Как сделать в бетоне дырку под розетку: Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки.

Содержание

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки. | мастер на все руки

В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.

Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.

Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.

Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлить отверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее. Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.

Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.

Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.

Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Сверление отверстий в бетоне под розетки в Москве: цена на услуги по сверлению отверстий под подрозетники

На сайте YouDo можно заказать сверление отверстий в бетоне под розетки. Здесь зарегистрированы опытные специалисты из Москвы и Подмосковья, выполняющие крупные и мелкие электромонтажные работы.

На YouDo вы найдете мастеров, которые занимаются штроблением бетонных, железобетонных и кирпичных стен, а также врезкой выключателей и разъемов для вилок. Исполнители Юду устанавливают приемлемые расценки на свои услуги.

Почему стоит сделать заказ на YouDo?

Высверливание отверстия в монолитной стене – сложная задача для неподготовленного человека. Чтобы удачно проделать проем под розетку, необходимо выполнить ряд работ, с которыми справится только опытный мастер. Он точно определит размер отверстия, которое будет соответствовать величине подрозетника, и осторожно просверлит стену, не оставляя на ней сколов и трещин.

Исполнители YouDo выезжают на дом с профессиональным оборудованием. Для штробления бетона и железобетона чаще всего используется дрель или алмазный инструмент со специальными коронками (бурами).

В преимущества сервиса YouDo входит:

наличие рейтингов исполнителей, отзывов о них и фото с примерами работ
возможность заказать дополнительные услуги (установка выключателя, наладка электропроводки и т.д.)
возможность найти специалистов, которые выполняют работы любого объема и сложности

Исполнители, зарегистрированные на сайте YouDo, гарантируют квалифицированную помощь по врезке розеток. Они выполняют все задания быстро, грамотно и профессионально.

Как проходит бурение стен?

Прежде, чем начинать сверление, мастер Юду сделает на стене разметку с помощью карандаша и измерительной ленты. Он проследит за тем, чтобы размер нарисованного отверстия соответствовал подрозетнику, а само изображение находилось на нужном уровне над полом.

Далее специалист с помощью дрели выполнит высверливание нескольких проемов по очерченному контуру и в центре фигуры. Оставшийся материал он уберет зубилом, а образовавшиеся вокруг отверстия неровности устранит с помощью специальной замазки.

Если мастер Юду для штробления бетонной стены, железобетона или при сверлении кирпичных стен будет использовать алмазный бур, процесс завершится гораздо быстрее. Также преимущество алмазного бурения в том, что оно проходит максимально тихо и аккуратно – вы не потревожите соседей, не придется убирать пыль и очищать квартиру от строительного мусора.

В заявке на YouDo можно указать наиболее подходящий для себя способ сверления отверстий в стене. Мастера учтут ваши пожелания и выполнят сверлильные работы любого объема в максимально короткие сроки.

Стоимость услуги

После консультации со специалистом вы узнаете, сколько стоит сверление отверстий в бетоне под розетки – цена может варьироваться в зависимости от многих факторов. На ее размер оказывает влияние:

квалификация мастера
сотрудничество мастера с ремонтно-строительной фирмой
количество отверстий под розетки, которые необходимо высверлить
способ высверливания
необходимость в ремонте розеток, наладке электропроводки и прочих дополнительных услугах

Чтобы заранее выяснить стоимость сверления отверстий в бетоне, просмотрите прайс-листы исполнителей YouDo. Там будут указаны цены на штробление стен из твердых материалов (бетон, железобетон, кирпич) под выключатель или розетку. Вы можете сравнить расценки разных специалистов Юду и выбрать наиболее выгодное предложение.

На YouDo можно найти исполнителей в Москве, которые выполняют свою работу недорого. Если у вас нет возможности заплатить высокую стоимость за услуги бурильщика стен, поищите на сайте:

частных специалистов (обычно они устанавливают более демократичные расценки, по сравнению с сотрудниками ремонтно-строительных фирм)
компанию, которая предоставляет свои услуги по скидке
мастеров, с которыми можно договориться о цене работы

Благодаря исполнителям YouDo у вас получится сэкономить свои деньги. Мастера, зарегистрированные на сайте, оказывают высококачественные услуги за небольшую плату.

Сроки работы мастера

Проделывание отверстия в бетоне и врезка подрозетника проходит максимально быстро. Специалисты, зарегистрированные на YouDo, никогда не задерживают заказ. На длительность штробления стены под выключатели или розетки влияет:

территориальное расположение вашего дома или квартиры
объемы предстоящей работы
тип бурения

Если вы хотите срочно заказать электромонтажные работы на YouDo, найдите специалиста, который на данный момент не занят и готов выехать к вам на дом прямо сегодня. Вы можете договориться с ним о точном времени прибытия.

Как оформить заказ на YouDo?

Чтобы заказать проделывание отверстия под розетку, разместите на сайте YouDo свою заявку. Постарайтесь как можно подробнее описать, что вы хотите получить в результате сотрудничества с исполнителями.

Лучше сообщить в заявке следующую информацию:

материал стен в вашем доме или квартире
количество проемов под выключатели или розетки, которые необходимо просверлить
предпочтительный тип штробления (дрелью, перфоратором или алмазным инструментом)
стоимость, которую вы готовы заплатить исполнителю за услуги (можете указать границы приемлемых расценок)

Когда заявка будет опубликована, вам придет несколько ответов от мастеров, зарегистрированных на YouDo. Вы можете прочитать информацию о них (данные всех исполнителей проверяются администрацией YouDo на достоверность), сравнить расценки и сделать заказ услуг специалиста, подходящего вам по всем параметрам.

Сроки работы и ее стоимость обсудите с исполнителем индивидуально. Мастера, которые предложат вам свою помощь, готовы обсудить особенности предстоящей работы посредством внутреннего чата на сайте или по телефону.

Сверление отверстий в бетоне под розетки профессиональными мастерами Юду будет выполнено в удобное для вас время на выгодных условиях.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

варианты, советы. Что нужно знать до начала работ

Здравствуйте. Сегодня сверлим отверстие в керамической плитке на стене кухни под электрическую розетку. Отверстие в плитке под розетку
, во время ремонта, приходиться делать постоянно. Достаточно просто просверлить отверстие под крепеж. А вот как просверлить большое отверстие, например, для установки розетки.

Часть розеток на кухне стоят на кухонном фартуке. Укладка плитки на кухонный фартук производится после проведения электромонтажных работ. То есть электропроводка должна быть закончена и должны быть установлены монтажные коробки для розеток (подрозетники). Пройдем все этапы до момента, когда нужно сделать отверстие в плитке размером 55 мм, для подрозетника.

Монтаж подрозетников (монтажных коробок) для установки розеток

Монтаж подрозетников для розеток на плитке кухонного фартука, производиться до производства всех плиточных и отделочных работ.

подрозетники для скрытой прповодки

С помощью перфоратора и специальной коронки-насадки по контуру просверлите отверстия, нужной глубины.
Глубина ниши для подрозетника должна быть немного больше подрозетника. После установки порозетника он должен выступать из стены на 6-8-10 мм. В последствии этот выступ закроется плиткой. Чем толще плитка, тем больше должен выступать подрозетник из стены.
Если отсутствует коронка для сверления, то ее можно заменить перфоратором с буром ∅14 мм. По размеченному контуру подрозетника и в центре него нужно просверлить ряд отверстий на нужную глубину.
Далее, с помощью того же перфоратора и насадки-пики и лопатки выдолбить все лишнее.

Вставьте коронку в дрель.
На малых оборотах просверлите отверстие.
Плитку положите на ровную и жесткую поверхность. Под плитку положите кусок картона для минимальной амортизации сверления. При сверлении смачивайте место сверления.

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник
по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

Подрозетники по бетону — применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита.
Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
Подрозетники для гипсокартона — применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью «болгарки» (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

строительный гипс
медицинский гипс
алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

гипс, алебастр
подрозетник

В процессе ремонта кухни, ванной комнаты. туалета или других помещений, где укладывают плитку, может появится необходимость сделать отверстие, например под розетки или трубы. В этом случае очень полезно знать как это сделать и какие инструменты для этого нужны.

Методы вырезания отверстий в плитке

Для начала следует знать, что отверстия в стене под розетки следует сделать до облицовки плиткой. Места для подрозетника можно выдолбить либо перфоратором (сначала сверлим по диаметру, потом выколачиваем) или специальной коронкой для высверливания круглых отверстий. Установите подрозетники.

Нюансы при резке плитки под розетки

Существует несколько нюансов резки керамической плитки. Если Вы режете плитку с помощью стеклореза или плиткореза, то это необходимо делать исключительно с лицевой стороны, так как иначе на лицевой стороне плитки появятся сколы и это будет выглядеть некрасиво.

Сверлить плитку надо с двух сторон, так чтобы место соединения отверстий было внутри плитки. Для этого достаточно провести разметку плитки с обеих сторон, приложить подрозетник и обвести его. Теперь Вы уже знаете в каком месте нужно сделать отверстие. И теперь пришло время к самому сложному: сделать отверстие в плитке под розетку.

Делаем отверстие с помощью вольфрамовой струны

Обычно такую струну можно приобрести в любом строительном магазине. Она устанавливается вместо режущего полотна в пилу. Если розетка будет находится внутри поверхности плитки, то перед тем как воспользоваться струной для резки керамики следует просверлить в отмеренной области отверстие. Далее продеть туда струну и сделать пропил по заданной границе. В результате должно получиться ровное отверстие в плитке под розетку.

На мой взгляд это самый удобный способ, при котором вероятность раскола плитки очень мала. Минусом данного метода является то, что придется приложить немало усилий, особенно если таких отверстий надо сделать много. Для промышленных масштабов такой способ точно не подойдет.

Коронка для резки отверстий в плитке под розетку

Такие коронки довольно удобны в применении, особенно если плитка большая. Достаточно установить коронку на дрель и на малых оборотах за 1-2 минуты высверлить отверстие. Во время сверления желательно смачивать плитку водой. К сожалению не всегда такая коронка имеется в магазинах, да и для сверления одного двух отверстий приобретать ее нет смысла.

Использование балерины для резки отверстий в плитке

Так называемая «балерина» представляет собой сочетание сверла и двух (или одного) резчиков, которые вращаются вместе со сверлом (вокруг сверла). Таким можно выставить диаметр окружности и высверлить отверстие любого размера. Очень удобный инструмент.

Отверстие с помощью стеклореза и кусачек

Если ничего из вышеприведенного у Вас нет, то можно воспользоваться старым и проверенным методом: кусачками и стеклорезом. Но тут нужна сноровка. Самое главное — это правильно расчертить места резки. Окружность должна быть поделена как минимум на восемь равных частей. Это можно сделать «на глаз». После этого стеклорезом выполняются резы по размеченным линиям в пределах окружности. Далее высверливается отверстие по центру и аккуратно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза можно использовать болгарку с маленьким диском.

