Как разобрать ротор электродвигателя: Как Разобрать Ротор Двигателя

Как снять ротор с вала электродвигателя

Перед разборкой отмечают взаимное расположение сборочных узлов и деталей в соединениях (если отсутствуют установочные штифты). Особенно важно зафиксировать метками положение вращающихся деталей ротора, так как при изменении их положения на валу после ремонта может быть нарушена балансировка ротора. Метки наносят в виде кернений и рисок на обе сопрягаемые детали (это необходимо для облегчения последующей сборки).

В ремонт принимают полностью комплектные электродвигатели. Экономически и технически нецелесообразен ремонт электродвигателей, у которых имеются следующие повреждения и дефекты:

1. корпус, подшипниковые щиты или отдельные сборочные узлы имеют повреждения, которые не могут быть устранены с помощью оборудования, которым располагает ЭРЦ или СРП;
2. более двух лап корпуса отсутствует;
3. требует замены более 25% листов активной стали;
4. воздушный зазор между ротором и статором асинхронного двигателя увеличен более чем на 25 %.

Разборка электродвигателя состоит из двух этапов: общей и подетальной разборки.

Рис. 99. Универсальный винтовой (а), переносной гидравлический (б), передвижной гидравлический (в) съемники:
1 привод; 2 — регулятор положения захватов; 3 — захват; 4 — упор; 5 — рукоятка гидронасоса.

Общая разборка

Общая разборка проводится в порядке, обусловленном особенностями конструкции электродвигателей. Последовательность разборки электродвигателей малой и средней мощности, имеющих подшипниковые щиты с подшипниками качения или скольжения состоит в выполнении следующих операций:

Снятие с вала электродвигателя полумуфты

Снятие с вала электродвигателя полумуфты, шкива или шестерни, соединяющих его с производственным механизмом. Эту операцию проводит персонал цеха, который эксплуатирует двигатель. Для облегчения съема этих деталей применяют стяжные приспособления (рис. 99). В случаях, когда максимального усилия приспособления недостаточно для съема детали, применяют её подогрев. Полумуфту прогревают быстро интенсивным пламенем газовой горелки, начиная с наружного обода. При нагреве полумуфты необходимо обеспечить разность температур между валом и полумуфтой не менее 100 °С. Ступицу полумуфты прогревают последней;

Снятие подшипниковых щитов

Снимают крышки смотровых люков, отсоединяют от щеточного аппарата соединительные проводники, поднимают щеткодержатели или вынимают щетки, коллектор обвертывают электрокартоном и закрепляют его бандажами. Щеточное устройство в двигателях постоянного тока отсоединяют от подшипникового щита. В асинхронных двигателях с контактными кольцами отпаивают выводные концы и съемником стягивают с вала контактные кольца. В подшипниковых щитах вынимают пружинное кольцо из канавки вала и снимают наружные уплотняющие кольца.

Снимают также наружные вентиляторы, если они имеются. Из корпусов подшипников скольжения выпускают масло. Измеряют воздушные зазоры и зазоры в подшипниках, если они не измерены ранее. Кроме того, контролируют взаимное расположение сердечников ротора и статора в осевом направлении.

Обычно сначала снимают передний щит, в котором расположено щеточное устройство. Вывертывают крепежные болты, соединяющие щит с корпусом. Плохо поддающиеся резьбовые соединения смачивают на несколько часов керосином. Удалив все крепежные болты и постепенно ввертывая отжимные болты в специально предусмотренные отверстия, выводят щит из центрирующей расточки корпуса. Конец вала со стороны снимаемого щита должен быть при этом расположен на опоре.

При сравнительно небольших массах ротора в междужелезное пространство закладывают листы электротехнического картона, предупреждая повреждение активной стали ротора и статора. После отжима щита от корпуса дальнейшее перемещение щита и съем его с подшипника проводят монтировками, действуя ими сразу в двух, диаметрально расположенных точках.

В двигателях с подшипниками скольжения перед снятием щита ротор необходимо повернуть шпоночной канавкой вниз, чтобы не повредить ею поверхность вкладыша.

Тяжелые подшипниковые щиты при снятии поддерживают на весу с помощью грузоподъемных устройств. При строповке щита обеспечивают его равновесие в вертикальном положении. Легкие подшипниковые щиты электродвигателей малой мощности снимают вручную;

Выемка ротора

После снятия подшипниковых щитов ротор обычно остается лежащим внутри статора на прокладке из электротехнического картона. Выемка ротора из статора является одной из наиболее ответственных операций общей разборки. Сложность этой операции для машин переменного тока обусловлена небольшим воздушным зазором. В крупных машинах массы роторов достигают нескольких тонн, что требует применения грузоподъемных устройств или громоздких приспособлений.

При выемке ротора с помощью грузоподъемных устройств длина стропа должна быть не менее четырехкратной длины вала ротора. Особое внимание должно быть уделено надежности фиксации стропов на крюке грузоподъемного устройства и на концах вала ротора.

Во всех случаях выемки ротора необходимо исключить задевание ротора за статор или за его обмотку. Стропы не должны располагаться на рабочих поверхностях шипов (шеек) вала и касаться обмоток, вентилятора и др. Для предохранения от деформации натянутыми стропами шипы вала обвертывают шектрокартоном в несколько слоев. Лобовые части обмоток покрывают электрокартоном, а от соприкосновения со стропами предохраняют прокладкой деревянным брусом между станиной и стропом.

