Сечение кабеля для электроплиты: Кабель для электроплиты и варочной панели

Кабель для электроплиты | ЭЛМАРТС: все о кабеле и проводе

При покупке и подключении новой плиты, варочной панели (обычной электрической, индукционной) или духовки, владельцы часто сталкиваются с тем, что кабель для электроплиты отсутствует в комплекте. Электроплиты относятся к энергоемкому оборудованию и могут иметь разную мощность, единого стандарта на розетки, вилки, провод для них нет, поэтому достаточно часто их необходимо приобретать отдельно. Также сечение кабеля для плиты зависит от схемы электропроводки в квартире или доме, где она будет установлена.

Сечение кабеля для электрической плиты — выбор сечения по мощности плиты

Электроплита – достаточно мощное оборудование с потребляемым током до 40-50 А, поэтому подключение происходит к выделенной линии напрямую от щитка в квартире или дома до специальной розетки, от которой она и будет подключена . Есть и безрозеточные способы подключения, но на выбор сечения и марки кабеля это не играет роли.

ВАЖНО! НЕ подключать электроплиту к линии розеточной группы или освещения. Это недопустимо согласно ПУЭ!

Пример схемы квартирного группового распределительного щита по ГОСТ

Что нужно знать для выбора сечения кабеля для электроплиты?

1. Мощность. Характеристики мощности, тока можно найти в техническом паспорте или на самой плите. Модификация, будет ли это варочная панель, индукционная плита или электроплита с духовым шкафом, влияет на потребляемую мощность и соответственно на сечение кабеля.
2. Тип сети в доме: однофазная (220В) или трехфазная (380В). От этого зависит количество жил в кабеле. Для однофазной сети достаточно 3-х жильного кабеля, для трехфазной нужен 5-и жильный.
3. Выбирайте кабель с медными жилами. По современным стандартам для подключение мощного оборудования используются кабели только с медными жилами, защищенные изоляцией и оболочкой.

Подключение кабеля к плите при однофазной сетиПодключение кабеля к плите при однофазной сети

Для подбора сечения кабеля для варочной панели (в т. ч. и индукционных) вы можете воспользоваться таблицей 1.

Таблица 1. Выбор сечения медного кабеля в зависимости от мощности и напряжения сети.

ВАЖНО! При трехфазной сети сечение будет меньше, так как мощность плиты распределяется по трем фазам.

Например, для подключения импортной электроплиты Hansa мощностью 9 кВт к трехфазной сети (380В) достаточно 5-жильного кабеля сечением 1,5мм2 (5х1,5 мм2). Для подключения такой же плиты к однофазной сети (220В) потребуется 3-х жильный кабель сечением 6 мм2. (3х6 мм2).

Марки кабеля для электроплиты – обзор, сравнение цен

Наиболее удобные марки для подключения плиты к розетке это соединительный провод ПВС, шнур ШВВП или кабель в резиновой изоляции и оболочке марки КГ. Эти провода достаточно гибкие и удобные для подключения вилки. Сравнение характеристик марок смотрите в таблице 2.

Кабель марки КГКабель марки КГ

Согласно нормам эти же марки нельзя использовать для проводки от щитка до розетки питания электрической плиты.   Для этого подходят ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LS, которые соответствуют нормативам пожарной безопасности.

Опытные электрики прокладывают от щитка ВВГнг-LS (FRLS) и им же подключают электроплиту, а ПВС или КГ используют в случае, если длины кабеля не хватило.

ВАЖНО! Варианты марок кабеля и схемы подключения электроплиты могут отличаться в различных случаях.

Таблица 2. Сравнительный обзор марок кабеля для электрической плиты.

Таблицу в масштабе 100% можно посмотреть в оригинале статьи на сайте компании Элмартс

Ссылка на оригинал статьи

Купить кабель для электроплиты вы можете в компании Элмартс

Подключение кабеля к электроплите

Для подключения электроплиты обязательно используют выделенную линию с защитным автоматом от квартирного щитка или домового. Номинал автомата подбирается также в зависимости от потребляемого тока плитой с округлением в большую сторону, чаще всего в пределах 40-50А.

Существует 3 основных способа подключения электроплит:

1. проводом от клемм ввода к специальной силовой розетке
2. через клеммную коробку
3. напрямую силовым кабелем от щитка к клеммам ввода

Второй и третий способы считается более надежными, но неудобным, так как в случае необходимости отключить питание, нужно выключать автомат в щитке.

Схема подключения электроплиты через клеммную коробку

Подключение электроплиты с розеткой и вилкой наиболее распространенный и привычный способ. Для ознакомления с техникой подключения этим способом рекомендуем ознакомиться с видео ниже.

Установка и подключение электроплиты

Установка и подключение электроплиты

В зависимости от модели электроплита подключается к одной, двум или трём фазам. При подключении электроплиты к однофазной линии, выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с тремя контактами и подсоединение их; 

·        подсоединение силовой вилки с тремя контактами к трёхжильному проводу сечением 4 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

При необходимости прокладывается трёхжильный провод сечением 4 мм до электрощитка и устанавливается однополюсный автомат защиты номиналом 40 А.

Подключение электроплиты к трёхфазной линии

При подключении электроплиты к трёхфазной линии выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с пятью контактами и подсоединение их к трёхфазной линии;  

·        подсоединение силовой вилки с пятью контактами к пятижильному проводу сечением 1.5 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

Этапы монтажа электроплиты

Что касается монтажа электроплиты. Если её появление на Вашей кухне было предусмотрено заранее и в помещении есть соответствующие электроразъемы, установка прибора не составит особого труда. Но когда речь идет, скажем, о загородном доме, не готовом к приему столь мощного «жильца», могут возникнуть некоторые проблемы. Электроплита требует большой мощности (до 5-8 кВт), поэтому к ней необходима специальная подводка с заземлением, монтировать которую должны только квалифицированные электрики.

Что касается способов монтажа, то проводка может быть открытой или скрытой. При открытой проводке все провода укладываются в кабель-каналы или гофрированные трубы. В домашних условиях в основном используется скрытая прокладка кабелей — в штробах, которые потом заделываются алебастром или цементом.

Электрические плиты являются сложными устройствами, снабженные различными таймерами и датчиками. Рабочая поверхность некоторых электроплит изготавливается из стеклокерамического материала, под которым располагаются тэны. Электроплита бывает одно, двух или трехфазной и потребляет до 10 кВт электрической энергии.

Монтаж и подключение электрической плиты происходит поэтапно. Для начала прибор распаковывается и проверяется на механические повреждения. Затем меняется силовая розетка. К электроплите подсоединяется провод с соответствующим потребляемой мощности прибора сечением и при помощи силовой вилки подсоединяется к электропитанию.

Сама установка электроплиты не является сложным процессом, за исключением того, что плиту надо выставить по уровню при помощи ножек и проверить на работоспособность.

Подключение электроплиты к электросети производится по схеме, указанной в инструкции к электроплите. Необходимо помнить, что схема подсоединения к электричеству, количество жил и сечение провода зависят от количества фаз, подведённых к плите.

Прежде чем начать пользоваться электроплитой, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Все импортные плиты допускают трёхфазное подключение

Практически все импортные плиты допускают трёхфазное подключение, но реализовано это разбивкой цепей, т. е. от первой фазы — духовка, от второй — две конфорки, от третьей —  другие две (т.е. они все равно на 220 вольт). Узо подключить просто — на нем все написанно — где вход линии, где «0″ и где выход.

На каждой фазе 220 вольт, потому что фаза представляет из себя синусоиду, одной из характеристик которой является угол Фи. При наложении трёх фаз складываются не номинальные напряжения каждой из фаз, т.к. они асинхронны; а формулой для вычисления фазного напряжения будет Uф=Uлин*Корень из 3 = 380 Вольт. Где 3 — число асинхронных фаз.

 Самостоятельное подключение электроплиты 

Подключение электроплиты обязательно должно выполняться опытным специалистом, ведь от этого зависит Ваша безопасность. Если Вы решили подключить газовую или электроплиту самостоятельно, то следует учесть, что в случае нарушения правил техники безопасности по подключению плит, ответственность за последствия этих нарушений полностью возлагается только на Вас. Лучше вызвать специалиста по подключению плит. Тем самым, Вы сэкономите не только время, а также деньги и здоровье. Установка электроплиты подразумевает тестирование плиты на отсутствие заводского брака и проверку всех режимов её работы. Самостоятельное подключение плиты может привезти к отказу в гарантийном ремонте.

Схема подключения электроплиты показывает, что подключить ее самостоятельно невозможно, если отсутствует кабель для электроплиты. Мастер, исходя из мощности плиты, выбирает нужное сечение кабеля. Установка электрических плит производится как к 220 В так и к 380 В.

Самостоятельное подключение варочной панели возможно, если вы обладаете необходимыми знаниями и хотя бы некоторым опытом в этой области. В этом деле самое главное — правильное разветвление проводов по клеммам.

Установка розетки для электроплиты

Установка розетки с заземлением

Электроплита является одним из самых мощных бытовых электроприборов. Современные электроплиты имеют номинальную потребляемую мощность порядка 7-12 кВт. Большинство электроплит имеют несколько различных вариантов подключения к бытовой электросети с напряжением 220/380 В.

Установка розетки для электроплиты предполагает использование специальных силовых розеток с заземлением. Такая силовая розетка изготавливается из специальных материалов, которые предназначены для повышенных нагрузок и температур. Правильный выбор розетки для электроплиты обеспечит не только бесперебойную и надежную работу плиты, но и Вашу безопасность. Розетка должна иметь заземление и располагаться в месте, куда не имеют доступа дети.

Установка мощной электроплиты требует специального заземленного разъёма (розетка — вилка). В стандартную бытовую розетку могут быть подключены только электроплиты малой мощности (обычно одно- и двухконфорочные, без духового шкафа). В большинстве случаев для подключения электроплит используются более мощные розетки на 20 А и 32 А.

Разъёмы для подключения электроплит от разных производителей нередко несовместимы между собой и продаются парами (розетка-вилка).

Для подключения электроплит рекомендуется использовать силовой многожильный медный провод марки ПВС.

В электрощитке устанавливается автоматический выключатель, от него прокладывается отдельный кабель. В непосредственной близости от электроплиты устанавливается трехполюсная розетка на 20 — 32 А.  Для подключения плиты с однофазным питанием групповую линию следует выполнять трехпроводным кабелем, с трехфазным — пятипроводным с отдельными N и РЕ проводниками.

Сечение кабеля должно соответствовать протекающему по нему току нагрузки (плиты), номинал вводного автомата не должен превышать величину тока, на который рассчитан штепсельный разъем. Отсюда следует, что для разъема 32 А номинал автоматического выключателя не должен превышать 32 А, а сечение кабеля при этом должно быть 6 мм2.

В качестве основной защиты при косвенном, и дополнительной защите при прямом прикосновении к токоведущим частям, не лишним будет установка УЗО.

Ремонт электроплиты

Ваша электроплита стала медленно нагреваться или у неё перестала работать конфорка? Выход из строя электроплиты – это проблема для любой хозяйки. Чтобы электроплита не доставляла Вам больше хлопот, необходимо вызвать мастера, который сможет быстро устранить причину поломки.

Часто встречающиеся поломки электроплит

·        электроплита стала медленно нагреваться

·        не работает конфорка

·        при включении всех конфорок происходит отключение «автомата»

·        не гаснет индикатор остаточного тепла

Это всего лишь несколько неисправностей из тех, что могут возникнуть при эксплуатации электроплиты.

Если Вы приобрели новую электроплиту и хотите, чтобы она долго работала, то её надо правильно установить.. Гарантией долгой и качественной работы Вашей электроплиты будет её правильное подключение. Лучше всего доверить это ответственное дело мастеру-профессионалу, который установит необходимую розетку с заземлением, проведет кабель к щитку, установит защитный автомат, а затем настроит Вашу электроплиту.

Сечение кабеля для электроплиты 220

Как правильно выбрать кабель для подключения электрической плиты

Импортные производители бытовой техники последнее время выпускают электрические плиты и встроенные духовые шкафы без проводов. Обусловлено это двумя весомыми причинами. Во-первых, особенности строения вилки и напряжение во многих странах разные, а во-вторых, в требования безопасности плиты были внесены изменения и теперь они устанавливаются безрозеточным способом при помощи клеммных колодок (электроприборы, рассчитанные на ток от 32 А).

Какой кабель для электрической плиты нужно купить

Любую бытовую технику, во избежание неприятностей, нужно подключать в соответствии со всеми правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Перечисленные в этом издании особенности подключения и требования – многолетний опыт профессионалов своего дела.

Важно понимать, какой провод нужен для подключения и можно ли электроплиту подключать в обычную розетку, если бытовую технику принято решение устанавливать самостоятельно. Самый главный параметр, требуемый при определении сечения проводника для подключения электроплиты без розетки напрямую – мощность потребляемой электроэнергии.

В остальном особенностей выбора провода для плиты не так и много. Критерии выбора:

• возможность использования в комнатах с высоким уровнем влажности;
• приемлемая цена;
• отличные показатели гибкости;
• разрешенный радиус изгиба должен быть равен не менее 8 наружным диаметрам сечения;
• оснащение двойной изоляцией;
• возможность применения в электрических приборах с повышенной вибрацией.

Электрики рекомендуют приступать к выбору кабеля лишь после проведения следующих подсчетов: к мощности, потребляемой электроприбором, прибавляют 20% от числа. Даже не зная точной мощности оборудования, можно приобретать провода с запасом.

Расчет мощности электроплиты

Мощность электрических плит и духовых шкафов отличается в зависимости от производителя и модификации модели. Как правило, значения колеблются в пределах 5-8 кВт.

В таблице показана зависимость основных технических параметров. Использовать ее просто, достаточно выбрать соответствующие параметры, исходя из значения мощности, указанной в паспорте к электроприбору.

В таблице рассмотрено сечение медного кабеля, поскольку он самый подходящий для установки электрической плиты.

Тип материала и сечение кабеля для плиты

Для подключения электрической плиты к трехфазной розетке необходимо соединить последнюю с разъемным соединением электроприбора. В этом случае главным требованием к типу кабеля является его гибкость. Провода, оснащенные жесткими жилами, намного сложнее компактно уложить за плитой, как правило, они торчат во все стороны.

Гибкий провод оснащен не монолитной токопроводящей жилой, а большим количеством проволочек, собранных в пучок. Благодаря этому обеспечивается свобода перемещения.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Наиболее оптимальные термостойкие провода для электроплит – кабели марок ПВС и КГ. Оболочка и изоляция жил кабеля КГ изготовлена из высококачественной резины. Преимущество этого материала заключается в широком рабочем температурном диапазоне, который колеблется в пределах от -40 до +50 градусов, а также в устойчивости к воздействию солнечных лучей. Аббревиатура расшифровывается следующим образом: К – кабель, Г – гибкий.

В разных отраслях промышленности он используется для подключения перемещающихся механизмов, например, тельферов, кран-балок и т.д.

Аббревиатура ПВС расшифровывается следующим образом: П – провод, В – виниловая изоляция токопроводящих жил и оболочки, С – соединительный. Таким образом, ПВС – это кабель, а не провод. Однако он часто используется при проведении проводки в квартирах и загородных домах. Его основное назначение – применение на участках бытовой сети, где требуется повышенная гибкость. Из него изготавливают удлинители и шнуры питания. Рабочий диапазон температуры колеблется в пределах от -25 до +40 градусов. Преимущество материала – устойчивость к горению, он не распространяет огонь, поскольку просто плавится.

Сечение кабеля

Выбор сечения проводов зависит от мощности электрического прибора. Для подключения трехфазного или однофазного одинаковой мощности требуются кабели разного сечения. Обусловлено это тем, что во втором случае вся мощность электрического прибора проводится одной фазой, а в первом делится между тремя.

Особенности подключения и заземление

Подключить электрическую плиту можно двумя способами – через клеммник или специальную розетку для плиты на кухне. В России пока наиболее востребован второй вариант. Алгоритм подключения следующий:

1. Определяется наиболее подходящее место для установки оборудования. Электрические плиты нельзя ставить около оконных и дверных проемов, железных труб и рукомойников.
2. Монтируется штепсельная розетка с заземляющим контактом на требуемой высоте. Розетка должна обладать токовым номиналом в пределах 32-40 А.
3. В электрощите дополнительно монтируется отдельный автомат на плиту. Для двух- или трехфазной на 16 А, для однофазной на 25-30 А.
4. Провод или кабель протягивается к штепсельной розетке от щитка.
5. Вилка штепсельной розетки присоединяется к гибкому проводу электрической плиты или духовому шкафу.
6. Гибкий провод, соединенный с вилкой, присоединяется к электрическому прибору. Для этого потребуется снять заднюю крышку плиты, которая ограничивает доступ к клеммам.
7. Питающий кабель в электрощите делится на жилы, концы каждого провода перед соединением зачищаются. К полосным зажимам автомата подключаются фазные проводники, а с шиной соединяется нулевая жила.

Категорически запрещено делать заземление на нулевую шину, поскольку он сильно греется. Фаза вернется на прибор, и пользователя может сильно ударить током.