Если Вы сделаете всего два реза в плитке, то при выламывании скорее всего она расколется надвое. Будьте внимательны. Откусывать края следует с задней части плитки, так чтобы сколы были невидны.

Успехов в ремонте.

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет.
Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно!
Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно!
Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно!
При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка.
Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ
– использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

закрепить инструмент в перфораторе;
включить режим «удар+вращение»;
установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
просверливаете стену на глубину подрозетника;
сменить инструмент на пику или зубило;
включить режим «только удар»;
выбить остатки материала из дырки;
при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание!
В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно!
Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

начать сверлить плитку;
после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
сделать через него отметку на стене;
высверлить углубление для установки монтажной коробки;
закончить вырезать отверстие в плитке;
приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет.
Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Необычное решение, казалось – бы давно решенного вопроса.

Кто сказал, что отверстие под розетку должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла от формы круглого подрезетника. Но при монтаже пластмассовой планки розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, каким оно было круглым, квадратным или шестиугольным – главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. По форме внутренняя часть розетки прямоугольная и легко проходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольной дырки под розетку? Прежде всего в скорости обрезки плитки, простоте разметки и отсутствии лишних инструментов. Если сделать разметку и обрезку кафельной плитки таким образом, чтобы она заходила местами на подрозетник, – это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки туго входят в гнездо и при вытаскивании вырывают розетку.

Если делать отверстие под розетку или выключатель, как обычно принято, круглым, то для этого необходимо иметь фрезу или

. Одной фрезой отверстие не сделать. Фреза крепится в дрель. Если использовать для сверления миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах необходимо иметь еще специальные патроны. И главное, вся эта суета с фрезами и “балеринками” справедлива для мягкой стеновой плитки. В случае укладки керамогранита (такое случается все чаще из-за дешевизны последнего) сделать отверстие круглое этими инструментами нереально. Здесь уже необходимы специальные фрезы на турбинку или дрель.

Прямоугольное отверстие в любом кафеле можно легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно намного быстрее круглого отверстия:

Нет необходимости в приобретении дополнительного инструмента – ведь турбинка с отрезным кругом, один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте разметки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезаемого круга. Это необходимо для фиксации некоторых фрез и “балеринки”, или когда на розетке сходятся несколько кафельных плиток.

Какое должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

– Отталкиваться при установке вырезаемого квадрата необходимо (ориентироваться) на отверстия для крепления металлической рамки с корпусом розетки. Они должны быть свободными для вкручивания саморезов или другого крепежа. Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а пластмассовая крышка с запасом закрывает резаные края в плитке.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстия в керамограните под розетку.

На сегодня, я нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, согласного с моим способом делать отверстие в плитке под розетки. В основном, этот метод вызывает только споры и обвинение в не профессионализме (типа “колхозник”).

Хотя на многих западных роликах видно, как даже под трубы вырезают квадратные отверстия:

Квадратное отверстие под трубы

Эта статья не для “профи”, а для тех кто хочет сделать быстро и просто, по ” колхозному”. Для сравнения, как поступает большинство мастеров в этом вопросе ролик ниже. Их уже не переделать – это разрыв шаблона. Очень мало людей готовы поступиться принципами ради совершенства.

Подрозетники по бетону: надежная фиксация электроустановочных изделий

О том как правильно смонтировать розетку в бетонную стену, должен знать каждый хозяин. Бывают случаи, когда точка доступа к электричеству сломалась, но нужна срочно, нет времени на вызов мастера. Самый трудоемкий этап этой процедуры — вставить подрозетники по бетону. Монтаж розетки пройдет без проблем, если стаканы установлены правильно, соблюдены все размеры.

Специальные ниши нужны для жесткой фиксации изделия. Они защищают открытые части, находящиеся под напряжением, от попадания пыли и влаги. Устанавливаемые стаканы должны соответствовать правилам электртехнической безопасности. Их делают из полиэтилена низкого давления (ПНД) или поливинилхлорида (ПВХ).

Перед тем как установить подрозетник, его нужно подобрать. На рынке есть масса изделий. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные различия между разной продукцией.

Выбор

Следует приобрести специальный подрозетник по бетону. Он также подойдет для других полнотелых материалов — кирпича, газо- и пенобетона. Существуют универсальные модели для любых стен.

Перед тем как выбирать изделия, определитесь со следующим:

Количество розеток, которые планируется устанавливать рядом друг с другом. Если их две или больше, есть смысл приобретать модели, которые объединяются в блоки с помощью специальных пазов. Между ними легче будет создать соединения проводов. Есть также монолитные подрозетники для бетона на две, три и более ячеек.
Форма. Большинство изделий — круглые, но можно найти квадратные подрозетники в бетон. Для них легче делать отверстия — можно использовать болгарку, а не дрель.
Размеры подрозетников. Внешний диаметр изделий — 60 или 68 мм, установочная глубина — 40 или 45 мм. Самый популярный вариант — 68х45. Если стена очень тонкая, а розетка позволяет установку на меньшую глубину, подрозетник можно обрезать. Главное, чтобы совпадал диаметр подрозетника для бетона и внутренностей розетки/выключателя.
Плотность. Хорошо, если подрозетник в бетон сделан из плотного полимера. Такое изделие сложнее неправильно смонтировать, пережать, поломать.

Перед тем как выбрать изделие, сделайте план, расчертите стены. Возможно, проявятся нюансы, которые нужно учесть.

Лучше приобретать стаканы вместе с розетками и выключателями. При выборе примерьте изделия друг другу. Так точно не ошибетесь с диаметром, и установка розеток в бетонную стену не вызовет проблем.

Монтаж

Монтаж подрозетников в кирпичной стене и в бетоне — практически одинаковые процессы. Отличаются только используемые насадки для перфоратора. При работе с кладкой нужна коронка для подрозетников по кирпичу. Остальные действия идентичны.

При установке необходимо учесть следующее:

Если планируется класть облицовочные материалы, не нужно полностью утапливать стакан, а лучше вовсе начать монтаж подрозетника после завершения всех работ. Так легче будет подогнать отверстие под размеры.
Не следует сразу убирать заглушки с корпуса — они нужны для того, чтобы при установке подрозетника в бетон раствор не просачивался в него.

Перед тем как установить подрозетник, подготовьте инструменты и материалы:

Дрель, перфоратор или болгарка.
Если используется дрель, нужна коронка по бетону для розеток. Без этой насадки можно обойтись, но придется дольше работать, тратить лишние материалы. Диаметр коронки должен быть равен диаметру стакана. Допускается отступление в большую сторону. Зазоры можно убрать с помощью алебастра.
Уровень.
Набор отверток. Чаще всего приходится закреплять изделия с помощью крестовых отверток.
Рулетка, нож, карандаш.
Зубило, молоток.
Алебастр, шпатели, емкость для разведения.

Установка подрозетника в кирпичную или бетонную стену состоит из трех этапов: разметка, подготовка поверхности, монтаж.

Подготовка и разметка поверхности

Процесс подготовки заключается в очистке участка стены от обоев, гвоздей, дюбелей и пр. Если планируется бурение новой ниши, но проводка уже есть, лучше определить расположение провода с помощью специального искателя. Стена должна быть ровной, без полых участков штукатурки. Если есть изъяны, их следует устранить.

После подготовки нужно разметить отверстие под розетку в бетоне. Алгоритм следующий:

Определиться с высотой расположения точки доступа к электричеству. Установка розетки в бетонную стену не регламентируется по высоте — при желании можно поставить её даже под потолком. Стоит исходить из сферы применения изделия. Например, для бытовой техники источники электричества монтируют внизу. Главное, отмерить от окон и дверных проемов по 100 мм перед тем, как сделать розетку в бетонной стене.
Отметить центральную точку будущей ниши.
Через центр провести две перпендикулярные линии. На них отметить диаметр коронки для подрозетника.
Примерить к разметке устанавливаемые стаканы.

Подготовительные работы закончились. Начинается установка подрозетников в бетонную стену.

Делаем отверстия

Установка подрозетников в бетон предполагает создание ниш для них. Выемки можно сделать тремя способами:

Самый распространенный, простой и правильный способ — использование коронки для подрозетников по бетону. Специальная насадка с победитовыми наконечниками или алмазным напылением легко сверлит стену. Сделанное отверстие будет с ровными поверхностями — монтаж подрозетников в бетонной стене не вызовет трудностей, не будут мешать пропущенные участки, выступы.
Второй способ, как сделать отверстие — использовать победитовое сверло и перфоратор. По диаметру окружности делаются отверстия. Глубину погружения можно отметить с помощью изоленты прямо на сверле. После этого с помощью зубила создаются установочные ниши. Когда делаешь дырку за дыркой, уходит больше времени. Но в домашних условиях подобный вариант бывает единственным.
Если нет подходящего инструмента для сверления бетона, можно использовать болгарку. Вокруг начерченной окружности описывается квадрат. Его необходимо вырезать, после чего доработать отверстие в бетоне под розетку.

После того как выемка создана, ставят стаканы. Установка коробки под розетку в бетон выполняется с помощью алебастра.

Установка

Алебастр замешивают с водой. Раствор должен иметь консистенцию сметаны, быть не слишком жидким, но и не вязким. Делать много материала не стоит — он очень быстро высыхает и через 5-7 минут станет непригоден к работе. Чтобы продлить время испарения влаги можно примешать к раствору немного шпаклевки.

Как закрепить розетку:

Закинуть в отверстие немного раствора.
С нужной стороны демонтировать заглушку для проведения провода. Все затыки устранять не надо — это добавит работы.
Установить подрозетник в бетонную стену, зафиксировать с помощью метизов. После этого изделие нельзя двигать, так как это ухудшит сцепление. Можно подождать 5-10 минут, чтобы алебастр успел закрепить подрозетник.
Коробка дополнительно фиксируется — зазоры между стаканом и стеной заполняют алебастром, обмазывают им площадь вокруг ниши.

Получается надежное крепление, которое прослужит десятки лет. Перед тем как установить розетку в бетонной стене, остается только обрезать провод до нужной длины и зачистить его жилы.

правила безопасности. Выбор инструмента Как просверлить отверстие в стене под розетку

Изготовление отверстий в бетонной стене доставляет немало трудностей. Материал твердый, нуждается в специализированном инструменте.

Особенно сложной считается задача установить потайную розетку, требующую соответствующего углубления. Дополнительная сложность состоит в необходимости изготовить не сквозное отверстие, а углубление, имеющее определенные размеры.

Решение задачи потребует навыков, опыта, определенных познаний. Вопрос не составляет большой сложности, но, нуждается в подробном рассмотрении.

Сверление отверстия в бетоне — испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразивные быстро выводят из строя режущую кромку сверла.

Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном — бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления. Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки. Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.

Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.

Использование перфоратора

Сверлить бетон бесполезно. Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип — не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется — ударно-поворотное бурение.

