём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин.

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устройств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Проверка аккумулятора "на коленке"

Подключим вольтметр и лампу к аккумулятору (не направляйте свет лампы в глаза - лампа слишком яркая) и подождем примерно 2 минуты. Если за это время свет лампы станет тусклым - на помойку свой аккумулятор не несем, хотя, казалось бы там ему самое место - сдаем аккумулятор на утилизацию и сохраняем окружающую среду. Если же резкого изменения яркости свечения не произошло, то через 2 минуты после начала разрядки, не отключая лампы, измеряем напряжение на аккумуляторе.

Если напряжение на аккумуляторе больше 12.4 В, то аккумулятор полностью исправен - он сохранил полную или почти полную емкость. Если напряжение меньше 12 В, то все еще живой аккумулятор лучше выбросить - он сохранил не более 50% своей номинальной емкости и его лучше не использовать по прямому назначению. Если напряжение на аккумуляторе от 12 В до 12.4 В, то аккумулятор нужно заменить в ближайшее время, пока он еще работоспособен.

Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.

1. Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же. )

2. Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

3. Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:

- ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.

- ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.

Для автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1

Год выпуска автомобилей	1980-2000г.	2000-2005г.	2005-2011г.
ток отдачи на холостом ходу	16	24	35
ток отдачи на номинальных оборотах	42	55	80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

Примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2

потребитель	ток, А
зажигание	2
габариты	4
ближний свет	9
дальний свет	10
обогрев заднего стекла	10-11
вентилятор отопителя: 1-я скорость; 2-я скорость	5-7; 10-11
стеклоочистители	3-5
магнитола	5
ИТОГО	38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).

Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля 2000-2005г.в. на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).

Для владельце иномарок с автоматической коробкой передач картина еще более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока.

Порядок диагностики гарантийных случаев

1. Проверка на наличие гарантии

2. Внешний осмотр АКБ

Утечка электролита без признаков В наличии имеются повреждения корпуса

механических повреждений и клемм, закупоренные вентиляционные отверстия

3. Состояние электролита без дефектов

Окрашенный

Неоднородный

4. Уровень электролита нормальный

Ниже отметки min

5. Плотность электролита

Плотность электролита (в одной банке выше отметки min и

ниже чем в другой более чем на 0,05 г/см3) ниже отметки max

6. Напряжение во всех банках плотность одинакова и >1,2 г/см3

Напряжение 0V Ниже 6V

7. Заряд АКБ

Кипение электролита в 1 из напряжение более 6V

элементов при наличии заряда АКБ

АКБ не заряжается

8. Проверка с помощью тестера Кипение электролита во всех банках, плотность

во всех банках >1,27 г/см3 +/- 0,01г/см3 при темп.

электролита 25оС напряжение на клеммах не ниже 12,6V

напряжение под нагрузкой напряжение под нагрузкой

в течении 5 сек. <9V в течении 5 сек. >9V

терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см при t=+20°С).

Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС -электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А. Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.

Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.

Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной емкости, выраженная в минутах, последнее время все чаше проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

refdb.ru

Почему до конца не заряжается автомобильный аккумулятор?

Значит в какой то банке коротит. В таком случае напряжение на клеммах АКБ никогда не достигнет установившегося значения, служащего порогом включения отсечки на запуск схемы контроля полностью заряженного АКБ. Это должно быть 14.3 В на клеммах АКБ

Меняй акумм, не дури людям голову <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/26683919_384681528d2b3ac953a4e54599293d17_800.jpg" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/26683919_384681528d2b3ac953a4e54599293d17_120x120.jpg">

Ваш зарядник - бесчувственная машина! Величина заряда АБ контролируется по уровню и температуре электролита, его плотности в конце заряда, напряжению и величине тока в конце заряда, электрической ёмкости АБ! Ни один из существующих приборов никогда не покажет вам все эти параметры одновременно, а каждый из них оказывает большое влияние на работу АБ!

акб за четыре года засульфатировался. Потому их и меняют примерно с такой периодичностью--бесполезно его пытаться полностью заряжать Связь с геной может быть только в том случае, если ты снимал клемму с акб при работающем двигателе.

Аккумулятор имеет свойство стареть. Подробности - читайте Википедию. В Вашем случае аккумулятор не может быть заряжен более чем на 80%. Отсюда и "проблемы" у автозарядника. Что касательно замеров - то 76-98 лтд дал исчерпывающий ответ.

поменяй и все вопросы пройдут. можно старый продать и добавив деньги за ремонт купить новый, вот ссылка <a rel="nofollow" href="http://accumbaza.com.ua" target="_blank">http://accumbaza.com.ua</a> не благодари

Была такая же проблема уже первый признак того что пора менять я покупал тут agm-ultra.ru

touch.otvet.mail.ru

Рекомендации по правильной зарядке автомобильного аккумулятора своими руками

Сдай старый аккумулятор и получи скидку от 300 до 2200 руб

Несмотря на большое количество информации, содержащейся в справочниках и в Интернете, не все автолюбители знают, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Вот почему не всем удается сделать это грамотно, в результате чего страдает сам аккумулятор, который в некоторых случаях даже приходится менять. Как зарядить аккумулятор автомобиля, не допуская ошибок? Остановимся подробнее на всех основных вопросах.