Рис. 100. Способы выемки ротора с помощью удлинителя вала (а), с перестроповкой (б), с помощью скобы (в), с помощью консольного приспособления (г):
1 – ротор: 2 — удлинитель; 3 — статор: 4 — строи; 5 — картонная прокладка; 6 – домкрат; 7 — серьга; 8 — скоба; 9 – хвостовик для направления хода ротора вручную; 10 — втулка; 11 — опорный каток; 12 – консольная балка; 13 — прижим; 14 – колеса; 15 – подвесной домкрат; 16— стойка.

Среди различных способов выемки ротора наиболее часто применяют выемку с удлинителем вала (рис. 100, а), выемку с перестроповкой за бочку ротора (рис. 100,6), выемку с помощью скобы (рис. 100, в) и выемку с помощью консольной балки (рис. 100, г). Первые два способа применяют для быстроходных роторов, отличающихся большей длиной при меньшем диаметре. Третий способ имеет преимущество при коротких роторах большого диаметра. Четвертый способ применяют при отсутствии грузоподъемных средств.

При выемке роторов зазор по окружности контролируют по размеру просвета, помещая с противоположного торца осветительную лампу. Вынутый ротор размещают на козлах или на шпальных выкладках.

На этом общая разборка заканчивается. Сборочные единицы электродвигателя дополнительно и тщательно сначала очищают насухо, затем продувают сжатым воздухом и промывают. После этого внимательно осматривают и при необходимости производят подетальную разборку.

Подетальная разборка

Подетальная разборка состоит из следующих операций:

Выпрессовка подшипников

Рис. 101. Выпрессовка подшипников:
а – шариковым съёмником; б — внутреннего кольца роликового подшипника съёмником с разрезной шайбой; в — наружного кольца роликового подшипника приспособлением с выдвижными секторами; г — сохранение подшипника без выпрсссовки; д — подшипника скольжения выколоткой; е — подшипника скольжения упорным приспособлением

Шариковые подшипники снимают винтовыми съемниками различной конструкции, осуществляющими захват только внутреннего кольца (рис. 101,а). Роликовые подшипники, кольца которых устанавливаются раздельно, снимают по частям. Внутреннее кольцо выпрессовывают обычным съемником или съемником с разрезной упорной шайбой (рис. 101,6). Наружное кольцо с роликами извлекают из расточки щита приспособлением с выдвижными секторами (рис. 101, в). При затруднениях в снятии внутренних колец прибегают к их разогреву, поливая маслом, нагретым не более чем на 100°С. Снятые подшипники промывают, смазывают консистентной смазкой и завертывают в плотную оберточную бумагу. Годные подшипники хранят в таком виде до сборки. Иногда их оставляют на валу (не снимают), но также промывают, смазывают и зажимают между двумя уплотняющими кольцами (рис. 101, г).

Вкладыши неразъемных подшипников скольжения малых диаметров выбивают легкими ударами молотка по деревянной (из твердых пород) выколотке (рис. 101,6), направленной в торец вкладыша 2. При этом под щитом 3 должно быть свободное пространство.

Из щитов более крупных машин вкладыши выпрессовывают (рис. 101, е) с закреплением между двумя шайбами на грузовом винте 6 с помощью гаек 5 винтового приспособления упорного типа. Смазочное кольцо 4 должно быть выведено из площади поперечного сечения вкладыша, чтобы не препятствовать его вертикальному перемещению. Стопорный винт перед выпрессовкой вывертывают. Для выпрессовки крупных вкладышей применяют также стационарные винтовые или гидравлические прессы;

Снятие коллекторов, контактных колец и вентиляторов

Коллекторы соединяют с валом посадкой со значительным натягом. В некоторых случаях усилие напрессовки коллектора составляет несколько сотен килоньютонов. Поэтому для выпрессовки коллекторов необходимы мощные прессы и приспособления типа съемников. Коллектор снимают в сборе вместе со втулкой или с частичной разборкой. В последнем случае сначала снимают нажимной конус, затем обвертывают картоном, туго стягивают бандажом и снимают его. Наконец, если это необходимо, стягивают с вала втулку.

Во всех случаях, когда это возможно, следует снимать коллектор целиком, захватывая его приспособлением за втулку. Снятие коллекторов всегда связано с необходимостью полной распайки соединений его пластин с обмоткой якоря.

Контактные кольца имеют посадку на вал со значительно меньшим натягом, чем коллекторы. Снятие колец проводят винтовыми или переносными гидравлическими съемниками, захватывая их за стальную втулку.

Вентиляторы снимать с вала затруднительно, так как они обычно не имеют деталей, достаточно прочных для захвата съемником. Поэтому во избежание деформации целесообразно снимать вентиляторы с нагревом втулки;

Выпрессовка вала из сердечника ротора

Выпрессовка вала из сердечника ротора проводится при необходимости ремонта активной стали сердечника или самого вала. Как правило, эта операция требует специального оборудования — вертикальных и горизонтальных гидравлических прессов. Выпрессовку вала, связанную с полной разборкой ротора, проводят редко и только в тех случаях, когда неприменимы другие способы ремонта;

Удаление обмоток из пазов сердечников

Удаление обмоток из пазов сердечников проводят после определения их конструкции схем и наличия по ним обмоточных данных в типовых альбомах, которыми располагает ЭРЦ. В случае отсутствия таких данных они должны быть сняты со старой обмотки: с натуры зарисовывают точную схему обмотки, подсчитывают число витков в секции (катушке), число параллельных проводников в витке, число секций (катушек) в группе, число групп, шаг обмотки по пазам (по коллектору), определяют марку и диаметр (размеры) обмоточного провода по изоляции и по проводнику, размеры и материал изоляции, длину паза и клина, схемы бандажей, размеры и форму катушек, их лобовых частей и т. д.