Заземление в домашних условиях проводится двумя способами: с отсутствием заземляющего контура и наличием общего заземляющего контура. В первом случае решит проблему дополнительный монтаж УЗО, а также выполнение зануления. Во втором случае потребуется гибкий провод, изготовленный из меди с сечением не менее 2,5 мм.кв. Его проводят от электрощитка и подводят к корпусу электрического прибора.

В домах или квартирах, где не подведено центральное газоснабжение, решить проблему с приготовлением пищи поможет электрическая плита или встроенный духовой шкаф. Чтобы использование прибора было комфортным, нужно его правильно установить и подключить. При покупке кабеля или провода нужно обращать внимание на производителя товара, сечение и протяженность, а также марку.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Сечение кабеля под индукционную плиту и духовой шкаф

Изначально заложил для индукционной плиты (7кВт) кабель ввгнг 3×4, теперь понадобилось подключить духовой шкаф (2.4кВт). Могу ли я подключить духовой шкаф на этот же кабель или надо тянуть отдельно 3×2.5?

Метки: сечение кабеля, электрика

Комментарии 56

Всем спасибо за советы, кинул ввгнг 3×1.5

У меня из стены торчат провода алюмишка 3*4 мм. К нему при помощи силовых клемм присабачил медь (многожильную) 3*4. Отдельно на поверхность (7,2 кВт). Отдельно на духовку (3,5 кВт). Все норм. Автомат на 40 А стоит. Все сразу правда не включал, но на 70 % мощности держит норм. А больше то и не надо.

у мну духовка «висит» нум
3х2.5всё отлично

Крылья, ноги… главное-хвост:) У меня на розетку плиты 4-х конфорочной, медь-4ре кв. подключены-микроволновка, чайник, стиралка, мультиварка а когда отключают горячую воду еще два подогревателя. один 3 квт, второй 7 квт. И всё отлично. Автомат на 32 А.
Подключай и не переживай.

вот тут все молодцы!
36А. 38А. 42А
а какой автомат и провод на входе в хату — пофиг, главное — теория!
у меня 32А, например.

и еще — какова вероятность включить все конфорки и духовку на максимум, а?
я вот тоже заморачивался, высчитывал, прикидывал, мучался, а потом ваттметром проверил, что на максимальной мощности посудомойка, к примеру, жрет чуть ли не минуту из двухчасового цикла — это когда идет нагрев воды и старт вращения одновременно, потом мизер!

поставь соотвествующий проложенному проводу автомат, чтоб до пожара он срабатывал и подключай духовку туда же и … наблюдай! можно глазами-руками, а можно бытовой ваттметр купить.

Выбор кабеля для подключения электрической и индукционной плиты.

Электрические, индукционные плиты или варочные панели — это приборы с большой мощностью, которые потребляют значительно больше электроэнергии, чем остальная бытовая техника. Именно поэтому для их подключения требуется отдельный кабель от автомата или УЗО. Стоит также отметить, что в домах, где не предусмотрен газ, стоимость электроэнергии ниже.

Рассмотрим подключение и выбор кабеля на моем примере: современной 4-конфорочной электрической стеклокерамической плиты.

В нашем случае мощность конфорок: 2×1200 Вт и 2×1700 Вт. Суммарная мощность составляет: 5800 Вт, но в плите помимо варочных поверхностей имеются еще электрическая духовка с вентилятором охлаждения. Паспортная номинальная мощность электроплиты составляет: 6,8 кВт, плюс не забывайте учесть запас по мощности. Считаем, что для подключения нашей электроплиты требуется не менее 8 кВт.

Средние значения мощности потребления электрических плит на рынке в 2018 году. Значения варьируются в зависимости от типа плит и от ее возможностей. Для определения точного значения читайте технический паспорт к вашему изделию (можно найти по номеру модели плиты в интернете).

Для двухконфорочных (от 2 кВт до 5 кВт).
Для четырехконфорочных (от 5кВт до 11 кВт).
Итак, мы определили, что мне требуется подобрать кабель, который будет выдерживать нагрузку 8 кВт.
По таблице видно, что мне нужен кабель сечением 6мм2 (для подключения к однофазной сети 220В) или 2,5мм2 (для трехфазной 380В).

Требуемое количество жил в кабеле зависит от выбранной схемы подключения.

• для однофазной сети потребуется 3-жильный провод.
• для трехфазной сети потребуется 5-жильный провод.

Схему подключения обычно можно увидеть с обратной стороны электроприбора.

Схема слева — для подключения к 220 В, правая — для подключения к 380 В.
Я буду подключать по левой схеме к 220В.

На схеме:
L1 — фаза. Клеммы 1, 2 и 3 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем коричневую жилу.
N — ноль. Клеммы 4 и 5 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем синюю жилу.
Pe это земля. К земле подключаем желто-зеленую жилу.
В автомате еще раз находим и проверяем индикаторной отверткой — фазу. Подключение стоит выполнять только после обесточивания всей системы.

От правильного выбора кабеля для запитки и грамотного подсоединения устройства зависит безопасность помещения и тех, кто там находится.
Обязательное условие, которое должно соблюдаться, – кабель должен быть медным. Использование алюминиевых жил при подключении энергоемких устройств запрещено, согласно требованиям безопасности.

Запрещено совмещать осветительные и розеточные цепи с запиткой электрической плиты!

Следует помнить, что в старых постройках осуществлять подключение электрических приборов, мощностью более 3 кВт не рекомендуется, так как имеющаяся сеть не рассчитана на такие нагрузки. Вследствие этого могут перегорать пробки, возникать пожары или полностью выходить из строя техника, делая невозможным ее дальнейший ремонт.

Очень часто в комплектации новых плит кабель не предусмотрен (приобретается отдельно). Можно осуществить выбор кабеля самостоятельно или поручить это дело квалифицированным специалистам, в том числе и его монтаж (если не обладаете нужными умениями и знаниями).

Марки, используемые при подключении электрических и индукционных плит.

Чаще для монтажа электроплит используются кабеля марок: ПВС, NYM, ВВГ, КГ.

В моем случае для подключения электроплиты мне потребуется кабель 3×6. Трехжильный провод с сечением 6мм2.

Я выбрал ПВС провод, который рассчитан на напряжение до 450 В. Изоляционное покрытие не поддается возгоранию, высокий коэффициент сопротивления на изгиб и прочность. Срок службы составляет от 6 до 10 лет (зависит от условий эксплуатации).

Включаем автомат. Плита работает. Пробуем включить конфорку. Пользуйтесь!

Автор: Дмитрий Самохвалов, технический редактор компании Rucam-Video.

Каким кабелем подключить электроплиту: советы профессионалов

Многие современные хозяйки не представляют жизни без своих любимых плит, духовых шкафов и варочных панелей. С их помощью женщины создают на обыкновенных кухнях неповторимые по вкусу лакомства, которые дадут фору любой ресторанной еде. И очень часто хорошая плита является гарантией приготовления вкусного блюда. В частности именно по этой причине электрические плиты завоевали сердца домохозяек. Ведь в них не только можно выставить нужную температуру, но и в процессе приготовления еды не надо подправлять регулировку, в отличие от газовых плит.

Появление в доме электроплиты

Итак, долгожданная электроплита куплена и стоит пока одиноко на кухне. Теперь надо разобраться, при помощи какого кабеля подключить электроплиту, чтобы это чудо наконец заработало. Можно вызвать квалифицированного специалиста, если не уверены, что сможете подключить самостоятельно. Если же готовы довериться собственным силам, то для начала необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу и технический паспорт электрической плиты. Кроме этого, надо обязательно прочитать Правила устройства электроустановок, в которых собраны требования и особенности подключения электроустановок на основе опыта квалифицированных специалистов в этой области. После того как теория изучена, можно переходить непосредственно к практической подготовке подключения, в процессе которой необходимо не только выяснить, какой провод требуется, но и какое сечение провода нужно для подключения электроплиты.

Подготовка к подключению

Перед тем как подключать плиту, необходимо подготовиться, а именно выбрать и приобрести розетку и кабель для подключения электроплиты, а также УЗО или автомат дифференциального принципа действия.

Также перед осуществлением подключения плиты необходимо проверить состояние проводки в жилом помещении. Проводка должна быть в исправном состоянии и выдавать ток, значение которого имеет такое же значение, как и в инструкции. В случае если значение получается меньше либо есть неполадки в проводке, электроплита работать не будет.

Важно! Перед началом работ с электричеством необходимо выключить электропитание, подаваемое в ту часть жилого помещения, где будет устанавливаться плита. Также после монтажа розеток обязательно надо сделать заземление, так как оно может нейтрализовать появление напряжения на корпусе устройства, в случае если произойдет повреждение проводов. В результате повреждения может начаться передача электрического тока другим предметам. До начала пользования устройством заземления необходимо измерить его сопротивление. Это можно сделать с помощью специального прибора или вызвать специалиста со всем необходимым оборудованием. Категорически не рекомендуется выполнять заземление на трубы водоснабжения, отопления и канализации. Теоретически эти объекты обладают хорошим заземлением, но на практике сопротивление их заземления никто не проверяет. И как итог может случиться поломка электроприбора, которая повлечет за собой нанесение урона не только хозяину квартиры, но и его соседям.

Выбор кабеля

Одним из важных этапов подготовки является определение, каким кабелем подключить электроплиту. Рекомендуется выбирать кабель, состоящий из медных жил, количество которых зависит от схемы подключения:

• 3-жильный применяется для подключения к однофазной сети;

• 5-жильный применяется для подключения к трехфазной сети.

Чаще всего нужная схема подключения расположена на этикетке с обратной стороны бытового прибора. Различают несколько видов схем:

• однофазные;
• двухфазные;
• трехфазные.

Схема с одной фазой подключения

Для этой схемы необходимо наличие напряжения в сети 220 В и одной фазы. В данной схеме используется трехжильный кабель вместе с перемычками. Суть подключения:

1. Провод желтого цвета прикрепляется к месту со знаком заземления либо PE.
2. Провод синего цвета служит для объединения двух клемм N1 и N2.
3. Провод черного либо коричневого цвета выполняет соединение клемм L1, L2, L3.

Схема с двумя фазами подключения

Для этой схемы необходимо наличие напряжения в сети 380 В и двух фаз. Изображают ее следующим образом:

1. Провод синего цвета вместе с клеммами N1, N2 является нулем.
2. Провод желтого цвета соединяет L1 и L2.
3. Жила красного либо коричневого цвета подводится к L3.
4. Заземляют провод желто-коричневого цвета.

Схема с тремя фазами подключения

Такой вид подключения практически не используется в обычных квартирах. В редких случаях, когда необходимо осуществить подобный вид подключения, рекомендуется брать кабель с пятью жилами и евророзетку. Схема осуществляется следующим образом:

1. Провод желто-зеленого цвета заземляют.
2. Провод синего цвета имеет значение, равное нулю.
3. Желтым цветом отмечают фазу А и контакт на перемычке L1.
4. Зеленым цветом обозначают фазу В на перемычке L2.
5. Осуществляют соединение фазы С с перемычкой L3 проводом красного цвета.

Марки проводов

Есть еще один критерий, на который ориентируются при решении вопроса, каким кабелем подключить электроплиту, – это марка провода. Рекомендуют выбирать кабели марок ПВС и КГ.

Для того чтобы понять, какой провод нужен для электроплиты, необходимо уточнить, что обозначают их названия (аббревиатуры), и ознакомиться с их описанием.

ПВС – это провод виниловый соединительный. Это изделие с медными жилами, которые проводят ток. Каждая жила имеет защитную оболочку. Помимо этого, все жилы заключены в одну общую оболочку белого цвета. В связи с тем, что изоляционный материал не поддерживает горение, кабель обладает стандартным классом огнестойкости. Его главным преимуществом является то, что он обладает высокой прочностью и сопротивлением на изгиб. Имеет невысокую стоимость, что позволяет потребителям останавливать свой выбор именно на нем при определении, какой провод нужен для подключения электроплиты.

КГ – кабель гибкий. В качестве оболочки на нем применяют специальную резину. Состоит из медных луженых жил, которые, в свою очередь, также защищаются резиновыми оболочками, разделяемыми защитной пленкой. Пленка служит защитой от слипания в результате перегрева жил. Применяться кабель такого типа может при разных температурах. Причем выдерживает он одинаково хорошо и низкие, и весьма высокие температуры при напряжении около 660 В.

Главный плюс этих двух видов кабелей – это удобство в процессе установки и подключения плиты, так как они обладают достаточной гибкостью и довольно легко подключаются к плите.

Расчет сечения кабеля для электроплиты

Важным показателем в процессе выбора кабеля для электроплиты является его сечение. Для определения, какое сечение кабеля нужно для подключения электроплиты, необходимо знать мощность устанавливаемой плиты и тип сети питания, к которой планируется подключение. В таблице ниже указаны значения сечения кабеля в зависимости от мощности плиты и типа сети. Эти показатели помогут определить, какого сечения нужен провод для электроплиты.

Выбор УЗО и автомата автоматического отключения

В процессе подготовки к установке и подключению электроплиты необходимо не только определиться с тем, какой кабель нужен для подключения электрической плиты, но и обязательно подобрать подходящий по параметрам автомат защиты.

При перепадах напряжения или угрозе короткого замыкания плита автоматически выключается, если правильно настроено устройство автоматического выключения. При выборе автоматического выключателя рекомендуется приобретать автомат, номинал которого максимально приближен к нужному.

Также необходимо выбрать и устройство защитного типа. Суть работы устройства заключается в обесточивании определенного участка сети в процессе устранения негативных последствий от поступления дифференцированного тока. Такие случаи возможны вследствие нарушения изоляции частей, которые проводят ток. Рекомендуется выбирать УЗО с показателем номинального тока на один уровень больше, чем у автомата защиты. При этом за ориентир также берут параметр чувствительности и советуют выбирать 30 мА. В этом случае здоровью человека не будет нанесен непоправимый урон.

Подключение электроплиты

После того как провели все необходимые подготовительные мероприятия и определились, каким кабелем подключить электроплиту, можно приступать непосредственно к мероприятиям, связанным с подключением плиты. Рекомендуемый порядок действий во время монтажа:

1. Все нужные материалы и инструменты должны быть рядом в одном месте.
2. Нужно установить автомат в электрощитке. Далее от него прокладывается кабель к электроплите.
3. Необходимо провести монтаж розетки.
4. Произвести подключение электроплиты, используя выбранную схему.
5. И наконец осуществить пробный запуск прибора.

При возникновении проблем с подключением необходимо еще раз все перепроверить, начиная с информации в документах на электроприбор. Информация в этих документах написана вполне доступным языком, понятным потребителям. Показатели, таблицы и схемы, приведенные там, помогают и с подготовкой к подключению, в частности в определении, какой кабель нужен для подключения электроплиты, и с осуществлением непосредственно самого монтажа.

Важно помнить, что при подключении электроплиты должен использоваться цельный кабель, а не скрученный из нескольких кусков. Неправильно подключенный прибор может впоследствии доставить достаточно много проблем.

Также нельзя забывать, что, перед тем как начать работы, нужно не только отключить электричество, но и надеть резиновые перчатки для работы в электрощитке.

Нужно не забывать, что речь идет о вашей собственной безопасности, а пренебрежение техникой безопасности может повлечь за собой необратимые последствия.

Сечение кабеля для электроплиты с духовкой

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)

диффавтомат 32А

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Электрические, индукционные плиты или варочные панели – это приборы с большой мощностью, которые потребляют значительно больше электроэнергии, чем остальная бытовая техника. Именно поэтому для их подключения требуется отдельный кабель от автомата или УЗО. Стоит также отметить, что в домах, где не предусмотрен газ, стоимость электроэнергии ниже.

Рассмотрим подключение и выбор кабеля на моем примере: современной 4-конфорочной электрической стеклокерамической плиты.

В нашем случае мощность конфорок: 2×1200 Вт и 2×1700 Вт. Суммарная мощность составляет: 5800 Вт, но в плите помимо варочных поверхностей имеются еще электрическая духовка с вентилятором охлаждения. Паспортная номинальная мощность электроплиты составляет: 6,8 кВт, плюс не забывайте учесть запас по мощности. Считаем, что для подключения нашей электроплиты требуется не менее 8 кВт.

Средние значения мощности потребления электрических плит на рынке в 2018 году. Значения варьируются в зависимости от типа плит и от ее возможностей. Для определения точного значения читайте технический паспорт к вашему изделию (можно найти по номеру модели плиты в интернете).

Для двухконфорочных (от 2 кВт до 5 кВт).
Для четырехконфорочных (от 5кВт до 11 кВт).
Итак, мы определили, что мне требуется подобрать кабель, который будет выдерживать нагрузку 8 кВт.
По таблице видно, что мне нужен кабель сечением 6мм2 (для подключения к однофазной сети 220В) или 2,5мм2 (для трехфазной 380В).

Требуемое количество жил в кабеле зависит от выбранной схемы подключения.

• для однофазной сети потребуется 3-жильный провод.
• для трехфазной сети потребуется 5-жильный провод.