Изготовление отверстий возможно двумя методами:

Последовательное оконтуривание заранее размеченной окружности, диаметром на 2-3 мм больше размера подрозетника.
Использование специальной коронки с алмазными или победдитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:

Производится разметка отверстия для подрозетника с обязательно намеченным центром.
Намечается направление штробы — углубления под кабельный канал.
Измеряется глубина подрозетника, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
Забуривается центральное отверстие.
Забуриваются последовательно отверстия по контуру окружности. Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.
Центральная часть гнезда выбивается зубилом и молотком.

Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для подрозетников

Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.

Пользование коронкой облегчает разметку — достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть. Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.

Обычная дрель

Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.

Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

Пенобетон;
Кирпичная кладка;
Шлако или гипсоблоки.

Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона. Порядок действий:

Разметка;
Оконтуривание гнезд;
Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.

Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции. Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.

Выпиливание болгаркой

Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой — не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью. Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:

Разметка стены;
Проходка штробы;
Оконтуривание квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подрозетника;
Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
Установка подрозетника и кабельного канала;
Заполнение лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять. Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.

Важные моменты

Образование пыли — серьезная проблема, возникающая в процессе работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить объемы пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при проходке штробы с помощью болгарки.

Твердые, плотные марки бетона (на несущих стенах) во время работы рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.

Посмотрите подробное видео:

Проходка отверстий должна выполняться при полной уверенности, что нет опасности повреждения электрического кабеля. Если в стенах имеются толстые арматурные прутки, рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но надежно преодолевает арматуру.

Керамическая плитка — это сложный, но привлекательный для отделки материал. Чтобы сделать в нем отверстие под розетку и не испортить, нужно иметь немало терпения и опыта. В этой статье рассмотрено несколько простых способов качественной обработки керамической плитки. Описанные методы помогут сделать отверстия любой формы. Но для начала подготовьте инструмент и ознакомьтесь с особенностями работы.

Необходимые инструменты

Отверстия могут иметь разные формы. Самыми простыми считаются квадратные, а более сложными — круглые. Учитывая планируемую форму, подбираются подходящие инструменты.

Для квадратных отверстий:

болгарка;
стеклорез;
лобзик;
дрель.

Для круглых отверстий:

коронка с алмазным напылением;
балерина;
дрель;
лобзик.

Какой инструмент использовать, каждый решает сам. Но чтобы вы не выбрали, учитывайте особенности резки отверстий в плитке. Это облегчит работу и поможет не допустить повреждения материала.

Особенности резки отверстий в плитке

Керамика имеет гладкую поверхность поэтому не всегда удается удержать сверло или коронку от скольжения. Чтобы решить эту проблему, сделайте бороздки с помощью кернера, а затем сверлите по ним. Также поможет малярный скотч или специальный шаблон, который не даст насадке скользить.
Поместите плитку в воду на один час. Это поможет в дальнейшем предотвратить появление трещин. Сверлите медленно на самых малых оборотах. Некоторые мастера делают отверстия прямо в воде.
Не сверлите слишком близко к границе плитки, краюшек может отколоться. Минимальное расстояние до края керамики составляет 15 мм.
Плитку, которая уже закреплена на стене, сверлите ручной дрелью.

Способы вырезания отверстий в плитке

Сложность монтажа розетки в кафельную плитку состоит в том, что возникает необходимость вырезания отверстий. Существует несколько полезных инструментов, которые помогут выполнить эту непростую работу.

Ручной лобзик

Это один из самых простых инструментов, который можно с успехом применить. Чтобы им можно было пилить керамику, необходимо купить вольфрамовую нить. Струна продается в любом магазине строительных материалов. С помощью лобзика удобно делать круглое и квадратное отверстие под розетку, при этом минимален риск раскола плитки. Недостатком инструмента является применение физической силы. Если нужно сделать много отверстий легко можно устать.

Инструкция:

Сделайте контур будущего отверстия на глянцевой стороне с помощью маркера.
Просверлите дрелью стартовую дырочку в центре контура. Проденьте вольфрамовую нить, закрепив ее на лобзике.
Пилите плавно, с внутренней стороны, рядом с контуром. Старайтесь не заходить на разметку, чтобы не выпилить лишнего.
Сделав отверстие, подточите края наждачной бумагой.

Коронка с алмазным напылением

Для быстрой резки керамики применяют специальную круглую насадку. Она имеет усиленный, алмазной крошкой, резец, эффективно измельчающий твердую керамику. В результате получается идеально круглое и гладкое отверстие. Коронка имеет разный диаметр, который подбирают в зависимости от размера розетки. Если резец стирается, можно купить другой и припаять на место старого. Это позволяет значительно сэкономить на покупке новой насадки.

Инструкция:

Наклейте на плитку малярный скотч.
Начертите круг нужного диаметра, используя маркер.
Подложите дощечку под плитку.
Вставьте коронку в дрель и на малых оборотах начните сверлить, медленно углубляясь.
Насадка будет сильно греться. Чтобы охладить периодически опускайте ее в воду.
Сделав отверстие, подравняйте края наждачной бумагой.

Балерина

Это насадка для дрели, работающая по принципу циркуля. Она состоит из центровика в виде сверла и одного или двух резцов расположенных параллельно. Балерину используют для создания круглых отверстий в керамике и стекле. Резцы регулируются по горизонтали — можно настроить необходимый диаметр.

Инструкция:

Сделайте центральное углубление в плитке обычным сверлом.
Установите балерину на дрель и отрегулируйте диаметр.
Вставьте центровик, в сделанную, ямку и начните сверлить на малых оборотах. Боковые резцы будут царапать керамику, постепенно углубляясь.
Дойдя до середины толщины плитки, переверните ее и начните прорезать отверстие с обратной стороны, пока не выпадет круг.

Стеклорез

С помощью этого инструмента тоже получится сделать отверстие в керамике. Его целесообразно применять, если плитка имеет небольшую толщину и гладкую поверхность. Для работы, дополнительно, потребуются плоскогубцы и дрель. Чтобы получилось отверстие, важно правильно распределить места резки.

Инструкция:

Начертите контуры отверстия на лицевой стороне плитки. Проведите диагональные линии для определения центра.
Просверлите отверстие в середине чертежа.
Пройдите несколько раз стеклорезом по всем линиям, надавливая его со средним усилием. Чтобы разрез получился ровным, используйте линейку.
Возьмите плоскогубцы и начните отламывать кусочки с центра, постепенно приближаясь к общему контуру отверстия.
Затрите все зазубрины напильником, добиваясь ровной поверхности среза.

Болгарка

С помощью этого инструмента можно легко и быстро сделать отверстие под розетку. Для работы необходимо приобрести специальный диск, усиленный алмазной крошкой. Болгарка является универсальным инструментом. Она применима не только для резки любой плитки, но и для шлифования поверхности. Работая с этим инструментом, нужно строго соблюдать технику безопасности. Небрежность приведет к порче материала и к серьезной травме.

Инструкция:

Начертите контур отверстия на гладкой поверхности, чтобы при резке не появились сколы.
Установите резной диск в болгарку.
Приступите к резке отверстия. Передвигайте инструмент от себя, придерживая плитку. Сначала пройдитесь по контуру, делая направляющие линии, а затем постепенно углубляйтесь.
Выпилив отверстие, не забудьте сразу зашлифовать поверхность выреза.

Дрель и плоскогубцы

Не у всех имеются под рукой специальные дорогостоящие насадки, лобзик или болгарка, но дрель и плоскогубцы есть у многих. Это простые инструменты, которыми получится сделать отверстие любой формы. Способ резки технически прост, но требует много терпения и времени. Этот метод лучше применять на плитке, которая уже приклеена к стене — там она не расколется. Если нужно сделать отверстие на свободной керамике, то перед тем, как начать сверлить, хорошо вымочите ее в горячей воде. После замачивания плитка станет более мягкой.

Инструкция:

Наклейте малярный скотч на плитку и начертите контур отверстия.
Положите керамику на деревянную поверхность.
Установите сверло 4 мм на дрель.
Начните делать множество отверстий. Сверлите их не по контуру, а рядом, с внутренней стороны.
Возьмите плоскогубцы и прокусите, образовавшиеся перегородки между отверстиями.
Зашлифуйте напильником, оставшиеся, зазубрины.

Описанные методы помогут вам самостоятельно вырезать отверстие в плитке. Главное, практикуйтесь и набирайтесь мастерства. Делайте все, не торопясь, и пользуйтесь инструментом аккуратно.

Видео: как сделать отверстия в плитке

Поначалу может казаться несложным. Но как показывает практика, выполнить данное действие может не каждый. Без особых знаний и специального оборудования работа обречена на провал. Тем не менее есть старые добрые способы, которые помогают добиться положительного результата без особых усилий.

Инструмент для сверления отверстий

Прорубать или проломить при помощи молотка или зубила считается обычным делом. В зачистке мягких или твердых материалов используется стамеска. Чтобы правильно просверлить от верстие под розетку в мягком материале, достаточно будет воспользоваться обычной дрелью. Если не имеете дело с деревом, выбирайте сверло для бетона для всех материалов, которые будут обрабатываться.

Любые стройматериалы всегда содержат песок. А это абразив, который используется в целях обработки металлов. Соответственно, обычные сверла не пригодятся. Для этой работы подходят специальные сверла, покрытые сплавом химических элементов (кобальт, карбид вольфрама).

Сами сверла по идее не всегда справляются с поставленной задачей. Для более эффективной работы используются коронки в виде цилиндров. Наилучшими вариантами считаются насадки, покрытые алмазной пылью. Они могут работать в ударном режиме перфоратора. Если просверлить обычной дрелью не получается, с отверстием под розетку в бетоне вполне справится бур (его можно применять для бетона в оконно-дверных проемах).

При помощи коронки для подрозетников

Если не имеете понятия, как просверлить отверстие под розетку, купите в магазине специальную коронку. Она облегчает рабочий процесс и стоит недорого. Ее основа представляет собой штырь, который крепится к перфоратору (закручивается на фланце), а сама она выглядит как кусок трубы в размере диаметра 68-80 мм. На ее конце есть резьба, благодаря которой закрепляется изделие. Другой конец — режущий элемент из сплава. Кстати, иногда части таких коронок покрываются алмазной пылью для увеличения срока службы. В качестве третьей детали выступает само сверло. Дальше конструкция закрепляется винтом. Сверло помогает центрировать коронку в процессе сверления отверстий под розетку. Стоимость подобной насадки высока, но оправдана, так как вещь буквально незаменимый помощник при крупных и малых ремонтах.

При помощи перфоратора

Конечно, случаются такие ситуации, когда нужной насадки для инструмента нет. Существует способ, как сверлить без коронки. Вам достаточно будет обычного сверла и зубила, либо прикрепите специальную насадку на перфоратор, чтобы тот работал как отбойный молоток. Придерживайтесь следующих этапов работы:

Нанесите на стенку простой чертеж . Для это просто приложите к стенке подрозетник и обведите его контуры карандашом.
Далее по контуру нужно просверлить более двадцати отверстий.
Выбиваем зубилом промежности отверстий. Конечно, на первый взгляд такой процесс работы может показаться весьма трудоемким. Но раз другого варианта нет, это будет безжалостная альтернатива.