Обмотки статоров с полузакрытыми пазами, проводники которых использовать повторно невозможно или нецелесообразно, удаляют, разрезая лобовые части с одной стороны и выдергивая их из пазов с другой стороны в осевом направлении с помощью ручных или стационарных лебедок. Для облегчения удаления обмоток их изоляцию выжигают при температуре 350 — 400 °С в герметичных электропечах в течение 4 — 6 часов При отсутствии специальных печей изоляцию выжигают, пропуская через обмотку ток от сварочных аппаратов при напряжении до 42 В. Можно использовать и сварочные трансформаторы (но при этом необходимо следить за тем, чтобы не было перегрева короткозамкнутых витков или участков в поврежденной обмотке).

Демонтаж обмоток якорей и роторов, выполненных из стержневых проводников, начинают со снятия бандажей: с помощью зубила разгибают замки бандажей, затем разматывают и удаляют бандажную проволоку. С помощью выколотки или пневмомолотком с выколоткой из пазов удаляют клинья и распаивают присоединения обмотки якоря к коллектору или места паек в хомутиках стержней обмотки ротора. После этого изогнутые стержни обмоток выпрямляют и вытягивают обмотки из пазов так же, как и обмотки статоров.

Обмотки роторов, намотанные круглым проводом впротяжку, удаляют с выжиганием изоляции по технологии выемки мягких обмоток статора. При распайке соединений обмоток используют газовые горелки. Коллекторы предохраняют от воздействия пламени, обвертывая листовым асбестом.

Разборка явнополюсного ротора синхронной машины: сначала снимают соединения между катушками полюсов и отвёртывают винты крепления полюсов к втулке, после этого снимают полюсы вместе с катушками. До начала разборки нумеруют полюсы и отмечают на втулке места их крепления. Это делается для того, чтобы после сборки машины не нарушить балансировку ротора;

Очистка и промывка деталей

После удаления обмоток пазы сердечников обычно остаются загрязненными остатками изоляции. Пазы очищают в зависимости от их конструкции ручным или механизированным способом. В качестве инструмента применяют напильники, стальные щетки, различные скребки, протяжки (инструмент с режущими кромками, в поперечном сечении повторяющий форму паза). При механизированной зачистке используют малогабаритные шлифовальные круги, пальцевые фрезы, круглые стальные щетки, устанавливая их в пневмоприводные инструменты.

Особой тщательности требует очистка остающихся, т. е. пригодных для дальнейшей эксплуатации обмоток. Загустевшие загрязнения сначала удаляют деревянными или пластмассовыми скребками или лопатками, после чего насухо протирают чистой тканью. После тщательного удаления пыли и грязи всухую, обмотки продувают сжатым воздухом. Продувку ведут от середины статора к лобовым частям чистым и сухим воздухом под давлением около 0,25 МПа, направляя струю воздуха вдоль паза наружу под углом около 30е. Большую опасность для изоляции и пропиточных составов обмоток представляет масло из-за его разъедающих свойств. В смеси с пылью, особенно тонкой и обладающей некоторой абразивностью, масло хорошо удерживается даже на гладких поверхностях. Масло с обмоток удаляют тщательной протиркой изоляции чистой тканью, смоченной в растворителе, а затем — сухой тканью. Вентиляционные каналы сердечника промывают от масляной грязи растворителем с использованием краскопультов. Промывку ведут небольшими участками, удаляя жидкость на доступных местах насухо чистой ветошью. Труднодоступные места после увлажнения интенсивно продувают сжатым воздухом. Работы такого рода следует проводить при строгом соблюдении требований противопожарной техники и под наблюдением ответственного лица.

Подшипники качения при сильном загрязнении промывают в течение 20 мин в ванне с горячим (95°) минеральным маслом, обсушивают (5 мин) и повторно промывают смесью растворителя с 6 —8% (по объему) минерального масла. Промытые и высушенные детали для предохранения от коррозии покрывают тонким слоем машинного масла.

Дефектация узлов

Дефектация узлов и деталей электродвигателя проводится начиная с внешнего осмотра и предремонтных испытаний и продолжается до окончания детальной разборки. В процессе дефектации проводят необходимые измерения и испытания, позволяющие выявить скрытые дефекты.

На основании дефектации составляют ремонтную карту и дефектационную ведомость. Ремонтные карты содержат описание дефектов и результаты испытаний и измерений основных частей электродвигателей. Их хранят централизованно и используют для общего контроля ремонтов, накопления и обобщения статистических данных.

Дефектационные ведомости должны содержать подробные п четкие сведения о повреждениях и неисправностях не только каждой из деталей, подлежащих ремонту, но и всех ее дефектных частей. Кроме того, в ведомости указывают вид и краткое содержание необходимого ремонта. Дефектационная карта является исходным документом для составления технологической документации и, в частности, маршрутных карт ремонта деталей.

Высокие обороты коллекторных двигателей болгарок требуется снижать с целью создания безопасных условий для работы. С помощью понижающего редуктора достигается скорость вращения инструмента, при которой он выполняет свою функцию, не разрушаясь под воздействием центробежных сил. Редуктор обычно выполняется одноступенчатым, состоящим из пары конических шестерен. Самые большие нагрузки как раз возникают в работе этой конической пары. Поэтому достаточно часто они выходят из строя, приходится их менять одновременно с заменой смазочного материала.