Схему подключения обычно можно увидеть с обратной стороны электроприбора.

Схема слева – для подключения к 220 В, правая – для подключения к 380 В.
Я буду подключать по левой схеме к 220В.

На схеме:
L1 – фаза. Клеммы 1, 2 и 3 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем коричневую жилу.
N – ноль. Клеммы 4 и 5 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем синюю жилу.
Pe это земля. К земле подключаем желто-зеленую жилу.
В автомате еще раз находим и проверяем индикаторной отверткой – фазу. Подключение стоит выполнять только после обесточивания всей системы.

От правильного выбора кабеля для запитки и грамотного подсоединения устройства зависит безопасность помещения и тех, кто там находится.
Обязательное условие, которое должно соблюдаться, – кабель должен быть медным. Использование алюминиевых жил при подключении энергоемких устройств запрещено, согласно требованиям безопасности.

Запрещено совмещать осветительные и розеточные цепи с запиткой электрической плиты!

Следует помнить, что в старых постройках осуществлять подключение электрических приборов, мощностью более 3 кВт не рекомендуется, так как имеющаяся сеть не рассчитана на такие нагрузки. Вследствие этого могут перегорать пробки, возникать пожары или полностью выходить из строя техника, делая невозможным ее дальнейший ремонт.

Очень часто в комплектации новых плит кабель не предусмотрен (приобретается отдельно). Можно осуществить выбор кабеля самостоятельно или поручить это дело квалифицированным специалистам, в том числе и его монтаж (если не обладаете нужными умениями и знаниями).

Марки, используемые при подключении электрических и индукционных плит.

Чаще для монтажа электроплит используются кабеля марок: ПВС, NYM, ВВГ, КГ.

В моем случае для подключения электроплиты мне потребуется кабель 3×6. Трехжильный провод с сечением 6мм2.

Я выбрал ПВС провод, который рассчитан на напряжение до 450 В. Изоляционное покрытие не поддается возгоранию, высокий коэффициент сопротивления на изгиб и прочность. Срок службы составляет от 6 до 10 лет (зависит от условий эксплуатации).

Включаем автомат. Плита работает. Пробуем включить конфорку. Пользуйтесь!

Автор: Дмитрий Самохвалов, технический редактор компании Rucam-Video.

Электрическая плита уже давно является одним из наиболее важных элементов на кухне для любой хозяйки. В этом нет ничего удивительного по причине того, что именно благодаря данному типу техники представляется возможным готовить вкусную и полезную пищу для себя и своей семьи. Но несмотря на использование такого устройства, многие даже не задумываются о том, какие именно элементы обеспечивают качественную работу этой вещи.

Одним из них является кабель для электроплиты, который снабжает ее электрической энергией. Характеристики электропроводки очень важны, ведь если электроплита еще и с духовкой, то она должен выдерживать большие нагрузки.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

• номинальное напряжение;
• материал, что служит основой для проводных жил;
• кабельное сечение;
• удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Еще одним важным параметром будет сечение – оно должно соответствовать нагрузке, что будет обозначаться в амперах. Для проведения подсчетов силы тока, необходимо общий показатель мощности всех электроприборов, что подключаются в данную сеть, поделить на напряжение.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты.

• Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
• Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.

В случае с маркой провода лучшим решением будет вариант ПВС или КГ. Первый тип расшифровывается, как провод виниловый соединительный. Это изделие имеет токопроводящие жилы из меди, каждая из которых защищена изоляцией и все они находятся в белой оболочке. Такой силовой провод выдерживает напряжение до 450 В, а изоляционный материал не горит, что позволяет рассматриваемому проводу быть термостойким.

Его также отличается высокая прочность и отличное сопротивление к изгибу. Можно применять даже в неотапливаемых и влажных зданиях, где он прослужит 6–10 лет, в зависимости от эксплуатационных условий. Отлично подходит для подключения электроплит.

Если говорить о проводе типа КГ, то его название расшифровывается, как кабель гибкий. Его оболочка выполнена из специального типа резины. Кроме того, такая же оболочка защищает луженые жилы, выполненные из меди. Между проводами расположена специальная пленка, выполняющая защитную функцию. Он должна не позволять слипаться жилам из-за нагрева в результате использования.

Обычно провод КГ содержит в себе от 1 до 5 жил. Как можно понять, жильное сечение определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатируется этот кабель в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов. Кабель КГ может выдержать напряжение до 660 В. Обычно данный провод имеет следующее обозначение: КГ 3х5+1х4. Это значит, что здесь присутствуют 3-фазные жилы, имеющие сечение 5 кв. мм, и одна жила заземления с сечением 4 кв. мм.

Вне зависимости от того какой провод будет подбираться для подключения электроплиты, его следует покупать с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. Кроме того, проводка, идущая внутри помещения и на входе в квартиру, должна быть качественной, что также следует проверить перед началом подключения.

Как выбрать?

Если говорить о выборе кабеля для подключения электроплиты, то следует ориентироваться на материал, из которого он изготовлен, мощность и сечение. Часть этой информации можно узнать лишь после того, как будут проанализированы характеристики плиты, которая будет приобретена. Точнее, будет необходимо знать ее мощность. А чтобы выбор оказался верным, к этому показателю следует прибавить примерно еще 20 процентов. Лучше всегда иметь небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств. Но следует сказать, что мощность не должны быть выше той, что имеет вводной кабель, иначе именно на него ляжет основная нагрузка.

Как правило, многие модели электрических плит, которые производятся сейчас, рассчитаны на питание 380 В и имеют усредненный показатель мощности в 6 кВт. Но можно найти модели и более мощные. Для таких моделей необходим кабель, выполненный из меди для напряжения 380 В и имеющий сечение не менее 1,5 кв. мм. Этот тип провода может выдержать силу тока в 16 ампер. Если же параметры устройства больше, то лучше брать кабель с сечением 2,5 кв. мм.

Для электрических плит, что питаются от однофазной сети кабеля, следует проводить такие расчеты:

• если мощность до 3,5 киловатт – требуется медный кабель, имеющий диаметр жилы 1,5 кв. мм;
• если до 5 киловатт – 2,5 кв. мм;
• если до 7 киловатт – 4,0 кв. мм.

А также важным будет момент того, что все провода должны иметь изоляцию двойного типа.

схема, сечение кабеля, какой провод нужен – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Несмотря на множество различных агрегатов и приспособлений, главным действующим лицом на кухне всегда была плита. Кто-то привык к газовой печке, кто-то к электрической. Сейчас электроприборы делают настолько удобными и экономичными, что некоторые хозяева задумываются о смене плиты.

Оглавление:

Как подключить электроплиту самостоятельно
Установка электрической плиты
Как правильно подключить электроплиту
Монтажные работы по установке кабеля
Схема подключения электроплиты
Проверка работоспособности и меры безопасности

3

О гнезде и вилке для плиты

Прежде чем приступить к установке розетки, необходимо определиться с расположением плиты. Розетка должна располагаться рядом, сантиметрах в 30 от пола.

Что касается типа розетки, то она подбирается в зависимости от типа сети. Если сеть однофазная, то можно использовать обычную евророзетку на 32–40 А. В противном случае понадобится двух- или трехфазная розетка и к ней специальная вилка.

При подключении кабеля к розетке обязательно запомните, как в ней располагаются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Для надежности можете даже аккуратно подписать розетку маркером. Если в вашей квартире или доме розетка уже установлена, воспользуйтесь специальной отверткой-индикатором, чтобы определить где расположена «фаза», «ноль» и «заземление».

Кабель между плитой и розеткой при подключении плиты

Кабель между плитой и розеткой лучше использовать многожильный, так как он обладает большей устойчивостью к излому. Для наших целей подойдет ПВС или КГ. Требования к кабелю остаются теми же – сечение должно соответствовать мощности электроприбора.

Прежде чем закрепить края многожильных проводов в вилке, их желательно пропаять, чтобы они не «распушились» в процессе затягивания в клеммах.

При подключении кабеля к вилке обязательно запишите на бумаге какого цвета провода «фазы», «нуля» и «земли», чтобы не перепутать их при подключении плиты.

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности

каким автоматом подключить панель в электрощитке

как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки

как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

кабель ВВГнг-Ls или NYM

спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)

провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов

дифференциальный автомат

наконечники НШВ

клеммник или гильзы ГМЛ

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.  

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления). 

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

фазу и ноль под крайние клеммы

заземление — под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно «выпирают» из стены — на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

через гильзы ГМЛ

через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ. 

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом. 

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

ноль через винтовую клемму N (синие провода)

земля обозначена значком «заземление» — желтозеленая жила

сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу — защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок «заземление».

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом — сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема — работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:

Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем, без УЗО или дифф.автомата.

Применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей (3*2,5мм для 7кВт).

Подключение варочной панели и духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка.

Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Источник: domikelectrica. ru

Это интересно: Каменный забор своими руками — описываем в общих чертах

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
Ноль N подключаем на клеммы N1-2.
Защитный проводник PE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3.
Клеммы N1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

На L1-2 ставится перемычка и подключается фаза A.
На L3 – фаза C.
Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Как подключить электроплиту самостоятельно

Вполне естественно, тем, у кого не было электроплиты, придётся её подключать. В этом и заключается проблема: можно ли самому выполнить работу по подключению. Согласно инструкции, электротехнические работы должен выполнять специалист. На самом деле не всё так однозначно. В прилагаемой к технике инструкции всегда есть схема. Любой человек более или менее знакомый с электричеством сможет подключить электроприбор своими руками.

Всё начинается с выбора места, где будет находиться плита. Место выбирается по следующему принципу:

удобное расположение для приготовления пищи;
возможность установки вытяжки над местом размещения прибора;
соседство с холодильником и прочими электроприборами должно быть не очень близким;
ровная площадка, чтобы можно было отрегулировать ножки по уровню;
провод должен позволять передвигать агрегат при необходимости.

Если плита индукционного типа, то она может влиять на работу других электроприборов. Магнитное поле конфорки может навредить даже розеткам, которые есть поблизости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главным в определении места является соблюдение пожарной и электробезопасности.

Как правильно подключить электроплиту

Первым шагом в деле подключения является определение мощности и требуемый тип сети. В своей массе многоквартирные дома имеют однофазную сеть с напряжением в 220 вольт. Мощность варочных поверхностей и духовок составляет не больше 3 кВт. Такие приборы можно подключать через соединительное устройство с предохранителем. При этом вилка должна быть на 13 ампер, а сама розетка иметь предохранительную систему.

Цельная электроплита с духовкой гораздо мощнее 3 кВт. Тут уже используется отдельная проводка до самого электрощита. Этот тип проводки называют радиальной сетью с прямым подключением для повышения безопасности. Предохранители для такой сети устанавливают плавкие.

Осуществляя все работы самостоятельно, придётся запастись трёхжильным кабелем. Кабель для подключения электроплиты должен быть медным и с сечением от 4 до 6 миллиметров.

Также понадобится отдельный автомат на электрическую плиту. Автомат рассчитывается исходя из потребляемого агрегатом тока. Если потребляемый ток 32 Ампера, то автомат должен быть не менее 40 А.

Обязательно в схеме должно присутствовать УЗО. Для заземления используются любые доступные способы.

Монтажные работы по установке кабеля

В квартирах современной постройки гораздо проще делать какие-либо подключения, так как там есть и устройства защитного отключения (УЗО) и розетки на 380 вольт могут уже стоять. Другое дело, когда всё приходится делать самому. Перед прокладкой кабеля нужно определиться, каким будет соединение. Есть три варианта установки провода:

Напрямую от электроплиты до электросилового щита.
Подключать через раздаточную коробку.
Устанавливать отдельную розетку.

А теперь подробнее о каждом из них. Самый простой и надёжный способ — это подсоединение напрямую. При таком способе кабель и техника не будут перегреваться, так нет дополнительных соединений проводов. Часто встречается в новых квартирах торчащий из стены провод. Это значит, что подводка уже сделана, осталось только концы кабеля соединить с розеткой или плитой.

Второй вариант подсоединения кабеля подразумевает наличие раздаточной коробки. Если её не было, то придётся купить и установить. Данная вещь изготавливается из металла или пластика. и представляет собой коробку внутри которой закреплены зажимные клемы. Сверху закрывается крышкой. Установить коробку не проблема. Крепится она на высоте 60 сантиметров от пола на стене кухонного помещения. Расстояние от неё до электроплиты должно быть не менее двух метров.

Подключение электрических проводов происходит внутри коробки. Схема соединения такова:

с одной стороны к зажимным клемам подключаются три провода от силового кабеля;
с противоположной стороны крепятся такие же три провода от плиты.

Куда какой провод должен подходить определяется расцветкой. Синий — это всегда ноль, и подключать его нужно там, где написана буква N. Жёлтый провод крепится к заземлению. Чёрный провод является фазой и соединяется в местах, обозначенных цифрами. Аналогично крепятся провода и второго кабеля.

Устанавливая электрическую розетку, нельзя забывать, что она должна быть с заземлением. Существуют три вида специализированных розеток:

два отверстия параллельно друг друга, а одно перпендикулярно им;
все три отверстия расположены под углом 120 градусов относительно друг друга;
розетки европейских стандартов могут иметь от трёх до пяти круглых отверстий.

Всё описание дано для того случая, когда кабель уже вмурован в стену. Но не всегда всё проходит гладко. В большинстве случаев, особенно в частных или старых квартирах, приходится штробить стену. Если это делать своими руками, то займёт немало времени, но зато сэкономит деньги. Кабель прячется в стену и зашпаклёвывается. Место укладки выравнивается. После окончательного высыхания можно будет подсоединять провода к электротехнике.

Схема подключения электроплиты

Оказывается, подключать варочную панель с комфорками, духовку или цельный аппарат можно к любому виду сети. То есть независимо от того однофазная это сеть, двухфазная или трёхфазная.

Самая известная всем — это однофазная сеть. Она есть в каждой квартире и предназначена для установки приборов на 220 вольт. Когда электроприбор потребляет 220 вольт и снабжён вилкой для обычной розетки, то его подключать не нужно. Но вот когда на плите нарисована схема, тут уже придётся следовать инструкции.

Стыковка осуществляется трёхжильным проводом с использованием перемычек. Перемычки обычно есть в комплекте. Подключение происходит так:

Жёлтый провод крепится к месту, обозначенному знаком заземления или PE.
Синий объединяет две клемы N 1 и N 2.
Чёрный (коричневый) провод соединяет клеммы L 1, 2, 3.

Двухфазная схема использует четырёхжильный провод. Выглядит она так:

Ноль — это синий провод с клеммами N 1 и 2.
Жёлтый провод соединит L1 и L2.
Красная (коричневая) жила идёт на L3.
Жёлто-зелёный провод заземляется.

Подключение трёхфазной схемы в квартирах почти не применяется. Но если придётся подключать электроплиту к трёхфазной сети, реализация проекта также возможна своими руками. Тут используется пятижильный кабель и розетка европейского стандарта. Порядок соединений таков:

Жёлто-зелёный — заземление.
Синий провод — ноль.
Фаза А и контакт на перемычке L1 будут обозначены жёлтым цветов.
Фаза В (L2) — зелёный цвет.
Фаза С (L3) — соединяются красным проводом.

Все три способа установки не такие уж и сложные. Однако, чтобы правильно осуществить подключение, понадобится консультация у специалиста и просмотр видео как наглядного пособия.

Проверка работоспособности и меры безопасности

После всех монтажных работ проверяем сделаны ли они правильно. Проверяем каждую конфорку плиты. Если хотя бы одна не будет работать, это значит, что что-то выполнено не так. Конфорки отдельно не подключаются, но если перепутать провода работать не будут.

При работах с электрическими проводами все линии должны быть отключены. Проверьте, что переключатель с плавкими предохранителями находится в положении «отключено».
Установка электротехники осуществляется в резиновых перчатках.
Жильцы дома (квартиры) должны знать о работах.
В качестве заземления лучше всего выбрать специальную жилу в щите.
Нельзя использовать для заземления трубы и батареи.

Если подключение электроплиты своими руками осуществить можно, то с комбинированной техникой такие эксперименты самому лучше не проводить. Установку электроплиты с газом и электричеством проводит газовая служба. После чего проверяется работоспособность каждой конфорки и переключателей с электрического на газовый режим. Газовщики выдают документ о проверке и сами её осуществляют.

2

Тянем в кухню отдельную электроветку

Если вы просто меняете старую электроплиту на новую, то установкой розетки заниматься не придется. Все, что вам придется сделать – это определить по каким проводам подается «фаза» и «ноль», а также каким проводом подключается заземление. Подробней об этом поговорим ниже.

Если же электроплита устанавливается, к примеру, в новый дом, необходимо провести для нее отдельную ветку, т.е. провод, который будет от розетки подключаться напрямую в распределительный щиток. Прежде чем приступить к этой операции, изучите инструкцию к электроприбору и узнайте, какие он имеет требования к электросети.