При помощи болгарки

Если подходящего инструмента нет, но результат нужен, можно использовать болгарку. Естественно, что это будет крайне неудобно, но мы рассмотрим детальный этап работы:

В первую очередь нарисуйте схему для качественного выполнения работы. Контуры карандашом.
Далее приготовьтесь вырезать болгаркой. Согласно технике безопасности, вам потребуется надеть очки, респиратор или марлевую повязку. Также позаботьтесь и о своей голове (следует надеть специальную каску).
Проводим болгаркой по начертанному контуру. Каждый надрез делаем тщательно, чтобы он имел определенную глубину. Всего полагается сделать не меньше четырех надрезов, но можно и больше.
Возьмите молоток или зубило, и начинайте вбивать в центре радиуса.

При помощи сверла

При помощи коронки мы получаем более-менее удовлетворительный результат, но сам процесс не слишком простой. В некоторых ситуациях коронка попросту не справляется из-за слишком грубого кирпича или бетона. Поэтому приходится прибегать к альтернативе, например сверлу.

Обозначьте на стенке центр радиуса подрозетника. После чего начинайте сверлить стену по отмеченному коронкой.
Скорее всего, вам не удастся просверлить стену как нужно. Но на стенке остался след от ваших попыток. Теперь черед за обычным сверлом: по краям отметки сверлим отверстия им – не менее 20 штук.
Снова возвращаемся к коронке, надеваем ее и сверлим дальше. Теперь результат должен быть положительным.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии. В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

Обзор коронок для сверления

Как говорилось ранее, не всегда подготовить углубление в стене может быть легко. Но выполнение данной задачи могут облегчить алмазные коронки. Они изготавливаются из карбидно-вольфрамового сплава и алмазной пыли. Наиболее востребованы в сфере строительства два их вида:

Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

Установка подрозетников происходит с помощью перфоратора. С ним работа будет более эффективна. Помимо него, потребуются:

Коронки.
Сверла.
Молоток.
Зубило.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Определите подходящее и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем перфоратор в ударный режим.
В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

Как установить подрозетники

Первым этапом выполните разметку на стене. Нарисуйте крестик на стене, а потом приложите подрозетник и обрисуйте его контуры. Просверлите перфоратором отверстия под розетку, выбейте лишнее из нее. В конечном итоге получается круглая штроба. Вычистите мусор и проверьте, свободно ли входит подрозетник. Вырежьте вход для провода, заведите жилы и установите подрозетник.

Как закрепить подрозетники

Подрозетники закрепляются раствором, разведенным из шпаклевки, алебастра и воды. После приготовления раствора методом вмазывания закрепите устройство и подождите полного высыхания. Затем можно переходить к монтажу розетки.

Подготовка отверстий под подрозетники в любом типе стены, в том числе бетонной, не станет слишком трудоемкой, если использовать подходящие инструменты. Однако даже без специальных коронок можно вырезать углубление, но для этого потребуется больше времени и усилий.

Методы вырезания отверстий в плитке

Нюансы при резке плитки под розетки

Делаем отверстие с помощью вольфрамовой струны

Коронка для резки отверстий в плитке под розетку

Использование балерины для резки отверстий в плитке

Отверстие с помощью стеклореза и кусачек

Успехов в ремонте.

При обустройстве ванных и туалетных комнат, стены и полы которых, как правило, отделываются кафельной плиткой, не обойтись без таких процедур, как монтаж труб и установка электрических розеток. Для осуществления этих мероприятий и получения качественного результата важно знать, как вырезать отверстие в кафельной плитке, какие для этого использовать инструменты и оборудование.

Применение болгарки

Вопрос о том, как сделать большое отверстие в кафеле, возникает в тех случаях, когда в ванной комнате или туалете надо выполнить монтаж труб или других сантехнических коммуникаций, а также при необходимости установить электрическую розетку в данных помещениях. Если кафельная плитка еще не зафиксирована на стене, то сделать в этом изделии отверстие под трубу или розетку можно с использованием обычной болгарки.

При помощи болгарки фигурное или круглое отверстие в керамической плитке выполняется в следующей последовательности:

Контуры будущего отверстия необходимо предварительно разметить, для чего вам понадобится маркер.
На угловую шлифовальную машину следует установить алмазный диск, предназначенный для выполнения сухой резки.
Начинать резку необходимо с удобного для себя края плитки, ведя инструмент по направлению от себя.
Вырезая отверстие в плитке под розетку или трубу, можно в любой момент прерваться и начать обработку с более удобной стороны, но тогда есть вероятность, что формируемые линии среза не сойдутся.

Следует иметь в виду, что работать болгаркой, создавая фигурное или круглое отверстие в керамической плитке, следует только с лицевой части изделия. При этом надо контролировать, чтобы рез получался ровным, аккуратным и без сколов. При выполнении такой процедуры следует строго соблюдать меры безопасности, чтобы сделать риск получения травм минимальным.

Использование лобзика

Отверстия в кафельной плитке, предназначенные под размещение розеток или для монтажа труб, можно сделать при помощи электрического лобзика, оснащенного проволокой с алмазным напылением. Использовать такое устройство можно как для того, чтобы начать формирование отверстия с края плитки, так и для сверления, осуществляемого в центре обрабатываемого изделия. В последнем случае надо выполнить предварительное отверстие, для чего применяют электродрель со сверлом.

Процедура сверления в кафельной плитке отверстия значительного диаметра, для осуществления которой используется электрический лобзик, выполняется в следующей последовательности:

На лицевой части плитки предварительно обозначаются края будущего отверстия.
Если часть полученного контура совпадает с краем плитки, можно сразу начинать обработку.
Если контур не совпадает с краем плитки, то в обрабатываемом изделии следует сначала просверлить отверстие небольшого диаметра, в которое надо продеть режущую нить электрического лобзика.
Круговой или фигурный вырез выполняется по внутреннему контуру разметки. Это позволит выдержать размеры формируемого отверстия.

По описанной выше методике фигурное или круглое отверстие в керамической плитке можно сделать и при помощи обычной ножовки. Однако в таком случае качество его выполнения будет значительно хуже, чем при использовании электрического лобзика.

Обработка плитки подручными инструментами

Вопрос о том, как вырезать отверстие в плитке, если под рукой нет ни электрического лобзика, ни болгарки, можно решить и при помощи подручных средств. В качестве таких средств могут быть использованы обычный стеклорез, щипцы или плоскогубцы. Сделать отверстие в кафельной плитке при их применении можно по следующему алгоритму:

Предварительно намечают контуры будущего отверстия.
Чтобы сделать плиточный материал более податливым, изделие можно некоторое время подержать в теплой воде.
Используя стеклорез, по намеченному контуру выполняют борозду. При этом рабочую часть инструмента нельзя отрывать от поверхности кафельной плитки. Прорезая борозду, на инструмент оказывают значительное давление, следя за тем, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.
Сделанный на поверхности плитки рез необходимо простучать головкой стеклореза, чтобы борозда стала глубже.
Вырезаемый участок плитки удаляется при помощи щипцов или плоскогубцев, кусочек за кусочком, пока внутри линии реза не сформируется отверстие с относительно ровными краями.
Чтобы выровнять края среза, можно использовать шлифовальную шкурку мелкой зернистости.

Как еще просверлить отверстие в кафеле

У домашних мастеров часто возникает вопрос о том, как сделать отверстие в плитке, которая уже зафиксирована на стене. В таких случаях дырка в кафельной плитке может быть создана при помощи конусовидного или спирального сверла.

Обработка с применением обычного сверла проходит в несколько этапов.

На место, где предстоит выполнять сверление, наклеивают бумажный скотч или пластырь, которые не дадут сверлу соскальзывать с гладкой поверхности плитки и защитят ее от царапин и других механических повреждений.
Центр будущего отверстия намечают, используя обычный маркер.
После этого начинают выполнять отверстие в кафеле на малых оборотах сверла.
Чтобы сверло не перегревалось, его необходимо время от времени смачивать водой. После того как инструмент углубится в обрабатываемый материал, можно выполнять охлаждение и самой кафельной плитки.

Если в плитке надо сделать отверстие большого диаметра, можно осуществлять такой процесс поэтапно – с помощью инструментов различного размера. Получить отверстие большого диаметра в плитке можно и по другой методике, которая предполагает, что по его контуру будет сделано большое количество дырок маленького диаметра. Затем внутренняя часть отверстия просто выбивается по его контуру, а края зашлифовываются.

Использование специальных насадок на дрель

Как сделать аккуратное отверстие в кафельной плитке? Для этого можно использовать специальные насадки на дрель, к которым относится так называемая балеринка. В конструкции такого инструмента, кроме центрального сверла, присутствует один резец (иногда два или три), положение которого можно регулировать относительно центра создаваемого отверстия.

Последовательность действий при обработке кафельной плитки балеринкой выглядит следующим образом:

В центре будущего отверстия необходимо сделать небольшое углубление, используя для этого любое сверло.
Установив центральное сверло балеринки в полученное углубление, начинают выполнять сверление. При этом дрель выставляется на малые обороты.
Когда кафельная плитка будет просверлена по контуру будущего отверстия на половину толщины, ее обработку продолжают выполнять с обратной стороны.

Отверстие в плитке под розетку или трубу можно сделать и с применением сверла корончатого типа, на режущую часть которого нанесено алмазное напыление. Рассмотрим последовательность действий при использовании такого инструмента.

Сверление отверстий под розетку на что обратить внимание?

Сверление отверстий под розетку

Установка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.

Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.

Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.

Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.

Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.

Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.

В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т.д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.

Zprokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.

Как узнать, где сверлить в стене? Прочтите это (или рискуйте своими руками)

Если вы полностью готовы начать сверлить стену для своего следующего проекта «Сделай сам», нажмите на тормоза. Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора может показаться достаточно простой задачей, но каждый год тысячи незадачливых домовладельцев усваивают этот урок на собственном горьком опыте: вы никогда не должны — и мы имеем в виду никогда — сверлить стену, если вы не знаете, что находится за ней. Это. В конце концов, как узнать, где сверлить стену? Стоит ли сверлить шпильки? Как проложены электрические провода в стенах?

В большинстве домов есть несколько труб и проводов, проходящих через любую стену, и если вы не знаете, как их найти, вы рискуете поранить себя, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы заведете дрель и будете готовы к работе, вот как узнать, где сверлить стену, а также основные правила безопасности, чтобы избежать кошмара, связанного с самоделкой.

Как избежать сверления проводов? Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основные опасности [сверления в стене] связаны с электрическим проводом, водопроводной или газовой трубой», — объясняет Изабель Уильямс , член бригады Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или затоплению.

К счастью, есть несколько приемов, которые помогут вам определить, что находится за стеной, не рискуя получить удар током.

Электрические провода, например, располагаются по определенной схеме.

«Одно общее правило — избегать сверления отверстий вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, заглянув на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.”