Зарядка аккумулятора автомобиля осуществляется двумя способами:

Первый способ. Аккумулятор остается в автомобиле. При этом двигатель и генератор находятся в рабочем режиме. Зарядка АКБ идет автоматически. Причем, тут действует правило: чем больше обороты, а электроприборы не включены, тем быстрее осуществится  зарядка.

Второй способ. Аккумулятор вынимается из автомобиля и подсоединяется к зарядному устройству. Многим импонирует этот способ, так как зарядное устройство само определяет изначальный ток зарядки. Это происходит  автоматически. Критерии – начальное состояние аккумулятора и его емкости. К тому же, современные зарядные устройства снабжены функцией, которая позволяет не опасаться неправильного подключения батареи к устройству; в случае неправильной полярности подключения, устройство сигнализирует об этом. После окончания процесса зарядки, ЗУ самостоятельно завершает процесс.

Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Но это не значит, что нужно придерживаться самых минимальных значений. Иначе зарядка аккумулятора займет очень долгий срок, в течение которого ваше авто будет обречено на простой. Чтобы решить, как зарядить автомобильный аккумулятор, если вы выбираете второй способ зарядки, нужно определиться с зарядным устройством. Встает вопрос: какое выбрать? Современные устройства напоминают небольшой компьютер с массой свойств и кнопок. Чтобы разобраться в нем, требуется внимательно изучить инструкцию. При этом, стоит выбирать зарядные устройства, которые обладают важными свойствами. Например, такие, как стабильность уровня поступающего напряжения и защита от скачков напряжения.

Правильная зарядка аккумулятора автомобиля требует соблюдения следующих правил:

- Перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита. В случае недостатка нужно долить дистиллированную воду;

- Нельзя заряжать замерзший аккумулятор; перед зарядкой он должен оттаять;

- Следует вывинтить (или вытянуть) пробки из АКБ, используя отвертку. Пробки нужно положить на отверстия, чтобы предотвратить брызги кислоты. Тогда и газы, образовавшиеся при зарядке, будут выходить свободно;

- Важно соблюдать уровень тока. Для зарядки считается оптимальным использование тока, равного 10% (или 0,1) емкости батареи. К примеру, при емкости в 60 Ah ток заряда должен находиться на уровне 6 А.

- Зарядка автомобильного аккумулятора производят только в хорошо проветриваемом помещении.

- При вмонтированном аккумуляторе необходимо держать капот открытым;

- Положительный полюс аккумулятора должен быть соединен с положительным полюсом ЗУ (зарядного устройства). Соответственно, отрицательный полюс должен быть подключен к отрицательному;

- Зарядка аккумулятора автомобиля должна продолжаться, пока во всех ячейках не начнется активное образование газа;

- После зарядки нужно проверить уровень электролита. И, при необходимости, долить дистиллированной воды;

- Также, после зарядки, следует проверить показатель плотности электролита. Если вы обнаружите, что в одной из ячеек плотность значительно ниже (более чем на 0,04 г/см), это будет свидетельствовать о неисправности аккумулятора и необходимости его замены;

- После зарядки нужно подождать 20-25 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.

Сколько заряжать автомобильный аккумулятор?

АКБ считается полностью заряженной в том случае, когда начинается закипание электролита. Считается, что среднее время зарядки автомобильного аккумулятора – в пределах 8-10 часов. Но это относительные показатели. На самом деле, время зарядки может сильно различаться и зависит от изначального заряда АКБ.

Еще несколько рекомендации, позволяющих понять, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

- Глубокие заряды и перезаряды аккумулятора делать не рекомендуется. Почему? В результате этого на свинцовых пластинах появляется накипь, после чего аккумулятор не подлежит восстановлению.

- Делайте регулярные замеры плотности электролита, особенно в зимний период.

- Зарядка аккумулятора автомобиля летом производится после того, как только уровень разрядки составит 50%. Зимой этот показатель вдвое меньше – 25%.

После того, как зарядка закончена, батарею желательно  промыть и просушить. На корпус АКБ часто попадает кислота или грязь, от которых нужно избавляться по возможности быстро. В противном случае, это может послужить причиной разряда АКБ – ведь корпус пропускает напряжение. Чтобы проверить, происходит ли это, нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если показатель отличен от нуля, значит, батарея пропускает напряжение. В таком случае, ее следует промыть раствором соды, но так, чтобы раствор не попал в банки аккумулятора.

В целом, зарядка аккумулятора автомобиля своими руками не составляет большого труда, необходимо только соблюдать несложные правила, описанные в данной статье, и тогда Ваш аккумулятор прослужит долго и будет радовать Вас своей надёжной работой.

Google

www.1ak-m.ru

---

• 
  Когда включат отопление в тюмени
• 
  Стойка опоры
• 
  Заряд определить
• 
  Стабилизатор напряжения на даче
• 
  Масло в трансформаторе зачем
• 
  Как измеряется напряжение
• 
  Электростанция генератор
• 
  Информация в кибернетике
• 
  Направление вектора индукции магнитного поля в данной точке
• 
  Длительно допустимый ток шин
• 
  Арматура и изоляторы для воздушных линий электропередачи