Если плиту можно подключать к однофазной сети, то проблем с установкой не возникнет. Если же для плиты требуется двух- или даже трехфазная сеть, то, возможно, вам придется обратиться в организацию, отвечающую за электроснабжение, чтобы специалисты подключили вашу квартиру к такой сети. При этом может понадобиться замена электросчетчика и установка новых трехфазных «автоматов» (автоматических выключателей). Все работы по переоборудованию щитка должны проводить исключительно специалисты, поэтому касаться их не будем.

Что касается подключения розетки к распределительной коробке, то для этих целей можно использовать следующие виды кабелей:

ШВВП;ВВГ-нг;ВВГ;ПВС.

Крайне важно правильно подобрать сечение провода, которое зависит от нескольких параметров:

мощности потребляемой плитой, от которой зависит сила тока;металла, из которого выполнена жила кабеля – в нашем случае это исключительно медь;напряжения в сети – составляет около ~220 В.

Сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных или попросту в «квадратах». Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить приблизительно 10 ампер с учетом разогрева. Чтобы узнать силу тока, которую должен пропускать кабель, нужно поделить мощность, потребляемую прибором, на напряжение в сети.

Подключение кабеля к щитку

К примеру, работающая варочная панель вместе с духовкой потребляет 5 кВт (5000 Вт). В таком случае кабелю придется пропускать через себя ток силой 5000/220=~23 А, соответственно, его сечение должно составлять 23/10=2,3 мм2. Учтите, что провод не должен работать на пределе возможностей, поэтому сечение лучше увеличить до 3-4 «квадратов».

Прежде чем приступить к манипуляциям в щитке, обязательно отключите все рубильники и не забудьте надеть на руки специальные резиновые перчатки.

Еще один важный момент – это отдельный автомат, устанавливаемый на выделенную линию. Его номинальный ток должен превышать этот же показатель электроприбора на один номинал. После автомата обязательно нужно установить УЗО (устройство защитного отключения). Многие новички не видят разницы между УЗО и «автоматом», но в действительности это два разных прибора.

Если автомат реагирует на перегрузку сети, то УЗО размыкает цепь в случае возникновения утечки тока на корпус. Другими словами, УЗО обеспечивает безопасность человека – прикосновение к фазе приводит к автоматическому обесточиванию электроветки.

Учтите, что при подключении «автомата», пропускаем через него только «фазу» (L). Через УЗО должна проходить не только «фаза», но и «ноль» (N), что хорошо видно на схеме выше. Земля должна быть постоянно, даже когда цепь разомкнута.

Все соединения должны быть качественными, для этого концы кабеля зачистите от оплетки и тщательно затяните болтами в клеммах. В тоже время слишком сильно затягивать не нужно, так как жилы могут переломиться.

После подключения кабеля к щитку нужно протянуть его до места расположения розетки. Чтобы спрятать кабель, предварительно проштробите стены. Канавка должны быть такой глубины и ширины, чтобы в ней поместился не только кабель, но и раствор, которым она будет заделываться. Перед укладкой кабеля штробы обязательно очистите от пыли и прогрунтуйте.

Последовательностей действий соблюдать не обязательно. Вы можете вначале проложить кабель в стенах, и только после этого подключить его к распределительному щитку.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Подключение электроплиты своими руками

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т. е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Двухфазная схема

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазная схема

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Схема контура заземления

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Как правильно сделать заземление
Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Источник: stroyday.ru

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение плиты к электросети

Лучшим способом является прямое подключение плиты к предохранительному автомату. Это даёт возможности избежать лишних соединений, которые могут перегреваться, что понижает уровень безопасности.

Отсутствие лишних соединений считается наиболее безопасным

Но если вы хотите, чтобы присутствовала возможность отключать плиту от общего электроснабжения, можно установить её с помощью клеммной планки или специальной розетки.

Подключение через клеммник

Клеммная планка крепится на стене, после чего к ней с одной стороны подключаются провода линии электроснабжения, а с другой – силовой кабель электроплиты.

Убедитесь, что клеммник соответствует мощности плиты

ВАЖНО! При подключении к клеммнику следите, чтобы провода соответствующего цвета были подсоединены к тем же клеммам, что и на самой плите.

Подключение через розетку

Для подключения электроплиты необходимо установить специальную силовую розетку с заземлением.

Клеммы обозначены теми же буквами, что и на самой плите

ВАЖНО! Розетка и вилка должны быть рассчитаны на мощность минимум в 30 ватт.

При подключении проводов к розетке и вилке следите, чтобы провода, подключённые на автомате и плите к фазе, нолю и заземлению, были подсоединены к соответствующим клеммам.

Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена

Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть.

Основные требования к проводам для духовых шкафов

Большинство современных духовых шкафов, созданных компаниями Bosch, Самсунг, а также другими ведущими мировыми производителями, рассчитаны на потребление электрической энергии в пределах 3,5-3,9 кВт. В связи с этим приблизительный запас прочности проводки должен составлять четыре киловатта.

Для максимально безопасной эксплуатации духового шкафа рекомендуется выбирать электрический провод, исходя из таких моментов:

Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв.
Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв.
Какой провод нужен для подключения электроплиты
– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

правильно выбрать место и поверхность;
установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

выбрать розетку и установить ее;
выполнить подключение электрического провода;
подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Похожие статьи

Как кубатурить лес круглякНить тангит унилокЧто такое бермаРеставрация деревянных половЗатирка для деревянных швовНатяжка ремня ГРМ

Источники:

• https://instrument.guru/bytovaya/kak-samostoyatelno-i-pravilno-podklyuchit-elektroplitu.html
• http://obustroen.ru/komnaty/kuhnya/podklyuchenie-elektroplity.html
• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/podklyuchenie-elektroplity-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kakoy-kabel-nuzhen-dlya-podklyucheniya-plity-shema-pitaniya.html
• https://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroplity
• https://prorab.guru/kuhnya/kak-podklyuchit-elektroplitu-samostoyatelno.html
• https://shtyknozh.ru/kabel-dlja-jelektroplity/

Проводка для электроплиты своими руками

Монтируем проводку для электроплиты

Электромонтаж проводки для электрической плиты имеет определенные особенности. Ведь зачастую это наиболее мощный потребитель электрической энергии в квартире. В связи с этим риски, связанные с неправильным выбором сечения или некачественным монтажом, резко возрастают. Поэтому дабы избежать печальных последствий советуем вам ознакомится с основными правилами монтажа проводки для электрической плиты.

Правила монтажа проводки для электрической плиты

Прежде всего следует остановиться на правилах подключения и монтажа проводки электрической плиты. Ведь от этого фактора непосредственно зависят и требования, предъявляемые к ее сечению.

Схема подключения электрической плиты

Начнем с возможных вариантов подключения электроплиты к электрической сети. Существуют два возможных варианта – это подключение к однофазной сети и к трехфазной сети.

Схема подключения электрической плиты к трехфазной сети

Итак:

• Подключение к трехфазной пяти проводной сети имеет массу преимуществ. В- первых это более быстрый нагрев электроплиты, во-вторых это меньшая нагрузка на провод, в-третьих это практически полностью отсутствующее падение напряжения даже во время работы электропечи при полной нагрузке.
• Главным недостатком такого соединения является цена, которая за подключение трехфазной сети на порядок выше. Кроме того, можно отметить определённую сложность оформления такого подключения, а также требования к лицу, осуществляющему эксплуатацию такой сети. Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми.
• В связи с этим значительно чаще используется однофазное подключение электрической плиты. Которое кроме доступности по всем параметрам уступает трехфазной сети. Однофазное подключение выполняется тремя проводами.

Обратите внимание! В некоторых случаях возможно двухфазное подключение электрической плиты. По своим параметрам оно практически не отличается от трехфазного и имеет те же преимущества и недостатки. Двухфазное подключение выполняется четырьмя проводами.

• Что касается схемы подключения, то она идентична для сетей с любым количеством фаз. От вводного автомата электрическая печь подключается через отдельный групповой автомат. В некоторых случаях в качестве дополнительной защиты его оснащают УЗО автоматом. Но его наличие не обязательно.
• Обычно инструкция предусматривает наличие розетки. Это так же относится к сети любого напряжения. Но в последнее время от нее все чаще отказываются, как ненадежного контактного соединения. В принципе правилами это не запрещено.
• Если вы решили отказаться от розетки, то лучше отказаться и от других контактных соединений типа клеммников, и выполнить соединение цельным кабелем от группового автомата, до электрической плиты.

Требования предъявляемые к схеме подключения электрической печи

Теперь поговорим о требованиях, предъявляемых к подключению электрической печи. В принципе они достаточно логичны и не требуют специальных мер.

На фото представлена схема подключения электроплиты к однофазной сети

• Начнем с вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 вводной автомат на квартиру или дом с электроплитой должен быть рассчитан на номинальный ток в 40А. Но это касается только однофазной сети. В случае трехфазного (двухфазного) подключения номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями.
• Далее согласно п. 7.2 ВСН 59 – 88 для питания электрической плиты должна быть организована отдельная группа. Эта группа должна питаться согласно п. 9.6 ВСН 59 – 88 от группового автомата на номинальный ток в 25А. Это опять-таки касается только однофазных подключений.
• Проводка электрическая для электроплиты должна отвечать нормам ПУЭ и кирпичных, бетонных и железобетонных помещениях должна выполняться скрытым способом. Открытым способом проводку к электрической печи целесообразно прокладывать только в помещениях, выполненных из горючих материалов.
• Розетка для электроплиты согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 должна быть рассчитана на номинальный ток в 25А. При этом она обязательно должна иметь заземляющий контакт, как продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму. Это связано с тем, что обязательно должно быть обеспечено соответствие включения фазного контакта розетки в фазный контакт вилки. Обычные розетки не могут обеспечить выполнения данного условия.

Выбор проводки для электрической печи

Проводка для электроплит как мы уже оговаривали выше может быть двух видов – однофазная и трехфазная (двухфазная). Выбор проводки для обоих видов производится идентично, но для трехфазной сети есть определённые нюансы, на которых вы можете сэкономить.

Выбор проводки для однофазного подключения

Для наиболее распространенного однофазной проводки расчет достаточно прост и вполне может быть выполнен своими руками. Для этого достаточно знания школьной программы по физике.

Выбор сечения медных проводников

Итак:

• Выбор проводки осуществляется по табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников и по табл. 1.3.5 ПУЭ для алюминиевых проводников. Но для осуществления этого выбора нам необходимо знать количество совместно прокладываемых проводников, способ монтажа и так же номинальный ток. И если с первыми двумя параметрами более-менее все понятно, то на расчете номинального тока остановимся подробнее.
• Расчет номинального тока осуществляется по закону Ома — . I – это наш номинальный ток, U – это номинальное напряжение электрической сети (для однофазной сети оно равно 220В), Р – это номинальная мощность электрической печи, а cosα – это коэффициент мощности (обычно он указан в номинальных параметрах электрической печи и колеблется от 0,7 до 1).
• Например, мы имеем электрическую плиту с номиналом в 6кВт и cosα которой равен 0,9. Номинальный ток для такой печи при однофазном подключении будет равен 24,5А. Для выбора сечения провода принимаем ближайшее большее значение, то есть 25А. В этом случае если у нас применяются электрические закрытые проводки, то выбираем медный провод с сечением в 4 мм².

Выбор сечения алюминиевых проводников

Выбор проводки для трехфазного подключения

Для трехфазного подключения проводка выбирается по тому же способу. Формула хоть и отличается, но полученные значения будут идентичными, как и при однофазном подключении.

Дабы применить провод меньшего сечения необходимо знать определенные нюансы:

• Расчет номинального тока для трехфазной сети осуществляется по формуле — . Как видите главным отличием в этой формуле является наличие коэффициента , он необходим для приведения линейного напряжения в фазное. Линейное напряжение в трехфазной сети у нас будет равно 380В, а фазное соответственно 220В.
• В результате полученные расчёты нечем не будут отличаться от расчетов для однофазной сети. Где же обещанное снижение сечения кабеля спросите вы?
• Дело в том, что при однофазном подключении все три или четыре конфорки электрической плиты и духовки при ее наличии подключаются к одной фазе. При трехфазном подключении электрическая наружная проводка распределяется по потребителям.

Схема электрической плиты

• В качестве примера возьмем электрическую печь, которая имеет две конфорки мощностью в 750Вт, одну конфорку в 1000Вт и одну в 1500Вт. Кроме того имеется духовка с мощностью в 2000Вт. В итоге получаем суммарную мощность в те самые 6кВт.
• Но к одной фазе подключена только духовка, ко второй фазе подключено две конфорки на 750Вт и одна на 1000Вт, а к третьей фазе подключена конфорка на 1500Вт. В итоге у нас получается наиболее нагруженной вторая фаза, к которой подключена суммарная нагрузка в 2500Вт. Для нее и выполняем расчет
• В данном случае при значении cosα=0,9 мы получаем номинальный ток в 10,2 А. В итоге мы можем выбрать медный провод сечением всего 1 мм². Согласитесь существенная разница.

Обратите внимание! При двухфазном подключении нагрузка может распределиться не так равномерно. Поэтому при расчёте следует выбрать наиболее нагруженную фазу и уже для нее выполнять расчёт.

Вывод

Как видите проводка для электроплит выбирается достаточно легко. Главное разобраться в вопросе и в случае трехфазного подключения четко определиться с нагрузками на каждую фазу. В то же время не стоит забывать, что это зачастую наиболее мощный нагревательный прибор в квартире и ошибки могут привести не только к пожару. Поэтому если вы не уверенны в своих силах лучше довертись профессионалам.

Расчет электропроводки и выбор сечения кабеля. Как правильно рассчитать сечение кабеля на нагрузку

Итак, известная мощность каждого электроприбора в доме, известное количество осветительных приборов и точек освещения позволяют рассчитать общую потребляемую мощность. Это не точная сумма, так как большинство значений мощностей разных устройств являются усредненными. Поэтому стоит сразу прибавить к этой цифре 5% от его стоимости.

Средние значения мощности для обычных электроприборов

И многие считают, что этого достаточно, чтобы выбрать практически стандартные варианты медного кабеля:

• сечение 0.5 мм2 для проводов для точечных светильников;
• сечением 1,5 мм2 для осветительных проводов люстр;
• сечение 2,5 мм2 для всех розеток.

На уровне бытового использования электроэнергии такая схема выглядит вполне приемлемо. Пока на кухне не решили одновременно включить холодильник и электрочайник, пока вы там смотрели телевизор. Такой же неприятный сюрприз настигает вас, когда вы включаете кофеварку, стиральную машину и микроволновую печь.

Тепловой расчет с поправочными коэффициентами

Для нескольких линий в одном кабельном канале табличные значения максимального тока следует умножить на соответствующий коэффициент:

• 0,68
  — на количество жил от 2 до 5 шт.
• 0,63
  — для проводов от 7 до 9 шт.
• 0,6
  — для проводов от 10 до 12 шт.

Коэффициент относится именно к проводам (жилам), а не к количеству проходящих линий.При расчете количества проложенных проводов нулевой провод или заземляющий провод не учитывается. Согласно ПУЭ и ГОСТ 16442-80 они не влияют на нагрев проводов при прохождении нормальных токов.

Подводя итог вышесказанному, получается, что для правильного и точного подбора сечения провода нужно знать:

1. Сумма всех максимальных мощностей электроприборов.
2. Характеристики сети: количество фаз и напряжение.
3. Характеристики материала для кабеля.
4. Табличные данные и коэффициенты.

При этом мощность не является основным показателем для отдельной кабельной линии или всей внутренней системы электроснабжения. При выборе сечения обязательно нужно рассчитать максимальный ток нагрузки, а затем сверить его с номинальным током машины домашней сети.

Для того, чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед покупкой кабеля произвести расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.

Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо рассчитать нагрузки на кабель по всем показателям. Размер кабеля зависит от нагрузки, мощности, тока и напряжения.

Расчет силовой части

Для производства необходимо сложить все показатели работы электрооборудования в квартире. Расчет электрических нагрузок на кабель проводится только после этой операции.

Расчет сечения кабеля по напряжению

Расчет электрических нагрузок на провод обязательно включает. Электрические сети бывают нескольких типов — однофазные на 220 вольт, а также трехфазные на 380 вольт. В квартирах и жилых помещениях, как правило, используется однофазная сеть, поэтому в процессе расчета необходимо учитывать этот момент — в таблицах для расчета сечения необходимо указывать напряжение.

Расчет сечения кабеля под нагрузку

Таблица 1. Установленная мощность (кВт) для кабелей, проложенных открыто

Таблица 2.Установленная мощность (кВт) для кабелей, проложенных в воротах или трубе

Каждый установленный в доме электроприбор имеет определенную мощность — этот показатель указывается на шильдиках устройств или в техническом паспорте оборудования.Для выполнения упражнений нужно рассчитать общую мощность. При расчете сечения кабеля под нагрузку необходимо переписать все электрооборудование, а также нужно подумать, какое оборудование может быть добавлено в будущем. Поскольку монтаж ведется долго, необходимо позаботиться об этом вопросе, чтобы резкое повышение нагрузки не привело к аварийной ситуации.