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Необходимые инструменты

Молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

Качество ремонта во многом зависит от правильно выбранного инструмента. Оптимальным вариантом для замены шестерен в УШМ необходимо иметь следующий:

• набор отверток, а лучше шуруповерт;
• плоскогубцы для снятия стопорных колец;
• набор гаечных ключей;
• во время замены изношенных шестерен приходиться выпрессовывать подшипники, где без специальных съемников трудно обойтись;
• в некоторых случаях при их отсутствии разборка деталей с посадкой на прессовую посадку может быть выполнена металлическими, деревянными, резиновыми молотками с применением специальных надставок;
• для сборки редукторного узла после замены шестерен технологическую операцию запрессовки лучше всего выполнять на прессе — это гарантирует качественную сборку;
• слесарные тиски с возможностью применить мягкие губки — далеко не последнее приспособление при ремонте редуктора болгарки.

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Разборка и сборка шестерен, подшипников и втулок не представляет сложности, особенно если имеется в наличии пресс, которым автор пользуется при снятии и установке большой шестерни.

Замена на Маките

Тот же автор, который представлял вариант замены шестерен в предыдущем видео на модели фирмы BOSCH, делает эту же работу на УШМ модели Макита. Здесь, как показано в следующем видео, шестерни проскальзывают друг относительно друга.

Порядок действий ничем не отличается от ремонта болгарки BOSCH. Специфика в снятии большой ведомой шестерни, которая базируется на усиленной шпонке. После замены подшипника фланца (он легко выбивается с помощью подходящей по размеру надставки), на вал собирается шпонка и на нее от руки насаживается новая шестерня. Далее с помощью стопорного кольца она фиксируется в нужном положении. После чистки корпуса, он заполняется смазкой, корпус редуктора собирается с замененными шестернями. Следует отметить, что замена шестерен на болгарке Макита выполняется без специальных приспособлений и отличается простотой.

Замена пары, выпрессовка с якоря маленькой DWT

Специфический «шелестящий» звук из редуктора происходил из болгарки модели DWT из следующего видео. При таком дефекте порядок действий при ремонте практически ничем не отличается от типового, как это было сделано в предыдущих видео. Здесь автор делает акцент на том, что даже при наличии одной целой шестерни, следует менять сразу обе.

Маленькая шестерня снимается после откручивания прижимной гайки с вала ротора. Конструкция модели DWT имеет такую особенность при обратной сборке с маленькой шестерней, что она не встанет на место при в упор поставленном роторе. Следует начать устанавливать ее в некотором промежуточном положении ротора. Прижимная гайка маленькой ведущей шестерни окончательно закручивается при помощи ключа на 12, в закрепленном с помощью деревянных брусков роторе в тисках.

Как снять малую/ведущую на Зубр

На болгарках модели «Зубр» подшипник ротора, находящийся в корпусе редуктора, закреплен на нем накладкой или кольцом. В следующем видео показан способ снятия вала ротора с внутреннего кольца этого подшипника. Основные действия выполняются легкими ударами резинового молотка по корпусу редуктора.

Как снять шестерни с ротора

На болгарках модели STERN не удается так легко освободить ротор из внутреннего кольца подшипника, как в модели «Зубр», чтобы заменить ведущую шестерню. Подшипник закреплен в корпусе специальной накладкой, крепящейся к нему на двух винтах, как видно из следующего видео. Здесь для достижения результата при ремонте пришлось пожертвовать целостностью крыльчатки. В ней было просверлено отверстие, через которое открутили винты накладки, и ротор вместе с подшипником вышел из соединения с корпусом редуктора.

Метод далеко не идеальный, так как требует доработки конструкции крыльчатки в плане организации второго такого же отверстия с противоположного конца, для устранения дисбаланса при вращении ее на высоких оборотах.

Как подобрать, рекомендации

Замена изношенных, треснутых или со сколотыми зубьями шестерен производится двумя методами:

• заменить на оригинальную коническую пару;
• подобрать и установить аналогичную по характеристикам.

В следующем видео даются рекомендации, как максимально близко подобрать коническую пару вместо вышедшей из строя заводской. Особенно это актуально при очень высокой цене оригинальной пары, а соотношение «цена-качество» подобранного аналога выглядит вполне удовлетворительным.

Источником информации для поиска могут послужить определенные размеры, снятые с вышедших из строя шестерен. Автор в качестве измерительного инструмента рекомендует применять штангенциркуль, точность измерения которого 0,1 мм вполне достаточна. Рекомендуется зафиксировать размеры следующих параметров.

• Диаметр ведомой шестерни. Здесь можно выполнить параллельно замер блокировочных отверстий (расстояние оси относительно центра), для сохранения функции фиксирующей кнопки.
• Посадочный диаметр. Он может быть выполнен под запрессовку или посадку на шпонку.
• Размеры шпоночного соединения с гарантированным радиальным зазором между шпонкой и шестерней.
• Высота ведущей и ведомой шестерен. Это важный параметр, который влияет на величину пятна контакта. Варьированием этого размера в сочетании с применением прокладок можно восстановить величину пятна контакта изношенных зубьев, тем самым продлив срок службы редуктора.
• Внутренний посадочный диаметр ведущей шестерни. Обычно она насаживается на вал по скользящей посадке, но имеются варианты со шлицем или шпонкой. Здесь следует снять все дополнительные размеры.
• Диаметр ведущей шестерни.