___

Смотреть: Как настенные анкеры могут спасти ваши дизайнерские амбиции

___

Используйте искатель гвоздей

Также неплохо инвестировать в искатель гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный со сверлением в стены. Поиск стержней поможет вам найти стержни, которые представляют собой вертикальные балки, которые обрамляют и поддерживают ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль стоек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор сайта Rise, посвященного устойчивому развитию дома. «Искатель гвоздей — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти гвозди, спрятанные за гипсокартоном».

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и переместите его горизонтально, пока он не укажет на шпильку. Отметьте расположение стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти дополнительные стойки (при необходимости). Поскольку шпильки обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Не забудьте вложиться в правильный искатель шипов.Хотя доступны магнитные (без питания) искатели шипов, Дейгл предостерегает от них.

«Магнитные искатели шипов идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические шипы, — говорит он, — но в домашних условиях они гораздо менее точны».

Убедитесь, что батарейки в вашем искателе шипов тоже заряжены, потому что разрядившиеся батарейки могут вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяются с ванной или кухней.

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее.Одно эмпирическое правило заключается в том, чтобы быть особенно осторожным при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной комнатой или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубку, говорит Уильямс, вы, вероятно, об этом узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс. «И если вы не ударите его там, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, отклонится от изогнутой поверхности».

Как узнать, можно ли сверлить стену, и когда следует вызывать профессионалов

Самое сложное в подвешивании тяжелых предметов заключается в том, что для их устойчивости может потребоваться шпилька.Подвесить тяжелый предмет на шпильке можно, но нужно знать толщину шпильки, а также то, как к ней крепятся провода.

Это может сильно различаться в зависимости от года постройки вашего дома и уровня знаний, который использовался при его строительстве. Если другие части вашего дома кажутся спроектированными любителем, не стоит удивляться, если за стенами тоже есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут казаться достаточно прочными, будь то стойки или нет, не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь повесить тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так устойчив, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся шпильки», — говорит Уильямс. «Иначе вы рискуете попасть в серьезную аварию с падающими предметами».

Если вы не подвешиваете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) или не уверены в своих способностях повесить что-то большее на шпильку, не порвав провода, вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам выполнить эту работу. Выполнено.

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки представляют собой металлические или пластмассовые корпуса, в которых электрические провода сходятся и соединяются друг с другом. Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1/2 до 3-1/2 дюймов и используются в зависимости от количества соединяемых проводов. Коробки размером 2 дюйма x 3 дюйма x 2-1/2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 дюйма x 3 дюйма x 3-1/2 дюйма обычно имеют 5 проводов.Электрические распределительные коробки должны быть прикреплены к различным основным материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы анкеров, выбор анкера зависит от конкретного приложения и предпочтений пользователя. В большинстве случаев применения электрических распределительных коробок требуется, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную или меньшую головку, чтобы обеспечить больше места в распределительной коробке, а также устранить точки зацепления для электрических проводов.

Tapcon® – Шурупы по бетону/цементу

Шурупы по бетону Tapcon®

обычно используются для крепления распределительной коробки к бетонному, кирпичному или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют постоянные значения удерживающей способности и имеют высокий уровень успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего из-за его положительного привода при установке, а меньшая головка не выступает в распределительную коробку. Tapcons легко снимаются при необходимости и обладают отличными удерживающими свойствами как для головок диаметром 3/16 дюйма, так и для головок диаметром 1/4 дюйма. Бетонный шуруп Tapcon требует минимальной глубины заделки 1 дюйм и максимальной глубины заделки 1-3/4 дюйма.Длина винта, которая чаще всего используется для этого применения, составляет 1-1/4 дюйма и 1-3/4 дюйма либо в диаметре 3/16 дюйма, либо в диаметре 1/4 дюйма. Размер головки на Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем на 1/4 дюйма. Это может учитываться при выборе наиболее подходящего крепежа. Для винта диаметром 3/16” требуется отвертка 1/4”, а для винта диаметром 1/4” требуется отвертка 5/16”. При установке шурупа по бетону очень важно использовать правильный размер биты, потому что размер отверстия и допуск на размер шурупа имеют решающее значение.Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие диаметром 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также должно быть просверлено в основном материале как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем шуруп будет проникать в основной материал. Это обеспечивает пространство для материалов, которые можно использовать в процессе установки. Шурупы по бетону изготавливаются из нержавеющей стали 410, которые можно использовать в средах, подверженных коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8”, ½”, 5/8” и ¾” для больших и тяжелых распределительных коробок.

Ниже приводится сводка значений прочности для шурупов Tapcon® в блоке:

3/16”	220 фунтов.	340 фунтов.	400 фунтов.	730 фунтов.
1/4”	250 фунтов.	500 фунтов.	620 фунтов.	1000 фунтов.

(1) Значения вырыва и сдвига указаны для заглубления в один дюйм (1 дюйм).
Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Ниже приводится сводка значений удерживающей способности шурупов в бетоне:

Выдвижной	Ножницы	Выдвижной	Ножницы
3/16 дюйма	1 дюйм	600 фунтов.	720 фунтов.	650 фунтов.	720 фунтов.
	1-1/2 дюйма	1090 фунтов.	860 фунтов.	1090 фунтов.	860 фунтов.
	1-3/4 дюйма	1450 фунтов.	870 фунтов.	1460 фунтов	990 фунтов.
1/4”	1 дюйм	750 фунтов.	900 фунтов.	800 фунтов.	1360 фунтов
	1-1/2 дюйма	1380 фунтов.	1200 фунтов.	1820 фунтов.	1380 фунтов.
	1-3/4 дюйма	2020 фунтов.	1670 фунтов.	2380 фунтов.	1670 фунтов.

Примечание. Все указанные значения представляют собой предельные нагрузки, безопасная рабочая нагрузка соответствует соотношению 4:1 или 25 %

Клиновой анкер

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону. Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма.Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1/4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма поставляется в трех вариантах длины: 1-3/4 дюйма, 2-1/4 дюйма и 3-1/4 дюйма, а минимальная заделка (см. 2-й столбец в таблице ниже) 1-1/8”. Длина выбранного анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер был заглублен в бетон не менее чем на 1-1/8”; клиновой анкер длиной 1-3/4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1/4” используется для материала до 1-1/8”; клиновой анкер длиной 3-1/4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1/8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Для заделки в бетон требуется больше сверления, но удерживающая способность увеличивается по мере того, как клиновой анкер погружается в бетон глубже. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробке и уменьшать полезное пространство, а также становиться точкой зацепления для проводки. Имейте в виду, что клиновой анкер предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепления для бетона, такие как шуруп Tapcon или анкер-втулка.

Ниже приведена таблица значений удерживающей способности 1/4-дюймовых клиновых анкеров в бетоне.

1-1/8”	1170 фунтов.	1443 фунта.	1771 фунт.	1813 фунтов.
1-3/4 дюйма	1841 фунт.	1443 фунта.	2408 фунтов.	1813 фунтов.
2-3/4 дюйма	1975 фунтов.	1443 фунта.	2748 фунтов.	1813 фунтов.

Втулочный анкер

Анкеры-втулки

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку и используются многими подрядчиками по электротехнике для этого применения. Конструкция анкерного рукава делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, который сомнительно подходит для крепления. Наиболее распространенный диаметр анкерной втулки, используемой для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ дюйма бывает разной длины, в зависимости от толщины прикрепляемого материала или глубины заделки. Существует два доступных типа головок для анкеров с втулкой: круглая гайка и круглая головка. Желудь-гайка представляет собой гайку со скошенной кромкой меньшего размера, которая обеспечивает более низкий профиль и устраняет края, за которые могут зацепиться провода. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, поскольку головка имеет очень низкий профиль и минимально выступает в соединительную коробку.Головка желудя бывает трех размеров: 5/8″, 1-3/8″ и 2-1/4″. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1/4” и 2”.

Значения удержания анкера с втулкой 1/4 дюйма в бетоне приведены ниже.

1-1/8”

1150 фунтов.

1580 фунтов.

2050 фунтов.

1580 фунтов.

Значения удержания анкера с втулкой 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1/8”

700 фунтов.

600 фунтов.

1320 фунтов.

Анкер молота

Анкеры с забивным молотком

хорошо подходят для крепления распределительных коробок к монолитному бетону, когда требуется постоянное крепление.Анкер с молотковым приводом сконструирован таким образом, что, когда анкер расширяется, соединительную коробку нельзя снять без риска повреждения соединительной коробки или без срезания головки анкера. Тип головки на анкере с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, проводам не за что зацепляться, его размер больше, чем нормальная опорная поверхность и повышенные коэффициенты пуловера. Анкер с молотковым приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16” и 1/4”.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого применения, поскольку его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимальной заделки. Это также относится к приводу молотка длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Размеры, наиболее часто используемые для крепления распределительных коробок к бетону, — это молотковый привод длиной 1 дюйм, 1-1/4 дюйма и 1-1/2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с молотковым приводом в бетоне.

3/16”	5/8”	240 фунтов.	793 фунта.
1/4”	1/2”	260 фунтов.	284 фунта.
1/4”	1 дюйм	261 фунт.	284 фунта.

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку является распространенным применением. Перед установкой и креплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для данной работы.Советы, предложенные в этой статье, помогут правильно и безопасно выполнить монтаж распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Сверление отверстий под раструбы в бетоне. Как вырезать отверстие под розетку с помощью различных инструментов и способов.

Как вырезать отверстие коронкой

При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и углубления в бетонной стене.Для этого используется алмазное бурение, требующее значительных затрат. При покупке некачественного товара средства будут потрачены впустую, а результата не будет. Если подобрать подходящий инструмент и правильно выполнять операции, розетка за розеткой получается легко и эффективно. Для этого используются твердосплавные и алмазные коронки с расположенным в центре сверлом.

Твердосплавная коронка для гнезда

Наиболее распространены коронки с твердосплавными наконечниками. Их цена в несколько раз ниже алмазных, инструмент стоит брать, когда нужно сделать несколько отверстий. Устройство устройства включает в себя следующие компоненты:

патрон для крепления рабочей части и сверла;
коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными наконечниками на кромке;
дрель.

Элементы выпускной коронки

Твердый сплав обладает высокой прочностью и износостойкостью, но при работе всегда нужно помнить, что в стенке есть арматура, которая может повредить инструмент.

Коронка из карбида вольфрама имеет напыление очень твердого сплава, ею можно просверлить отверстие в плитке под раструб.При работе с ним необходимо помнить, что при неправильном использовании рабочий напыляемый слой быстро изнашивается и инструмент приходит в негодность. Корона выйдет из строя, если в стене есть металл, который нельзя вовремя обнаружить.

Сверление плитки

Уже давно недостаточно твердосплавных коронок и напыления карбида вольфрама. Поэтому профессионалы используют алмазный инструмент. Они являются наиболее эффективным средством, но их стоимость высока. На рабочие сегменты коронки напылен технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенками.Он режет даже металл, но злоупотреблять им не стоит, так как любой инструмент изнашивается.