Например, у вас общее напряжение 15 000 Вт. Поскольку напряжение в подавляющем большинстве жилых помещений составляет 220 В, рассчитаем систему электроснабжения с учетом однофазной нагрузки.

Далее нужно подумать, сколько оборудования может работать одновременно. В итоге вы получите значительную цифру: 15000 (Вт) x 0,7 (коэффициент одновременности 70%) = 10500 Вт (или 10,5 кВт) — кабель должен быть рассчитан на эту нагрузку.

Также необходимо определить, из какого материала будут сделаны жилы кабеля, так как разные металлы имеют разные токопроводящие свойства. В жилых помещениях в основном используется медный кабель, так как его токопроводящие свойства намного выше, чем у алюминиевого.

Следует учитывать, что кабель обязательно должен иметь три жилы, так как в помещении требуется заземление для системы электроснабжения. Кроме того, необходимо определиться, какой тип монтажа вы будете использовать — открытый или скрытый (под штукатуркой или в трубах), поскольку от этого также зависит расчет сечения кабеля. После того, как вы определились с нагрузкой, материалом жилы и типом монтажа, вы можете увидеть кабель требуемого сечения в таблице.

Расчет сечения кабеля по току

Сначала нужно рассчитать электрические нагрузки на кабель и узнать мощность.Допустим, мощность оказалась 4,75 кВт, мы решили использовать медный кабель (провод) и проложить его в кабельном канале. производится по формуле I = W / U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с этой формулой 4750/220 = 21,6 А. Далее смотрим таблицу 3, получаем 2, 5 мм.

Таблица 3. Допустимые токовые нагрузки для кабеля с медными жилами, проложенными скрыто

Выбору площади сечения проводов (иными словами толщины) уделяется большое внимание как на практике, так и в теории.

В этой статье мы попытаемся разобраться в понятии «площадь поперечного сечения» и проанализировать справочные данные.

Расчет сечения провода

Строго говоря, понятие «толщина» для провода используется в разговорной речи, а в более научных терминах — диаметр и площадь сечения. На практике толщина проволоки всегда характеризуется площадью поперечного сечения.

S = π (D / 2) 2 где

• S — площадь сечения провода, мм 2
• π
  — 3,14
• D — диаметр токопроводящей жилы провода, мм.Его можно измерить, например, штангенциркулем.

Формулу площади сечения провода можно записать в более удобном виде: S = 0,8 D² .

Поправка. Откровенно говоря, 0,8 — это округленный коэффициент. Более точная формула: π (1 /2) 2
= π / 4 = 0,785. Спасибо внимательным читателям 😉

Считайте только медным проводом , так как он используется в 90% электромонтажных работ.Преимущества медных проводов перед алюминиевыми — простота монтажа, долговечность и меньшая толщина (при том же токе).

Но с увеличением диаметра (площади сечения) высокая цена медного провода съедает все его достоинства, поэтому алюминий в основном используется там, где сила тока превышает 50 Ампер. В этом случае используйте кабель с алюминиевой жилой толщиной 10 мм 2 и более.

Площадь поперечного сечения проводов измеряется в квадратных миллиметрах.Наиболее распространенные на практике (в бытовой электротехнике) площади сечения: 0,75, 1,5, 2,5, 4 мм 2

Существует еще одна единица измерения площади поперечного сечения (толщины) провода, которая используется в основном в США — система aWG … Samelectric также имеет преобразование из AWG в 2 мм.

По поводу выбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я когда-либо встречал.Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т.д.

Еще рекомендую прочитать свою статью там много теоретических расчетов и рассуждений о падении напряжения, сопротивлении проводов для разного сечения, и какое сечение выбрать оптимально для разных допустимых падений напряжения.

В таблице одножильный провод — означает, что рядом не проходит больше проводов (на расстоянии менее 5 диаметров провода). Двухжильный провод — два провода рядом, обычно в одной общей изоляции. Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток ниже. И чем больше проводов в кабеле или жгуте, тем меньше должен быть максимальный ток по каждому проводнику из-за возможного взаимного нагрева.

Мне кажется, эта таблица не очень удобна для практики. Ведь чаще всего исходным параметром является мощность потребителя электроэнергии, а не сила тока, и исходя из этого нужно выбирать провод.

Как найти ток, зная мощность? Необходимо мощность P (Вт) разделить на напряжение (В), и мы получим ток (А):

Как найти мощность, зная ток? Нужно ток (А) умножить на напряжение (В), получаем мощность (Вт):

Эти формулы относятся к активной нагрузке (потребители в жилах помещений, например, лампы и утюги). Для реактивных нагрузок обычно используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (в промышленности, где используются трансформаторы большой мощности и электродвигатели).

Предлагаю вашему вниманию вторую таблицу, в которой исходных параметров — ток потребления и мощность, а искомые значения — это сечение провода и ток срабатывания выключателя защиты.

Выбор толщины провода и автоматического выключателя в зависимости от потребляемой мощности и силы тока

Ниже приведена таблица для выбора сечения провода на основе известной мощности или тока. А в правом столбце — выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.

стол 2

Красным выделены критические случаи, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод толще, чем указано в таблице. И ток машины меньше.

Глядя на табличку, легко выбрать сечение провода по току или сечение провода по мощности .

А еще — выбрать автоматический выключатель на заданную нагрузку.

В этой таблице данные приведены для следующего случая.

• Однофазный, напряжение 220 В
• Температура окружающей среды +30 0 C
• Прокладка в воздухе или в ящике (в закрытом помещении)
• Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
• Наиболее распространенная система TN-S используется с отдельным проводом заземления
• Достижение максимальной мощности потребителем — крайний, но возможный случай.В этом случае максимальный ток может действовать длительное время без негативных последствий.

Если температура окружающей среды будет на 20 0 С выше, или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбирать большее сечение (следующее в ряду). Особенно это актуально в тех случаях, когда значение рабочего тока близко к максимальному.

В общем, по любым спорным и сомнительным моментам, например

• возможное увеличение нагрузки в будущем
• высокие пусковые токи
• большие перепады температур (электрический провод на солнце)
• пожароопасных помещений

надо либо увеличить толщину проводов, либо подойти к выбору более детально — обратитесь к формулам, справочникам.Но, как правило, табличные справочные данные вполне подходят для практики.

Толщину проволоки можно узнать не только по справочным данным. Существует эмпирическое (полученное эмпирическим путем) правило:

Правило выбора площади сечения провода на максимальный ток

Выбрать необходимую площадь сечения медного провода исходя из максимального тока можно по такому простому правилу:

Требуемое сечение провода равно максимальному току, разделенному на 10.

Это правило дается без поля, сквозное, поэтому полученный результат необходимо округлить до ближайшего стандартного размера. Например, ток 32 Ампера. Вам понадобится провод сечением 32/10 = 3,2 мм 2. Выбираем ближайший (естественно, по большему направлению) — 4 мм 2. Как видите, это правило хорошо укладывается в табличные данные.

Важное примечание. Это правило хорошо работает для токов до 40 ампер. … Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома такие токи на вводе) — нужно выбирать провод с еще большим запасом — делите не на 10, а на 8 (вверх до 80 А)

То же правило можно озвучить, чтобы найти максимальный ток через медный провод с известной площадью:

Максимальный ток равен площади поперечного сечения, умноженной на 10.

И в заключение — еще раз о старом добром алюминиевом проводе.

Алюминий менее проводящий, чем медь. Этого достаточно, чтобы знать, но вот некоторые цифры. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди, всего на 20%. При токах до 80 А алюминий хуже пропускает ток на 30%.

Для алюминия практическое правило:

Максимальный ток алюминиевого провода равен площади поперечного сечения, умноженной на 6.

Я считаю, что представленных в этой статье знаний вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям «цена / толщина», «толщина / рабочая температура» и «толщина / максимальный ток и мощность».

Таблица выбора автоматического выключателя на разное сечение провода

Как видите, немцы перестрахованы, и у них большой запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это потому, что таблица взята из инструкции от «стратегического» промышленного оборудования.

По поводу подбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я когда-либо встречал. Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т.д.

Сегодня существует широкий ассортимент кабельной продукции, с сечением жил от 0,35 мм кв. И выше.

Если выбрать неправильное сечение кабеля для бытовой электропроводки, то в результате может быть два результата:

1. Чрезмерно толстая вена «ударит» по вашему бюджету, потому что ее погонный метр будет стоить дороже.
2. При неподходящем диаметре проводника (меньше необходимого) проводники начнут нагреваться и оплавлять изоляцию, что вскоре приведет к короткому замыканию.

Как вы понимаете, оба результата неутешительны, поэтому перед квартирой необходимо правильно рассчитать сечение кабеля в зависимости от мощности, силы тока и длины линии. Теперь мы более подробно рассмотрим каждую из техник.

Расчет мощности электроприборов

Для каждого кабеля существует определенное количество тока (мощности), которое он способен выдержать при работе электроприборов.Если ток (мощность), потребляемый всеми устройствами, превышает допустимое значение для токопроводящей жилы, то аварии в ближайшее время не избежать.

Чтобы самостоятельно рассчитать мощность электроприборов в доме, нужно записать характеристики каждого прибора отдельно (плита, телевизор, лампы, пылесос и т. Д.) На листе бумаги. После этого все значения складываются, и полученное число используется для выбора кабеля с жилами с оптимальной площадью сечения.

Формула расчета:

Ptot = (P1 + P2 + P3 +… + Pn) * 0,8,

Где: P1..Pn — мощность каждого устройства, кВт

Обращаем ваше внимание на то, что полученное число необходимо умножить на поправочный коэффициент — 0,8. Этот коэффициент означает, что только 80% всех электроприборов будут работать одновременно. Этот расчет более логичен, ведь, например, вы точно не будете пользоваться пылесосом или феном долгое время без перерыва.

Таблицы для выбора сечения кабеля по мощности:

Это приведенные и упрощенные таблицы, более точные значения можно найти в пп. 1.3.10–1.3.11.

Как видите, для каждого конкретного типа кабеля значения таблицы имеют свои данные. Все, что вам нужно, это найти ближайшее значение мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.

Чтобы вы четко понимали, как правильно рассчитать силовой кабель, приведем простой пример:

Подсчитали, что общая мощность всех электроприборов в квартире 13 кВт.Это значение необходимо умножить на коэффициент 0,8, чтобы получить фактическую нагрузку 10,4 кВт. Далее в таблице ищем подходящее значение в столбце. Нас устраивает цифра «10,1» для однофазной сети (напряжение 220В) и «10,5», если сеть трехфазная.

Это означает, что нужно выбрать сечение жил кабеля, на которое будут питаться все счетные устройства — в квартире, комнате или любом другом помещении. То есть такой расчет нужно проводить для каждой группы розеток с питанием от одного кабеля, или для каждого устройства, если оно питается напрямую от панели.В приведенном выше примере мы привели расчет площади сечения жил подводящего кабеля для всего дома или квартиры.

Итого останавливаем выбор сечения на проводе 6 мм с однофазной сетью или 1,5 мм с трехфазной сетью. Как видите, все достаточно просто и с такой задачей самостоятельно справится даже начинающий электрик!

Расчет для текущей нагрузки

Расчет сечения кабеля по току более точен, поэтому лучше его использовать.Суть аналогична, но только в этом случае необходимо определить токовую нагрузку на проводку. Для начала рассчитаем силу тока для каждого из устройств по формулам.

Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо использовать следующую формулу: Для трехфазной сети формула будет иметь вид: Где, P — мощность устройства, кВт

cos phi коэффициент мощности

Дополнительную информацию о формулах, связанных с вычислением мощности множества, см. В статье :.

Обращаем ваше внимание на то, что значения табличных значений будут зависеть от условий прокладки кондуктора. При допустимом токе нагрузки и мощности будут существенно выше, чем при.

Опять же, расчет любого сечения выполняется для конкретного устройства или их группы.

Таблица для выбора сечения кабеля по току и мощности:

Расчет длины

Ну и последний способ рассчитать сечение кабеля — по длине.Суть следующих расчетов заключается в том, что каждый проводник имеет свое сопротивление, которое способствует увеличению длины линии (чем больше расстояние, тем больше потери). В том случае, если величина потерь превышает отметку 5%, необходимо выбирать проводник с более крупными жилами.

Для расчетов используется следующая методика:

• Необходимо рассчитать общую мощность электроприборов и силу тока (соответствующие формулы мы приводили выше).
• Расчет сопротивления проводки выполнен. Формула имеет следующий вид: удельное сопротивление проводника (p) * длина (в метрах). Полученное значение необходимо разделить на выбранное сечение кабеля.

R = (p * L) / S, где p — табличное значение

Обращаем ваше внимание на то, что длину прохода тока необходимо увеличить вдвое, так как ток сначала протекает через одну жилу, а затем возвращается обратно через другую.

• Рассчитываются потери напряжения: ток умножается на рассчитанное сопротивление.

U потерь = I нагрузка * R проводов

ПОТЕРЯ = (U потери / U ном) * 100%

• Определяется сумма потерь: потери напряжения делятся на напряжение в сети и умножаются на 100%.
• Анализируется окончательное число. Если значение меньше 5%, оставьте выбранную секцию сердечника. В противном случае выбираем проводник «толще».

Допустим, мы посчитали, что сопротивление живет у нас 0,5 Ом, а ток равен 16 Ампер.

Таблица мощности провода требуется правильно рассчитать сечение провода, если мощность оборудования большая, а сечение провода маленькое, то он нагреется, что приведет к разрушение утеплителя и потеря его свойств.

Для передачи и распределения электрического тока основным средством являются провода, они обеспечивают нормальную работу всего, что связано с поражением электрическим током, и насколько качественной будет эта работа, зависит от правильного выбора сечение провода по мощности … Удобная таблица поможет сделать необходимый выбор:

Но для того, чтобы пользоваться таблицей, нужно рассчитать общую потребляемую мощность устройств и оборудования, которые используются в доме, квартире или другом месте, где будет проложен провод.

Пример расчета мощности.

Допустим, в доме выполняется монтаж замкнутой электропроводки взрывоопасных проводов. Необходимо переписать перечень используемого оборудования на листе бумаги.

А как теперь узнать мощность ? Вы можете найти его на самом оборудовании, где обычно есть бирка с записью основных характеристик.

Мощность измеряется в ваттах (Вт, Вт) или киловаттах (кВт, кВт).Теперь вам нужно записать данные, а затем сложить их.

В результате получается, например, 20 000 Вт, это будет 20 кВт. На этом рисунке показано, сколько энергии потребляет все вместе. Далее следует учесть, сколько устройств будет одновременно использоваться в течение длительного периода времени. Допустим, получилось 80%, в этом случае коэффициент одновременности будет 0,8. Рассчитываем сечение провода по мощности:

20 х 0,8 = 16 (кВт)

Для выбора сечения нужна таблица мощности провода:

Если в трехфазной цепи 380 Вольт, то таблица будет выглядеть так:

Эти расчеты не представляют особой сложности, но рекомендуется выбирать провод или кабель с наибольшим сечением жил, так как может возникнуть необходимость в подключении какого-либо другого устройства.

Таблица мощности дополнительных проводов.

Типы, размеры и установка электрических кабелей

Электрический кабель предназначен для передачи электроэнергии из одной точки в другую. В зависимости от конечного применения кабели могут иметь разные конфигурации, всегда основанные на конструкции в соответствии с национальными и международными правилами.

Кабели электрические Напряжение

Электрический кабель измеряется в вольтах, и в зависимости от этого они делятся на ту или иную группу:

• Кабели низкого напряжения (до 750 В): для различных применений, с термопластическим и термореактивным покрытием.Они спроектированы и построены в соответствии с согласованными стандартами.
• Кабели низкого напряжения (до 1000 В): (также называемые (0,6 / 1 кВ) Кабели в этом разделе используются для промышленных силовых установок в различных областях (общая промышленность, общественные установки, инфраструктуры и т. Д.) . Они разработаны в соответствии с международными стандартами (UNE, IEC, BS, UL).
• Кабели среднего напряжения: от 1 кВ до 36 кВ. Они используются для распределения электроэнергии от электрических подстанций к трансформаторным станциям.
• Кабели высокого напряжения: от 36 кВ. Они используются для транспортировки электроэнергии от генерирующих станций на электрические подстанции.

Виды электрического кабеля по их применению

Кабели низковольтные

Кабели для электрощитов

Гибкие кабели для электромонтажа электрошкафов . Эти электрические кабели особенно подходят для домашнего использования, для прокладки в общественных местах и ​​для внутренней проводки электрических шкафов, распределительных коробок и небольших электроприборов.

Силовые кабели

Кабели энергетические для промышленных объектов и общественных мест . Силовые кабели обычно используются для передачи энергии во всех типах низковольтных соединений, для промышленного использования и для частотно-регулируемых приводов (VFD).

Кабели армированные

Кабели с алюминиевой или стальной арматурой для установок с риском механического воздействия . Также часто можно найти бронированные кабели в местах, где присутствуют грызуны, а также в установках в помещениях с риском пожара и взрыва (ATEX).