Так как замена шестерен производится парой, то количество зубьев не играет существенной роли. Если проанализировать фундаментальную методику расчета зубчатой

Самостоятельный ремонт ротора электродвигателя

По устройству модели электродвигателя одинаковы. Основа конструкции – ротор и статор. У ротора (в отличие от статора) обмотка может отсутствовать. Специалисты называют ротор с обмоткой фазным, а без нее – короткозамкнутым. Статор – сложное механическое устройство, которое относится к асинхронным двигателям.

Схема двигателя с внутренним ротором.

Составные элементы

Цилиндрический вал изготавливается из стали. На вал набираются листы из электротехнического железа с пазами или просеченными отверстиями. В листах делают отверстия или просечки, которые называют ключами (для сбора пакета листов в одну конструкцию).

Количество оборотов статора электродвигателя определяет количество отверстий или пазов в роторе. Отверстия или пазы способствуют созданию в нем короткозамкнутых витков беличьей клетки. Витки формируются с помощью заливания в них легкоплавкого металла, обладающего высокой электропроводностью, под давлением.

Устройство короткозамкнутого типа в процессе эксплуатации подвергается воздействию разрушающих сил. Ему подвержены следующие узлы:

• пакет железа,
• подшипниковые узлы вала;
• стержни заливки витков.

Инструменты для ремонта двигателя.

Обрыв последних элементов среди неисправностей электродвигателя асинхронного типа занимает не более 0,3-0,5%. Из-за поломки усиливается нагрев оборудования, теряется мощность электродвигателя, в 5-6 раз увеличивается потребление тока. Отсутствие или неисправность защитных механизмов способствуют поломке электродвигателя. Вышедшее из строя устройство можно не заменять новым аналогом, выполнив ремонт статора. Предварительно проводится диагностика устройства. Ее выполняют 2-мя способами.

На рынке представлено оборудование, которое помогает протестировать коллекторные электрические двигатели на наличие короткозамкнутых витков в обмотке. С помощью подобных приборов можно выполнить проверку обрыва маломощного ротора.

Другой метод заключается в подключении трансформатора к короткозамыкающим кольцам. Напряжение на вторичной обмотке должно равняться 1-3 В. На поверхность ротора насыпаются металлические опилки. Дорожки, образующиеся вдоль стержней, укажут на их целостность. В противном случае их целостность нарушена.

Читайте также: Как заточить сверла своими руками.

Вернуться к оглавлению

Полная диагностика

Осмотр статора и центральных деталей электродвигателя выполняют на специальных козлах с 2-мя катками в верхней части, облегчающими поворачивание деталей.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт ротора, рекомендуется предварительно ознакомиться с документацией, определить наработку подшипников и обнаружить неустраненные дефекты.

Схема демонтажа стержней короткозамкнутой обмотки ротора.

Работа выполняется с помощью набора ключей, тестера и подъемных механизмов.

Электродвигатель отключается от сети. Оборудование очищают с помощью щеток от грязи и пыли и обдувают сжатым воздухом. Винты крепления на крышке коробки выводов отвинчивают, крышку снимают, провода отсоединяют. Кабель необходимо отсоединить с соблюдением радиуса изгиба, чтобы он оставался неповрежденным. Крепления и мелкие детали рекомендуется складывать в ящик из набора инструментов, чтобы не потерять.

Осмотр статора и центральных элементов оборудования производят после его вывода и очистки. В роторе диагностируют состояние металлических элементов, крепление стали к валу, керновку балансировочных грузов, состояние короткозамкнутой обмотки и вентиляторов. Балансировочные грузы должны быть неподвижными. Плотность прессовки стали статора проверяется аналогично роторной. Рекомендуется проверить целостность сварных швов и плотность крепления стали. Дефекты сварных швов устраняются при помощи сварки.

В вентиляторах необходимо проверять целостность и надежность крепления лопастей. Их простукивают молотком весом в 0,2-0,4 кг. Плохо закрепленные или треснутые лопасти издают при простукивании дребезжащий звук. Сломанные лопасти заменяют новыми аналогами. Положение вентилятора перед снятием для осмотра маркируют на роторе, чтобы при повторной установке (после проверки) поместить его на прежнее место, не нарушив балансировку.

Ремонт ротора.

Плотность посадки последних элементов позволяет определить чеканка. Ее выполняют заточенным зубилом с прямоугольной рабочей частью. Заточенная часть в ширину должна быть меньше ширины паза на 1-1,5 мм. Подвижность и дребезжание стержней свидетельствуют о недостаточной плотности посадки. Ослабленные детали чеканят по всей длине так, чтобы расклепать прямоугольную часть, которой заполняются зазоры между стенками пазов и стержнями, которые осматриваются после чеканки на наличие дефектов. Визуальный осмотр и простукивание позволяют определить исключительно полный обрыв. Наличие трещин в кольце или стержнях свидетельствует о необходимости ремонта.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

Ремонт конструкции выполняется для восстановления ее работоспособности и требует замены отдельных деталей. Ремонт выполняется в мастерской или на месте установки. В процессе ремонта проводят:

• демонтаж;
• очистку;
• разборку;
• восстановление выводов, поврежденных участков обмотки и клеммной коробки;
• замену подшипников;
• покраску;
• сборку устройства;
• испытания под нагрузкой и на холостом ходу.