Коронки твердосплавные (а) с алмазным покрытием (б)

Выбор

Прежде всего, определяется необходимый диаметр отверстия в стене. Его подбирают по размеру монтажных коробов, который варьируется в пределах 60-80 мм. Их следует приобрести заранее. Кроме того, коробки для разных фитингов различаются. Поэтому для них заранее подбираются соответствующие выключатели или розетки.Диаметр венца и коробки должен быть одинаковым. При сверлении отверстие для выхода делается на пару миллиметров шире, после чего коробка достаточно плотно вставляется в отверстие. В слишком большом отверстии его трудно исправить.

Глубину углубления под розетку нужно сделать точно, а затем короб прикрепить к днищу саморезом. Тогда она долго будет держаться без какого-либо покрытия раствором. Если зазор больше, монтажную коробку следует ставить на гипсовую штукатурку, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается.Вы можете смешать их в равных количествах. Коробку следует немного утопить, чтобы розетка не выступала наружу. При установке блока размер отверстий делают больше, чтобы была возможность регулировки при установке.

Важно выбрать тип продукта. Для больших объемов работ желательно брать алмазный инструмент. Если вы хотите сделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавной версии. Но следует знать, что ее может хватить на 3-4 отверстия, после чего придется приобретать новую коронку.
Желательно брать продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь может попадаться подделка. Наличие документов о качестве обязательно.
При покупке обращаем внимание на отсутствие повреждений и задиров. Напыление должно наноситься равномерно и не осыпаться.
Некоторые бетонные стены могут быть настолько твердыми, что обязательно понадобятся алмазные коронки.
Для кирпича и бетона венцы могут быть разными. Они отличаются материалами и наклоном фрез.Для кирпичных стен он больше. При покупке следует поинтересоваться, для какого материала предназначена коронка. Если он предназначен для бетона, то обязательно подойдет кирпич.
При выборе важно учитывать, что для перфоратора и дрели подбираются его коронки. В первом случае берется хвостовик СДС-плюс, а во втором – шестигранник.

Для успешной работы нужен качественный электроинструмент. Предпочтительны дрели и перфораторы, мощность которых не менее 1,5 кВт.Работа должна быть безударной, согласно режиму сверления. Профессионалы предпочитают использовать инструменты, предназначенные специально для сверления.

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в бетонных стенах

С помощью коронки для подрозетников можно сверлить отверстия на большую глубину. Часто их используют при прокладке труб через стены.

Раструбное отверстие в бетоне

Набор инструментов: перфоратор, коронка, сверло для перфоратора (диаметр 8 мм), долото, молоток.
Разметка мест для сверления.Высота для выключателей 80-90 см, а для розеток – 30 см.
Работы ведутся при большом выбросе пыли. Поэтому вещи и мебель следует почистить, а то, что осталось, тщательно накрыть пленкой, в том числе и межкомнатные двери.
Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
Отверстия в стене вырезаются в соответствии с режимом сверления.
Во избежание заклинивания инструмент не следует нажимать слишком сильно, а также его нельзя перекашивать.
Маломощным инструментом и плохой коронкой следует просверлить отверстия по всему периметру монтажной коробки (диаметр около 8 мм), после чего процесс идет быстрее.
После бурения оставшиеся куски бетона выбиваются молотком и зубилом.

Процесс сверления отверстий под выпуск

Процесс сверления каждого отверстия должен занимать не более 15 минут. На время работы влияет качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера.Если время работы превышает допустимое, необходимо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, так как площадь контакта инструмента со стенкой большая. Бетонные элементы приходится резать крупно, нагрузка на инструмент высокая, во время работы он может разрушиться. В целях безопасности следует носить тесную одежду и соблюдать все меры предосторожности. Особенно следует защитить глаза от летящих кусков бетона. Чтобы предотвратить разрушение кроны, ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Для изготовления одного-двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, его срок службы можно увеличить. Например, можно сделать в стене дополнительные сверления по периметру и выделить стамеской основной объем бетона. В этом случае коронка пригодится только для окончательной доводки и выравнивания. Тогда вы сможете выполнить достаточно большой объем работ, потратив не более 300 рублей.

Также можно приобрести европейскую или американскую продукцию в 2 раза дороже. Такие устройства эффективны при установке розеток своими руками. Приемлемое качество имеют коронки корейского производства Arix, китайских Super HARD и отечественных Distar и Adele.

Профессионалам удобнее работать с алмазными коронками, так как в стоимость работ включено все, что нужно сделать быстро и качественно. На цену, которая колеблется от 1000 до 8000 рублей, влияет диаметр и длина.

Необычное решение может показаться давно решенной проблемой.

Кто сказал, что отверстие для выхода должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла из-за формы круглого подрезчика. А вот при установке пластиковой планки розетки отверстие становится незаметным. И какая разница, круглый он был, квадратный или шестигранный — главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. Форма внутренней части розетки прямоугольная и легко переходит в подготовленное в плитке прямоугольное отверстие.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольного отверстия под розетку? В первую очередь в скорости подрезки плитки, простоте раскладки и отсутствии лишних инструментов. Если разметить и подрезать плитки таким образом, чтобы они шли местами на подрозетник, то это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки плотно входят в розетку и при выдергивании выдергивают розетку.

Если вы делаете отверстие под розетку или выключатель, как обычно, круглое, то вам нужен резак или
.Не делайте отверстие одной фрезой. Фреза устанавливается в дрель. Если вы используете для бурения миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах также необходимо иметь специальные патроны. А главное, вся эта возня с резцами и «балеринками» справедлива и для мягкой настенной плитки. В случае укладки гранита (такое случается чаще из-за дешевизны последнего) сделать круглое отверстие этими инструментами нереально. Здесь уже нужны специальные фрезы для турбины или дрели.

Прямоугольное отверстие в любой плитке легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно гораздо быстрее, чем круглую дырку:

Дополнительный инструмент приобретать не нужно – ведь турбинка с отрезным кругом – один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте раскладки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезанного круга.Это необходимо для закрепления некоторых резцов и «балерины», или когда на выходе сходятся несколько плиток.

Каким должно быть отверстие для выхода в плитке. Какие размеры?

— При репликации разрезаемого квадрата необходимо отталкиваться (ориентироваться) по отверстиям крепления металлического каркаса с корпусом гнезда. Они должны быть свободны для вкручивания шурупов или других крепежных элементов. Плитка не должна мешать при проведении электромонтажных работ. Если создать запас 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а обрезанные края в плитке прикрывает пластиковая крышка с запасом.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстий в керамограните под розетку.

На сегодняшний день нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, который согласен с моим способом проделывания отверстия в плитке для розеток. В основном этот метод вызывает только споры и обвинения в непрофессионализме (типа «колхозница»).

Хотя во многих западных роликах показано, как вырезают под трубы даже квадратные отверстия:

Квадратное отверстие для труб

Эта статья не для «профи», а для тех, кто хочет сделать быстро и просто, по «колхозу».Для сравнения, что делает большинство мастеров в этом вопросе, смотрите видео ниже. Их уже нельзя переделать — это обрыв шаблона. Очень немногие люди готовы пожертвовать принципами ради совершенства.

18187
0

Необходимость сделать отверстие в керамической плитке возникает часто. При капитальном ремонте помещения под керамику не обойтись без вырезания и сверления в плитке разнообразных отверстий под розетки, выключатели, смесители и трубы.

В повседневной эксплуатации помещения также необходимо закрепить на стене дополнительные предметы и аксессуары.В зависимости от формы и размера отверстий, расположения и материала плитки используются различные технологии и инструменты. Рассмотрим самые распространенные ситуации.

Полое отверстие под плитку в стене

Для сверления плитки используются специальные так называемые перьевые сверла с твердосплавной пластиной, закрепленной в виде острого наконечника. Сверла с двумя крестообразно закрепленными пластинами нецелесообразны, так как не подлежат затачиванию.

Разметку для резки или сверления удобно наносить на гладкую керамическую поверхность спиртовым маркером контрастного цвета, следы которого легко удаляются спиртовым раствором.

Материал наконечника тверже глазури и не скользит по ней. Для надежной фиксации сверла на плитке приклеивается кусочек малярного скотча или изоленты, отмечается место для отверстия и выполняется сверление. После прохождения слоя керамической плитки коронку необходимо заменить на сверло по бетону с выигрышным наконечником.

Также можно просверлить отверстия диаметром 3-12 мм сверлом по бетону, более распространенным среди домашних мастеров. С помощью маркера делаем отметку на плитке, прикрепляем к ней дюбель или метчик, а легким ударом молотка делаем вмятину на керамической глазури, чтобы зафиксировать в ней сверло перед сверлением.Бурение ведется на малых оборотах, режим долбления применяется только после того, как сверло пройдет слой глины.

Круглые отверстия меньшего диаметра в керамической плитке можно выполнить путем ввинчивания саморезов с самонарезающим наконечником. Расход шурупов на одно такое отверстие 2-3 штуки.

Отверстия в плитке для смесителей, розеток и труб

Для сверления отверстий под розетки в керамической стене, облицованной керамической плиткой, используются корончатые сверла с алмазным покрытием. Коронки также используются для сверления металла и дерева, поэтому важно использовать коронку для плитки.Колонковые сверла могут быть как с центрирующим сверлом, облегчающим сверление, так и без него. В первом случае наклоняют центр вырезанного круга, устанавливают центровочное сверло и производят сверление.

По мере углубления центрирующего сверла просверливается керн. Если коронка не отцентрована, то на керамическую плитку наносят контур круга, прикладывают к контуру сверло с коронкой, включают малые обороты и, попеременно надавливая на противоположные края коронки, протачивают паз вдоль контур, а затем сверление.Можно сделать кондуктор из фанеры, представляющий собой вырезанный по трафарету круг из одного с венчиком диаметра. Трафарет прикладывается к стене, по кругу ставится коронка и выполняется сверление, при котором трафарет не позволит коронке сместиться.

При сверлении коронку необходимо периодически охлаждать в воде для предотвращения перегрева и порчи. Корончатые сверла также подходят для сверления керамогранита.

Стоимость качественных коронок значительна, поэтому прорезать отверстия в плитке на стене под розетки, трубы или смеситель можно и бетонорезом.По намеченному контуру, не выходя за его пределы, по пробитым точкам на необходимую глубину просверлить сверлом отверстия в бетоне с мелким шагом диаметром 4-5 мм. Затем бокорезами или кусачками нужно выколотить перегородки между этими отверстиями, после чего можно стамеской выбить кружок плитки из стены, просверлить дополнительные отверстия в бетоне, а также выбить бетон из раструба под розетку.

Вокруг монтажной коробки для розетки в таком отверстии должно быть место для цементно-песчаного раствора.Это необходимо для надежной фиксации коробки и розетки.

Сверление плитки при укладке стены

Если при монтаже керамики на стену вам необходимо сделать отверстия в плитке для крепления коробок, труб или смесителя, то их также можно просверлить различными способами.