Кабели резиновые

Использование очень гибких резиновых кабелей очень разнообразно. Мы можем найти резиновые кабели в стационарных промышленных установках, а также в мобильной службе . Сварочные кабели должны иметь резиновую оболочку, которая позволяет передавать большие токи между сварочным генератором и электродом.

Безгалогенные кабели

Кабели повышенной безопасности без галогенов (LSZH) с низким выделением дыма и коррозионных газов в случае пожара подходят для использования в электропроводке электрических панелей и общественных мест , инсталляций всех видов в общественных местах, отдельных ответвлениях, аварийных цепях , общественные торговые сети, а также для мобильной связи.

Кабели огнестойкие

Эти кабели специально разработаны для передачи электроэнергии в экстремальных условиях , которые возникают во время продолжительного пожара, гарантируя питание аварийного оборудования, такого как сигнализация, дымососы, акустическая сигнализация, водяные насосы и т. Д. Их использование рекомендуется в аварийных цепях в местах с согласия общественности.

Кабели управления

Кабели управления для стационарных или мобильных установок должны быть чрезвычайно гибкими, так как они в основном предназначены для небольших бытовых приборов, для соединения частей машин, используемых в производстве, для систем сигнализации и управления, для подключения двигателей или преобразователей частоты, для передачи сигнала, когда напряжение, вызванное внешним электромагнитным полем, может повлиять на передаваемый сигнал, или для соединений источника питания, чтобы избежать генерации электромагнитных полей.

Инструментальные кабели

Это гибкие экранированные кабели для передачи сигналов между оборудованием в промышленных установках . Особенно подходит для оптимальной передачи данных в средах с высоким уровнем электромагнитных помех.

Солнечные кабели

Эти кабели особенно подходят для подключения фотоэлектрических панелей и от панелей к инвертору постоянного тока в переменный. Благодаря конструкции материалов и покрытия, которое особенно устойчиво к солнечному излучению и экстремальным температурам, они могут быть установлены на открытом воздухе с полной гарантией.

Кабели специальные

Существует широкий ассортимент электрических кабелей для специальных установок , таких как: установка временных световых гирлянд на торговых ярмарках; соединения для мостовых кранов, подъемников и подъемников; Применение в погружных насосах и областях питьевой воды, таких как аквариумы, системы очистки, фонтаны питьевой воды или в плавательных бассейнах для освещения, очистки и очистки.

Алюминиевые кабели

Алюминиевые кабели для передачи энергии подходят для стационарной прокладки в помещении, на открытом воздухе и / или под землей.

Кабели среднего напряжения

RHZ1

Кабель среднего напряжения типа RHZ1 с изоляцией из сшитого полиэтилена, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Это кабели, идеально приспособленные для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

HEPRZ1

Кабель среднего напряжения с изоляцией HEPR, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Идеален для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

МВ-90

Кабель среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена по американскому стандарту. Для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

РХВхМВх

Медно-алюминиевый кабель среднего напряжения для специальных применений. Особенно рекомендуется для установок, где существует риск присутствия масел и химических агентов углеводородного типа или их производных.

Компоненты электрического кабеля

В состав электрического кабеля входят:

• Электрический проводник: , который направляет поток электричества
• Изоляция: покрывает и сдерживает электрический ток в проводнике.
• Вспомогательные элементы: , защищающие кабель и гарантирующие его долговечность.
• Наружная оболочка: покрывает все упомянутые материалы, защищая их снаружи.

Виды электропроводов

• Оголенный провод : одножильный твердотельный, негибкий и без покрытия.
• Алюминиевые электрические проводники: В некоторых случаях также используются алюминиевые проводники, несмотря на то, что этот металл на 60% хуже проводник, чем медь.
• Медные электрические проводники: наиболее часто используемый материал.
• Гибкий медный проводник: представляет собой набор тонких проводов, покрытых изоляционным материалом. Они гибкие и податливые.
• Одножильный кабель: одножильный кабель.
• Многожильный кабель: кабель с несколькими жилами.

Виды изоляции электрических кабелей

Изоляция заключается в нанесении изоляционного покрытия на проводник для предотвращения утечки тока.Их подразделяют на две большие группы: термопласты и термореактивные материалы.

1. Термопластическая изоляция

Наиболее распространенными при производстве электрических кабелей являются:

• ПВХ: Поливинилхлорид
• Z1: Полиолефины
• PE : линейный полиэтилен
• УЕ: Полиуретан

2. Термореактивная изоляция

Наиболее распространены:

• EPR: Этилен пропилен
• XLPE : сшитый полиэтилен
• EVA : этилвинилацетат
• SI : Силикон
• PCP: Неопрен
• SBR : Натуральный каучук

Виды металлических защит электрических кабелей

В некоторых случаях кабели могут иметь металлические экраны.

• Экраны: это электрические металлические защиты, применяемые для изоляции сигналов, проходящих через внутреннюю часть кабеля, от возможных внешних помех.
• Броня : это механическая защита, защищающая кабель от возможных внешних воздействий: животных, ударов и т. Д.

Номенклатура электрических кабелей по нормам

Каждый кабель имеет стандартное обозначение. Это обозначение состоит из набора букв и цифр, каждая из которых имеет определенное значение.Это обозначение относится к ряду характеристик продукта (материалы, номинальное натяжение и т. Д.), Которые облегчают выбор наиболее подходящего кабеля для ваших нужд, избегая возможных ошибок при подаче одного кабеля другим.

Если на кабеле четко не указаны эти данные, это может быть дефектный кабель, который не соответствует правилам безопасности или не гарантирует срок службы и надлежащую работу кабеля.

Обозначение по типу изоляции

рэнд

Обозначение экрана, внутренняя облицовка, якорь сиденья

Если нет экрана, внутренней облицовки и седла якоря, буква не используется.

Обозначение различных видов брони

Обозначение наружной оболочки

Обозначение проводника

Номинальная площадь

Расшифровка количества жил

Правила проектирования кабелей

Правила проектирования кабелей также указаны в маркировке каждого кабеля:

• UNE 21123
• МЭК 60502
• UNE 21150

Дополнительные данные

Вы можете просмотреть концепции в этом видео, которое мы подготовили:

Критерии определения размеров электрических проводов

Существует два критерия выбора размеров медных проводников:

• В стандарте AWG-American Wire Gauge проводники определяются путем указания количества проводов и диаметра каждого провода.
• В европейском сечении (мм2) проводники определяются путем указания максимального сопротивления проводника (Ом / км). Жесткие или гибкие проводники определяются путем указания минимального количества проводов или максимального диаметра проводов, образующих их. Кроме того, фактическое геометрическое сечение несколько меньше номинального.

Размеры электрического кабеля

Типы цветов электрических кабелей и их значение

Цвета электрических кабелей регулируются стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 60446 . Для обозначения проводов допускаются следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый, розовый и бирюзовый.

• Нейтральный провод : синий. Рекомендуется не использовать больше синих проводов, чтобы избежать путаницы.
• Фазовый провод : черный, серый или коричневый.
• Защитный провод или заземляющий провод : два цвета, желтый и зеленый. Использование желтых или зеленых однотонных кабелей разрешается только в тех местах, где по соображениям безопасности нет возможности перепутать их с системой заземления.

Калибр электрических проводов

: размер и их применение

Для каждой электрической потребности в вашем доме важно установить кабели, прошедшие электрическую проверку .Эти кабели обеспечат надежное электрическое соединение, по которому подается питание. Сохранение высокого качества при подборе гарантирует грамотную систему схем по всей резиденции.

Wire Vs. Кабель

Обычно и проводов, и кабели одинаковы. Единственная разница в том, что первый — это электрический проводник, а кабель — это группа проводников, заключенных в защищенное покрытие. Существуют правила, определяющие, какие провода и кабели подходят для конкретных электрических применений, и их точные методы монтажа.

Каковы размеры проводов и сечение электрических проводов?

Хотя разные провода служат определенным целям, знание правильного размера провода, также известного как калибр, поможет вам в электрике. Измерения определяют количество тока, который может безопасно проходить через провод, не вызывая повреждений. В дополнение к этому, каждый калибр проводов имеет безопасную амплитуду, которая является мерой электрического тока.

Калибр провода относится к физическому размеру и допустимой нагрузке на провод.Ему дается фиксированное числовое обозначение, обратно пропорциональное диаметру проводов. Проще говоря, если номер калибра провода небольшой, он будет иметь больший диаметр. Крайне важно знать размеры кабеля, чтобы обеспечить надежную передачу соответствующего количества тока. Ранг калибра также определяет сопротивление провода и его вес на единицу длины.

Это «калибр» или «AWG»?

В идеале калибр и AWG одинаковы. Когда мы пишем, мы называем это мерой ясного понимания.При измерениях AWG изоляция проводника не учитывается. Чем выше номер AWG, тем меньше размер проводника.

Стандартный калибр AWG

Калибры проводов

поставляются в наборе стандартных размеров, из которых вы можете выбирать, в зависимости от величины тока, который вы хотите, чтобы они пропускали, и цели, которую они будут использовать. Эти размеры включают:

• Проволока 14-го калибра.
• Проволока 12 калибра.
• Провод 10 калибра.
• Провод 8-го калибра.
• Провод 6 калибра.
• Провод 2-го калибра.

Значение калибра электрических проводов

Учитывая, что калибр кабеля показывает толщину проводника, по которому проходит поток электронов, проводник также должен подавлять сопротивление и поддерживать улучшенную передачу.

Знание калибра провода позволяет профессионалам отрасли и домовладельцам быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения.

Калибр помогает пользователям узнать допустимую нагрузку по току твердых электропроводящих кабелей, используя площадь поперечного сечения провода в качестве определяющего аспекта.

Выбор сечения электрического провода

Вы можете определить калибр на основе нижеприведенных полезных указателей, назначенных в соответствии с номинальной допустимой нагрузкой на провод:

• 18 калибр применяются для низковольтного освещения и ламповых шнуров на 10 ампер
• калибр 16 используются для легких удлинителей на 13 ампер
• калибр 14 применяется для светильников, ламп, цепей освещения на 15 ампер
• калибр 12 используются на кухне, в ванных комнатах, уличных розетках и 120-вольтовых кондиционерах, поддерживающих 20 ампер
• калибра 10 используются в электрических сушилках для одежды, оконных кондиционерах на 240 вольт, электрических водонагревателях на 30 ампер
• Калибр 6 используются для варочных панелей и плит на 40-50 ампер
• Калибр 4 для электрических печей и больших электронагревателей с защитой 60 ампер

Надеюсь, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с D&F Liquidators по телефону 800-458-9600, чтобы получить высококачественные и надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам. У них есть массивный инвентарь из источников электропитания , выключателей безопасности и выключателей .

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает свои электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Электрический диапазон Испытание поверхностного элемента

Элемент электрического диапазона — это просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого сплава, изогнутого в различные формы, отделенный от него изоляцией. Когда к нему подается питание, резистивный провод выделяет тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонными принадлежностями или воздухом внутри камеры духовки.

Когда этот тип элемента выходит из строя, внутренний резистивный провод разрывается, вызывая разрыв цепи.Поскольку теперь цепь разомкнута, через элемент не может протекать электрический ток, выделяющий тепло.

Изоляция между резистивным проводом и внешним покрытием также может ухудшиться. Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может контактировать с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на массу. Сила такого короткого замыкания может пробить отверстие прямо во внешнем покрытии, расплавив его, а иногда и повредив посуду, которая использовалась в то время.

Тестирование элементов

Чтобы проверить элемент на непрерывность, сначала отключите прибор от источника питания.После того, как прибор стал безопасным для работы, необходимо изолировать элемент от остальной электрической цепи, отсоединив хотя бы один из соединительных проводов. Как только это будет сделано, провода омметра или прибора для проверки целостности цепи можно поднести к каждой клемме элемента.

Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, поскольку оно обычно не меняется в течение срока службы, за исключением того, что он полностью разомкнется (покажет бесконечное сопротивление) при неисправности или замыкании на землю (см. Ниже).Если вам интересно, большая поверхность конфорки варочной панели обычно находится в районе 27 Ом, маленькая — 45 Ом. Сопротивление элемента духовки для выпечки или жарения может составлять от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.

Элемент также может частично замкнуться на массу. Хотя этого может быть недостаточно для создания короткого замыкания и полного отказа элемента, это может создать опасность поражения электрическим током. Чтобы проверить элемент на замыкание на землю, омметр должен быть установлен на максимальную шкалу Ом (1 кОм или 10 кОм) и проверен от одного из выводов элемента до металлической оболочки элемента.Может потребоваться протереть внешнюю поверхность элемента измерительным щупом, чтобы обеспечить хороший контакт. Если отображается что-либо, кроме бесконечного сопротивления, замените элемент.

КСТАТИ. При выполнении вышеуказанного теста с измерителем, настроенным на такую ​​высокую шкалу Ом, не касайтесь пальцами обоих металлических наконечников измерительного щупа . Если это произойдет, измеритель может отображать сопротивление вашей кожи, а не только сопротивление элемента. Вы можете коснуться одного из выводов глюкометра во время тестирования, не вызывая ошибочных показаний.

Горячая точка

Если при нагревании у элемента электрической плиты есть одно пятно, которое светится ярче, чем обычно однородный цвет остальной части элемента, это, вероятно, признак надвигающейся неисправности. В таком случае элемент следует заменить, чтобы избежать возможного критического отказа, как описано выше. Этот тип отказа, скорее всего, покажет короткое замыкание на массу при испытании, что также может быть опасным для электротока.

На основании статьи, предоставленной www.Appliance411.com. Посетите их сайт, чтобы получить более полезные статьи и советы по ремонту бытовой техники. Печатается с разрешения.

Калибр провода — Energy Education

Рис. 1. Схема, на которой показаны провода разных размеров и их количество в зависимости от его поперечного сечения. ^[1]

Калибр провода измеряет площадь поперечного сечения провода. Знать калибр важно, потому что он определяет, какой электрический ток может выдержать провод без повреждения — эта величина называется допустимой допустимой нагрузкой.

Американская система калибров для проволоки

Американская система калибра проводов или AWG стандартизирует площадь поперечного сечения проводов путем присвоения им номера AWG. Как видно на Рисунке 1, провод с меньшим номером имеет больший диаметр и, следовательно, может пропускать более высокие токи. Всего существует 40 манометров различных размеров с поперечным сечением от 0,013 мм ² до 107,22 мм ² , причем их диаметры постепенно изменяются между каждым номером калибра.

Значения калибра проводов

Цифры в таблице ниже взяты из Таблица 310.15 (B) (16) в Национальном электротехническом кодексе (США) 2014 г. и предполагают номинальную температуру 90 ° C. ^[2] Кроме того, таблица 3.1 на стр. 69 в документе Introduction to Electricity использовалась как образец и справочная информация. ^[3]

Более полный список см. На странице модуля доктора Роулетта.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Понимание многопроволочной и одножильной проводки в современных сетях Технический документ, А также кабельная продукция 2020

Обзор различий между многожильным и одножильным проводом, свойства каждого из них и лучшие типы кабелей для использования в различных типичных условиях.

Загрузите документ «Общие сведения о многожильном и одножильном проводе в современных сетях» (PDF)

Содержание

Категория Типовые кабели

Рис. 1. Кабельная система на основе витой пары стала доминирующей схемой сетевой кабельной разводки, что способствовало значительному расширению использования Ethernet.

В конце 1990 года Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) опубликовал новый набор стандартов, вводящих кабельную витую пару с возможностью передачи данных для использования в системах Ethernet со скоростью 10 Мбит / с.Заменяя топологию коаксиальных кабелей и шин предыдущих сетевых систем, этот новый стандарт 10Base-T установил звездообразную топологию, построенную вокруг центрального «контроллера трафика данных» (концентратора или коммутатора), к которому каждая рабочая станция в локальной сети (LAN ) могут быть подключены независимо через один выделенный кабель UTP (неэкранированная витая пара).

Звездообразная топология и технология 10Base-T значительно упростили установку и устранение неисправностей в системах Ethernet, а также сделали управление ими намного более эффективным.С тех пор витая пара стала доминирующей схемой сетевой кабельной разводки и внесла свой вклад в огромное расширение использования Ethernet, которое продолжается и по сей день.

Сейчас доступно головокружительное количество типов кабелей с витой парой, соответствующих головокружительному набору стандартов, детализирующих конфигурацию и характеристики производительности, необходимые для поддержки все более высоких скоростей передачи данных и большей пропускной способности входящих технологий. Представленный как обычный телефонный провод в 10Base-T, развитие этой знакомой и хорошо понятной медной среды можно увидеть в списке кабелей категорийного типа («CAT»), представленных для удовлетворения этих новых требований.

Для кабелей CAT-3 и выше каждый тип кабеля, в свою очередь, бывает двух видов — одножильный кабель и многожильный кабель. Хотя оба типа в каждой категории созданы для соответствия одной и той же конфигурации кабеля и техническим характеристикам электрических характеристик, их физические свойства накладывают разные ограничения на длину сегмента кабеля и ограничивают их использование определенными областями в системах Ethernet. В результате эти два типа кабелей используются по-разному, и их роли очень редко меняются.