Оборудованию с деталями фазного типа требуется дополнительное проведение ремонта щеточно-коллекторного механизма. На месте трещины стержень разрезают и высверливают отверстие от точки разреза до наружного торца короткозамыкающего кольца. Глубина отверстия – 6-7 мм, а диаметр равен половине от диаметра стержня. Высверленную часть заполняют медным сплавом.

Зазоры между заполнителем и торцом металлического колышка должны составлять 0,2 мм, а при пайке серебряным припоем – 0,1-0,15 мм. Медно-фосфористый припой используется для починки электрических двигателей с легкими условиями пуска и окружной скоростью менее 50 м/с.

Припой серебряный Пср-45 используется для ремонта статора и центральных элементов электродвигателя. Пср-45 применяют для починки оборудования, которое эксплуатируется в тяжелых условиях пуска, подвергается температурным напряжениям в точке соединения короткозамыкающего кольца со стержнем и для агрегатов с окружной скоростью от 50 м/с.

Пайку проводят с помощью 2-х горелок: 1-ая – рабочая, а 2-ая – необходима для подогрева и поддержания температуры кольца и стержней. Ротор в процессе пайки располагают вертикально.

Припой расплавляют после нагревания до требуемой температуры заполнителя, кольца и стержня. Он не должен быть расплавленным в пламени горелки. Флюс наносят на поверхность с помощью раскаленного прутка.

Пропаянные точки опиливают и зачищают. Качество работы проверяется с помощью микроомметра и осмотра под лупой. Подобный вариант починки стержней выполняют, если повреждено не более 10% от их количества в обмотке. Оборудование после починки необходимо сбалансировать. Большое количество повреждений в обмотке требует ее полной замены. Кольца отсоединяют методом распайки или механическим способом. Стержни демонтируют из пазов. После починки все детали и статор электродвигателя должны исправно выполнять свои функции.

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками — город МАСТЕРОВ

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

Коллектор асинхронного двигателя чувствителен к перегреву

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

1. Провести общий осмотр инструмента.
2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Индикатором проверяют целостность электрической цепи

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Универсальный измерительный прибор — мультиметрМультиметром в режиме измерения сопротивления проверяют целостность катушек

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
2. Произошёл разрыв питающего контура.
3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Устройство ротора болгаркиСхема устройства якоря болгарки

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

• провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

1. Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Поиск и устранение неисправностей двигателя

В руководстве по поиску и устранению неисправностей описывается широкий спектр проблем двигателя. Как правило, категории расположены в соответствии с симптомами, предлагая краткие предложения относительно того, на что обращать внимание при исследовании двигательных сбоев (почему двигатель выходит из строя?), И часто дают советы о том, как исправить проблему после ее выявления.

Мотор выключается до полной скорости

A. Двигатель также гудит (однофазный двигатель)

C. Чрезмерно низкое напряжение.

F. Неисправный конденсатор

Мотор выключается после достижения полной скорости

А.Перегрузка

B. Подшипники

C. Неисправная защита от перегрузки

D. Предохранители

Двигатель запускается медленно

10 или более секунд на малых двигателях — 15 или более секунд на больших двигателях

A. Неисправный конденсатор

B. Перегруженный

C. Низкое напряжение

D. Неправильное соединение

E. Начало поперек линии.

Потеря пускового момента
а.Y-Delta — пусковой момент снижен до 33%.

• Уменьшите пусковую нагрузку
• Увеличьте размер двигателя.
• Выберите тип стартера с более высоким пусковым моментом.
• Уменьшить задержку между 1-й и 2-й ступенями пускателя

б. Пускатель с частичной обмоткой — пусковой момент снижен до 50%.

• Уменьшите пусковую нагрузку
• Увеличьте размер двигателя.
• Выберите тип стартера с более высоким пусковым моментом.
• Уменьшите время задержки между 1-й и 2-й ступенями стартера.

c. Пускатель автотрансформатора — пусковой момент снижен с 25% до 64%.

• Уменьшите пусковую нагрузку
• Увеличьте размер двигателя.
• Выберите другую модель стартера с более высоким пусковым моментом.
• Уменьшите время задержки между 1-й и 2-й ступенями пуска.
• Переведите мотор через линию раньше.

Мотор работает слишком горячо

А. Перегружено

Б. Заблокированная вентиляция:

C. Высокая температура окружающей среды выше 40 ° C (104 ° F)

D. Несимметричный входной ток.

E. Однофазный

F. Приводной ремень слишком натянут
G. Неисправный конденсатор

H. Изношенные подшипники

I. Неправильные соединения

J. Грязь, пыль, мусор

Чрезмерная вибрация

A. Проверьте совмещение двигателя и ведомой нагрузки — проверьте и выровняйте двигатель с ведомой машиной.

B. Проверка дисбаланса двигателя и ведомой нагрузки

С. Герметичность крепления
D. Подшипники?

E. Нагрузка и двигатель

F. Заземление или короткое замыкание?

Двигатель шумно работает под нагрузкой

A. Двигатель слишком шумит

Б.Шумные подшипники (послушайте подшипники)

С. Механический шум

D. Регулярно слышен щелчок

E. Слышен частый стук на всех типах двигателей — двигатель смещен, вызывая чрезмерный осевой люфт.
F. Проверьте, нет ли вибрации щеток.