На лицевой стороне керамической плитки спиртовым маркером начертить круг нужного диаметра и по его контуру, также не выходя за границы, просверлить отверстия диаметром 3-4 мм с небольшим шагом дрелью с помощью конкретный.Затем болгаркой (болгаркой), диском диаметром 115 мм, предназначенным для резки камня, делают внутри контура 2-3 сквозных надреза и пассатижами закрашивают из плитки ненужные фрагменты. Края обрабатываются грубой наждачной бумагой, натертой на круглую заготовку подходящего диаметра, до гладкости и отсутствия сколов.

Вырезают круг в плитке следующим образом, вырезая бороздки болгаркой по контуру круга, начерченного на глазури, после чего делают сквозные надрезы крест-накрест внутри контура и кусачками удаляют мелкие фрагменты .Сколы по краям отверстия удаляются грубой наждачной бумагой или напильником.

Круглое отверстие в плитке перед укладкой также можно сделать специальным приспособлением под названием «балерина». Насадка представляет собой подвижный резец, закрепленный на стержне, который с помощью электроинструмента вращается вокруг оси центрирующего сверла. Процесс сверления «балерина» состоит из следующих частей:

разметка центра круга;
установка фрезы на нужный диаметр вырезаемого круга;
прорезь для глазури;
нанесение паза на тыльную сторону плитки;
Вырезка круга с лицевой стороны.

Благодаря возможности перемещения фрезы вдоль стержня, инструмент может быть настроен на вырезание отверстий необходимого диаметра в пределах длины стержня. Это избавляет от необходимости покупать коронки разного диаметра.

Балерина — сверло для плитки

Также можно сделать отверстие для выхода в плитке методом выбивания. На плитку маркером наносится контур круга, а в его середине просверливаются 2-3 отверстия, расположенные близко друг к другу, после чего плоскогубцами выкрашиваются перегородки между ними.Затем с помощью молотка, положенного на пол в качестве наковальни, легкими ударами тупого конца стамески обтачивают край отверстия по кругу, расширяя его до нужного диаметра.

Монтажные коробки для розеток и выключателей квадратные, а если нужно вырезать не круг, а квадрат, используйте разные инструменты и технологии. Чтобы сделать отверстие под коробку розетки прямоугольной формы, спиртовым маркером на глазурь наносится контур.

Чтобы исключить образование щелей при последующей резке, по углам квадрата нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм. Затем, закрепив плитку на доске, через болгарку с диском по бетону по периметру делаются сквозные прорези. Края и углы квадрата под розетку обрабатывают грубой наждачной бумагой или лубяным надфилем.

Сложные формы режут струной с алмазным напылением, вставленной в ножовку по металлу.

На крупноформатной керамической плитке, помимо керамогранита, выполняются сложные вырезки с помощью лобзика с алмазной пилой. Резка керамогранита выполняется с помощью шлифовальной машины с диском с алмазным напылением.

Чтобы не сломать плитку при сверлении, расстояние от края отверстия до края изделия должно быть не менее 20 мм.

Проделывание отверстий в бетонной стене сопряжено с большими трудностями. Материал твердый, для него нужен специализированный инструмент.

Особенно сложной является задача установки потайной розетки, требующей соответствующего углубления. Дополнительным усложнением является необходимость изготовления не сквозного отверстия, а углубления, имеющего определенные размеры.

Решение проблемы потребует навыков, опыта, определенных знаний. Вопрос не очень сложный, но требует подробного рассмотрения.

Сверление отверстий в бетоне – испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, подходящие для обрабатываемого материала.

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразив быстро повреждают режущую кромку сверла.

Самый удачный инструмент, справляющийся с бетоном, — это дрель-перфоратор, использующая собственную технику, отличную от сверления. Сделать гнездо с помощью болгарки несколько сложнее. Потребуется установить алмазный отрезной диск, но выполнить всю задачу не получится, нужно будет доводить результат перфоратором или электродрелью.

Работы, выполняемые с твердым бетоном в несущих стенах сборных домов, требуют использования соответствующего инструмента.Не стоит тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, следует сразу использовать специализированные приспособления.

Использование ударной дрели

Сверлить бетон бесполезно. Перфоратор вполне уверенно справляется с поставленной задачей, так как используется другой принцип – не резка, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс называется ударно-вращательным бурением.

Выполнение отверстий возможно двумя способами:

Последовательное оконтуривание предварительно размеченного круга, диаметром на 2-3 мм превышающего размер подлеска.
Использование специальной коронки с алмазными или викторитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения последовательности действий:

Отверстие под розетку отмечается нужным центром.
Планируется направление штроб — углубления под кабель-канал.
Измеряется глубина подлеска, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
Центральное отверстие просверлено.
Отверстия сверлятся последовательно по окружности. Расстояния между ними нужно сделать как можно меньше.
Центральная часть гнезда выбивается долотом и молотком.

Резка штроб производится перфоратором со специальной насадкой в виде лопатки, образующей аккуратный паз. Процесс достаточно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для гнезда

Использование коронки позволяет сформировать аккуратную окружность гнезда.Обычно используется коронка диаметром 65 мм, что соответствует типичному размеру нижней лунки.

Использование коронки упрощает разметку — достаточно отметить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка уходит вглубь стенки на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо удаляется с помощью долота. Выбить толстый, жесткий бетон непросто, несколько дополнительных отверстий в центре помогут облегчить усилия. Иногда приходится почти полностью просверливать центральную часть.Процесс шумный, медленный, но достаточно эффективный.

Обычная дрель

Использование дрели не даст желаемого эффекта. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.

Исключением являются мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

Пенобетон;
Кирпичная кладка;
Блоки из шлака или гипса.

Твердосплавная дрель способна работать с мягкими типами бетона.Процедура:

Наценка;
Контурные гнезда;
Выбивание центральных частей долотом.

Вместо короны можно использовать различные насадки с дисковыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штроб осуществляется путем создания нескольких заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных по оси будущей проволоки.

Подходы соединяются между собой протягиванием вращающегося бура под углом по линии канала. Удобнее сделать две узкие полоски, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутри штробы установлен пластиковый кабель-канал, либо провод проложен в двойной изоляции. Оба варианта одинаково возможны, выбирайте наиболее удобный для вас.

Шлифовка

Использование угловой шлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой, не лучший вариант, но при отсутствии других возможностей сойдет.

Техника гнезда существенно отличается от методов, применяемых при работе перфоратором или электродрелью.Болгарка не позволяет сделать аккуратное круглое отверстие нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, приблизительными методами. А вот изготовление штроб к грибку облегчается, так как шлифовальная машина делает идеальные борозды ровными. Процедура:

Разметка стен;
Проход стробоскопов;
Контурирование квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подроста;
Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
Установка розетки и кабель-канала;
Заполнение избыточного пространства песчано-цементным раствором, гипсовой, алебастровой смесью.

Безопасность

Работа с бетоном сопровождается образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому необходимо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работа с электроинструментом требует соблюдения определенных правил безопасности.

Запрещено использовать неисправные инструменты, имеющие повреждение шнура питания.

При работах молотком и зубилом необходимо следить за прочностью насадки молотка на рукоятке.Держите стамеску перпендикулярно рабочей поверхности. Заклепанные концы стамески должны быть удалены.

Важные моменты

Серьезной проблемой, возникающей во время работы, является образование пыли. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить количество пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при забивании штроб болгаркой.

Массивные, плотные марки бетона (на несущих стенах) в процессе эксплуатации рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.

Смотрите подробное видео:

Отверстия следует сверлить с полной уверенностью, что нет опасности повреждения электрического кабеля. При наличии в стенах толстой арматуры рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но верно преодолевает примерки.

Если вам нужно сделать ремонт в одной квартире, купите дешевую коронку без алмазного напыления с победными зубьями (см фото) за 8-15$.Такой коронки вполне достаточно, чтобы нормально просверлить 20-50 отверстий. Конечно, коронки предназначены для перфораторов, но в дрель они вставляются нормально, главное лучше зажимать. Плитку следует укладывать на ровную, не твердую поверхность, желательно на деревянную. Диаметр стандартной монтажной коробки для розетки или выключателя составляет 65 мм, а вот диаметр венца зависит от производителя и может быть 65, 66 и даже 68 мм. Впрочем, это не имеет большого значения.

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

2. Дрель дрелью (перфоратор в режиме сверления) со специальной коронкой с алмазным напылением.

Сверление отверстий таким способом займет больше времени, но результат будет намного лучше. Плитка почти не ломается и сколы по краям отверстия небольшие. Чем новее коронка, тем лучше результат и тем меньше времени потребуется. Не надо сильно давить на сверло, если коронка нормальная, через 2-5 минут вы протрёте отверстие.

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

3. Сверло круговым сверлом (высечками) по плитке – «балерина».

Этот способ подходит, если вам нужно просверлить 10-20 отверстий. Больше «балерина» не выдержит, да и вообще может сразу погнуться — это зависит от модели и качества металла. А вот цена балерины невелика — 2-10$. Балетки выглядят вот так:

Сверлить нужно аккуратно, чтобы не раскачать дрель, а если есть штатив для дрели, то вообще нормально.

4.Коронка (коронка) с твердосплавными метчиками.

Основным недостатком является высокая цена дисковых пил с твердосплавными напайками — 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Коронки выглядят вот так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

5. Сверлить дрелью (перфоратор в режиме дрели).

Этот способ подходит, если коронки нет или вы не хотите ее покупать. Это самый длинный путь во времени. Приложите коробку к плитке, обведите черным маркером или простым карандашом, если плитка не глянцевая.Просверлите около 20 отверстий диаметром 6-8 мм, как показано на рисунке (край просверленных отверстий должен выходить за линию на 1-2 мм). Аккуратно выбейте середину и удалите оставшиеся зубья плоскогубцами:

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

6. Выпилите алмазным диском.

Способ, которым я пользуюсь чаще всего, особенно когда выключатель или розетка ложится не на одну, а на две плитки и с помощью коронки невозможно.Если переключатель задевает одну плитку, просверлите 1 отверстие диаметром 10-12 мм так, чтобы край просверленного отверстия не доходил до линии 1-2 мм. Вставьте лезвие в просверленное отверстие, а затем закрепите лезвие на ножовке по металлу. Чем новее полотно, тем быстрее вы прорежете дырку, но повозиться все равно придется минут 10-20. Алмазный диск выглядит так:

Алмазные диски

продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена $2-4. Чтобы глазурь на плитке не треснула, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовкой по металлу и соответственно полотном вниз.Разумеется, глазурь или лицевая сторона плитки на нас сверху. Приподнимать холст нужно осторожно, опять же так, чтобы не отколоть кусочек глазури.

Этот способ хорош еще и тем, что позволяет сделать отверстие в плитке прямоугольной, овальной или любой другой формы для любой декоративной вставки, полудрагоценного камня, ракушки рапса и т.д. В таких случаях, если после отделки виден срез, желательно обработать наждачной бумагой.