Хотите узнать больше? Что еще можно прочитать

Полное руководство по пониманию патч-кордов Ethernet в современных сетях — Технический документ и кабельная продукция

К началу

Жесткие кабельные жилы: отдельные, но не многожильные

Рис. 2. Каждый из проводников, спрятанных внутри сплошного кабеля категориального типа, состоит из одного сплошного проводящего провода.

Для кабелей, используемых в сетевых приложениях, эти проводники обычно состоят из неизолированных медных проводов диаметром от 22 до 24 AWG (American Wire Gauge, или приблизительно 0.51 — 0,64 мм). Кабели UTP категории 5e всегда имеют номинальный диаметр проводника 24 AWG (0,0201 дюйма или 0,511 мм), а в более высокопроизводительных кабелях, таких как UTP категории 6, используются медные провода большего диаметра 23 AWG (0,0226 дюйма или 0,574 мм в диаметре). Помимо того, что они физически прочнее и с ними легче работать, эти провода большего размера обладают превосходными электрическими характеристиками, которые остаются стабильными в более широком диапазоне частот. Эти характеристики делают кабели CAT-6 более подходящими для новых и появляющихся приложений Fast Ethernet.

Как правило, одножильные кабели имеют более низкое сопротивление постоянному току и более низкую восприимчивость к высокочастотным воздействиям, основываясь только на их большем диаметре. В следующем разделе мы увидим, что эти свойства позволяют одножильным кабелям поддерживать более длинные участки передачи и более высокие скорости передачи данных, чем их аналоги из многожильных кабелей. Но, пожалуй, наиболее отличительной особенностью твердотельных кабелей категориального типа является хрупкость проводящих проводов и, как следствие, общая негибкость.

Из приведенных выше размеров видно, что термин «больший» здесь поистине относительный, и что все эти провода очень хороши по сравнению с длиной кабелей и размером существ, которые с ними обращаются. Из-за своего небольшого размера они не могут выдерживать очень большие изгибы или изгибы, не ломаясь или не подвергаясь неровностям поверхности, которые могут изменить их проводящие свойства. По этой причине эти кабели хорошо упакованы внутри прочного внешнего рукава, который сопротивляется изгибу, что делает их менее гибкими и плохо подходящими для обычного повседневного использования при соединении компонентов рабочей зоны.Их общая жесткость делает их наиболее полезными для использования в качестве горизонтальных или магистральных кабелей в инфраструктуре системы.

Вернуться к началу

Многожильные кабельные жилы: многожильные со скрученной скруткой

Рис. 3. Многожильные кабели — это более распространенные кабели категорий, с которыми мы чаще всего работаем напрямую.

Внутри витых пар многожильного кабеля каждый отдельный проводник состоит из пучка жил меньшего сечения.Они расположены так, что несколько проводов (обычно 6 или 18) окружают одиночный провод в центре жгута (на Рисунке 3 показано шесть нитей вокруг одной или семь жил). Внешняя проволока спирально наматывается вокруг центральной проволоки в процессе, называемом скручиванием. Скрученные провода вместе образуют один проводник с общим диаметром примерно таким же, как у проводника в сплошном кабеле, но с гораздо меньшей площадью проводимости (исходя из меньшего диаметра жил проводов).

Скрутка проводов защищает их и придает гибкость многожильным кабелям.При заданной длине проводника, чем больше витков каждой жилы вокруг центрального проводника, тем лучше защита и больше общая гибкость кабеля. Эта идея количественно выражается укладкой жил проводника или расстоянием, требуемым для того, чтобы отдельная проволочная жилка полностью обернулась вокруг проводника, сделав один полный оборот вокруг его центрального провода.

Чтобы увидеть, как это работает, сначала рассмотрим «одножильный многожильный провод» — проводник в кабеле прямой свивки, в котором нет скручивания внешних жил (рис. 4).Если этот кабель согнут, каждая жила изгибается почти так, как если бы она была одна внутри кабеля. Внешние жилы могут свободно перемещаться под воздействием механических напряжений, потенциально изменяя конфигурацию проводов кабеля и характеристики передачи каждый раз, когда он изгибается. Продолжительное изгибание в противоположных направлениях без однородной «амортизации» внешних жил ослабляет центральный токопроводящий провод и сокращает срок службы кабеля.

Но спиральное скручивание проводов вокруг центрального провода заставляет все отдельные элементы многожильного проводника тянуться к его центру, когда кабель изгибается, сохраняя конфигурацию всех элементов постоянной.Их траектория вокруг центрального проводящего провода гарантирует, что напряжения на отдельных проводах усредняются по длине свивки, и что общие напряжения распределяются по всем жилам, чтобы минимизировать напряжения на центральном проводе. Чем больше витков скручивают жилы (чем короче их длина свивки), тем больше поддержки обеспечивается каждой из них и центральному проводнику.

Рис. 4. Кабели прямой свивки и спирально-скрученные

Жилы в многожильных кабелях категорийного типа, используемых для сетей и приложений Ethernet, обычно изготавливаются из медных проводов без покрытия или с луженым покрытием.Луженые проводники изготавливаются путем погружения отдельных жил в ванну с расплавленным оловом перед их сборкой в ​​один провод. Помимо защиты проводящих поверхностей от окисления, оловянное покрытие облегчает пайку тонких жил проводов на коммутационные панели и настенные розетки, а также предотвращает истирание отдельных жил.

Примечание о размерах проводов

Диаметр медного провода чаще всего указывается в размерах AWG (American Wire Gauge), которые основаны на площади поперечного сечения проводника.В системе AWG размер проводника зависит от его диаметра, если это одиночный сплошной проводник, и от его общего диаметра, если это многожильный провод. Многожильные проводники часто определяются количеством жил и соответствующим размером AWG, т. Е. Многожильный провод 7/38 состоит из 7 проводов (6 примерно 1), имеющих общий диаметр 38 AWG (0,1524 мм, или 0,018241 дюйма).

Из-за того, что эти провода традиционно изготавливались, большие числа AWG соответствуют меньшим диаметрам проволоки (поскольку их приходилось протягивать больше раз).Каким бы безумным ни казалась эта обратная спецификация размера, интересно подумать о продолжении использования такой устаревшей системы для технологий, которые так быстро меняются.

Вернуться к началу

Сравнение электрических свойств

По мере того, как мы движемся к все более быстрым системам Ethernet, требующим все более высоких частот и скоростей передачи данных, электрическая активность внутри медной среды передачи данных может стать немного загадочной. К счастью, основные электрические свойства, вызывающие эти загадочные явления, остаются прежними.Для одножильных и многожильных кабелей изменения, наблюдаемые в характеристиках передачи при переходе от одного типа проводника к другому, подпадают под широкую категорию эффектов затухания.

Затухание / вносимые потери

Затухание — это общая потеря мощности (амплитуды) передаваемого сигнала при его движении от одного конца кабеля к противоположному. Затухание, также называемое вносимыми потерями, измеряется в децибелах (дБ) — тех же единицах, которые мы используем для измерения амплитуд звуковых волн.При измерении затухания в кабеле более низкие значения в дБ указывают на лучшую производительность и меньшие потери сигнала — среда передачи менее «зашумленная». Более высокие значения в дБ аналогичны потере напряжения внутри кабеля; если сигнал станет слишком ослабленным, он станет неразборчивым, прежде чем его можно будет уловить на другом конце кабеля. На рисунке 5 показаны затухание / вносимые потери, причем вверху показаны исходная форма и амплитуда сигнала, а внизу показано ослабление передаваемого сигнала из-за затухания.

Рис. 5. Затухание / вносимые потери сигнала, передаваемого по медному проводу

Факторы, влияющие на затухание / вносимые потери

Диаметр проводника

Многожильные проводники демонстрируют более высокое затухание, чем сплошные проводники, из-за их меньшего проводящего диаметра. Калибр проводящего провода зависит от его площади поперечного сечения, и эта площадь определяет сопротивление постоянному току для данного проводящего материала, такого как медь. Это сопротивление приводит к тому, что часть энергии передаваемого сигнала рассеивается в виде тепла при движении внутри кабеля, поэтому большая длина кабеля означает большие потери тепла и большее ослабление передаваемого сигнала.По этой причине многожильные кабели нельзя использовать для длинных кабелей, а как одножильные, так и многожильные кабели имеют определенные ограничения по длине.

Высокие частоты

На более высоких частотах проводящие материалы, такие как медь, испытывают постоянное уменьшение своего проводящего сечения, что называется скин-эффектом. По мере увеличения частоты передаваемого сигнала скин-эффект выталкивает электроны наружу к поверхности («коже») проводника. По мере того, как частоты продолжают увеличиваться, глубина скин-слоя продолжает уменьшаться, так что цилиндрический твердый проводящий путь станет полым, а электроны будут течь только по внешней поверхности цилиндра.Таким образом, меньшая и менее определенная окружность многожильных проводов приводит к более высоким затухающим потерям (на 20% выше) в многожильных кабелях, чем в одножильных кабелях.

Проводимость

Если внешние поверхности многожильных проводников покрыты оловом, проблема скин-эффекта усугубляется, потому что основная масса электронов вынуждена течь вдоль слоя олова, а олово имеет более высокое сопротивление, чем медь. В то же время образование оксидов меди на поверхностях незакрытых проводов также может увеличивать сопротивление на поверхности проводящего провода, что приводит к постепенному ухудшению рабочих характеристик.

Вернуться к началу

Выбор правильного кабеля

Новые установки и магистральные кабели

Поскольку включение любого типа кабеля в конструкцию здания является дорогостоящим и лучше всего управляется с учетом долгосрочных применений, превосходные электрические характеристики и более длинные кабели с одножильным проводом делают его более подходящим для стационарного монтажа в зданиях. Его стабильность на более высоких частотах означает, что между переустановками кабеля возможны более длительные периоды времени, и его сравнительная хрупкость не является проблемой, когда он защищен от повреждений самим зданием.Длинные кабельные трассы (до 90 м или 290 футов) можно прокладывать внутри стен, через потолки или через подземные пути, соединяющие соседние здания. Поскольку для постоянной прокладки кабелей чаще всего используется одножильный кабель, его часто называют сетевым кабелем.

Горизонтальная кабельная разводка

Одножильные кабели также используются для «горизонтальных» трасс (трасс на одном этаже), охватывающих расстояния между телекоммуникационными комнатами и рабочими зонами. Помимо того, что они лучше работают на больших расстояниях и на более высоких частотах, одиночные, более крупные проводящие провода одножильных кабелей намного проще заделать, чем несколько тонких проводов многожильных проводников.Кроме того, относительная жесткость одножильного кабеля делает его предпочтительным для использования с перфорированными соединителями типа 110 на задней стороне настенных домкратов или с перфорированными блоками типа 66 на фанерных досках. Напротив, мягкость и гибкость многожильных кабелей категорийного типа очень затрудняют работу с перфорированными разъемами или IDC (разъемами смещения изоляции).

Коммутационные кабели

Характер обсуждаемых выше потерь на затухание означает, что по большей части существует очень небольшая разница между электрическими характеристиками одножильных и многожильных кабелей для очень коротких сегментов (согласно стандарту TIA / EIA 568-B для длин ниже 10 метров).В современных схемах иерархической проводки ограничения длины многожильных кабелей легко соблюдаются (3 м или 9,8 фута), а повышенная гибкость и долговечность многожильных кабелей делают их идеально подходящими для соединения розеток рабочей зоны с компьютерами рабочих станций и другими конечными пользователями. устройств. Напротив, одножильные кабели слишком хрупки для частого сгибания и манипуляций, и слишком сложны в обращении при соединении близко расположенных компонентов.

Проводники внутри многожильного кабеля защищены окружающими их проволочными жилами, так что очень небольшая часть площади проводящей поверхности может быть повреждена, если кабель случайно разрезан или сломан, а проводник не ослаблен из-за многократного сгибания и изгиба.Без этой защиты проводящие поверхности внутри одножильного кабеля более восприимчивы к царапинам или другим неровностям, которые влияют на характеристики передачи и часто сопровождают их преждевременный выход из строя.

Наконец, более гибкая природа многожильного кабеля облегчает работу с ним и обращение с ним, что позволяет более легко прокладывать его через узкие промежутки между соединенным между собой оборудованием или вдоль путей других соединительных кабелей. Он спроектирован так, чтобы его можно было легко переключать между розетками, патч-панелями и оборудованием, и при правильном обращении он не будет поврежден изгибом или сломанными проводниками при частом перемещении.Эти дополнительные практические преимущества и более длительный срок службы многожильного жилого кабеля делают его идеальным для использования при сборке «предварительно соединенных» соединительных кабелей, используемых для подключения розеток рабочей зоны к устройствам конечного пользователя.

Вернуться к началу

Загрузить технический документ

Оптимизация пространства в стойке серверного шкафа для повышения эффективности и снижения затрат

Интеллектуальная оптимизация может помочь вам увеличить пространство в стойке и добиться значительной экономии затрат на оборудование .Прочтите наше пошаговое руководство, в котором показано, как и сколько вы можете сэкономить.

• Сколько места в стойке можно сэкономить
• Как оптимизировать для достижения максимальной эффективности
• Экономия на новых и модернизируемых установках
• Общая экономия затрат и места после оптимизации

Глоссарий

• ATTENUATION Затухание, измеряемое в децибелах, является мерой изменения (потерь) мощности сигнала передачи между двумя точками кабеля.Затухание измеряется в децибелах (дБ).
• BANDWIDTH Самая высокая частота, для которой положительная сумма мощности ACR (отношение внимания к перекрестным помехам) остается больше нуля. Самый высокий частотный диапазон, используемый системой связи.
• BASEBAND Сеть основной полосы частот — это сеть, которая обеспечивает единственный канал для связи через физическую среду, например кабель, поэтому только одно устройство может передавать одновременно. Устройствам в сети основной полосы частот разрешается использовать всю доступную полосу пропускания для передачи.Противоположностью «основной полосы частот» является «широкополосная связь». Типичным примером «широкополосной» сети является кабельное телевидение.
• СКОРОСТЬ ДАННЫХ Фактическая пропускная способность кабеля. Схемы кодирования и сжатия могут повысить скорость передачи данных выше фактической пропускной способности кабеля, посылая данные по кабелю более эффективным способом; это делает скорость передачи данных лучшим показателем возможностей системы передачи.
• DB (DECIBEL) Измерение усиления или потери мощности сигнала в цепи связи.Числа в децибелах — это уменьшение мощности сигнала (выраженное в отрицательных дБ) от одного конца кабеля к другому.
• СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ Зависит от площади поперечного сечения проводника. Сопротивление в проводе ограничивает сигнал и рассеивает энергию в виде (небольшого количества) повышенного тепла. Чем длиннее или тоньше провода, тем больше сопротивление.
• ЧАСТОТА Число циклов, завершенных за единицу времени, обычно выражается в герцах (Гц) или циклах в секунду.Для кабелей передачи данных часто используется МГц; «M» означает «мега» и означает, что вы можете добавить 6 нулей к данному числу. Таким образом, кабель с номинальной частотой 100 МГц должен выполнять 100000000 циклов в секунду.
• ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВОДКИ Архитектура кабельной разводки, в которой используются последовательные «слои» кабеля для подключения основного кабеля (магистрального кабеля) к промежуточным и горизонтальным кабелям внутри здания (например, кабелям коммутационного шкафа) и для их подключения по очереди к отдельные сетевые рабочие станции и компоненты через патч-корды.
• HUB Повторитель, который может транслировать сообщения на все рабочие станции в сети.
• Мбит / с Мегабит в секунду
• МАС-АДРЕС Адрес «управления доступом к среде» или физический адрес узла Ethernet.
• ПУАНСОННЫЙ БЛОК ПЕРВЫЙ БЛОК выпускается 110 и 66 разновидностей.
• SCTP Кабель «экранированная витая пара». ScTP имеет ту же 4-парную (8-проводную) конфигурацию, что и кабель UTP, но в нем используется один кусок металлической пленки или экранирующей оплетки, окружающий все 4 пары.Это дополнительное экранирование в сочетании со скручиванием пар проводов дополнительно защищает от ухудшения качества сигнала.
• SSTP Полностью экранированная витая пара. SSTP — это 4-парный (8-жильный) кабель с металлическим экраном или оплеткой вокруг каждой пары и другим экраном вокруг всей группы из 8 проводов. Дополнительное экранирование обеспечивает дополнительную защиту от ухудшения сигнала, вызванного внешними источниками помех.
• ЗВЕЗДНАЯ ТОПОЛОГИЯ Топология, допускающая только одно устройство на каждом конце провода, требующая повторителей для более чем двух устройств.
• SWITCH Повторитель, который перераспределяет сообщения на основе аппаратных MAC-адресов.
• ТОПОЛОГИЯ Физический формат сети.
• UTP Кабель «неэкранированная витая пара». Самый распространенный сетевой кабель LAN в США, кабели UTP не используют никакого дополнительного электрического экранирования, вместо этого полагаясь на электрический баланс, обеспечиваемый их схемой разводки витой пары, для предотвращения перекрестных помех между парами проводников и для устранения помех. электромагнитные и радиочастотные помехи (EMI и RFI) от внешних источников.