Никогда не достигает нормальной рабочей скорости (об / мин)

A. Двигатель также гудит (однофазный двигатель)

Б. Возможная перегрузка
C. Чрезмерно низкое напряжение

D. Неточный метод измерения оборотов

E. Неправильные соединения

F. Неисправный конденсатор

Смешные запахи / дым

A. Чувствовать запах гари или перегрева или видеть дым

Б.Запах озона — горящие обмотки

Высокий входной ток

A. Точность показаний амперметра

B. Двигатель работает на холостом ходу

C. Двигатель работает под нагрузкой

Несимметричный входной ток

Отклонение на 5% или более от среднего входного тока

A. Несбалансированное линейное напряжение из-за:

Б.Неисправный мотор

Если есть сомнения относительно источника питания или двигателя, выполните следующий тест:
Поверните все три входные силовые линии к двигателю на одну позицию. (т.е. переместите линию №1 на вывод двигателя №2, линию №2 на вывод двигателя №3 и линию №3 на провод двигателя №1).

Если схема несимметричного тока следует за входными линиями питания, проблема в источнике питания.
Если схема несимметричного тока следует за проводами двигателя, проблема в двигателе.

{ПРИМЕЧАНИЕ: небольшой дисбаланс напряжений приведет к большому дисбалансу тока.}

Чрезмерное падение напряжения

Более 2 или 3% номинального напряжения питания

А. Чрезмерная пусковая или рабочая нагрузка

Б. Недостаточное электроснабжение

C. Провода питания меньшего размера

• Увеличьте сечения проводов питания.

D. Соединения с высоким сопротивлением

• Проверьте провода двигателя и устраните плохие контакты.

E. Каждый вывод фазы проходит в отдельных кабелепроводах.

• Все 3 фазных провода должны быть в одном кабелепроводе в соответствии с национальными правилами установки электрооборудования. (Это относится только к металлическим трубопроводам с магнитными свойствами.)

Срабатывание реле перегрузки

A. Во время запуска двигателя

Б. При работе загружен

Искры

A. Искры и вспышки от щеток

Б. Коммутатор чернен

Проблемы с двигателем с обмоткой ротора

А.Искрообразование и мигание щеток

B. Щетки изношены, заедают, не отрегулированы.

C. Коммутатор грязный, шероховатый, имеет высокие стержни или неправильную форму.

D. Напряжение слишком высокое или слишком низкое.

E. Регулятор либо застрял, либо не отрегулирован.

Как выбрать электродвигатель: бесщеточные двигатели постоянного тока

Ссылки на видео

Расшифровка стенограммы

Это Джанетт, а я Джо из Groschopp, и мы достигли нашего последнего типа двигателя, бесщеточного двигателя постоянного тока, в седьмом видео нашей серии «Как выбрать электродвигатель».

Бесщеточные двигатели постоянного тока, или BLDC, подходят для множества применений. Их конструкция, не требующая обслуживания, и высокая удельная мощность делают их хорошим решением для приложений, требующих переменной скорости или не требующих обслуживания.

Хотя двигатель с BLDC считается частью семейства двигателей постоянного тока, его конструкция более тесно связана с двигателями переменного тока. Однако ротор построен из редкоземельных постоянных магнитов для создания поля. Они коммутируются электронно с помощью элемента управления. Они могут получать обратную связь от датчиков, которые определяют положение вращения ротора, или путем измерения напряжения в катушках во время работы двигателя для определения местоположения ротора.

Двигатели

BLDC имеют характеристики скорость-крутящий момент, аналогичные щеточным двигателям постоянного тока, однако для переключения им требуются датчики холла и блок управления двигателем. Использование элемента управления делает их подходящими для приложений с регулируемой скоростью.

Двигатель BLDC использует преимущества двигателей переменного, постоянного и универсального типов и объединяет их в одно устройство. Он отличается долгим сроком службы, низкими эксплуатационными расходами, бесшумной работой и возможностью регулирования скорости двигателя переменного тока; высокий пусковой момент и линейная кривая скорость-крутящий момент двигателя постоянного тока; и, как и двигатели переменного и постоянного тока, он хорошо работает с коробками передач.Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют высокую удельную мощность, уступающую только универсальным двигателям, и имеют лучший рейтинг эффективности от 65 до 80 процентов.

Несмотря на эти преимущества, есть один серьезный недостаток: стоимость. Стоимость редкоземельных магнитов и средств управления приводом в действие первоначального двигателя выше, чем стоимость двигателя постоянного тока. Но если взвесить начальные затраты на срок службы двигателя и его сильные стороны, бесщеточные двигатели постоянного тока могут окупиться для некоторых приложений.

Кривая скорость-крутящий момент для двигателя BLDC очень похожа на кривую для двигателя постоянного тока.Эта кривая представляет характеристики двигателя при подаче полного напряжения, но без влияния управления на производительность. Поскольку с этим двигателем всегда используется регулятор, диапазон рабочих диапазонов бесщеточного двигателя постоянного тока очень гибок.

Посмотрите на заштрихованную золотом область на кривой. Мотор может работать в любом месте в пределах этой зоны.

Ключом к оценке двигателя BLDC является крутящий момент. Эта конкретная конструкция рассчитана на крутящий момент 6,9 дюйм-фунт и, как и все бесщеточные двигатели постоянного тока, максимальный крутящий момент не зависит от скорости.Единственное ограничение заключается в том, что при скорости ниже 300 об / мин в двигателе может возникнуть зубчатое движение. Зубчатость можно уменьшить, используя более сложную систему управления и обратной связи.