Примечание: Если плитка уже приклеена к стене, то только способы №1.Вам подходят 2,3 и 4.

И не забудьте намочить плитку, это не только ускорит процесс, но и продлит срок службы инструмента и уменьшит количество пыли.

Как разрезать цементную подложку для следующей работы с плиткой

Появление подложки из цемента дало возможность профессионалам укладывать плитку своими руками. Причина: в большинстве случаев это устраняет необходимость укладывать плитку в толстый слой раствора.Вместо этого можно использовать тонкотвердеющий раствор, что значительно упрощает монтаж.

Цементная опорная плита создает гораздо более плоскую и твердую основу, чем фанера, которая может деформироваться, прогибаться или гнить. Если вы все еще не верите, учтите, что профессионалы используют подложку практически для каждой работы, включая стены, полы и столешницы.

Backer board — это плоская твердая панель, предназначенная для использования в качестве подложки для плитки. Существует два основных типа, оба изготавливаются в основном из портландцемента. Один тип очень твердый и тяжелый, похожий на бетон, а другой мягче, легче и более волокнистый.Подложка обычно бывает четырех толщин — 1/4, 1/2, 7/16 и 5/8 дюйма — и двух размеров: 3 фута х 5 футов и 4 фута х 8 футов. Лист 1/4-дюймовой подложки размером 3 x 5 футов стоит от 9 до 11 долларов; лист того же размера в 1/2 дюйма стоит от 12 до 14 долларов.

Единственная проблема, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с цементной опорной плитой, заключается в том, как резать твердые панели. К счастью, есть несколько разных вариантов.

(Предостережение: при резке цементной подложки образуется кристаллическая пыль кремнезема, которая может вызвать раздражение глаз и легких.Надевайте защитные очки и респиратор с двумя картриджами при резке подложки. Всегда выполняйте резку на открытом воздухе и вдали от открытых окон и дверей.)

Score-and-Snap

Самый простой способ разрезать цементную опорную плиту — сделать надрез на поверхности и сломать лист по линии надреза, подобно тому, как вы разрезаете гипсокартон. На самом деле, вы можете использовать канцелярский нож для гипсокартона, чтобы надрезать опорную доску, но лучшим вариантом является надрез с твердосплавным наконечником. Инструмент для подрезки стоит всего 10 долларов или около того и оснащен одним прочным наконечником из карбида вольфрама, который легко врезается в твердую, как камень, поверхность цементной опорной плиты.

Вот как использовать инструмент для подрезки: Положите подложку на ровную поверхность и отметьте линию разреза столярным карандашом. (Обычный карандаш станет слишком тусклым при рисовании линий на такой твердой поверхности.) Установите линейку, например, 4-футовый уровень или идеально прямую доску, на линию разреза. Встаньте на колени на одном конце линейки. Держите другой конец линейки рукой. Теперь проведите надрезным инструментом по краю линейки, процарапав канавку на поверхности.Повторите три или четыре раза, чтобы углубить канавку.

Поставьте подкладочный лист на край и прижмите колено к задней части листа, прямо за линией надреза. Согните простыню обратно к колену; подложка защелкнется вдоль линии разметки. Теперь используйте инструмент для надрезов или универсальный нож, чтобы разрезать стекловолоконную сетку на обратной стороне листа, чтобы разделить две части. Обломанные края подложки будут шероховатыми, но вы можете сгладить их рашпилем.

Использование электроинструментов

Существует несколько различных электроинструментов, которые можно использовать для резки цементной опорной плиты.Опять же, они будут производить много пыли, поэтому защитите себя очками и респиратором.

Для прямых пропилов используйте циркулярную пилу с твердосплавным режущим диском по дереву, вдавливая пилу в материал с медленным равномерным усилием. Вот небольшой секрет: используйте лезвие с наименьшим количеством зубьев, которое вы можете найти. При резке дерева лучше использовать лезвие с большим количеством зубьев, потому что это обеспечивает более чистый срез. Однако в этом случае пила с большим количеством зубьев завязнет и создаст облака густой пыли.Недавно я использовал полотно с твердосплавным наконечником всего с шестью зубьями, и оно быстро и плавно разрезало подложку.

Вы также можете резать подложку с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной алмазным отрезным кругом, но этот инструмент производит много пыли и его труднее контролировать, чем циркулярную пилу, поэтому соблюдайте осторожность. И хотя я никогда не пробовал сам, вы можете разрезать подкладочную доску с помощью мокрой пилы, которая предназначена для резки плитки. Пила имеет абразивное полотно, смоченное водой, поэтому она режет чисто, без пыли.

Другим вариантом электроинструмента является использование лобзика с лезвием для резки металла или лезвием с твердосплавным напылением. Я несколько раз использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы разрезать подложку толщиной 1/4 дюйма. Пила пила медленно, но плавно и с минимальной пылью, но после шести-восьми разрезов мне пришлось заменить полотно.

Резка круглых отверстий

Сделать отверстия в опорной доске, чтобы она подходила к смесителю для ванны, фланцу унитаза или другому фитингу, может быть непросто, если вы не знаете несколько приемов.Вот один из способов: начертите контур отверстия на подложке с помощью карандашного циркуля. Затем вставьте сверло диаметром 1/4 дюйма в дрель и просверлите ряд близко расположенных отверстий по всему контуру. Затем используйте молоток, чтобы слегка постучать по центру отверстия. После нескольких ударов опорная доска расколется вдоль отверстий, и круг опорной доски вырвется на свободу. Зачистите неровный край отверстия кусачками или плоскогубцами.

Вы также можете вырезать отверстия с помощью электролобзика с режущим диском по металлу или дрели с твердосплавной кольцевой пилой.При использовании электролобзика для вырезания круглого или квадратного отверстия начните с просверливания отверстия в опорной доске сверлом по каменной кладке диаметром 3/8 дюйма. Затем вставьте полотно электролобзика в отверстие и начните резать.

Джозеф Труини
Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить напольную воронку из дерева/бетона?

Эбби

31 октября 2021 г.

Я хочу снять свой потолок из попкорна, но в нем есть асбест.Как мне сделать это безопасно?

Как отремонтировать скрипучий деревянный пол?

Анна

24 сентября 2019 г.

Я ищу способ прочистить слив в душе и прочистить его

Эбби

08 ноября 2021 г.

Внешний мир такой шумный, но дома я слышу его постоянно — когда сплю, когда работаю… Как я могу звукоизолировать свои окна??

Кто-нибудь знает, как избавиться от плодовых мушек с помощью самодельной ловушки?

Как безопасно установить комбинированный выключатель/розетку, чтобы выключатель активировал розетку? Я хочу включить лампу в розетку и включить и выключить ее с помощью sw…

Узнать больше

это сложно, мне нужен профессионал?

Электроинструменты DEWALT® Официальный сайт | Гарантия Tough®

УЖЕ ДОСТУПНЫ: DEWALT POWERSTACK™ АККУМУЛЯТОР

СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ В POWER™

Выучить больше

НОВАЯ СЕРИЯ ELITE™ ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Смотри сейчас

НОВАЯ СЕРИЯ TOUGHSERIES™ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ И ТОРГОВЛЯ;

Выучить больше

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ

Использование перфоратора для сверления бетона — Toolstoday.com- Перфораторы промышленного качества

Если вам нужно просверлить отверстия, чтобы повесить полку, сделать ремонт в подвале, установить свет или выполнить другие задачи своими руками, перфоратор может стать вашим лучшим другом. Ниже приведен общий обзор того, как лучше всего работает перфоратор и как использовать его наиболее безопасным и эффективным способом.

Покупка перфоратора
Перфораторы производятся многочисленными компаниями, многие из которых нам известны, а некоторые и безымянны.При покупке надежной и долговечной дрели следует учитывать торговые марки. Есть более дешевые варианты, но они, как правило, имеют меньшую мощность и гораздо более короткий срок службы спама. Такие торговые марки, как Bosch, DeWalt и Makita, известны своей надежностью, мощностью и добрым именем. Стоит вложить дополнительные деньги в качественный продукт, который прослужит долгое время.

При покупке ударной дрели следует обращать внимание на определенные характеристики. Эти функции включают в себя: переменную скорость, функцию удара молотком, настройку глубины, хороший захват (ручка для другой руки очень удобна) и мощность.После покупки вам следует ознакомиться с перфоратором. Как и в случае со всеми инструментами, необходимо прочитать руководство, чтобы ознакомиться со всеми доступными функциями.

Выбор подходящего сверла
Для сверления отверстий в цементных плитах, шлакоблоках и кирпичной кладке ударной дрелью требуются специальные сверла по камню. Выберите долото со специальными твердосплавными наконечниками, способными выдерживать удары перфораторов. Для превосходного качества резки бетона выберите либо сверла SDS PLUS с твердосплавными наконечниками, либо сверла SDS MAX с твердосплавными наконечниками.

На пути к сверлению
Люди обычно используют перфораторы для сверления отверстий для пластиковых анкеров или для прокладки проводов. Убедитесь, что у вас есть выбор бит, чтобы обеспечить наиболее точный размер.

Установка глубины
Большинство перфораторов имеют ограничитель глубины, прикрепленный к сверлу. Прочтите руководство пользователя и узнайте, как им пользоваться. Если на вашем станке нет глубиномера или вы предпочитаете работать без него, отличной альтернативой будет просто обмотать лентой сверло в том месте, где вам нужно остановить сверление.

Правильно держите сверло
Правильно держите сверло — это разница между успехом и неудачей при сверлении нужного отверстия. Если не отбалансировать должным образом, сверло может работать, оставляя вам гораздо больший диаметр. Поэтому важно сначала убедиться, что вы хорошо сбалансированы. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и крепко возьмитесь за дрель так, чтобы вы могли опереться на нее. Одной рукой держите дрель, как пистолет, пальцем на спусковом крючке, а другой рукой держите дрель горизонтально.

Дрель
При сверлении следите за тем, чтобы сверло попадало в цель и было перпендикулярно поверхности сверления. Запустите сверло на медленной скорости и начните устанавливать отверстие, в котором сверло больше не будет скользить. Установив это отверстие, начните ускорять сверло и продолжайте работать на полной скорости, пока не достигнете нужной глубины. Во время этого сверления вы можете создать скопление пыли в отверстии, которое не было удалено при обычном сверлении.

Обратите внимание
При сверлении сверло нередко попадает в труднодоступные места, где сверление становится очень трудным.Не форсируйте сверло слишком сильно. Просто возьмите каменный гвоздь и забейте его в твердое место, чтобы сломать бетон, и вы сможете продолжить работу без проблем.

Наконечники

Не давите на дрель изо всех сил. Это может привести к поломке биты.
При использовании ударной дрели вам нужно только время от времени извлекать сверло, чтобы удалить бетонную пыль.
Пропускание небольшого количества воды по поверхности во время бурения уменьшит нагрев сверла и трение между сторонами бетона и сверлом.