Сопротивление провода — Обмен электротехнического стека

Иногда сопротивление провода незначительно. В других случаях сопротивление провода может стать значительным. Сначала я покажу сопротивление провода и то, как его можно игнорировать в большинстве случаев, а затем покажу примеры, когда его влияние является значительным, и, наконец, несколько приложений.

Сопротивление провода

В идеале формула сопротивления проводника.{−8} \ Omega \ cdot \ text {m} \ $ при 20 ° C. Формула дает \ $ R \ приблизительно 0,0164 \ Omega \ $.

Пример : Какое сопротивление 5 см медного провода AWG-24 (диаметр 0,511 мм)?

Ответ: \ $ R \ приблизительно 0,004 \ Omega \ $.

• Замечание 1: Как видим, сопротивление проволоки тем ниже, чем больше толщина проволоки. В частности, когда диаметр цилиндрической проволоки увеличивается вдвое, ее сопротивление уменьшается до одной четвертой от исходного. Таким образом, калибр проволоки — это не только показатель ее формы.Это действительно показатель его электрических свойств, когда указаны его материал (почти всегда медь) и длина.

• Примечание 2: Количественный расчет сопротивления проводов не всегда выполняется. Иногда используются практические правила. Часто вопрос заключается только в том, «достаточно ли толстый провод», а не «сколько сопротивления / падения напряжения / повышения температуры у этого провода». С другой стороны, первый шаг — провести количественный анализ провода, зная его калибр. Не говоря уже о том, что провода продаются по калибру, поэтому люди чаще говорят о «толщине провода» (или «ширине дорожки» в конструкции печатной платы), чем о сопротивлении провода.

На печатной плате сопротивление дорожек можно рассчитать аналогичным образом, исходя из толщины меди и длины дорожки. Единственное отличие: провода цилиндрические, а следы прямоугольные.

Пример : Каково сопротивление дорожки размером 10 мил и 10 см на печатной плате весом в 1 унцию?

Ответ: 1 мил составляет тысячную долю дюйма (0,0254 мм). «Печатная плата весом в 1 унцию» — это монтажная плата с содержанием меди в 1 унцию на квадратный фут, или толщиной 1 унцию.2} = 0,19 \ Omega \

$

Когда сопротивление можно игнорировать

В большинстве случаев сопротивление провода слишком низкое, если сравнивать его с сопротивлением других компонентов и нагрузок, поэтому его можно пренебречь, и часто его можно игнорировать. Более того, \ $ V = IR \ $, чем ниже ток, который должна принимать нагрузка, тем выше ее эквивалентное сопротивление, поэтому вы также игнорируете сопротивление провода, если ток, подаваемый проводом, низкий, потому что это эквивалентно подключению небольшого резистор (провод) к большому резистору (устройству, принимающему ток) — почти никакого эффекта.

Например, подключите два резистора 1000 Ом с помощью медного провода AWG-30 длиной 5 см (тонкий провод диаметром 0,255 мм). Если мы измеряем фактическое сопротивление между двумя резисторами с помощью идеального омметра с идеальными пробниками, что бы это было?

Чтобы вычислить его влияние, использование приведенной выше формулы для сопротивления цилиндрического провода часто является пустой тратой времени. В качестве альтернативы мы можем найти сопротивление провода AWG-30 на единицу длины из инженерной таблицы в Википедии, в ней указано, что сопротивление составляет «338 .6 мОм / м «. Другими словами, дополнительное сопротивление, вносимое проводом, равно \ $ 0,3386 \ Omega \ times 0,05 \ text {m} = 0,01693 \ Omega \ $. В идеале сопротивление должно быть 2000 Ом, но из-за наличие провода, измеренное сопротивление составляет 2000,01693 Ом, это меньше чем на 10 частей на миллион выше, почти не обнаруживается.

• Примечание 3: В неточных приложениях обычно используемым типом сквозного резистора является металлопленочный резистор, допуск 5%, с температурным коэффициентом около 50-100 ppm на каждый рост температуры на 1 ° C — ошибка вносимый малейшим изменением температуры все еще выше, чем у вашего провода в этом примере.

• Примечание 4. Даже для лучшего универсального мультиметра, такого как Fluke 87, максимальное разрешение измерения сопротивления составляет 0,1 Ом, поэтому даже измерение сопротивления провода 0,01693 Ом затруднено.

Другим примером является макетная плата микроконтроллера, для работы которой может потребоваться источник постоянного тока 5 В и ток 50 мА. Если вы используете пять метров AWG-30 для подключения питания (положительный электрод) и земли (отрицательный электрод), общее сопротивление составит \ $ 0.3386 \ Omega \ times 5 \ text {m} \ times 2 = 3.386 \ Omega \ $. Общее падение напряжения на 5-метровом проводе питания и 5-метровом проводе заземления составляет \ $ 3.386 \ Omega \ times 0,05 \ text {A} = 0,1693 \ text {V} \ $. Фактическое напряжение, подаваемое на плату микроконтроллера, составляет \ $ 5 \ text {V} — 0,1693 \ text {V} = 4,8307 \ text {V} \ $, или 96,6% от исходного напряжения.

• Примечание 5: Обычное отклонение напряжения для цифровой электроники составляет +/- 5%.

Если сам источник питания исправен, падение, вызванное проводом, все еще находится в допустимых пределах.Не забывайте, что здесь я использовал экстремальный пример: 10 метров очень длинных и тонких проводов, что не совсем реалистично для большинства экспериментов с электроникой.

Как видите, при использовании проводов для межсоединений часто можно игнорировать сопротивление проводов, и, вероятно, вы никогда не увидите упоминания о сопротивлении проводов в схемах. Аналогичная ситуация возникает, когда вы подключаете кабель через розетку, разъем или зажим — вы также добавите дополнительное контактное сопротивление, но обычно оно незначительно.

• Примечание 6. В промышленности допустимое контактное сопротивление, создаваемое соединителем, часто составляет 1 Ом. Для высококачественного разъема иногда указывается контактное сопротивление 0,1 Ом.

Когда следует учитывать сопротивление провода

Но по мере того, как ток, протекающий по проводу, увеличивается до определенной точки, вы больше не можете игнорировать дополнительное сопротивление от провода. Опять же, из-за закона Ома это также происходит, когда абсолютный ток все еще невелик, но сопротивление других электрических компонентов вокруг провода уменьшилось — это всего лишь две стороны одной медали.

Высокое сопротивление провода имеет три вредных последствия:

1. Падение напряжения \ $ V = IR \ $ на проводе становится чрезмерным и неприемлемым, в результате чего напряжение источника питания выходит за пределы допустимого диапазона. Устройство может перестать работать.

2. Когда сопротивление других электрических компонентов довольно низкое, дополнительное сопротивление самого провода просто слишком велико, чтобы его можно было игнорировать. {2} R \ $.Это означает потраченную впустую мощность. Если сопротивление провода на единицу длины слишком велико, провод не может достаточно быстро рассеивать тепло. Температура повысится до точки, когда проволока станет слишком горячей и плавится, что создает опасность возгорания.

Распределительное устройство постоянного тока низкого напряжения

Типичный пример — питание через порт USB. Номинальное напряжение USB составляет 5 В, обычно с регулировкой +/- 5%. USB 2.0 позволяет устройству с низким энергопотреблением потреблять 100 мА, тогда как устройство с высоким уровнем мощности может получать ток 500 мА.Если использовать USB в качестве источника питания для зарядного устройства, требования по току еще выше, обычно 2000 мА.

Допустим, у нас есть 1-метровый USB-кабель сомнительного качества, в котором используются два провода AWG-28 (диаметром 0,361 мм) для питания и заземления. Его сопротивление составляет 0,42 Ом, при пропускании тока 500 мА мы теряем 0,21 В из-за кабеля. Чтобы усложнить ситуацию, поскольку мощность USB регулируется на +/- 5%, минимально допустимое напряжение фактически составляет 4,75 В, полученное напряжение на другом конце кабеля может быть всего 4.54 В — погрешность уже намного больше 5%.

Чтобы решить эту проблему, в стандарте USB 2.0 предусмотрен дополнительный бюджет падения напряжения для кабелей.

• Максимальное падение напряжения (для съемных кабелей) между вилкой серии A и вилкой серии B на VBUS составляет 125 мВ (VBUSD).

• Максимальное падение напряжения для всех кабелей между входом и выходом на GND составляет 125 мВ (VGNDD).

• Функции, отображающие более одной единичной нагрузки, должны работать с 4.Минимальное входное напряжение 75 В на соединительном конце их входных кабелей.

— Версия 2.0 спецификации универсальной последовательной шины

Другими словами, для любого совместимого со стандартом устройства USB 2.0 высокой мощности производитель этого устройства USB должен либо поставлять продукт с лучшим кабелем с меньшим падением напряжения, либо должен спроектировать устройство для работы при напряжении до 4,5 В. любыми необходимыми средствами.

В данном случае наш аппарат заработал.Через несколько дней кто-нибудь найдет этот USB-кабель и подключит его к настенному USB-адаптеру, чтобы зарядить смартфон до 2000 мА. Теперь падение напряжения на кабеле составит 0,84 В, при этом для смартфона доступно максимум 4,16 В. Кабель либо вообще не работает, либо заряжает смартфон крайне медленно.

• Замечание 7: Часто на практике некоторые зарядные устройства USB намеренно регулируют USB до 5,25 В, чтобы допустить большее падение напряжения на кабелях, даже если это строго нарушает стандарт USB.

Дистанционное зондирование

Отвод кабеля также является проблемой в конструкции регулятора напряжения. В то время как легко использовать регулируемую микросхему регулятора, чтобы сделать источник питания и отрегулировать его до +/- 2% или даже ниже. К сожалению, как и в предыдущем примере USB, ваше регулирование происходит только на выходном контакте регулятора, а не на нагрузке.

_{Источник: Дистанционное зондирование важно для вашего источника питания, компания Keysight, добросовестное использование.}

Дополнительное сопротивление провода снижает точность регулятора напряжения, особенно когда нагрузка находится далеко от него или когда ток большой.Как правило, следует проявлять особую осторожность при прокладке выходных дорожек для регулятора: делайте их как можно короче на печатной плате.

Но эту ошибку нельзя полностью устранить, особенно когда разработчик не может контролировать, есть ли между ними длинный кабель. Когда критически важно точно регулировать напряжение на нагрузке, для решения проблемы можно использовать метод, называемый «дистанционное зондирование». Основная идея — добавить два дополнительных провода для «контроля» «реального» напряжения на другой стороне.Если регулятор видит напряжение ниже ожидаемого, он еще больше увеличит свое напряжение, чтобы преодолеть падение.

_{Источник: Дистанционное зондирование важно для вашего источника питания, компания Keysight, добросовестное использование.}

Провода дистанционного зондирования на + s и -s могут иметь такое же сопротивление, что и провода питания (той же толщины), но на них не влияет падение напряжения. Это правда, даже если они имеют гораздо большее сопротивление (тонкие провода).

Один из способов подумать об этом — это принять во внимание тот факт, что через силовые провода проходит большой ток, производящий \ $ 10 A \ умноженное на 0.015 \ times 2 = 0,3 В \ $ падение, но чувствительные провода служат здесь только для передачи слабого сигнала — по чувствительному проводу проходит небольшой ток, поэтому падение напряжения на кабеле практически отсутствует.

Другой способ — считать, что входное сопротивление эквивалентно плюсам и минусам чувствительного входа. В идеале его входное сопротивление должно быть бесконечным (т.е. ток не поступает, идеальный вольтметр, как будто ничего не подключено). На практике сопротивление 1 мегаом (1 МОм, 1 миллион Ом) является реалистичным ожиданием.Таким образом, эквивалентная схема представляет собой небольшой резистор (провода), соединенный последовательно с огромным резистором (вход датчика регулятора).

Например, на этой схеме, хотя чувствительные провода имеют общее сопротивление 200 Ом, но входное сопротивление чувствительного элемента составляет 1 МОм, что на много порядков выше. Напряжение на входе датчика составляет

.

$$ V_ \ text {sensed} = 5 \ text {V} \ times \ frac {1,000,000} {1,000,000 + 200} $$

Падение напряжения есть, но оно всего 0.02%, между тем 99,98% напряжения с удаленной стороны измеряется входным сигналом регулятора.

Измерение сопротивления при четырехпроводном подключении

Иногда необходимо измерить сопротивление очень маленького резистора (менее 1 Ом) с помощью омметра. Сопротивление проводов, соединяющих измерительные щупы и омметр, становится значительным. Одним из решений является короткое замыкание измерительных щупов перед выполнением измерения — обнуление ошибки. Но это требует дополнительного шага, а также вносит дополнительный источник возможной ошибки: давление, приложенное между датчиками, может повлиять на сопротивление, используемое для калибровки.

Распространенным методом решения проблемы является четырехпроводное измерение сопротивления или измерение Кельвина.

Мы можем рассматривать выходные контакты омметра как источник тока, а вольтметр — как источник тока поддерживает свое выходное напряжение на любом значении, которое ему нужно для определенного тока. Затем вольтметром измеряется выходное напряжение источника тока. Как ток, так и напряжение известны, поэтому определяется сопротивление.

Поскольку мы измеряем напряжение непосредственно на выходных клеммах измерителя, он не может отличить сопротивление от тестируемого резистора и сопротивление от тестовых щупов.

Добавление двух дополнительных проводов решает проблему, теперь мы можем измерять напряжение на дальнем конце тестируемого резистора, а не на выходе нашего омметра на ближнем конце. Независимо от проводов зонда, мы можем провести точное измерение. Это похоже на конструкцию дистанционного зондирования в регуляторах напряжения.

Меры безопасности

Это основное соображение, определяющее размер проводов при установке электроснабжения в домах. Когда через резистор проходит ток, возникает не только падение напряжения, но и нагрев резистора.{2} R \ $ не превышает максимального предела, иначе резистор перегреется.

Если это проволока, она может стать опасно горячей и оплавиться, что может привести к возгоранию. Чтобы узнать максимально допустимый ток, пропускаемый по проводу, сначала рассчитывается рассеиваемая мощность в проводе, затем определяется поток тепла — какова температура окружающей среды, разные материалы имеют разную теплопроводность и т. Д. Наконец, определяют максимальную рабочую температуру и используют ее для расчета максимально допустимого тока, и, наконец, включают коэффициент безопасности.

Фактический расчет довольно сложен, и он также должен соответствовать Электрооборудованию с одобрения регулирующих органов. Вместо того, чтобы рассчитывать это с нуля, используется инженерная таблица. Опять же, таблица в Википедии является справочной.

Например, при температуре окружающей среды 20 ° C одиночный неограниченный провод AWG-30 в шасси устройства не может выдерживать ток более 0,52 А, чтобы поддерживать его рабочую температуру ниже 60 ° C.

• Примечание 8: Если вы разрабатываете продукт, вы должны использовать надежное руководство с инженерными таблицами, рассчитанными в соответствии со стандартами вашего местного регулирующего органа.

Токовую нагрузочную способность дорожек на печатной плате можно определить, обратившись также к технической таблице или программе расчета.

Применение: Резистор с проволочной обмоткой

Сопротивление провода — не всегда неприятность, у него есть полезные применения. Резистор с проволочной обмоткой — это тип резистора, который изготавливается путем наматывания на сердечник металлической проволоки, обычно из нихрома из-за удельного сопротивления.

_{Источник: Резистор с проволочной обмоткой, ResistorGuide, добросовестное использование.}

Имеет ряд преимуществ.

1. Изготовить высокоточные резисторы несложно, так как их сопротивление пропорционально длине провода.

2. Из проволоки большого диаметра легко сделать резисторы большой мощности.

Следует отметить, что резистор с проволочной обмоткой имеет ту же форму, что и индуктор, поэтому он имеет самую высокую индуктивность среди всех типов резисторов. Его следует использовать только в цепи постоянного тока и, возможно, в цепи звуковой частоты, но она не подходит для любых цепей переменного тока с более высокой частотой.

Применение: Шунтирующий резистор

Иногда полезно падение напряжения из-за сопротивления провода. Самый простой способ измерения тока — это последовательно подключить маломощный шунтирующий резистор и измерить падение напряжения на нем, поскольку \ $ I = \ frac {V} {R} \ $.

Использование резистора большого номинала предотвращает подачу достаточного тока в тестируемую цепь, желательно сделать сопротивление шунта как можно более низким. По-прежнему будет падение напряжения, которое в мультиметре называется нагрузочным напряжением , но достаточно низким, чтобы быть приемлемым.

Если вы откроете мультиметр, вы найдете шунтирующий резистор, похожий на этот рисунок. Как видите, это просто прославленный кусок проволоки.

_{Источник: Открытый резистор — датчик тока металлического элемента, TT Electronics, добросовестное использование.}

Если высокая точность не требуется, вы можете сделать свободный шунтирующий резистор, нарисовав дорожку на печатной плате — провод (дорожка) сам по себе является вашим шунтирующим резистором.

_{Источник: низкоомный шунтирующий резистор непосредственно на медном слое печатной платы, добросовестное использование}

.