Ну, это завершает наш взгляд на наши четыре типа двигателей. Давайте подведем итоги сравнением и обсудим, как применить эту информацию в процессе разработки приложения.

Если вы посмотрите на кривые для разных типов двигателей по отдельности, трудно провести точное сравнение.Вот почему мы создали этот график для сравнения кривых скорость-крутящий момент для всех четырех типов двигателей. Мы используем ту же шкалу, чтобы наглядно проиллюстрировать различия между двигателями.

Например, вы можете увидеть значительно более высокую скорость холостого хода универсального двигателя, фиолетовую кривую и значительно более высокие пусковые моменты для двигателей постоянного и бесщеточного постоянного тока.

Я хотел бы отметить, что все эти двигатели имеют примерно одинаковый физический размер, несмотря на их существенно разные характеристики.Вы можете скачать этот график по ссылке ниже.

Мы также составили эту таблицу, чтобы быстро сравнить типы двигателей и предоставить «отправную точку», когда вы имеете в виду приложение. И снова на этой диаграмме сравниваются двигатели примерно одинакового физического размера.

Следите за новостями в следующем видео, где мы обсудим настройку двигателя. Не забудьте проверить приведенные ниже ссылки на график скорости, крутящего момента и эффективности, а также на сравнительную таблицу двигателей. Для получения дополнительной информации о Groschopp или наших бесщеточных двигателях постоянного тока посетите наш веб-сайт www.groschopp.com

Что внутри электродвигателя | Электродвигатель швейный

Давайте разберемся, что же внутри швейного электродвигателя. Эти фотографии помогут вам понять, как почистить и починить электродвигатель домашней швейной машины.
Примечание. В промышленных швейных машинах такие двигатели не используются.
Прежде всего следует отметить, что этот тип моторов используется на старых моделях швейных машин. Современные модели швейных машин оснащены электродвигателями, которые расположены внутри корпуса швейной машины.

Видео что такое внутри швейного электродвигателя бытовой швейной машины и советы по ремонту мотора.

Внешний тип двигателя швейной машины

Это внешний тип двигателя швейной машины, который можно легко заменить. Мотор крепится непосредственно к корпусу швейной машины с помощью одного винта. Этот тип электропривода используется на старых швейных машинах.

С помощью этих винтов двигатель крепится к опоре.Это крепление с двумя винтами позволяет регулировать натяжение ремня.

Как снять шкив

Сначала снимите этот кронштейн с корпуса двигателя.

Если вы открутите винт, вы сможете снять шкив.

Примечание: шкив снимается с усилием.

Шкив может быть металлическим или пластмассовым.

Как снять кожух двигателя

Теперь заглянем внутрь корпуса мотора.Корпус двигателя швейной машины состоит из двух частей, скрепленных между собой четырьмя винтами.

Отвинтите эти винты плоской отверткой, чтобы снять крышки.

Швейный электродвигатель — вид сверху.

Швейный электродвигатель — советы по ремонту

На этом фото показана штанга коммутатора (якорь) электродвигателя. На его поверхности не должно быть грязи и царапин.

Если мотор не работает, сначала проверьте эти контакты.

Проверить целостность обмоток проводов можно только с помощью специального прибора.

Как смазать внутренние детали двигателя

Ось двигателя имеет два подшипника, которые следует смазать несколькими каплями масла.

Сюда налейте две-три капли масла, не больше.

На противоположную сторону электродвигателя также необходимо добавить две-три капли масла.

Обмотки из медных проводов должны иметь чистый светлый вид.

Щетки с электродвигателем швейные

Такой швейный электродвигатель имеет две угольные щетки.

Чтобы удалить эти кисти для граффити, вам сначала нужно распрямить медные пластины.

Будьте осторожны, внутри установлена ​​пружина и угольные щетки могут «выскочить».

Эти пружины прижимают угольные щетки ближе к поверхности стержня коллектора.

Поверхность стержня коллектора (якоря) должна быть чистой и гладкой.

Очистить эту поверхность можно только обычной бумагой.
Примечание: никогда не используйте абразивные материалы.

Это видео содержит советы, как натянуть и заменить ремень приводного двигателя.

Английский — не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

Двигатель сцепления промышленной швейной машины

Промышленные швейные машины имеют специальный двигатель с муфтой сцепления, с которым машина может работать 24 часа в сутки без перебоев и на высокой скорости.

Педаль ножного управления для швейной машины — Советы по ремонту

Посмотрите, что находится внутри педали швейной машины. Эти фотографии помогут вам понять, как починить педаль ножного управления.

Как работает швейная машина

Узнайте, как построить и работать на швейной машине. Перед вами домашняя модель швейной машинки зигзаг.

Вертикальный поворотный челночный крюк

Швейные машины среднего и высшего класса имеют вращающуюся вертикальную или горизонтальную систему челнока.Здесь вы можете прочитать, как работает вертикальный поворотный крюк, и советы по ремонту.

Советы по выбору швейной машины

Как выбрать свою первую швейную машину? Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.

Проблемы со шпулькой и верхней нитью

Если ваша швейная машина продолжает рвать верхнюю или нижнюю нить, это руководство поможет вам устранить эти проблемы.

Как сделать юбку с перевернутой складкой

Если вы сделаете юбку и хотите добавить складки, используйте этот урок.Эти шаги помогут вам научиться делать перевернутую складку.

Учебное пособие по прижимной лапке для роликовой кромки

Использование прижимной лапки для рулонного шва — простой способ подшивать тонкие ткани.